Бытовка своими руками: каркасная, деревянная, металлическая, пошаговая фото-инструкция, видео

Как построить каркасную бытовку 6х3 своими руками: Чертежи и материалы для щитового строительства- Обзор +Видео

При строительстве большого дома либо коттеджа вам обязательно потребуется временное жилище, т.е., то место, где будут жить люди, занимающиеся строительством.

И достаточно важно, чтобы строение данного временного помещения не отнимало много времени. Используемые расходные строительные материалы должны быть подручными и иметь минимальную стоимость. [contents]

Каркасная бытовка своими руками может стать отличным вариантом временного дома, поэтому поговорим как построить каркасно- щитовую бытовку. И если вы сделаете бытовку очень хорошо и качественно, то после завершения проекта строительных работ можно будет оставить ее в качестве хозяйственного помещения, бытовки, в котором в будущем вы сможете хранить велосипеды, строительный и садовый инвентарь, игрушки, старую одежду и прочее. Также данное помещение можно переоборудовать под душевую, или например, столярную мастерскую.

Каркасное строительство бытовки

На сегодняшний день существует несколько видов бытовок в зависимости от выбранного строительного материала. Одним из более выгодных вариантов является каркасная бытовка. Главным элементом выступает деревянный каркас из бруса 50х50 мм, который отвечает за устойчивое положение всей конструкции, и повышает противостояние большим внешним нагрузкам. Такой каркас определяет в будущем контуры всего строения.

С внутренней стороны каркасной бытовки все стены отделывают фанерой, листами ДВП или обыкновенной вагонкой, наружная часть стен отделывается с помощью вагонки. В зависимости от используемого строительного материала для отделки стен бытовки и будет варьироваться ее стоимость. Следует учесть и тот факт, что фанера или листы ДВП являются не совсем практичными строительными материалами. Например, во время усадки стен, выполненные из данного материала, они могут просто деформироваться, а в будущем при использовании, впитав в себя огромное количество влаги, строительные материалы потеряют свою первоначальную форму.

Идеальным вариантом будет выбор вагонки, которая является самым дорогим и качественным строительным материалом из выше перечисленных.

Данная бытовка предполагает строительство двойного пола и потолка. Невидимые ряды будут выполняться из черновых досок, а облицовочный ряд выполняется с применением струганной доски. Все свободные пространства, полученные у стен, пола либо потолка необходимо заполнить гидроизоляцией, которая будет нужна для предотвращения проникновения влаги и сырости во внутреннее помещение.

Хорошим материалом для гидроизоляции послужит целлофановая пленка либо пергамин, а в качестве утеплительного материала можно применять минеральную вату, которая отличается отличной тепло- и звукоизоляцией.

Каркасная бытовка стандартного типа выполняется без применения внутренних перегородок, в данной бытовке должно находиться маленькое количество окон и дверей.

Необходимые строительные материалы и инструменты для установки бытовки

Бытовка своими руками выполняется только с применением необходимых для работы строительных материалов, а также инструментов.

Ниже рассмотрим список необходимых материалов:

  • Для строения временного фундамента необходимы шлакоблоки;
  • Песок и геотекстиль;
  • Рубероид либо битумная мастика;
  • Деревянные бруски и лаги;
  • Силикатный кирпич;
  • Различная арматура, уголки, саморезы;
  • Бетон;
  • Для покрытия крыши ондулин;
  • Минеральная вата и антисептик;
  • Вагонка, деревянные доски, бруски разных размеров.

Также необходимо приготовить инструменты, которые вам обязательно понадобятся при строительстве бытовки: шуруповерт, лопата, молоток, дрель и другие.

Каркасная бытовка своими руками пошаговая инструкция

Каркасная бытовка своими руками строится, как правило, по предварительному чертежу, несмотря на простоту здания. Хорошо, если вы заранее спланируете так, чтобы бытовка идеально вписывалась на ваш дачный участок и имела в будущем полное право остаться на нем не только на определенное время, а стать частью других сооружений и конструкций.

Например, использовать данное помещение в будущем как гостевой домик.

Строительство быстровозводимых бытовок можно выполнять самостоятельно, главное знать, как это выполнить, и точно следовать четкой последовательности выполнения хода работы.

Первое, что необходимо сделать – это выбрать правильное место.

При выборе места для каркасной бытовки следует учитывать дальнейшие планы на данную конструкцию. Вопрос временного либо постоянного пребывания каркасной бытовки на вашем участке необходимо решить еще до момента начала строительства, чтобы заранее подобрать для нее строительные материалы. За ненадобностью данное сооружение потом можно будет разобрать, но можно его в будущем использовать как складское помещение.

Дальнейшее использование строения определит его месторасположение на дачном участке. Например, при переделке бытовки под баню ее нужно размещать в конце участка; при переделке в подсобный блок ее размещают в середине участка и пр.

Вторым этапом является возведение фундамента:

Все строительство начинается с возведения

Временный столбчатый фундамент

фундамента для каркасной бытовки.

Так как данное сооружение не является тяжелым, то для него будет достаточно обыкновенного столбчатого фундамента.

Если бытовка временного назначения, для легкой разборки в будущем, фундамент делают из шлакоблоков, которые отлично разбираются и отличаются незначительной стоимостью.

Временный фундамент из шлакоблока

Для установки шлакоблоков нужно с земли убрать грунт, после утрамбовать землю и застелить ее специальным геотекстилем, потом засыпать все песком и снова хорошо утрамбовать.

На сделанную основу укладываются шлакоблоки.

Их необходимо расположить в каждом углу и с промежутками между ними в 1,5 метра.

Шлакоблоки необходимо гидроизолировать рубероидом либо битумной мастикой и закрепить специальным деревянным каркасом.

Читайте также:
Крольчатник своими руками: клетки, другое оборудование

Чертежи, материалы

Третьим этапом возводят каркас стен и установку крыши.

Возведение стен и крыши

Для начала сооружают основу, применяя лаги по периметру всего сооружения. Лаги укладываются поперек и вдоль.

Из бруса 150х100 мм устанавливается пол и стойки опоры, расположенные по всем углам.

Для обеспечения надежности соединения, на всех лагах необходимо сделать специальные выпилы (узлы конструкции), в которые будут вставляться деревянные брусья.

Конструкцию фиксируют с помощью саморезов.

После каркаса конструкции создается каркас крыши бытовки. В несущие бруски нужно вставить стропилы, зафиксировать их саморезами.

В качестве финишного покрытия для крыши используют ондулин, при работе с которым не нужно опыта работы либо каких-то специальных навыков. В конструкции крыши должны находиться утеплитель, гидроизоляционный слой и пароизоляция.

Финишным этапом принято считать отделку бытовки. Сначала выстилается черновой пол с использованием гидроизоляционного материала и минеральной ваты для утеплительного слоя. После выстилается чистовой пол. Далее начинается финишная отделка стен внутри и снаружи, с использованием вагонки.

На этом строительство бытовки своими руками завершено. А оставлять или демонтировать ее после завершения основного строительства – это уже ваше решение.

Как построить бытовку своими руками

Бытовка — временное помещение, где можно хранить инструменты и инвентарь, а также обедать или отдыхать после работы. Поскольку строительство дома — процесс небыстрый, имеет смысл построить бытовку своими руками. Это позволит сэкономить на покупке готового сооружения некоторую сумму, а впоследствии использовать ее под свои нужды, например, гостевой домик, баню или сарай.

Технология и материалы

Бытовка представляет собой достаточно простую конструкцию. Как правило, это каркас из бруса или профильного металла, обшитый доской, влагостойкой фанерой, плитами OSB, профнастилом и т.д.

Для внутренней обшивки применяют МДФ, ДВП или фанеру толщиной от 6 мм. Для утепления используют пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Теплоизоляция не только сохраняет в помещении тепло зимой, но и предупреждает сильный перегрев летом.

В деревянных постройках предпочтительнее применять минеральную вату, свойства которой, в частности паропроницаемость, во многом схожи с древесиной. Это позволяет материалам одинаково испарять влагу, не создавая очагов гниения.

У полимерной теплоизоляции паропроницаемость почти нулевая, поэтому влага накапливается в древесине и вызывает ее преждевременное разрушение.

Щитовая бытовка

Фундамент для бытовки чаще всего не капитальный — выставленные по горизонтали блоки, железобетонные или деревянные балки, бревна или другие опоры.

Помимо дверей в бытовке предусматривают окна как источник дневного света. Коммуникации могут совсем отсутствовать, но как правило, проводится электричество, чтобы можно было подключать инструменты и оборудование в стационарную розетку.

Полы могут быть как черновыми без утепления (если бытовка для хранения), так и утепленными. Между лагами укладывается теплоизоляция, щели тщательно уплотняются. Материал верхнего покрытия — доска, фанера, ОСП.

Крыша изготавливается в виде стропильной системы или сплошного щита по балкам перекрытия с последующей укладкой кровельного материала — профнастила, металлочерепицы и т.д.

Последовательность монтажа бытовки:

  1. Устройство основания.
  2. Сборка каркаса.
  3. Укладка кровельных материалов.
  4. Установка окон и дверей.
  5. Утепление и обшивка.
  6. Прокладка коммуникаций.
  7. Отделка.

В качестве декоративной отделки можно сразу использовать лакокрасочное покрытие, влагостойкие обои, линолеум для финишного покрытия пола.

Планировка и чертежи

Стандартные размеры бытовки и проемов:

  • длина — 6-9 м;
  • ширина — 2,5 м;
  • высота — 2,5 м;
  • двери — 0,9х2,1 м;
  • окна — 0,9х0,9 м.

Поскольку вы строите бытовку под свои нужды, можно отойти от стандартных решений и сделать ее больше или меньше.

Площадь бытовки зависит от назначения:

  • чтобы переодеться и хранить инвентарь, достаточно 8-10 м²;
  • если предполагается там отдыхать или временно проживать, лучше помещение сделать попросторнее — до 25-30 м².

Планировка решается по такому же принципу:

  • для склада — помещение без перегородок;
  • для временного проживания — тамбур и комната.

Дверной проем может находиться в торце или посередине бытовки. В обоих случаях помещение удобно делится на несколько частей, которые можно использовать под различные нужды. В проходном тамбуре хранится инвентарь или организована раздевалка, в других комнатах оборудованы кухня, кладовка, место отдыха.

Вот некоторые варианты чертежей с различным расположением внутренних перегородок и обозначениями коммуникаций:

Бытовка с двумя отдельными комнатами и тамбуром

Два отдельных помещения с тамбуром, санузлом или кладовкой

Уменьшенный тамбур, но комнаты побольше

Бытовка с душем и туалетом

Для нагрева воды используется электрический бойлер или проточный водонагреватель, но при условии, что в бытовке есть водопровод. Для летнего периода можно установить накопительный бак на крышу бытовки. В солнечные жаркие дни теплой воды будет достаточно, чтобы освежиться после работы.

С отдельным входом в душевую и туалет

Для туалета можно сделать отдельную выгребную яму, вкопать пластиковый септик или установить биотуалет с торфяным или жидкостным наполнителем. Последний вариант удобен тем, что не требуется проводить канализацию и водопровод, а запахи и другие неприятные явления, связанные с выгребной ямой, отсутствуют.

Требования к бытовкам

На крупных строящихся объектах временные помещения организуют в соответствии с ГОСТ 22853-86, ГОСТ 23274-84, ГОСТ 23345-84 и другие. Для строительства собственного дома таких строгих требований нет, но все-таки нужно соблюдать некоторые общие правила, а также технику безопасности:

  • Место под бытовку выбирать на небольшом возвышении или ровном участке, но не в низине или на склоне. При сильных дождях или таянии снега возможно подтопление, а подмытый фундамент провалится или сползет вниз.
  • Учитывать планировку участка, расположение центральных коммуникаций, возможность к ним подключиться.
  • Бытовка не должна стоять вплотную к складу быстро возгорающихся или взрывоопасных материалов, противопожарный разрыв — не менее 15 м.
  • Электропроводка прокладывается только в гофре или кабель-каналах.
  • Желательно иметь в бытовке углекислотный или порошковый огнетушитель. Первый более безопасный для окружающих, поскольку не создается высокое давления, второй — эффективен для тушения глубокого огня. Но применять его можно только из безопасной зоны в отсутствии людей.
  • Если в качестве утеплителя используются пенополистирол (пенопласт), вокруг оконных и дверных проемов нужно проложить огнеупорный уплотнитель из базальтовой ваты.
Читайте также:
Душ на даче своими руками: летний, деревянный, металлический, с подогревом

Соблюдение этих мер поможет пользоваться бытовкой долго и безопасно.

Фундамент для бытовки

Фундамент необходим, чтобы установить сооружение на устойчивую основу, обеспечить защиту нижней части от осадков и повышенной влажности. Предварительно снование подготавливается — выравнивается, подсыпается щебнем или песком, уплотняется. Если грунт рыхлый, подготовка нужна более качественная. Верхний слой под каждую опорой нужно удалить на глубину 30 см, а затем насыпать слой щебня, гравия или песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовать.

Самый распространенный материал — блоки из тяжелого бетона. Ячеистый бетон использовать не рекомендуется из-за невысокой прочности и большого водопоглощения. Блоки укладывают в 1 или несколько рядов в углах бытовки, через каждые 1,5-2 м по периметру и в местах опирания внутренних перегородок.

Дачная бытовка своими руками: 2 варианта

Основа бытовки — силовая рама из обвязки, стоек и перемычек. Дополнительную жесткость придает листовые материалы. Если в качестве обшивки используется доска, сайдинг и т.д., каркас нужно усилить укосинами — досками, закрепленными под наклоном.

Второй вариант — сборка бытовки из СИП-панелей. Это многослойные плиты, внутри которых вклеен утеплитель — пенополистирол или пенополиуретан.

Монтаж традиционной каркасной постройки отличается от СИП-панельного строительства:

  • в первом случае сначала сооружают каркас, затем укладывают утеплитель и крепят обшивку;
  • во втором сборку ведут поэлементно, то есть каждую панель сначала крепят к уже готовой стойке, а потом в паз устанавливают следующую опору.

Самый доступный вариант, который можно реализовать даже в одиночку или с помощником — каркас по обычной технологии. Его можно тоже усовершенствовать — сначала собрать секции в горизонтальном положении, затем установить их вертикально.

Как построить бытовку: пошаговая инструкция сборки каркаса

Для строительства понадобятся:

  • брус 100х150 мм для обвязки;
  • доска 50х100 мм для стоек;
  • блоки фундаментные;
  • доска пола толщиной 40 мм;
  • доска-дюймовка для обрешетки;
  • OSB или вагонка для обшивки;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • оконные и дверные блоки;
  • пропитка для дерева;
  • крепеж.

Для отделки будут нужны лакокрасочные материалы, линолеум, а также оконная и дверная фурнитура. По желанию — водосточная система, крыльцо, козырек. Предварительно все пиломатериалы пропитывают антисептиками и антипиренами.

Нижняя обвязка

На фундаментные опоры уложить горизонтально брус нижней обвязки с минимальным сечением 150х100 мм. В углах можно соединять способом «вполдерева», встык или «с коренным шипом». Если нужно состыковать пиломатериал по длине, торцы подрезают с образованием замка, усиливают соединение металлическими накладками.

Второй этап — монтаж лаг и чернового пола. Лаги крепят к нижней обвязке с помощью уголков. Шаг укладки — 50-60 см под размер утеплителя. Сверху временно набивают доску для хождения при монтаже. В дальнейшем она будет демонтирована, а в полы помещен утеплитель.

Система пола должна быть жесткой. Если пролет больше 2,5 м, между лагами рекомендуется закрепить распорки.

Монтаж стоек и верхней обвязки

Следующий шаг — установка стоек. Используют доски 50х100-50х150 мм, которые монтируют в ряду поодиночке с шагом 60-100 см, в углах — по 2 или 3 штуки в зависимости от конструктивного решения узла.

Такой способ компоновки элементов позволяет исключить промерзание и продувание угла, а также обеспечивает жесткость.

Установку укосин не проводят, когда обшивка выполняется из листовых материалов. В остальных случаях угловые и промежуточные стойки закрепляют наклонными досками, которые нужно не просто прибить гвоздями к обвязке, а использовать врубку. Такой стык не расшатается от колебаний влажности и надолго сохранит устойчивость.

По верху стойки соединяют верхней обвязкой — доской 50х150 мм, уложенной плашмя, или брусом 100х150 мм. К стойкам ее крепят с помощью оцинкованных уголков или обвязочным соединением. Для такого способа нужно прорезать пазы, элементы состыковать и зафиксировать узел гвоздями длиной не менее 150 мм.

Перекрытие и крыша

Бытовка — небольшое сооружение, которое рационально перекрывать односкатной кровлей. Она проста в изготовлении и экономична по расходу материалов.

Для создания ската одну из длинных стен нужно сделать выше, чтобы обеспечить уклон для стока воды. Обычно это передний фасад. Для создания нужного перепада можно сразу при монтаже каркаса передние стойки сделать подлиннее или на уже готовую коробку закрепить деревянный щит нужной высоты.

Читайте также:
Курятник на 10-20 кур: размеры, чертежи, материалы, утепление, вентиляция, отопление

https://youtu.be/lIIXBeAqEQs
Угол подъема определяется видом кровельного материала и должен быть не менее:

  • 3-5° — для рулонной кровли, фальцованных металлических листов;
  • 7° — волокнисто-цементных листов, профнастила;
  • 12° — металлическая, керамическая или битумная черепица.

Стопила укладывают на мауэрлат — несущий брус обвязки, закрепляют уголками, накладками, скобами.

Сверху на стропила монтируют обрешетку из доски толщиной 25 мм или укладывают сплошной настил из плит OSB, по которым можно укладывать мягкую кровлю.

Обшивка и утепление стен бытовки

Если в качестве утеплителя используется пенополистирол, дополнительной гидроизоляции не требуется. Материал не боится влажности и сам практически водонепроницаем. Минеральная вата капризнее, поскольку обладает большим водопоглощением. В отапливаемых помещениях ее нужно защищать от увлажнения паром с помощью пароизоляции, а снаружи монтировать гидроизоляцию.

Толщина пенополистирола для зимнего использования помещения должна быть не менее 100 мм. Чтобы избежать появления мостиков холода и местного промерзания, рекомендуется уложить 2 слоя утеплителя по 50 мм с разбежкой стыков.

Перед обшивкой и утеплением нужно установить оконные и дверные коробки, дополнительно усилить проемы еще одним рядом доски.

Чтобы укладывать утеплитель, одна из обшивок — наружная или внутренняя — должна быть уже готова. Теплоизолятор вставляют в пазы между стойками, щели запенивают, закрывают верхней обшивкой.

Утепление пола и крыши

Прибить по низу лаг черепные бруски сечением 50х50 мм. На них уложить доски или ОСП и закрепить.

В полученные «гнезда» установить пенополистирол толщиной не менее 50 мм, а для зимнего использования 100 мм, щели заполнить пеной.
Если применяется минеральная вата, «пирог» пола выглядит следующим образом (начиная снизу):

  • доска наружной обшивки;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;

  • пароизоляция;
  • воздушный зазор не менее 30 мм;
  • доска чистового пола.
  • Зазор обеспечивает вентиляцию и предупреждает увлажнение базальтовой ваты, снижение ее теплоизоляционных качества. Утепление крыши пенополистиролом проводится похожим образом. Плиты закрепляют между стропилами, снизу обшивают потолок доской или ОСП.

    Бытовка на металлическом каркасе

    Сталь не подвержена гниению, но боится влажности, поэтому все детали нужно обработать антикоррозийными средствами до или после монтажа. Первый вариант предпочтительнее, поскольку добраться в мелкие зазоры в уже собранном каркасе очень сложно.

    Устройство фундамента под бытовку на каркасе из металла не отличается от деревянного. Площадку нужно выровнять, установить бетонные блоки. Можно смонтировать монолитные столбчатые опоры с закладными деталями, к которым впоследствии будет приварен каркас.

    • уголок №70-80 на нижнюю и верхнюю обвязку, угловые стойки;
    • профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения для промежуточных стоек;
    • пластины для усиления углов.

    Желательно каркас сваривать на стенде, но в домашних условиях такой возможности, как правило, нет. Поэтому все элементы устанавливают на ровном твердом основании, скрепляют сначала прерывистым швом временно, а после проверки правильности геометрии обваривают весь каркас.

    Опытные сварщики советуют сначала сваривать детали на противоположных сторонах каркаса, чтобы не возникло перекоса в результате температурных деформаций в металле. После сборки места с поврежденным покрытием повторно обработать антикоррозийным средством.

    Для наружной обшивки бытовки на металлокаркасе обычно применяют профнастил. Внутри рекомендуется использовать дерево или деревоматериалы, в качестве утеплителя — пенополистирол. В сочетании с металлом он прекрасно выполняет свою задачу, не вызывая никаких побочных явлений.

    Преимущества бытовки на каркасе из металла — более высокая пожарная безопасность, прочность и долговечность. При желании ее можно переставить на другое место в собранном виде даже без демонтажа обшивки.

    Заключение

    Бытовка своими руками — хороший вариант для хранения инструмента и отдыха работников во время строительства жилого дома. После его окончания помещение можно использовать под другие свои нужды. Каркас можно сделать из дерева или металла, а для утепления и обшивки применять бюджетные материалы.

    Как сделать прочную бытовку своими руками: простые пошаговые рекомендации | (50+ Фото & Видео)

    На дачном участке нужно помещение, где будет храниться рабочий инвентарь. Подобная бытовка строится за 1–2 недели. Помещение поможет спрятаться от дождя, солнца. Внутри можно переночевать, если дачный дом еще не достроен. Небольшую бытовку можно купить или сделать своими руками. Ничего сложного нет, главное – следовать инструкции, соблюдать определенные правила.

    Вариант бытовки

    Бытовку можно использовать как хозяйственное помещение, эконом-вариант жилища до постройки основного дома. Она пригодится для хранения предметов инвентаря: газонокосилки, триммера, удочки.

    Если подвести канализацию, утеплить, можно использовать как душевую кабину, небольшую баню. Стоит заранее определить, что планируется хранить в пристройке. В зависимости от нужд выбирать размер и тип.

    Щитовая

    Бюджетный вариант. Обычно каркас делают из бруса, обшивку из вагонки. Внутреннее пространство закрывают МДФ или ДСП. Утеплить стекловатой или пенопластом. Застелить черновой пол можно необрезной доской. Чистовой – недорогим плитным материалом. Крыша одно- или двускатная. Бюджетный вариант кровли – из железа небольшой толщины.

    Чтобы крыша не деформировалась, сделать несколько ребер жесткости. Можно обойтись без утеплителя, если не планируется использовать в холодное время года.

    Каркасная

    Качество выше, чем у щитовой. Материалы стоят дороже. Чтобы снизить стоимость конструкции, можно сделать минимальное число окон или обойтись без них. Убрать перегородки. При возведении используется брус сечением примерно 10х10 см. Он не деформируется. Внутреннее пространство закрывают вагонкой.

    Читайте также:
    Стоянка (парковка) на даче своими руками

    Чтобы сделать помещение внутри сухим, использовать утеплитель – минеральную вату и слой пароизоляции – пергамин. Потолок и пол делается двойным для прочности и дополнительного утепления.

    Брусовая и бревенчатая

    Стоит больше предыдущих вариантов. Возводить имеет смысл, если помещение планируется эксплуатировать в любое время года. Можно использовать в качестве бани, если установить печь, водонагреватель, соорудить перегородки.

    Для постройки рекомендуется использовать брус не менее 100х150 мм. Тщательно шпаклевать. Облицевать внутреннее пространство вагонкой.

    Контейнер

    Постройка для временной эксплуатации. При возведении нужно будет пользоваться сварочным аппаратом. Каркас из металлического швеллера. Стены из сэндвич-панелей. Конструкцию сложно совместить с дизайном участка.

    Изготавливается из металлического швеллера. Выступает в роли каркаса. Оставшееся пространство заполняется сэндвич-панелями.

    Изготовление бытовки

    Щитовая и каркасная подсобки строятся примерно по одному алгоритму. Нагрузку на себя берет жесткий каркас. Стоит он не дорого, работа не слишком трудоемкая.

    Есть 2 варианта постройки:

    • от клетки. На рисунке слева. Пол настилается после сооружения основной части
    • от основания. Показана справа. Пол делается вначале. На него укладывается остальная часть. Здесь работы больше, но возводить проще, не требуется особенных умений. Ниже будет рассмотрен этот вариант

    Сделать пристройку за несколько дней не получится. Если делать качественно, возводить придется около 3–4 недель. Во время работы все деревянные части следует пропитать антисептиком и водоотталкивающей смесью. Использовать можно отработанное моторное масло, которое заменит оба вещества.

    Пропитывать следует не заготовки, а уже обрезанные и подготовленные детали. Черновой пол, лаги, доски нижней обвязки следует пропитать битумной мастикой.

    Возведение фундамента

    Постройка не будет большой, потому возводить фундамент можно по упрощенной технологии, как на рисунке ниже. Земля должна быть примерно ровной, без «горбов».

    Возведение фундамента:

    1. Заложить стобчатый незаглубленный фундамент (1 позиция)
    2. Собрать из бруса раму (2–4 позиция). Древесину выбирать сухую, сечением 100х150 мм или 100х120 мм. Несущей способности будет достаточно для нормальной эксплуатации
    3. Закрепить нижнюю раму каркаса с лагами пола (5 позиция)

    Полноценный фундамент возводить нет смысла. Получится дорого и долго. Для постройки вырыть яму, выходящую на полметра за здание. Снять верхний слой земли примерно на штык лопаты, около 30 см.

    Чтобы засыпка не расширялась, уложить слой геотекстиля. Насыпать до уровня грунта слой песка. Утрамбовать несколько раз. Установить столбы как на рисунке ниже. Расстояние между ними около 1,5 м. Рассчитать, чтобы получилось целое число пролетов.

    Для создания основания следует взять уровень, выровнять бетонные блоки, на которые придется класть брус. Все должно быть в одной плоскости.

    Брус класть на бетонное основание, соблюдая уровень.

    Под древесину ложится 2 слоя рубероида. Между собой скрепить торцевыми скобами. Можно листовым металлом. Закрепить на блоках.

    Крепить с помощью анкерных болтов. Верхняя часть под ключ. Это просто, если использовать перфоратор и накидную головку.

    Установка каркаса

    Работа начинается с углов конструкции. Следует взять брус 50х100 мм или 60х100 мм. Закрепить элементы временными стяжками. Дальше стойки выровнять, вывести по одной плоскости с вертикальными стойками по периметру. Установить металлические пластины, добавляющие жесткость.

    Проверить уровни стоек и перевязать горизонтальными балками. Получится цельная деревянная конструкция, которую уже не получится сломать, если нажмешь на любой из сторон.

    Дальше придется устанавливать крышу. Для удобства нужно возвести один ряд вертикальных стоек большей высоты. Он должен находиться на фасадной части. Задняя сторона должна получиться ниже уровнем. Разница в высоте около 50 см.

    Стойки соединить балками перекрытия. По верхней части конструкцию обвязать брусом.

    Установка крыши

    Для удобного монтажа крыши уже есть основание. На него следует уложить стропила. Выбирать самые прочный и прямой брус. Если будут значительные изъяны, укладывать кровлю будет сложно.

    Стропила класть на одинаковом расстоянии. Достаточно 60 см. соединение с нижними балками перекрытия должно быть прочным. Части, расположенные на крыше, должны выступать за периметр конструкции. Получится козырек на лицевой стороне. На задней части будет возведен козырек для отвода дождевой воды.

    Стропила закреплять любым удобным способом: гвоздями, саморезами, болтами и гайками. Использовать метод «замка» – с помощью угловых металлических пластин для крепления.

    На этом этапе следует разметить места для окон и дверей. По периметру каркаса установить дополнительные стойки, которые будут усиливать проемы. Они помогут без сложностей поставить нужные детали.

    Для укладки кровельного материала наверх помещения, необходимо выполнить обрешетку. С самого начала работа выполнялась по уровню. Достаточно взять ровную древесину, прибить ее перпендикулярно стропилам. Расстояние между шалевкой около 10 см. Крепить с помощью любых деталей: гвоздей и молотка, саморезов и шуруповерта.

    Когда деревянная обрешетка уложена и зафиксирована, следует уложить кровельный материал. Выбирать можно любой: шифер, железные листы, черепицу и т. д. Один из вариантов – рубероид и ондулин. Получится практично и не очень дорого.

    Укладка кровельного материала

    Укладка пола

    Укладка черного основания пола

    Можно уложить черновой деревянный пол, чистовой и на этом закончить. Или добавить декоративный настил, который сделает помещение приятней.

    Читайте также:
    Будка для собаки своими руками: размеры, утепление

    Черновой пол можно уложить на основание бруса. Другой вариант – если заранее предусмотрен порожек. Нужно заранее взять первый брус сечением 100х150 мм, уложить на пол. Следующий брус перпендикулярно, сечением 100х100 мм.

    Оба варианта допустимы. Во втором случае уровень пола получится ниже за счет углубления для черновых лаг.

    Наверх досок укладывается слой гидроизоляции. Можно взять полиэтиленовую пленку, или другой материал более высокого качества. Закрепляется, стандартно, с помощью скоб и степлера.

    Укладка гидроизоляции поверх пола

    После закрепления получатся изолированные полости. В них закладывается утеплительный материал. Подойдет минеральная или стекловата. Разрезать рулоны можно на месте. При работе со стекловатой использовать защитные средства: спецодежду, перчатки, закрытую обувь.

    Если размер листа утеплителя больше полости, его нужно разрезать, а не затаптывать. Нужно добиться размеров кусков, примерно одинаковых с полостями.

    Утеплитель не нужно закреплять. Наверху укладывается гидроизоляционный слой и закрепляется на скобы.

    Закрепление слоя гидроизоляции

    Следующий этап – установка пола. Для этого подобрать сухое прочное дерево, которое впоследствии покрасить и покрыть лаком для красоты.

    На этом этап по монтажу пола заканчивается.

    Утепление

    После наружной отделки можно обнаружить внутри существенный минус – сквозняк. Устранить его можно путем внутреннего или наружного утепления и герметизации. Все стыки обработать монтажной пеной, зашпатлевать большие отверстия. Использовать можно минеральную вату или другой утеплитель.

    Этапы работы: создание каркаса, закладка материала, гидроизоляция и облицовка декоративным материалом. Полости, в которые вкладывается теплоизоляция, делать примерно равными кускам выбранной теплоизоляции. Можно е не закреплять, прижмется отделочным составом.

    Те же действия выполнить на потолке, чтобы через поры не проникал холод.

    Наружная обшивка

    Обивка бытовки изоляцией

    Стены следует обтянуть изоляцией, чтобы защитить помещение от влаги, ветра. Если помещение должно быть теплым, необходим слой теплоизоляционного материала. Крепить пленку следует внахлест на 20 см. закреплять скобами к древесине. Для повышения герметичности протянуть скотчем все стыки.

    После обивки изоляцией бытовку следует обшить. Возможны любые материалы наружной отделки: сайдинг, дерево, композитная панель, пластик.

    Вывод

    Дополнительно можно укрепить окна ставнями, чтобы во время сильного ветра стекло не разбилось. Пример конструкции на рисунке ниже. Откидные сделать проще распашных. Потребуется только одна большая створка и закрепленные к ней фиксаторы.

    В итоге получается многофункциональное помещение, без которого сложно обойтись на дачном участке. В зависимости от того, что планируется хранить в бытовке, выбирают вариант утепления, внутренней обшивки.

    Построить такое помещение сможет любой, кто умеет держать в руках молоток.

    Бытовка своими руками 6х3м

    Как сделать прочную бытовку своими руками: простые пошаговые рекомендации | (50+ Фото & Видео)

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Конструкция бытовки, размеры и чертеж

    Бытовками называют модульные здания и сооружения для временного проживания, складского хранения и других хозяйственно-бытовых целей. Они мобильны и удобны для пользования, изготавливаются из разных материалов и имеют различную стоимость. Несущей основой большинства конструкций является деревянный или металлический каркас. Двойная обшивка стен, пола и потолка с утеплителем внутри позволяют создать достаточно комфортные условия для временного и постоянного проживания людей.

    Строительные конструкции бытовок должны обеспечить:

    • возможность мобильного использования;
    • простая установка и демонтаж;
    • длительный срок эксплуатации;
    • многократное использование;
    • возможность применения для различных целей.

    Выбор устройства модуля зависит от конкретных условий эксплуатации и целевого применения.

    Особенности бытовок различного назначения

    Бытовки относятся к простым сооружениям временного пользования. В число основных элементов этих сооружений входят:

    • деревянный или металлический несущий каркас;
    • внешняя и внутренняя обшивка внутри которой находится утеплитель;
    • дверная коробка и полотно;
    • оконные блоки;
    • деревянный пол и потолочное перекрытие;
    • кровля.

    Кроме этого, в зависимости от назначения строительные и дачные бытовки могут быть оборудованы осветительными и отопительными приборами, санузлом, умывальником, кухней и другим оснащением.

    Наружная обшивка и внутренняя отделка может быть выполнена из таких материалов, как:

    • доска или брус;
    • листовой профилированный металл;
    • натуральная или пластиковая вагонка;
    • фанера, ДСП или ДВП.

    Для утепления вагончика используют минераловатные маты, пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан. Двери и окна изготавливаются из дерева или металлопластика. В оконные проему металлических конструкций наиболее часто устанавливают пластиковые блоки, в деревянных домиках чаще всего можно увидеть блоки из древесины.

    Размеры и устройство стандартной бытовки

    Технические характеристики:

    • Размер: 6м — длина; 2,4м — ширина; 2,5м — высота.
    • Вес стандартной бытовки: — 2,2 — 2,5 тонн.
    • Каркас: металлический (профиль 100х50х3мм, гнутый угол 90х90х3 мм).
    • Наружная отделка: оцинкованный или окрашенный профнастил С-8.
    • Утепление: минеральная вата 50-100мм.
    • Пароизоляция : техническая пленка.
    • Черновой пол: доска хвойных пород 25мм.
    • Внутренняя отделка стен и потолка: ДВП, вагонка, ПВХ панели.
    • Чистовой пол: Линолеум.
    • Окно: 800х800мм.

    Виды бытовок по типу планировки

    Они могут отличатся по внутреннем строению, наличию или отсутствию перегородок. Исходя их этого сфера применения этих модулей так же может быть разной, подробнее об этом здесь.

    Читайте также:
    Свинарник своими руками: строительство, устройство

    Бытовки из древесины

    Деревянные каркасы модулей собирают из оцилиндрованного бревна или бруса и обшивают с снаружи фанерой или вагонкой. Внутренняя отделка может быть выполнена из этих же материалов, а так же фанерой, ДСП или ДВП. В отличие от металлических домиков деревянные бытовки намного легче и теплее. Для их установки не требуется устройство мощного бетонного фундамента.

    Приобретение или изготовление деревянной бытовки будет целесообразным, если ее планируется эксплуатировать не более одного года. После этого она может быть использована в другом качестве. Средняя цена такой бытовки будет примерно 60000 рублей, аренда обойдется в разы дешевле.

    Сборка конструкции

    Щитовые бытовки это самые недорогие, но и недолговечные модули. Сборка каркаса выполняется из деревянного бруса сечением не более 100 мм. Работа выполняется всего из нескольких этапов. Ниже привереды фото каждого из них, которые не сложно сделать своими руками.

    Сборка основания, установка его на бетонные блоки. Между брусом и блоками обязательно прокладывается гидроизоляция. Это может быть как рубероид так и пленка.

    Установка вертикальных стоек каркаса. Соединяются элементы с помощью саморезом и металлических монтажных уголков. Вертикальность и горизонтальность деталей проверяется по уровню.

    Сборка каркаса, монтаж окон и дверного блока. Все детали соединяются саморезими и уголками. Косые распорки придают каркасу дополнительную жесткость.

    Обшивка наружных стен, может использоваться деревянная вагонка или ПВХ панели. Обязательно использовать гидробарьер.

    Внешняя обшивка из вагонки, тонкой доски или фанеры. В качестве утеплителя применяется стекловата или пенопласт с малой плотностью.

    Пол выстилается доской 20-25 мм и недорогим напольным покрытием. Стены и потолок обшиваются фанерой, ДВП или МДФ. В качестве кровельного покрытия используют оцинкованное железо. Кровля может быть односкатной или двухскатной.

    Для проживания в холодное время года домики утепляют. Делать это можно несколькими способами и различными материалами, более подробно об этом можно прочитать здесь.

    Домики из бруса, преимущества и недостатки

    Использование деревянного бруса для сборки конструктивных элементов бытовки целесообразно на даче или в качестве хозяйственных построек типа гостевого домика, бани или кладовой. Брус обойдется дороже, но это полностью оправдано повешенной прочностью сооружения. В результате вы сможете пользоваться таким домиком много лет без необходимости проведения периодических ремонтов и восстановления элементов.

    Брус является экологически чистым материалом, а само сооружение имеет красивый внешний вид и не требует внутренних отделочных работ. Для уплотнения швов применяется пакля или льняной ватин. Двери и оконные блоки в большинстве случаев деревянные. Это позволяет выдержать единый стиль и существенно упростить выполнение монтажа.

    Основной недостаток бытовок щитовой конструкции заключается в слабости каркаса, приводящая со временем к деформациям и потере первоначального вида.

    Металлические модули

    Устройство внутреннего деревянного каркаса

    Для длительной эксплуатации, превышающей один год лучше всего приобрести или изготовить металлическую бытовку. Основой такой металлической конструкции является каркас из профильного металлопроката и деревянный брус сечением не менее 100 мм. Наружная поверхность обшита профильным листовым металлом или полимерными материалами.

    В качестве утеплителя используют минераловатные или пенопластовые плиты. Внутренняя отделка вагонкой, ламинированной фанерой, огралитом или пластиковыми панелями. Сложность изготовления этого типа конструкции заключается в необходимости иметь специальное металлообрабатывающее оборудование, которое есть далеко не у всех.

    Технология сборки модульной металлической бытовки

    Процесс изготовления бытовых вагончиков включает следующие этапы:

    • разработка проекта, включающего чертеж несущего каркаса и его размеры;
    • приобретение необходимых материалов;
    • сборка металлической или деревянной несущей конструкции;
    • обшивка внешней стороны каркаса листовым материалом или вагонкой;
    • закрепление ветрозащиты на внутренней стороне обшивки;
    • утепление стен, пола и потолка теплоизоляционным материалом;
    • защита утеплителя паробарьером;
    • настил деревянных полов;
    • обшивка стен и потолка отделочным материалом;
    • установка дверей и оконных блоков;
    • устройство кровли из оцинкованного железа.

    Все детали на металлокаркасе должны быть обработаны грунтом и окрашены. Для возможности погрузки бытовки на автотранспорт необходимо предусмотреть наличие монтажных петель.

    Разновидности пластиковых баков для душа и их выбор

    1. Достоинства и недостатки
    2. Сравнение с металлическими баками
    3. Описание видов
      • По конструкции
      • По объему
    4. Советы по выбору
    5. Особенности эксплуатации
    6. Как установить ТЭН?

    Дачники, планирующие обустроить современные удобства на своем участке, часто задают вопросы о том, лучше ли пластиковые баки для душа металлических аналогов, возможна ли установка ТЭНа внутрь. Действительно, изделия из полимерных материалов выглядят весьма привлекательно, имеют доступную стоимость, широко представлены в продаже. Для того чтобы сделать правильный выбор, модели на 100-200 литров и другие пластмассовые баки для летнего душа на дачу стоит изучить более подробно, обращая внимание на каждую особенность.

    Достоинства и недостатки

    Выбирая резервуар для летнего душа на дачу или в загородный дом, многие владельцы участков отдают предпочтение емкостям из полимерных материалов. Легкие, удобные в эксплуатации, практичные, они успешно решают проблему приема гигиенических процедур. Полимерные варианты отличаются малым весом, не требуют обустройства фундамента, установить их самостоятельно может каждый дачник.

    Помимо этого, пластиковые баки для душа имеют множество других очевидных достоинств.

    1. Гигиеничность. Баки легко моются, очищаются от образовавшегося налета.
    2. Диэлектрические свойства. Полимеры не обладают высокой токопроводностью, при наличии внутри ТЭНа они заметно безопаснее в эксплуатации.
    3. Привлекательный внешний вид. Производители предлагают пластиковые баки в гораздо более привлекательном дизайне, чем металлические. Это может оказаться важно, если требуется обустроить удобства, приближенные к городским.
    4. Разнообразие форм и размеров. Можно найти совсем компактные емкости или резервуары объемом более 100 л, достаточные для приема душа 3-4 людьми.
    5. Химическая нейтральность. Пластик не вступает в реакцию с водой, она избавлена от изменения цвета и запаха.
    Читайте также:
    Курятник на даче: с выгулом, постройка, обустройство

    Недостатки тоже присутствуют. Полимерные материалы плохо переносят значительное понижение атмосферных температур, в мороз они могут растрескиваться, терять герметичность, если оставить такое изделие на открытом воздухе. Пустую емкость можно повредить или расколоть в ходе перевозки, хранения. Светлый пластик может со временем пожелтеть под влиянием солнечных лучей.

    Сравнение с металлическими баками

    Понять, что лучше для душевого бака – пластик или металл в конструкции корпуса, довольно сложно. На первый взгляд металлические емкости выглядят более надежными. Они не пропускают свет, соответственно, вода внутри избавлена от цветения. Но коррозия, которой подвержены даже эмалированные стали с покрытием, проявляет себя уже через 4-5 лет эксплуатации. Тогда как пластиковые баки не подвержены каким-либо изменениям, срок их службы исчисляется не годами, а десятилетиями.

    В случае если планируется нагревать воду без ТЭНа, от солнечных лучей, в черном полимерном корпусе она быстрее нагреется. Металлические баки быстрее отдают тепло, но не растрескиваются при морозах, могут оставаться на участке на зимовку без демонтажа. Пластиковые обходятся гораздо дешевле, представлены в более широком диапазоне размеров и форм. Кроме того, они обладают меньшим весом, что сильно облегчает монтаж всех элементов дачного благоустройства.

    Описание видов

    Для душевой кабины на даче выпускается широкий диапазон баков, отличающихся цветом, формой, объемом. Желтый или белый пластмассовый резервуар хорошо пропускает свет, в нем легче отслеживать уровень жидкости. Непрозрачный черный предотвращает цветение воды, лучше нагревается от солнечных лучей. Для дачного душа без ТЭНа этот вариант подходит лучше всего. Существуют и другие способы классификации таких резервуаров.

    По конструкции

    Форма емкости напрямую влияет на ее эксплуатационные характеристики и свойства. Наиболее часто встречаются несколько вариантов.

    • Плоский квадратный. Самый популярный сегодня вариант. Емкость имеет малую высоту, удобна при перевозке и хранении, занимает мало места. Залив осуществляется вручную через горловину или по патрубку от насоса. У таких резервуаров должна быть специальная воздухопроницаемая крышка.

    • Прямоугольный. Этот вариант часто оснащен специальными выемками или «ушками» на корпусе для подвешивания на стену. Резервуар имеет значительную емкость, удобен для обслуживания. Прямоугольные баки подходят и для установки на дно, важно лишь обеспечить им достаточную площадь опорной площадки.

    • Бочкообразный. Цилиндрическая форма емкости хорошо подходит для хранения достаточных запасов воды в душе. Ее устанавливают на крышу кабинки или подвешивают на кронштейнах. Баки этого типа допускают установку крана с рассекателем в днище или передней части корпуса.

    • Кубический. Такой бак обычно выбирают по размеру верхней части рамки душевой кабины. При наличии довольно прочной опоры он вполне может заменить крышу.

    • Плоский округлый. Внешне он скорее напоминает флягу. Эти баки подвешиваются на стену, имеют небольшой объем, подходят для одного или 2-х пользователей.

    Так выглядит основная классификация баков для душа по их форме.

    Кроме того, у некоторых производителей резервуары представлены в виде мягких полиэтиленовых мешков. Встречаются и изделия более сложной конфигурации, но они скорее являются продуктом дизайнерской фантазии. Функционально они мало отличаются от стандартных аналогов.

    По объему

    К емкости душевого бака предъявляются гораздо более строгие требования, чем к резервуарам для умывания или хранения воды. Рассчитывая подходящие параметры, нужно учитывать некоторые моменты.

    • 50 л. Это минимальный объем, который стоит рассматривать для приема водных процедур одним человеком. Для двоих такого бака будет мало.

    • 100 л. Стандартное дачное решение, самое разнообразное по форме емкости. Воды в баке хватит на помывку 2-х человек.

    • 150 л. Оптимальная емкость для душа-бочки. Воды хватит на 2-3-х пользователей, на нагрев потребуется 4-6 часов.

    • 200 литров. Емкости среднего размера хорошо подходят для неоднократного приема душа в течение дня. Нагреть воду в них поможет только ТЭН, без него процесс займет слишком много времени.

    • До 300 л. Самые вместительные варианты для дачного использования. Баки емкостью 250 л и более можно эксплуатировать на участках, где проживает или одновременно находится 5-6 человек.

    Это основные варианты классификации баков по объему. В целом самые вместительные модели стоит рассматривать только для использования при сезонном проживании за городом.

    Для периодического приема водных процедур в выходные дни хватит компактного резервуара на 100-150 литров.

    Советы по выбору

    При выборе подходящего пластикового бака для душа приходится обращать внимание на многие факторы.

    1. Размеры. Чем крупнее габариты, тем больше воды сможет вместить бак. Впрочем, современные производители выпускают компактные широкие и плоские емкости, которые выглядят небольшими, но обеспечивают хранение большого запаса жидкости. Важно лишь помнить, что увеличение массы конструкции потребует сооружения более надежной опоры.
    2. Объем. Здесь все просто: на одного человека должен приходиться запас в 40-50 литров воды, но на практике хватает и 20 л. Соответственно, если не планируется ежедневно наливать воду на мытье несколько раз, стоит предусмотреть достаточную емкость резервуара. Бака на 200 л свободно хватит на прием душа всей семьей дважды в день.
    3. Форма. Бак-бочка хорошо подходит для подвешивания на стену или установки на вертикальную опору. Плоскую емкость удобно устанавливать на крышу кабинки, а если она достаточно велика, то и полностью перекрывать ею верхнюю часть конструкции. Квадратные и прямоугольные модели универсальны, могут применяться как в подвесном, так и в стоящем на опорах виде.
    4. Способ залива воды. Неплохо, если выполнять эту задачу можно будет как при помощи насоса, так и вручную, через горловину или край.
    5. Простота обслуживания. Пластиковая емкость нуждается в периодическом очищении ее внутренней поверхности. Важно, чтобы производитель предусмотрел условия для легкого выполнения таких работ. Наибольшую сложность представляет помывка изнутри плоских баков.
    6. Способ нагрева воды. При наличии ТЭНа потребуется подключать оборудование к электрической сети. Баки без нагревательного элемента лучше выбирать в черном корпусе, чтобы вода внутри быстрее приобретала приемлемую температуру, аккумулируя тепло солнечных лучей.
    Читайте также:
    Резиновое покрытие для детских площадок: бесшовное, плиты, руллоное

    Это наиболее важные параметры, определяющие удобство пользования душевыми баками на даче. Учитывая все необходимые параметры, можно легко найти подходящее решение для одного или нескольких пользователей.

    Как выбрать бак для летнего душа: сравнение различных вариантов между собой

    Наличие летнего душа на дачном участке добавляет загородной жизни частицу комфорта, а в сильную жару становится просто спасением. Изнывая от палящего зноя, так приятно ощутить на разгоряченной коже прохладные струйки воды, освежиться и взбодриться. Это куда лучше, чем поливаться из ковшика. Не так трудно устроить на даче это полезное сооружение с полочками, шторой, крючками для полотенца и одежды. Сложности появляются тогда, когда нужно выбрать практически основной элемент конструкции — бак для летнего душа, от которого зависит, насколько комфортным и удобным будет использование сего строения. Нагрев воды в емкостях может происходить от солнечной энергии или обеспечиваться нагревательными элементами. Материалом для изготовления могут быть различные виды стали или специальный полиэтилен.

    Что нужно учитывать при выборе?

    Существенное значение имеет вес емкости. Она не должна быть слишком тяжелой. При этом прочность и способность выдержать большую массу воды должны быть вне всяких сомнений. Кроме того, вес в немалой степени влияет на проведение монтажных работ.

    От цвета бака зависит, водой какой температуры придется ополаскиваться. Светлая емкость позволит насладиться прохладной водичкой, а черная обеспечит максимально возможный в жаркий день прогрев, и будет намного теплее.

    Прогрев воды в черном баке будет более равномерным и быстрым

    Форма резервуара также важна. Наиболее распространены квадратные и круглые баки для летнего душа. Но самым рациональным вариантом можно считать плоскую форму, которая имеет повышенную устойчивость и обеспечивает беспроблемную установку даже на покатую крышу.

    Стальной бак для душа — важен тип стали

    При изготовлении металлических баков используют разные виды стали: углеродистую, нержавеющую и оцинкованную.

      Резервуары из углеродистой стали по форме обычно представляют собой прямоугольные плоские коробки с расположенным сверху отверстием, куда заливается вода. Таким изделиям свойственны долговечность, прочность и ценовая доступность. Объем – от 100 до 200 л. Существенным недостатком считается подверженность коррозии, поэтому при производстве изделие покрывают эмалью.

    Даже учитывая то, что сталь, с нанесением тонкого слоя цинка, должна быть защищена от коррозии, емкость все же может покрыться ржавчиной. Поэтому поверхность нуждается в окраске, которая спасает от повреждения тонкий цинковый слой, продлевая тем срок службы оцинкованного бака. Выпускают емкости круглой, квадратной или плоской формы объемом от 40 до 200 л. Срок эксплуатации в пределах 10 лет.

    В металлическом баке из нержавейки вода не имеет неприятного запаха и не цветет

    • Резервуары из нержавеющей стали превосходят по качеству перечисленные выше изделия. Им не страшна коррозия. От нее поверхность оберегает тонкий слой хрома. Изделия из нержавейки не требуют использования антикоррозийных составов или окрашивания. Материал обладает высокой прочностью. Стенки емкости имеют толщину 1 мм, что не мешает им без проблем удерживать значительную массу воды. Само изделие смотрится очень эстетично, может быть любой формы, с крышкой или без нее. Объем – от 40 до 200 л.

    Пластиковый бак — легкость, дешевизна и вместительность

    Пластиковые плоские баки для летнего душа пользуются особой любовью дачников. Причины популярности легко объяснимы: материал долговечный (может служить 30-50 лет), недорогой, малый вес не доставляет хлопот при монтаже. Плоская форма емкости способствует быстрому и равномерному прогреву воды. К тому же конструкция емкости такова, что она параллельно со своим прямым назначением, служит еще и крышей душевой кабины. Просто собирается каркас душа и наверху устанавливается бак.

    Для изготовления таких изделий используется специальный полиэтилен (чаще пищевой), устойчивый к ультрафиолетовым лучам, прочный и экологичный. Данный материал отлично сохраняет воду, не дает ей цвести даже при длительном нахождении в емкости. В отличие от металлических моделей, такие изделия не подвержены коррозии.

    Читайте также:
    Cкворечник своими руками: чертежи, размеры

    Плоские баки из пластика прекрасно служат в качестве крыши для летнего душа

    Пластиковые баки без подогрева обычно рассчитаны на 100-200 л воды. Заливают ее ведрами или используют насос. Емкости, оборудованные тэном, обычно производят в виде круглых бочек на 50-130 литров, а имеющие плоскую форму – на 200 л.

    Если вы будете брать обычную пластиковую емкость, то ее можно «оттюнинговать», как на этом видео-примере:

    Помимо емкостей из твердого полиэтилена (пластиковых) существуют плоские баки из эластичной полимерной ткани. Универсальность их в том, что кроме душа, их можно использовать для капельного полива или хранения запасов воды. Такая емкость представляет собой «подушку», наполненную водой, с отверстиями для ее заливания и слива.

    Имеется специальная «дышащая» крышка, которая предотвращает застаивание воды, если душ длительное время не используется. Объем такого резервуара от 200 до 350 л. Интересно, что в сложенном состоянии он помещается в простой полиэтиленовый пакет, что очень удобно при транспортировке. Полимерная ткань для таких баков хорошо держит форму, обладает высокой прочностью, не деформируется при нагревании.

    Плюсы и минусы баков с подогревом

    Вода в резервуарах, не оснащенных тэнами, прогревается под солнечными лучами. Процесс протекает без участия и контроля владельца. Но ведь без пасмурных дней лета не бывает. В таких случаях температура воды может не оправдать ожиданий человека, желающего принять душ.

    Нормально функционировать бак с подогревом может при стабильной подаче воды. Необходимо подключение к центральному водопроводу или насосное оборудование

    Пример пластиковой емкости оборудованной ТЭНом — если на вашей даче есть электричество, то это будет отличной покупкой

    Предусмотреть такие моменты и обеспечить наличие теплой воды можно, установив бак с подогревом. Плюс в том, что в любое время, встроенные в емкость нагревательные элементы, подогреют воду до нужной температуры. Стоит учесть, что устанавливать летний душ с таким баком нужно вблизи электросети. Контролировать степень нагрева воды помогают установленные производителями термодатчики и терморегуляторы.

    Теперь о минусах:

    • Необходимость в электроэнергии.
    • Наблюдение за своевременностью наполнения резервуара водой. В противном случае нагревательные элементы могут сгореть.
    • Необходимость оснащения емкости указателем уровня воды.
    • Для своевременной подачи воды потребуется подключение к магистральному водоснабжению или использование насосного оборудования.

    Если нет возможности обеспечить постоянный напор воды, бак с подогревом – не ваш вариант. Такие баки могут быть выполнены из стали разных видов или пластика.

    Человек заинтересованный всегда выберет наиболее подходящий вариант среди всего разнообразия емкостей для летнего душа, в соответствии со своими предпочтениями, представлениями о комфорте и финансовыми возможностями.

    Как выбрать бак для летнего душа: сравнение и обзор вариантов

    Работая или отдыхая на даче летом всегда приятно освежиться под душем. И тут вопрос не столько о гигиене, сколько о спасении от палящих лучей солнца и изнурительной жары. Не все дачи оборудованы полноценным санузлом, да и купаться в доме, когда на улице лето не очень хочется. Гораздо приятнее здесь же в саду расслабиться под свежими, чуть теплыми от солнца брызгами.

    Для того чтобы создать своей семье комфортные водные процедуры на природе, нужно ваше желание, немного денег и некоторые усилия. Вы можете самостоятельно установить легкую душевую кабинку, оборудовать ее небольшой раздевалкой, полочками, зеркалом, ковриком и занавесками. Немного времени – и вас получится отличней летний душ, так необходимый на даче.

    Бак для летнего душа

    Форма и размеры кабинки, а также материал для ее постройки выбирайте по своему вкусу и финансовым возможностям. Но главный элемент конструкции – это емкость для воды. От ее качества, материала, объема, формы и даже цвета зависит эффективность функционирования душа и удобство его обслуживания. Поэтому к выбору бака следует отнестись серьезно и ответственно.

    Как выбрать бак для летнего душа?

    Прежде всего, рассмотрим, какими характеристиками он должен обладать:

    Летний душ

    • Прочность. В нем должна надежно удерживаться довольно большая масса воды, поэтому в целях безопасности необходимо выбирать емкость с прочными стенками и дном. В этом вопросе главное не перестараться и не путать прочность с массивностью. Тяжелый и громоздкий бак будет трудно установить на крышу душа, да и конструкция кабинки потребует дополнительного усиления, чтобы выдержать большой вес.
    • Нагрев воды. Для нагрева воды в емкости летнего душа чаще используют солнечное тепло. И в зависимости от того, какая температура воды для вас более комфортна, следует выбирать цвет и размер бака.

    Помните, что светлый цвет меньше притягивает солнечное излучение, а значит и вода в таком баке нагревается медленнее. Более теплую воду обеспечит черный цвет емкости, особенно в жаркий солнечный день.

    Для обеспечения подачи теплой воды в пасмурные дни рекомендуется оборудовать бак нагревательным элементом. Но устанавливать электрический тэн имеет смысл, если на участке есть возможность подключения к электросети, а этим могут похвалиться пока не все.

  • Легкость монтажа. Выбирая квадратные и круглые баки для летнего душа, помните, что их необходимо будет поднять на высоту более двух метров. При этом устойчивость конструкции будет зависеть от формы бака – плоские и широкие сразу прочно станут на поверхность крыши, а для установки округлых емкостей потребуется дополнительные опоры.
  • Баки из стали

    Металлические изделия этого типа изготавливают с применением углеродистой, нержавеющей и оцинкованной стали. В зависимости от этого выпускают разные виды баков для летнего душа.

    Плоские емкости прямоугольной формы с верхним отверстием выполняют из углеродистой стали. Они достаточно объемные (от 100 до 200 литров), долговечные, надежные и, сравнительно недорогие. Для предотвращения образование коррозии, качественное изделия покрыто защитным слоем эмали.

    Бак из нержавеющей стали

    Достаточно прочными считаются и оцинкованные емкости. Но, учитывая то, что со временем такая поверхность может начать ржаветь, стоит прокрасить ее перед началом эксплуатации. А если вы возьмете для этого черную краску, то еще и усилите концентрацию солнечного тепла на поверхности бака.

    Популярность емкостей из нержавейки объясняется многими факторами:

    • Вода в них не «зацветает» и не приобретает неприятный запах.
    • Срок службы оцинкованного бака до десяти лет, практически без потери качества.
    • Большой ассортимент позволяет подобрать круглые, квадратные или плоские изделия различных объемов — от 40 до 200 литров.

    Самый прочный и долговечный стальной бак для душа изготавливается из нержавейки. Даже спустя несколько лет эксплуатации таким изделиям не страшна деформация и ржавчина. Они не требуют антикоррозийной обработки, покраски и другого обслуживания для поддержания их прочности и долговечности. В продаже имеются емкости объемом от 40 до 200 литров. Прекрасные технические характеристики баков из нержавейки дополняются их стильным и эстетичным внешним видом.

    Баки из пластика

    Если вы планировали обойтись минимальными расходами для оборудования летнего душа, то пластиковые баки вам придутся как нельзя кстати.

    Бак из пластика

    Такие изделия обладают всеми достоинствами, чтобы заслужить популярность у дачников:

    • Невысока цена.
    • Легкий вес при больших объемах.
    • Долговечность и устойчивость к воздействиям окружающей среды.
    • Простота монтажа.

    Заранее продумав, какой формы приобрести емкость вы сможете быстро и легко установить ее на конструкцию кабинки. Пластиковые плоские баки для летнего душа служат не только резервуаром для хранения и нагрева воды. Большая поверхность этих изделий позволяет использовать их в качестве крыши душевого помещения. Таким образом, плоские емкости не только обеспечивают отличный прогрев воды, но и позволяют экономить на кровельных материалах.

    Пластиковые баки без подогрева хорошо сохраняет качество воды потому, что на стенках таких баков не развиваются бактерии и грибки.

    Эта особенно важно, если душем пользуются нерегулярно. В этих случаях рекомендуется устанавливать на бак специальную «дышащую» крышку для дополнительного притока кислород и предотвращения застаивания воды.

    Пластиковые емкости не подвержены коррозии и разрушительному воздействию ультрафиолета.

    Кроме популярных пластиковых баков в продаже имеются и изделия из полимерной ткани. Главная их особенность в эластичности, которая позволяет использовать емкости не только для принятия душа. Легкое и компактное изделие представляет собой своеобразную подушку, которая увеличивается в размерах по мере наполнения ее водой.

    В зависимости от заявленного объема, в него может помещаться от 200 до 350 литров. Этот мягкий бак можно использовать для перевозки и хранения необходимого запаса воды, а также в качестве емкости для организации капельного полива на участке. В отличие от резервуаров на прочном каркасе, плоские баки из эластичной полимерной ткани удобны в переноске и транспортировке. В сложенном виде он умещается в обычный пакет и весит приблизительно 2 кг.

    Несмотря на мягкость и эластичность материала, изделия из полимера обладают высокой прочностью и надежностью. Они не деформируются при нагревании и отлично держат форму при наполнении водой.

    Баки с подогревом

    Неустойчивая погода, дождливые летние деньки или осенняя прохлада заставляет дачника задуматься о возможности дополнительного подогрева воды в летнем душе.

    Качественнее и безопасное функционирование бака с тэном нуждается в подключении к водопроводу или автономной насосной станции. Своевременная подача воды предотвратит перегрев нагревательного элемента и его поломку. Необходимая температура нагрева воды регулируется установленными датчиками, которые обычно идут в комплекте с тэнами.

    Бак с подогревом для летнего душа дает возможность водных процедур даже осенью и весной, когда самая «горячая» трудовая пора для садоводов и огородников. Поэтому, если есть возможность установить нагревательный элемент в емкость для воды, рекомендует провести эти работы еще на этапе монтажа душевой кабинки.

    Просчитав необходимые параметры и размеры оборудования, определившись с материалом и объем, выбрав форму и цвет, а также сверив вои финансовые возможности, можно подобрать наиболее подходящую модель бака для летнего душа. С его установкой у вас появится возможность летом на даче наслаждаться освежающими водными процедурами.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: