Курятник на даче: с выгулом, постройка, обустройство

Строительство курятника с выгулом от 100 кур несушек

Капитальный курятник на 100 кур или более стоит возводить, если твердо было решено заняться бизнесом на продаже яиц. Для себя хватит и пары десятков голов. Такая постройка требует больших площадей. В расчет надо брать и просторное место под выгульную площадку. Также придется запастись не маленьким количеством строительного материала. Сэкономить можно, если вникнуть в нюансы строительства и сделать все собственными силами. И в этом поможет наша статья.

  1. Расчет размеров
  2. При клеточном содержании
  3. При напольном содержании
  4. Зона для выгула
  5. Особенности
  6. Чертеж
  7. Выбор места
  8. Тип фундамента
  9. Ленточный
  10. Монолитный (свайный)
  11. Столбчатый
  12. Пол в курятнике
  13. Из чего и как сделать стены
  14. ОСБ-плиты
  15. Пеноблоки
  16. Кирпич
  17. Дерево
  18. Другие варианты
  19. Общие принципы возведения стен
  20. Особенности установки дверей, окон и крыши
  21. Внутреннее утепление
  22. Важные условия
  23. Обогрев
  24. Вентиляционная система
  25. Освещение
  26. Внутреннее обустройство
  27. Уборка и дезинфекция

Расчет размеров

При клеточном содержании

Клеточное содержание кур — оптимальный вариант при наличии большого поголовья и ограниченного пространства. Для примера: курятник на 200 кур будет занимать всего 40 кв. м.

Есть и другие несомненные достоинства: безопасность, удобная уборка, экономный расход корма. Ввиду малоподвижности, курицам, содержащимся в клетках, требуется в несколько раз меньше места, чем несушкам, живущим свободно.

В продолжении темы рекомендуем ознакомиться со статьей «О клеточном оборудовании для кур-несушек и бройлеров».

Однако для здоровья несушек полезнее, если держать их на подстилке, с возможностью выгула. Строительство птичника на 100 и более кур с прогулочной площадкой мы и рассмотрим далее.

При напольном содержании

Для содержания птиц на общей подстилке потребуется куда больше места. Объясняется это тем, что курочки при напольном содержании в разы больше двигаются.

О плюсах свободного выращивания можно узнать в статье «О напольном содержании кур несушек и бройлеров».

Птицеферма, рассчитанная на 1000 кур несушек, должна быть площадью не менее 200 кв. м. Такой курятник своими руками вряд ли удастся построить. Тут понадобиться специализированная бригада.

Поэтому мы разберемся, как построить курятник на 100-200 голов. С возведением такой постройки можно справиться самому, позвав 2-3 друзей-помощников.

Зона для выгула

Рядом с территорией, предназначенной для ночлега кур, должна располагаться открытая площадка для выгула. Курицы любят проводить время на улице, особенно, в теплый период года.

Прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению яйценоскости, самостоятельному добыванию еды. К тому же это отличная профилактика множества куриных болезней.

Особенности

Размеры выгульной площадки превышают площадь помещения под стационарный курятник в 2 раза. Таким образом, возведение курятника на 100 кур несушек с выгулом будет занимать минимум 90 кв. м площади. Где 30 кв. м – место ночлега птицы, а 60 кв. м – территория под выгул.

Сложно назвать фундаментальную конструкцию для 100-200 голов курятником. Это мини птицеферма, где разводят и содержат несушек для реализации яиц.

Территория большой фермы, рассчитанной на 500 кур, вместе с площадью для выгула будет составлять 300 кв. м. Но для 100-200 птиц нужно в 4-5 раз меньше места. Тут можно справиться своими силами.

Нюансы возведения выгульной площадки описаны в статье «Строительство загона для кур своими руками».

Теперь разберемся, как правильно составить план будущей постройки.

Чертеж

Перед строительством курятника следует составить чертеж. План постройки не позволит упустить ни одной мелкой детали. И четко рассчитать количество требуемого материала.

На схеме постройки нужно указать длину, ширину и высоту будущего птичника. Месторасположение и количество окон и дверей. А также зоны, на которые будет поделен курятник. Например, определить отдельное место для высиживания яиц, насестов, кормушек с поилками.

Надо указать, где будет проходить проводка, вентиляция и водоснабжение. Где будут крепиться лампы для освещения.

План выгула также должен быть на чертеже. Его рекомендуется строить с южной стороны. Стена здания закроет выгульную территорию от сквозных ветров.

Выбор места

Курятник на 100 кур желательно строить на небольшой возвышенности. Или же под небольшим уклоном. Это необходимо для того, чтобы ни дожди ни снега не смогли подтопить фундамент здания.

Исключается строительство на болотистом участке. Постройка со временем съедет и развалиться. Да и куры плохо переносят высокую влажность.

Идеальным вариантом станет свободная сухая территория вдали от жилых домов. Неподготовленным людям трудно вынести специфический запах, исходящий от курятника и его жителей. Особенно, когда их много.

Курицы не любят шумных мест. Шум делает птиц агрессивными. Снижает яйценоскость. Поэтому, птичник рекомендуется возводить вдали от оживленных трасс, увеселительных заведений, городского пляжа.

Тип фундамента

Ленточный

Ленточный фундамент — это бетонная полоса, проходящая под всеми перекрытиями курятника.

При ленточном фундаменте можно предусмотреть каркасный пол. Это лучший вариант при долгосрочных планах на содержание кур.

Ширина ленточной основы делается под материал для стен.

Для создания такого фундамента сначала надо выкопать траншею на 50 см в глубину. Насыпать туда слой щебня, в 10 см. Потом установить деревянную опалубку и залить ее бетоном. До строительства стен придется подождать, пока он застынет.

Монолитный (свайный)

Свайный фундамент – трудоемкий в создании. Представляет собой уложенные сваи, на которые устанавливается каркас помещения.

Установить такую основу без техники не удастся. Сваи выкладываются с помощью специальных машин.

По отношению к грунту, угол положения сваи должен быть 90⁰. Далее все элементы связываются между собой специальным деревянным, металлическим или бетонным материалами.

Столбчатый

Столбчатый фундамент — идеальное решение для каркасного птичника.

Чтобы сделать столбчатый фундамент, выкапываются углубления по всему периметру будущей постройки. Высота — 70 см, ширина – 50 см. На дно выкопанных ям насыпается слой песка и щебня. И укладываются столбиком кирпичи.

Столбы могут быть выполнены и из деревянного материала. Но кирпичи или железобетонные блоки будут надежней и долговечней.

Пол в курятнике

Часто для пола в курятнике используются деревянные перекрытия. Дерево сохраняет тепло. Поэтому этот материал комфортен для птицы.

Читайте также:
Бытовка своими руками: каркасная, деревянная, металлическая, пошаговая фото-инструкция, видео

На пол, как правило, кладется подстилка из сена и опилок. Или специальной смеси, убирающей запах.

Пол из гладких досок укладывается на предварительно установленные лаги — мощные брусья. Рекомендуется следить за тем, чтобы между досками не было щелей, через которые в курятник могут проникнуть грызуны.

Узнайте, какой еще материал можно использовать, в статье «Из чего лучше делать полы в курятнике».

Из чего и как сделать стены

ОСБ-плиты

Распространенный материал для стен в курятниках.

Но птичник, выполненный только из плит, будет холодным. Поэтому их придется утеплить и обшить пароизоляционным материалом.

Как работать с таким материалом, рассказано в статье: «Каркасные курятники из ОСБ своими руками».

Пеноблоки

Пеноблоки – удобный и эргономичный материал. Но для них не подойдет столбчатый фундамент. Идеальным решением считается ленточное основание.

Стены начинают возводиться с углов. Пеноблоки кладутся на клей-цемент. Последний ряд стены обязательно укрепляется армированным поясом, на который устанавливаются деревянные стропила для крыши.

Достоинства и недостатки данного материала описаны в статье: «Курятники из пеноблоков своими руками».

Кирпич

Часто используется для строительства стен. Он надежен, долговечен. Стены, выполненные из кирпича — отличная защита помещения от грызунов и хищников.

Данный материал имеет и недостатки:

  • Стены, положенные в один кирпичный ряд, требуют обязательного утепления;
  • Из кирпича строить долго;
  • Обойдется дороже, чем другой материал;
  • Для возведения стен требуются начальные знания по работе с кирпичом.

Дерево

Деревянные стены имеют множество плюсов: натуральность, экономичность, легкость в строительстве. При правильном уходе деревянный курятник сможет прослужить несколько десятков лет.

Но придется следить, чтобы стены не стали гнить или покрываться грибком. Для профилактики стены ежегодно обрабатываются специальными влагоотталкивающими средствами, предотвращающими развитие плесени.

При строительстве надо обращать внимание на плотность стыков между брусьями или щитами. Все стыки заделываются утеплителями. Есть еще один недостаток у курятника из брусьев. Если они были влажными, со временем начнут высыхать, деформироваться. А способно привести к разрушению всей постройки.

Другие варианты

Опилкобетон и ракушечник – тоже подходящие материалы для возведения стен в птичнике.

Часто фермеры пытаются сэкономить и строят помещение из песчано-глиняной смеси. Но стены, выполненные из такого материала, недолговечны. И требуют постоянного ремонта в связи с тем, что глина рассыхается.

Опилкобетон – недорогой материал, если делать его самостоятельно. При наличии крупной стружки и специального оборудования можно создать крепкие и надежные блоки, с высокой тепловой сохранностью.

Общие принципы возведения стен

При использовании деревянного материала для стен курятника следует обращать внимание на стыки. Брусья укладываются один на один. И закрепляются по углам с помощью гвоздей.

Надежными стенами для птичника считаются кирпичные, блочные и каменные. Они известны низкой сохранностью тепла. Поэтому обшиваются с внутренней и внешней стороны специальным утеплителем.

Материалы, используемые для каркасного основания, также требуют дополнительного утепления. Для такого курятника следует выбирать крепкий брус, на который будет крепиться строительные плиты.

Особенности установки дверей, окон и крыши

Двери должны быть в рост человека. Чтобы фермер мог заходить внутрь помещения. И свободно вносить необходимый инвентарь. Дверь рекомендуется ставить с восточной стороны. Также надо предусмотреть лазы для кур на выгульную площадку.

Общая площадь окон должна составлять минимум 10% от площади пола курятника на 100 кур. Оконные проемы желательно располагать с южной стороны. Рекомендуется предусмотреть ставни. Это позволит контролировать длительность светового дня птицы.

Крыша в курятнике бывает односкатной или двускатной. Кровельный материал выбирается на усмотрение строителя. Может использоваться металлочерепица, рубероид, шифер, битумное покрытие.

Для двускатной крыши на здании птицефермы угол между стропилами должен составлять не менее 40⁰. Крыша обязательно утепляется. Изоляционный материал крепится на обрешетку. На него накладывается изоляция. И только потом укладывается кровельное покрытие.

Внутреннее утепление

Дешевый внутренний утеплитель для птичника — пенопласт. Но им не желательно утеплять деревянные стены. Дерево начнет преть и разрушаться. К тому же пенопласт легко прогрызают крысы и мыши.

Для внутреннего утепления стен также используется паронепроницаемая пленка.

Если планируется использовать устройства для обогрева, стены и пол в курятнике должны быть с облицовкой из жаростойкого материала.

Идеальным вариантом для утепления курятника изнутри станет обшивка стен минеральной или базальтовой ватой, пенофлексом.

Важна толщина утеплителя. Слишком толстый материал уменьшит площадь курятника. И не закрепится на стенах без обрешетки.

Важные условия

Обогрев

Чтобы у кур не падала яйценоскость, температура не должна опускаться ниже 10 градусов тепла. Поэтому в зимний период года используются обогреватели.

Популярностью пользуются обогреватели инфракрасного свечения. Они потребляют меньше энергии. Устанавливаются в недоступных для кур местах. Нагревают не воздух, а предметы.

Вентиляционная система

Вентиляции продумывается на этапе составления плана. Простой и доступный вариант — естественный. Он предполагает установку двух отрезков труб. Одна вмонтирована в крышу, а другая — в пол или стену.

Трубы рекомендуется монтировать в разных углах птичника. Вентиляция, выполненная таким способом, устранит аммиачные пары, исходящие от продуктов жизнедеятельности птицы. Также она снизит уровень влажности. Соответственно, защитит помещение от сырости, которую куры не переносят.

Освещение

Для хорошей яйценоскости и быстрого развития кур, световой день должен длится на протяжении 16 часов. В зимний период естественное освещение заменяют искусственным.

Рекомендуется следить за тем, чтобы свет отключался на определенный промежуток времени. Постоянное освещение может привести к дезориентации и истощению птичьего организма.

Внутреннее обустройство

Внутри курятника надо установить гнезда, поилки, кормушки, емкости с золой или песком.

Гнезда желательно размещать в затемненном месте. Кормушки рекомендуется располагать с противоположной стороны от гнезд.

Обязательны и насесты – места, где куры проводят свободное время, спят, чистят перья.

Уборка и дезинфекция

Уборку в курятнике следует проводить по мере загрязнения подстилки. Это придется делать часто, если используется солома и опилки. Для облегчения процесса используют специальные приспособления, в виде сеялки для настила.

Читайте также:
Душ на даче своими руками: летний, деревянный, металлический, с подогревом

Генеральная уборка помещения для содержания кур проводится минимум раз в месяц. А полная дезинфекция помещения – 2 раза в год. Ее проводят в теплое время года, когда все поголовье можно выгнать в открытый вольер.

Коллеги-птичники, приходилось ли вам заниматься строительством курятника? Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями, с чем вам пришлось столкнуться во время возведения постройки.

Ваш комментарий и репост статьи помогут начинающим заводчикам кур справиться с их содержанием. Спасибо каждому за 5 звезд.

Основные требования к постройке курятника, виды материалов для возведения

Для содержания кур обязательно нужно будет построить соответствующую конструкцию. Хороший курятник упрощает процесс ухода за птицами, отвечает за поддержание комфортного микроклимата. Процесс возведения постройки состоит из нескольких этапов и предполагает строгое соблюдение технологии. Обязательно позаботьтесь о качественной вентиляции курятника, прочных стенах и кровле, обустройстве системе отопления. Из данного обзора вы узнаете о том, каким должен быть курятник, и что нужно для его обустройства. Обратите внимание на подробные расчеты замеров с учетом количества птиц.

Каким должен быть курятник: основные требования

Птице для нормального развития нужно комфортное место обитания. Рассмотрим основные факторы, которые нужно учитывать.

Расположение

Правильное расположение курятника на участке – залог того, что птицам будет спокойно, комфортно, а в жилые постройки не начнут проникать посторонние неприятные запахи. Скотный двор не лучший вариант, поскольку повышенный уровень шума негативно влияет на показатели яйценоскости птиц, а вот угол территории участка подойдет идеально. Также возле курятника должно быть место для выгула. Уровень освещения – средний, должны быть затененные зоны.

Микроклимат

Температура в курятнике не должна опускаться ниже 12°С, обязательно следите за отсутствием сквозняков, поскольку они вредны для птиц. В летнее время года температура не должна превышать 25°С, иначе куры перестанут нестись. Избегайте чрезмерной влажности, чтобы птицы не болели. Регулировать ее показатели можно с помощью системы вентиляции (естественной или принудительной). Для создания дополнительного освещения используются рассеивающие желтый теплый свет лампочки. Также для освещения курятника можно использовать инфракрасные лампы.

Обустройство

Главная внутренняя составляющая курятника – насест для кур, то есть деревянная жердь, на которой птица будет проводить большую часть времени. Один на другим насесты размещать не рекомендуется, по площади на одну птицу должно приходиться 30 см, оптимальное расстояние между жердями – 30 см.

Поилки с кормушками устанавливают как можно выше. Сверху конструкций делаются козырьки, защищающие емкости от попадания пыли при «разборках» курей.

Сделайте также гнезда – они должны быть укромными и затемненными для достижения максимальных показателей яйценоскости. Сами гнезда делаются в виде ящиков, верх которых закрывается съемной небольшой крышкой.

Также в курятниках делают клетки, подробнее о которых описаны тут.

Вентиляция

Вентиляция нужна и в летних, и в зимних курятниках, поскольку она отвечает за создание здоровой микрофлоры. Самый простой вариант – проветривание с помощью окон/форточек. Более универсальное и практичное решение – создание принудительной системы вентиляции с применением двух труб. Конец одной трубы крепится на расстоянии примерно 30-50 см от потолка, второй непосредственно на потолке. Контролировать пропуск воздуха будут расположенные на концах труб заслоны.

Чтобы курам было комфортно, обеспечьте им спокойную обстановку. Обязательным требованием является наличие надежной защиты от грызунов и хищников.

Выбор места под строительство

Первый подготовительный этап – выбор места расположения птичника. Учтите, что должно быть комфортно не только курам, но и вам – в дом может проникать неприятный запах. Птицы, в свою очередь, плохо воспринимают вторжения на свою территорию и начинают хуже нестись.

Оптимальным местом для размещения курятника считается дальний угол участка. Можете разместить птичник на скотном дворе, но помните, что сильный шум тоже негативно сказывается на показателях яйценоскости. Если на участке есть сарай, можете сделать к нему отдельную пристройку. Дополнительно продумайте место выгула – желательно, чтобы это был огороженный участок, а не весь двор. На одну голову достаточно пары квадратных метров выгульной зоны.

Если вы не можете огородить большую зону выгула, обустройте по периметру территории металлические сетчатые туннели.

Место под птичник должно быть хорошо освещенным и немного затененным одновременно (тень будет защищать птичек от чрезмерного нагрева в жару). Лучше всего, чтобы это была возвышенность – ее не затопят дожди в ливневый сезон. Если разместить курятник на возвышении нет возможности, обустройте хорошую канаву для дренажа – она будет отводить избыток влаги. Горку можно сделать и своими руками – из земли, гравия, щебня. Окна курятника располагают на южной стенке, поскольку в таком случае внутренние пространства будут освещаться лучше. Дополнительно обустройте дверь, лаз, соорудите вольер.

Планировка помещения

Рассчитайте габариты птичника:

  • на 4 головы яичной породы нужно минимум 1 м2;
  • для содержания 15 цыплят отводите от 1 м2;
  • мясным породам нужно от 1м2 на 3 головы.

Для цыплят очень желательно делать отдельные помещения, защищенные от взрослых птиц, иначе молодняку все время будет не хватать корма. Ночуют птенцы в небольшой коробке — брудеры для бройлерных цыплят.

Если птицам в курятнике будет мало места, начнется давка.

Итак, с учетом вышесказанного определим общие параметры конструкции:

  • Площадь от 4 м2.
  • Гнезд – не более 4-х.
  • Расположение кормушек – напротив насеста и вдоль стенки.
  • Наличие доступа к системе кормления для ее очистки – обязательно.
  • Удаленность кормушки и поилки от уровня пола – от 50 см.
  • Пол – гладкий, не скользкий.
  • Высота размещения насеста – от 600 мм.
  • % площади окон – до 10% от площади пола.
  • Наличие вольера для выгула – опционально.
  • Трап должен быть обязательно.

Точная схема будущего курятника зависит от того, что вы планируете в нем размещать. В целях экономии внутреннего пространства делается жердь для насеста (куры любят на ней спать). Учтите, что птица откладывает по одному яйцу каждые 1-2 дня – если насест будет очень низким, яйца могут повреждаться. Также данные конструкции должны располагаться на отдалении от ночлега – это предотвратит загрязнение скорлупы пометом.

Читайте также:
Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем: планировка, обустройство

В соответствие с санитарными нормами, выращивать больше 40 голов кур одновременно на одном участке нельзя. Расстояние от курятника до границы вашего участка должно составлять минимум 4 м и минимум 7 м до входной двери жилого дома.

Типы курятников

Для содержания кур в личном подсобном хозяйстве требования не строгие. Чтобы обустроить пристройку к жилому дому, потребуются согласования.

Основные типы курятников:

  1. Без выхода наружу (закрытый) – самый просто в реализации вариант. Выпускать кур сможете только вы сами, открыв дверцу.
  2. Открытый – через специальный выход птицы смогут выходить на участок или выгул прогуливаться. Это полезно для курей, но может быть неудобно для вас.
  3. Зимний – всесезонная конструкция, которая предполагает качественное утепление пола, кровли и стен.

Обустройство зимнего курятника получается самым дорогим, зато его эксплуатировать вы сможете в любое время года. Выбор типа конструкции осуществляйте с учетом личных запросов и объемов домашнего хозяйства.

Строительство

Процесс обустройства курятника состоит из следующих этапов – проектирование, обустройство фундамента, создание перегородок и стен, кровли, изготовление настила. Также вам нужно будет выполнить «меблировку», создать систему отопления и утеплить стены (если конструкция зимняя).

Фундамент

Хотя курятник к капитальным строениям не относится, ставить его прямо на грунт не стоит. Возможные варианты фундаментов – плитный, столбчатый, ленточный. Сначала делается разметка с применением колышков и шнура (для обозначения периметра будущего строения), потом выполняются работы по копке (снимается слой почвы до 350 мм), засыпается и трамбуется подушка. Перед тем, как заливать бетон, по периметру фундамента монтируется дощатая опалубка. Финальный этап обустройства фундамента – бетонные работы. Сначала на дно кладется арматурная сплетенная ячеистая сетка не более 100*100 см, затем заливается цемент марки М200.

Стены

Стены должны делаться теплыми и не продуваемыми, выбор материала для их обустройства зависит от фундамента – для плитных и ленточных конструкций идеально подходят пеноблоки, шлакоблоки, кирпич. Такие стены относятся к капитальным, но достаточно сильно проводят тепло, поэтому требуют утепления изнутри и снаружи. Для столбчатых фундаментов идеальным выбором являются деревянные брусья. Поверх опорных столбов в данном случае укладывается каркас из дерева, поверх которого крепится рама будущей конструкции. Другие варианты – практичный поликарбонат для курятника (для зимы не годится), саман (кирпичи можно сделать из резаной соломы и глины самостоятельно). Для обустройства выгульных зон нужна металлическая сетка.

Утепление

Самый простой вариант утепления – минеральная вата. Для ее крепления нужен каркас 50*50 мм из брусьев, который крепится по вертикали. Шаги укладки бруса можно регулировать с учетом ширины слоя утеплителя. К стене деревянные заготовки крепятся дюбелями либо саморезами, дополнительно обустраивается слой пароизоляции – полиэтиленовая пленка должна находиться между стеной и минеральной ватой. Монтаж пленки осуществляется до 150 мм внахлест.

Для наружного утепления опционально использовать пеноплекс либо пенопласт. Материал крепится с помощью пластикового дюбеля со шляпкой. Данный метод является оптимальным в том случае, если стены сделаны из блоков, кирпича и других подобных материалов. Теплоизоляционный слой в обязательном порядке закрывается защитным слоем штукатурки и фасадной сеткой.

Наружное утепление в теплых регионах не требуется – достаточно будет выполнить обшивку стен фанерой.

Крыша

Для птичника обычно делают двускатную кровлю, которая способствует увеличению высоты потолков. Если произвести качественное утепление, не придется набивать потолок. Накрыть кровлю можно шифером либо металлической черепицей.

Порядок выполнения работ:

  1. Поверх каркаса стен установите стропила.
  2. Постелите и прибейте к стропилам полотно для гидроизоляции (оно предотвратит намокание теплоизолятора). Каждую полосу укладывайте до 200 мм внахлест и склеивайте с помощью скотча (покрытие должно получиться максимально герметичным).
  3. Набейте обрешетку – это делается поверх гидроизоляции. Шаг рассчитывайте с учетом типа настила.

В холодных регионах потолки обычно утепляют. Укладывайте минеральную вату или другой теплоизолятор в пространство между балками, дополнительно закрепляйте пароизолирующую пленку (сделать это можно степлером). Подшивайте потолок фанерой, гипсокартоном либо вагонкой.

Для выращивания бройлеров на мясо достаточно сделать неутепленный легкий пол для курятника. На опорную раму закрепите балки – они будут выполнять роль лаг. Низ обшейте досками (например, минеральной ватой). Сверху настелите чистовой дощатый пол. Если фундамент ленточный мелкозаглубленный, полы можно сделать глинобитными либо земляными. Для этих целей смесь из мелко порезанной соломы с глиной закладывают слоями в пол, тщательно трамбуя. На плитном фундаменте обычно просто делают настил из дерева поверх бетона.

Для защиты основания от влаги используйте рубероид – он гарантирует надежную гидроизоляцию.

Вентиляция

Хорошая вентиляция важна в курятнике в любое время года. Если ее нет, куры начинают болеть, возникает риск и для человека – птичий помет выделяет аммиак, который при постоянном контакте оказывает серьезное токсическое действие. Типы вентиляции:

  1. Механическая – принудительную систему лучше всего делать при большом поголовье кур и значительной площади курятника (то есть кода особенна важна стабильная смена воздуха). Реализовать ее просто – нужно выбрать место для установки вентилятора (стена, форточка, труба), подготовка основания для крепления (например, лист фанеры), крепление вентиляционной системы саморезами, подводка кабеля, помещение проводов в защитную гофру.
  2. Естественная вентиляция – простой и эффективный вариант, который чаще всего состоит в наличии форточки и ее периодическом открывании. Минус способа – для зимы он не подходит.

Видео: зимний курятник своими руками

В этом видео мы узнаем, что нужно для строительства зимнего курятника своими руками.

Курятник на даче своими руками для 10 кур

Многие владельцы дач мечтают о разведении живности. Однако прежде чем устраивать курятник, необходимо узнать об общих требованиях, предъявляемых к этому строению.

Требования к курятнику

Чтобы правильно спроектировать и построить птичник, необходимо знать основные требования, которым должно отвечать это сооружение. В противном случае из-за неправильного строительства или других неблагоприятных для птицы условий, птицеводство не принесет ожидаемых результатов, а только убытки. Основные правила:

  • Главное — безопасность кур, чтобы их не съели.
  • В курятнике не должно быть сквозняков, которые могут привести к проблемам, также куры могут подхватить болезнь.
  • Без надежной изоляции нельзя, особенно если вы планируете выращивать кур постоянно.
  • Необходимо обеспечить эффективную вентиляцию птичника, так как недостаток свежего воздуха оказывает очень разрушительное воздействие на птицу.
  • Нужно организовать нормальное освещение, которое не будет мешать вашим курочкам.
Читайте также:
Проекты дачных домов: с верандой, мансардой, двухэтажных (22 проекта)

Проект курятника начинают формировать после обязательного продумывания всех этих деталей.

Проектирование курятника

Первое, что необходимо определить при создании проекта – это площадь участка.
Стройплощадка не должна быть в низине, т.к она будет сырой и быстро не просохнет. Лучше всего расположить дом на небольшом возвышении.

Затем приблизительно рассчитайте размер птичника, исходя из того, что на каждые 5 птиц должно приходиться не менее 3 м². Например, размер птичника может составлять 1500 × 2000 мм для их нормального сосуществования.

Внимание! Если вы планируете содержать только 2 – 3 птицы, им потребуется площадь не менее 1 м².
Важно соблюдать эти размеры, чтобы куры могли свободно перемещаться, для чего требуется определенное пространство. Чем более подвижны куры, тем выше будет их яйценоскость.

Также необходимо обеспечить огороженную открытую площадку с учетом количества птиц, планируемых для разведения. Например, для пяти кур следует выделить площадь 6-7 м².

  • Сарайчик для птицы должен быть с южной стороны жилища. Данная зона обязана быть защищена от ветра. Над вольером необходимо сконструировать качественный навес, дабы гарантировать неплохую защиту от горячего солнца и ливня. В случае если участок плоский, рекомендовано сделать маленькую возвышенность для птичника с насыпью из слоев песка и гравия.
  • Первое, о чем следует подумать, это как организовать естественное освещение в курятнике. Лучшим решением будет стеклянная дверь, которую важно установить с южной стороны здания — именно с этой стороны солнце светит.
  • Потолок в птичнике должен иметь следующую высоту 2000 – 2200 мм. Можно ошибиться лишь на пару мм, но будьте осторожны при расчете.
  • В случае если окошко установлено отдельно от двери, то его делают высотой 1100 – 1200 мм от пола, а величина его должна быть больше 500 мм.

Где расположить курятник

Место для курятника должно быть выбрано на ровном участке с уклоном, чтобы обеспечить сток осадков. В соответствии со СНиП 30-02-97 участок должен быть отнесен в сторону:

  • от забора 4 м;
  • от водяного колодца или скважины 20 м;
  • на расстоянии не менее 12 м от жилых зданий.

Курочка нормально себя чувствует только на свету, поэтому окошко птичника должно выходить на восток. При отсутствии естественного света надо сделать дополнительное освещение. Куры ненавидят жару и перестают нестись. Чтобы птички не перегревались летом, стоит устраивать тенистые места.

Размеры и чертежи курятника

При формировании плана своей постройки нужно сделать чертеж с учетом важных моментов: ночью птицы отдыхают на насестах – турникетах, поднятых на 60-90 см над уровнем пола. Насесты не должны быть друг на дружке, чтобы курочки, сидящие наверху, не испачкали дно своим пометом. Расстояние между балками составляет 30-35 сантиметров. Если сделать меньше, то курятник быстро превратится в маленькую свалку.

Второй важный момент — это удобные гнезда. Нет необходимости делать по одному гнезду для каждого члена стаи, 1 гнезда хватит для 3 несушек. Стандартный размер гнездышка – 35×35-40×40 см.
Прогулочная зона не стандартизирована. Это зависит от возможностей вашего сарая.
Разберем готовый чертеж строения для 10 курочек. Такой дом пусть и маленький, но вместительный. Размеры курятника 88х95 см. Для удобства предусмотрены гнезда с крышкой, которую необходимо открывать для сбора яиц. На передней стене домика находится откидной мостик или дверь, через которую птица попадает в вольер. Петухи могут разместиться внутри другой комнаты.

Типы курятников исходя из потребностей

  • Передвижной. В летние месяцы используется облегченный переносной птичник на 10-20 кур, это маленькое каркасное сооружение с насестами и гнездами, а также обтянутое сеточкой под выгул.
  • Мобильный курятник ставят возле водоема на участке, но потом переносят на другое место. Можно сделать и передвижной курятник своими руками на 10 кур на даче.
  • Стационарный. Это лучший вариант для птичек. Живность может спрятаться в нем от морозов, ветра и сырости. Его создают для разведения кур. В таких строениях возможно, как напольное выкармливание, так и содержание кур в многоярусных клеточках.

Как построить своими руками

Утепленный зимний птичник несложно построить собственноручно. Справиться с такими работами может даже новичок. Наилучших результатов удастся добиться, если строго следовать рекомендациям, и применять только качественные и экологичные строительные материалы.

Подготовительные работы

Изначально стоит выбрать конкретное место под размещение птичника, создать чертеж, а также рассчитать объем стройматериалов.

Место

Выбирая конкретное место на участке для постройки сарая, нужно учитывать некоторые нюансы.
Не размещайте птичьи жилища в низинах. Самые лучшие места — расположены на холмах.

Внимание! Несушки, как и другая живность, боятся шума.

Выбирая конкретный участок для строительства курятника, надо учесть, что здоровье птиц во многом будет зависеть от количества солнечного света. Чтобы она беспрепятственно протекала внутри курятника, постройка должна располагаться с южной стороны.

Проект

Ваш капитальный курятник на зиму и лето должен отвечать нижеуказанным требованиям:

  • Капитальный курятник на даче должен быть эстетичным.
  • Важно, чтобы его было легко чистить и обслуживать.
  • Курятник на лето своими руками сделанный должен быть устойчив к периодическим дождям летом и согреваться холодной зимой.
  • Используйте глубокую подстилку как внутри строения, так и улице.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию во время выгула цыплят.
  • Вычислите сколько потребуется места для размещения 5-7 курочек.

Особенности строительства летнего и зимнего варианта

Основные особенности строительных работ:

  • Очень важно размещать гнезда в курятнике на лето с оборудованной дверью — это позволит быстрее поднимать все яйца, не заходя в строение, при этом проход кур к насестам, должен быть свободным;
  • освещение нужно настроить – с утра для птичек лучше оставить лишь слабый тусклый свет, после того, как они привыкнут можно включать лампочки на полную катушку.
  • круглогодичный дачный курятник обязательно подразумевает «уборочный день» один раз в год для обработки строения, поэтому при планировке стоит учесть важность постоянной уборки и мытья насест и гнезд – а значит важно сделать их разборными.
  • доски во время стройки часто покрывают гидроизоляционными смесями, которые позволяют избежать разных проблем;
  • даже зимой куры должны гулять – при морозах не менее 10 градусов можно с легкостью выпускать отводки в вольер, для защиты птиц от осадков можно застелить верх вольера полипропиленом;
  • если в птичнике живут бройлеры, то жердочки и гнезда устанавливать нельзя;
  • многие птицеводы совмещают выращивание несушек и бройлеров, в этом случае необходимо выделить место наверху для ваших бройлеров – клетки, а внизу устанавливаются столбы и гнезда.
Читайте также:
Детский домик своими руками: для дачи деревянный, пошаговая инструкция, фото (55 штук), чертежи, схемы

Этапы строительства птичника

  • Первый этап – проектирование и создание фундамента.
  • Второй этап – работа с полом.
  • Третий этап –возведение стенок и перегородок.
  • Четвертый этап – формирование кровли.
  • Пятый этап – утепление.
  • Шестой этап – проведение отопительной системы.

Это, пожалуй, главные этапы работ, которые стоит учесть, если вы хотите понять, как построить курятник на даче своими руками на летний период или зиму.

Обустройство курятника

Чтобы не загромождать и без того небольшое пространство собственного курятника, слоты адаптированы к одной стороне конструкции. Коробку делают из брусьев и досок, утепляют пенопластом, агрессивно крепя ее к раме с незашитым зазором. Передняя стена может быть опущена для стока дождевой воды. Сверху устанавливается крышка, навешивается на петли. Она должна быть изготовлена из OSB, чтобы сделать конструкцию более легкой. Прикрутите ручку. Для 10 цыплят достаточно двухфутовых лесов. Отшлифуйте древесину, выровняйте углы и прочно закрепите ее изнутри крепежными элементами.

Осталось насыпать на напольное покрытие и в гнезда, слой опилок и запускать своих птиц. Летом вокруг дома стоит организовать выгул. Одно из главных мест в курятнике — гнездо. Желательно чтобы оно было деревянным, а не металлическим. Здесь кура проводит большую часть собственного времени. Важно не размещать гнезда одно над другим. Для одной курицы следует рассчитать около 30 сантиметров.

Расстояние между столбами должно составлять около 50 см. Эти кормушки и поилки возможно элементарно собрать из пластмассовых твердых труб. Также вам потребуются автопоилки для цыплят и кур-несушек. Когда речь идет о размещении кормушек и поилок, помните о высоте, чем выше, тем лучше. Беря во внимание, тот факт, что куры могут взлетать на земле, пыль может попадать в курятник. Дабы защитить автоматическую поилку от попадания подобных частиц, устройте сверху маленький навес. Но оставьте место для гнездования. Гнезда и поилки, должны быть затенены и укрыты. Внутри помещения также должна быть подстилка.

Гнезда для курочек несушек в три этажа — это общежитие? Нет, но похоже. Сами гнезда делаются из ящичков, которые сверху прикрываются съемной крышкой. Гнезда стоит оснастить отдельной крышкой. Это позволит вытаскивать яйца и менять подстилки. Размещение кормушек стоит делать так, чтобы они были чуть выше спины птиц, чтобы курица не стала раскидывать корм лапами, а будет доставать, немного вытягивая шею. Численность поилок и кормушек должно быть равно количеству птиц, чтобы их всецело хватало. Подробнее о внутреннем обустройстве курятника читайте здесь.

Отопление для курятника

Куры не любят морозы, снег, дожди, как и многие люди. Как уже говорилось выше, градусы в строении не должны опускаться ниже 12 ° С. Если вы живете в северных регионах, то помимо утепления стенок, пола и потолка надо установить отопительные приборы.

Огороженная территория для прогулок также обустроена с учетом количества птиц, планируемых к гнездованию. Так, на пять цыплят обычно должно быть предусмотрено 6 – 7 м² площади.

Выгульную площадку птиц важно разместить в теплом месте. Стоит также предусмотреть защиту этого участка от непогоды и нападения хищников. Над вольером, огражденным рабицей, необходимо устроить навес, который будет отличной защитой от палящего солнца и проливного дождя.

Строить новый или реконструировать готовое помещение

Если имеется ненужный сарайчик либо гараж, то, вероятно, стоит поразмыслить над реконструкцией. Вы можете значительно сэкономить. Вам надо будет только обустроить помещение изнутри.

На данный момент есть немало готовых схем, помогающих прытко сделать готовый план/чертеж строения. В данном вопросе не стоит думать лишь об экономии. Как выше было сказано, яйценоскость птиц зависит от состояния курятника. Но в случае если вы отдали предпочтение старенькому помещению, то убедитесь, что внутри него, не осталось ничего опасного.

Только вам решать, что лучше восстановить старый домик, или создать новый курятник своими руками на дачном участке.
Учитывайте при выборе — все свои потребности и нужды.

Курятник своими руками: идеи как сделать (80 фото)

Среди домашней птицы куры являются, пожалуй, самым распространенным и неприхотливым видом. Они прекрасно чувствуют себя в умеренном климате средней полосы, неприхотливы в питании, быстро растут. Содержать пернатых можно и в обычном сарае или заграждении из сетки-рабицы, но для максимального комфорта несушкам все-таки понадобится отдельное сооружение. Построить курятник своими руками будет по силам даже неопытному мастеру, а собранные ниже примеры и рекомендации станут хорошим подспорьем в этом увлекательном деле.

Типы курятников, их плюсы и минусы

Перед возведением вольера для кур следует определиться с несколькими базовыми вопросами – планируемым количеством птиц, способом и целью их содержания. Обустройство полноценной домашней фермы потребует значительных затрат материала, да и схема крупной постройки будет весьма отличаться от маленькой клетки на 5–10 птиц. Небольшому числу пернатых достаточно оборудовать мини-здание с крытым ‘домиком’ из расчета 0,3 кв. м на особь и выгулом площадью от 0,5 кв.м на особь.

Читайте также:
Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

По типу конструкции можно выделить крытые сараи, уличные заграждения с навесом, комбинированные постройки, а также курятники-теплицы.

Сараи

Преимуществом сараев является их надежность, долговечность и полная защищенность от погодных явлений, что особенно важно зимой. Однако строительство таких хозяйственных зданий – сложный и дорогой процесс, который не всегда окупается. В связи с этим популярностью пользуются более облегченные варианты.

Уличные навесы

Компактные, нередко переносные конструкции, состоящие из решетчатой оградки, прикрепленной к деревянному либо металлическому каркасу, и наклонной крыши. Пол зачастую отсутствует, благодаря чему птицы могут пастись на траве. Такой тип курятника подходит для лета, но в холодное время года пернатых придется переселить в более закрытое помещение.

Комбинированные курятники с выгулом

Оптимальный выбор для малочисленного хозяйства. Они состоят из «домика», где птицы могут прятаться ночью или откладывать яйца, и огражденного решеткой дворика. Подобная конструкция выглядит весьма эстетично и станет колоритным украшением усадьбы, особенно, если содержать там декоративные породы кур.

Парники

Хорошо сохраняют тепло и пропускают солнечные лучи, что положительно сказывается на здоровье и продуктивности несушек. Под них можно приспособить действующие конструкции после сбора основного урожая, соорудив там настил, кормушки, поилки и гнезда. Теплицы – это экономный и практичный тип заграждения для кур, как на летний период, так и на зиму.

Этапы строительства курятника

Последовательность действий при возведении «жилья» для домашней птицы каждый мастер определяет индивидуально, исходя из особенностей участка, выбранных материалов, вида конструкции и других факторов. Но все-таки существует общий перечень шагов, которые нужно выполнить для успешного результата. Как правило, здесь не обойтись без планирования или проектирования, чертежа с примерными габаритами, выбора места установки курятника, закупки материалов и самого процесса строительства. Сложность каждого этапа зависит от выбранного типа птичника, но, при наличии времени и желания, вполне реально воплотить даже самый ресурсоемкий проект.

Планировка

Включает в себя определение поголовья пернатых и варианта постройки. На основании этих данных проводятся расчеты длины, ширины, высоты будущей конструкции. Так, минимальная площадь закрытого помещения для 20 особей должна составлять не менее 5–6 кв.м, выгула – не менее 10 кв.м.

При количестве в 50 шт. размеры увеличиваются, соответственно, до 15 и 20 кв.м. Вдоль длинной стены в несколько ярусов должны располагаться гнезда, для каждого из которых нужно оставить около 0,35 кв.м пространства. Стоит отметить, что куры предпочитают нестись в укромных тихих углах, где всегда сухо и нет доступа грызунов. Для свободного изъятия яиц над гнездами можно сделать открывающуюся крышку, а также устроить небольшой наклон, по которому продукция будет мягко скатываться в отдельную емкость (яйцесборник).

Место

Выбор места для курятника в значительной степени влияет на то, будет ли пернатым комфортно в новых условиях. Участок обязательно должен быть сухим, защищенным от ветра, теплым и хорошо освещаемым.

Вход лучше всего ориентировать на восток или юг – куры просыпаются сразу после восхода и нуждаются в пребывании под лучами дневного светила до начала сумерек. На солнце в организме птиц вырабатывается витамин D, без которого они прекращают кладку яиц и могут начать болеть.

В обеденную пору при повышении температуры до +30C и более несушки предпочитают прятаться в тени. Для этого им нужно обеспечить устойчивый к нагреванию навес либо посадить с южной стороны какие-нибудь быстрорастущие лианы (виноград, хмель, плющ).

Строительные материалы

Выбор материалов зависит от типа будущей конструкции. Так, для полноценного сарая сгодится кирпич, пенобетонные блоки, камень, дерево. Менее долговечные постройки можно возвести из OSB-плит, профнастила, шифера, пластиковых панелей, сетки. Весьма экологичный и недорогой вариант – прессованные тюки соломы, которые укладываются внутрь деревянного каркаса, а сверху закрываются глиняной штукатуркой.

Также курятник своими руками можно построить из обычных поленьев, скрепив их между собой бетонным или глиняным раствором наподобие кирпичей. В качестве основания и опор нередко используется металлический профиль, стальные трубы, деревянные брусья.

Для «тепличных» вариантов идеально подходит поликарбонат – этот полупрозрачный материал пропускает свет, обеспечивая птицам необходимое для них солнце в теплом закрытом помещении.

Процесс строительства своими руками

Строительство курятника обычно начинается с закладки фундамента, который может быть ленточным либо свайным. Первый, как правило, формируется под монолитные здания из кирпича, бетона или камня. Для легких древесных, металлических или пластиковых конструкций вполне достаточно столбиков, на которых и будет держаться каркас птичника.

Пол в курятнике

Пол делают не всегда – на участке для выгула он практически не нужен, хотя в закрытом помещении может служить дополнительной защитой от холода. Использование досок, фанеры или древесностружечных плит для настила нецелесообразно – из-за помета древесина быстро начинает гнить, и ее придется менять уже через несколько лет.

В стационарных курятниках пол лучше выложить крупными керамическими плитами, обустроив под ними систему «теплый пол» – это решит проблему с обогревом птиц в зимнее время. Для удобства поверх плит насыпается десятисантиметровый слой подстилки – опилок, измельченной соломы, сухих листьев, сена. По мере загрязнения все это можно убирать на компост и заменять новым материалом.

Земляной пол в птичнике укладывается так: сначала для дезинфекции засыпается гашеная известь из расчета 1 кг / кв.м, а затем – 8–10 см утеплителя (опилки, моховой торф, сечка и т. п.).

Стены домика для кур

Желательно делать сплошными, чтобы сквозь них не проникали грызуны и лучше сохранялось тепло. Материал предпочтительно выбирать экологичный, «дышащий» – это обеспечит в курятнике здоровый микроклимат. По этой причине не рекомендуется пластиковая и металлическая обшивка, а также утепление извне пенопластом. Если стены не будут хорошо пропускать влагу, внутри появится сырость, плесень и грибок, что чрезвычайно плохо отражается на здоровье несушек.

Для проветривания в верхней части курятника обязательно следует сделать окошко или же поставить вентиляционную решетку. Выгулочную часть вольера, как правило, ограждают сеткой. Если сверху отсутствует навес, ее высота должна быть больше 150 см, чтобы куры не перелетали барьер.

Читайте также:
Резиновое покрытие для детских площадок: бесшовное, плиты, руллоное

Крыша в курятнике

Устраивается для защиты от непогоды, ветра и хищников. Ее обычно делают скатной, угол наклона зависит от количества осадков в конкретном регионе. Основание может быть из деревянных либо металлических шпал. В качестве верхнего покрытия используется практически любой кровельный материал. Если курятник установлен на солнце, стоит воздержаться от чрезмерно нагревающихся металлических листов в пользу керамической или гибкой черепицы, ондулина, шифера.

Утепление и уход за курятником

Несмотря на высокую адаптивность кур к холодному климату, нестись эти птицы предпочитают только в комфортных условиях. Для этого им необходима температура от +12 до +25C тепла, влажность воздуха на уровне 60–75%, полноценное питание и хотя бы десятичасовой световой день.

Опытные птицеводы знают, что в осенне-зимний период помещение, где находятся куры, необходимо дополнительно подсвечивать. Это значит, что к закрытому участку птичника нужно либо подвести электричество, либо (что более безопасно) установить фонарь на аккумуляторе. Энергосберегающие светодиоды или лампы дневного света расходуют киловатты весьма экономно, поэтому подсветка не станет ударом по бюджету. Использовать электроэнергию можно и для обогрева – на компактной площади достаточно будет теплого пола, керамической инфракрасной лампы или расположенного за сеткой конвектора.

Если курятник изначально планируется для содержания птиц зимой, в нем делают более высокий настил, а стены утепляют по всем правилам минватой, пенопластом, монтажной пеной, закрывая этот материал со стороны несушек фанерой или теплоотражающей фольгой.

Уход за птичником заключается в регулярном проветривании, просушке и уборке помещения. Лучше, если вентиляция будет осуществляться круглосуточно, за исключением, разве что, слишком морозных периодов. В жаркое время года курятник желательно на время освободить от птиц, открыть дверцы, окна, возможно, снять часть кровли и устроить просушивание. Такую процедуру особенно важно делать после зимы, когда в помещении накапливается много влаги. Замена настила, деревянных жердей, лесенок и других конструкций проводится по мере их загрязнения пометом. Биологические отходы можно компостировать, а затем использовать как удобрение на грядках.

Курятник своими руками — фото

Если Вы хотите построить курятник своими руками, предлагаем посмотреть интересные варианты конструкций в галерее на этой странице. Ниже собраны многочисленные фото с уже готовыми птичниками, среди которых всегда можно найти подходящую идею. Любой из представленных типов построек подойдет для удобного содержания пернатых в частном приусадебном хозяйстве. Выбирайте понравившийся пример, и пусть в новом домике куры будут активно нестись круглый год!

Строительство хозблока своими руками: личный опыт

Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Читайте также:
Крыльцо своими руками: деревянное, бетонное, из металла, фото+видео

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Как построить каркасный сарай своими руками

Каркасный сарай необходим и в саду и на деревенском подворье, он подойдет как для складирования инвентаря, так и для размещения сх животных. В некоторых случаях каркасное строение используют под бытовку или под летнюю кухню. Самый простой вариант – сарай с односкатной крышей, его можно построить на участке своими руками.

  1. Каркасная конструкция: преимущества
  2. Основные требования
  3. Фундамент: как основа строительства
  4. Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы
  5. Инструменты
  6. Как построить сарай своими руками: порядок действия
  7. Фундамент
  8. Основа сарая: пол
  9. Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:
  10. Возведение стен
  11. Сборку стен делают поэтапно:
  12. Принцип сборки (задняя стенка)
  13. Делаем крышу: стропила и обрешетка
  14. Заключение

Каркасная конструкция: преимущества

Относительная простота и быстровозводимость – вот главные преимущества сарая, построенного по каркасной технологии. В списке дополнительных:

  1. Простота проектирования.
  2. Можно использовать пересортицу или древесину 2, 3 сорта.
  3. Возможность перемещения, если предусмотреть в конструкции опорную раму в виде полозьев.

Из недостатков подобной конструкции можно отметить недолговечность, сарай из бруса простоит менее, чем из бревна. Но чаще проблемы возникают из-за ошибок в проектировании.

Основные требования

В зависимости от предназначения сарая и режима эксплуатации сараи бывают:

  1. «Холодными». Конструкция без гидроизоляции, утеплителя, простейшее сооружение, которое может быть построено из дешевых стройматериалов и, нередко, ставится прямо на грунт.
  2. «Холодными с защитой». Здесь максимально плотно подгоняют доски по стенам и хорошо закрывают крышу, чтобы дождь, снег не попадали внутрь. Но полностью от конденсата избавиться не удастся.
  3. «Теплыми». Используются под бытовку, мастерскую или для содержания сх животных. Иногда ставят печку-буржуйку, чтобы отапливать помещение. Предусмотрена хорошая гидроизоляция, проветриваемость и тепло.

Фундамент: как основа строительства

Сарай без фундамента – ставится как времянка, он недолговечен, так как нижний пояс быстро гниет. Подойдет на землях скального типа (камень) или очень сухой песчаной почве. Лучше пойти на дополнительные траты и своими руками сделать фундамент. Оптимально под сарай выбрать 2-х разновидностей:

  • Свайно-винтовой. Самый простой и быстрый, не нужно ждать пока застынет бетон, и легко выровнять уровень свай. Не потребуется тщательное выравнивание площадки, просто каждая свая будет иметь свой уровень погружения в землю. Подходит для влажных участков с высоким залеганием грунтовых вод.

  • Монолитный, блочный, столбчатый. Относительно дешевый вариант, в качестве опор можно использовать остатки от строительных работ. Так как вес сарая небольшой, можно сделать столбчатый фундамент, зарытый неглубоко. Используют: кирпичи, бетонные блоки, покрышки, трубы из асбеста.

Самый дешевый вариант – покрышки, под него не требуется песчаной подушки, саму резину можно найти на свалке бесплатно, а в качестве жесткости их скрепляют саморезами и засыпают изнутри глиной.

Для справки! Если нужно поставить бытовку быстро можно сделать засыпку вторичным щебнем или кусками разбитого кирпича, блоков, различным строительным мусором. Его стоимость 250-350 руб. за тонну (0,7-0,8 куб.м.). Для сарая размером 3*6 потребуется отсыпка глубиной 20 см (засыпают площадку 4*6), на нее пойдет 4,8-5 куб.м.

Щебня на такую площадь нужно 5,5-6 тонн (1,5 тыс.руб.), столбчатый фундамент обходится в 5-8 тыс.руб., свайно-винтовой с оголовками – от 9 до 15 тыс. руб. в зависимости от глубины и кто будет его монтировать.

Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы

Самый частый и бюджетный выбор – это сарай 3*6. Таки размеры выбирают не случайно, так как остатков от пиломатериала практически нет. Доски продаются длиной 6 метров, а если распилить их пополам – 3 м.

Что нужно купить:

В зависимости от цен на строительном рынке на все уходит примерно 33-40 тыс. руб. Плюсом может быть доставка стройматериала, если нет собственной машины, погрузкаразгрузка.

Можно существенно сэкономить если не покупать целый рулон рубероида, а взять куски у соседа. Проще в монтаже и дешевле профлист, его можно положить вместо ондулина. «Сенеж БИО» заменяют обычной отработкой.

Инструменты

Чтобы не отвлекаться на мелочи перед началом работ нужно запастись:

  • Рулеткой (не менее 7 м).
  • Строительным карандашом (2-3 шт.). Иногда зарубки делают просто гвоздем, но это не удобно.
  • Молоток (оптимальный по весу и удобству).
  • Циркулярная пила, лобзик или ножовка, как самый простой, дешевый, но требующий усилий и времени вариант.
  • Лопата для копки фундамента.
  • Тачка для перевозки стройматериалов и песка.
  • Кисть широкая и большая (для обмазки).
  • Шуруповерт.

Строительный уровень («палковый» или гидроуровень) не менее 2 м. Лазерный – не вариант, его на улице не видно.

Как построить сарай своими руками: порядок действия

Считается, что такой сарай можно поставить за 2-7 дней, все зависит от погодных условий и количества помощников. Чем больше рук, тем быстрее возводится каркасное сооружение. Желательно иметь 1-2 работников, так сподручнее укладывать материал, держать брус, OSB и т.п.

Фундамент

Первое – это фундамент. Для его монтажа можно выбрать самый простой вариант: установка блоков ФБС.

Из инструментов потребуется лопата, уровень, рулетка, песок и сами блоки размером 40х20х20.

Начинается строительство с разметки территории колышками. Вымеряется строго 6*3, по диагонали выходит примерно 6,7 м. Обязательно вбиваются колышки с шагом в 2 м по большой стороне, а 1 колышек посередине 3 м стороны.

Лопатой вокруг колышков нарезают дерн, снимают его, тем самым обозначив место установки блока. Нужно делать так, чтобы край сарая опирался на весь блок, а не на его половину, поэтому по краям сарая дерн вырезают так, чтобы колышек стоял на краю, а не посередине.

Важно! Такой тип фундамента подойдет, если почва устойчива, есть хороший, плотный глинистый слой, не подходят близко грунтовые воды или нет плавуна. В каждом конкретном случае нужно подбирать свой вариант фундамента.

Выкапывается яма глубиной 50 см (до плотного уровня глины), размерами 40*40 см. Засыпается песком и хорошенько трамбуется.

Читайте также:
Улей своими руками: видео, чертежи, основные принципы изготовленияч

Самое сложное – выравнивание блоков по высоте. Здесь сложно переставлять блоки весом 30 кг туда-сюда, проверять уровнем, отгребать или подсыпать песок. Можно использовать длинную и ровную доску, она кладется на блоки, а сверху строительный уровень. Так видно, какие блоки нужно поднять или закопать глубже.

Излишне говорить, что будущий каркас не должен прогибаться, качаться, поэтому все столбики должны быть на одном уровне. Допускается погрешность не более 3-5 мм.

Основа сарая: пол

Для выполнения работ нужно иметь рядом: гвозди «сотку», карандаш, рулетку, уровень, молоток, отработку или «Сенеж БИО», кисть, куски рубероида, доски 100*50 (12 шт.), 150*50 (4 шт.).

Загодя лучше все нижние доски покрасить (обработать) зашитой (отработка, сенеж), построгать, убрать плесень.

Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:
  • На каждый блок-столбик накрадывают куски рубероида, чтобы они свисали по краям.

  • Доски 150*50 разрезают пополам по 3 м. Три доски укорачивают с 6 м до 5,7 м. Далее плашмя кладут на фундамент 3 м по краям, а три доски – по длинным сторонам и одну посередине. В результате получается нижний контур обвязки 6*3 м. Все размеры тщательно проверяются уровнем и рулеткой.

  • Из досок 100*50 берут две целые по 6 м, а две делают по 2.9 м. Они ставятся ребром на предыдущую «стопятидесятку», вдоль – длинные, по краям – короткие. Их крепят между собой при помощи молотка и гвоздей «сотки». На каждый угол нужно по 2 гвоздя, следят, чтобы они не пошли вкривь, а ровно вошли в доску.

Обязательно! Нижний «плоский» прямоугольник и верхнюю «коробку» не скрепляются сразу меж собой, а нужно вымерять все до того момента, чтобы внешний край верхнего и нижнего контура совпадал (+/- 2мм). Как вариант можно нижнюю обвязку делать из бруса 150*150 или 100*100.

Если «две коробочки» уложены ровно, то их прибивают вместе, по диагонали в нижней трети бруса на 100.

  • Далее подготавливаются 2 доски 100*50 размером 5,9 м, выпиливают 13 шт. коротких по 2,8 м. В существующую «коробочку» кладут поперек короткие с расстоянием между собой в 45 см. Но в двух местах будет исключение – где дверь оставляют 40 см, а по краям по 50 см. Обязательно крайние поперечины должны отходить от края основной конструкции внутрь на 10 см., чтобы потом удобнее было прибивать пол. Все сколачивается гвоздями-сотками. Получается в итоге большое реечное пространство.

  • Окраска отработкой, Сенеж БИО – если это не сделано заранее. Пропитку делать лучше в 2 слоя.

После того, как сделана обрешетка можно настелить пол из досок 100*30 (выпиливают по 5,78 м). Его не прибивают до окончательной усушки, иначе будут щели.

Возведение стен

Берут:

  • доски 100*25;
  • рулетку;
  • пилу;
  • молоток с гвоздями;
  • карандаш.

Каркас типовой, на него идет доска 100*25 подготовленная по следующим размерам:

Длинам Шт. Примечание
6 3
2 13 Оставлять куски по 4 м, они идут на стропила. Одну доску оставляют целой (6 м).
2,4 14 Доска 6 м и 1,2 пригодятся для укосин.
2,3 10 Пойдут для боковых стен, их пилят «на месте», ставят с шагом 5 см.
3 2
2,8 2

В процессе потребуется еще несколько досок, но их назначение и размер определяется по ходу дела. Материала хватит на 4 стены.

Сборку стен делают поэтапно:
  • Задняя.
  • Передняя.
  • Две боковые.

Процесс проходит прямо на полу, так удобнее и не потребуется доптехника, чтобы готовую стену поставить на место.

Принцип сборки (задняя стенка)

Берется 2 доски по 6 м наверх и вниз. Отмечаются места, где будут крепится поперечные доски. Все монтируется на полу, а затем поднимается и крепится с краю.

Передняя стенка собирается по аналогичному принципу, но высота стоек будет 2,4 м и отличается шаг между ними, т.к. будет дверь (примерно 1 м). Возле нее ставятся двойные стойки.

Боковые стены идут с наклоном, поэтому придется тщательно вымерять и устанавливать стойки, чтобы потом смонтировать верхнюю обвязку и крышу со скатом назад.

Финальный этап – расположение второй доски поверх передней и задней стенок. Длина ее примерно 5,8 м. Она является усилителем каркаса для двух длинных стен и будут основанием для крыши.

Делаем крышу: стропила и обрешетка

Крыша сарая монтируется своими руками по тому же принципу, что и стены. За основу берется обрешетка из досок, сверху – ондулин или профлист, на выбор. Можно вначале обшить сарай OSB, а потом приступать к крыше.

Нужно:

Материал Размерм Количествошт Примечание
Доска 100*25 4 15 Те, которые остались от обрезки 2 м.
-«- 100*40 4 4 Остатки четырех 2-х метровых куска, два из них ранее кладутся под боковые стенки.
-«- 150*25 Второсортица с облозом 10

Стропильные доски 2-х типов: на 25 мм (15 шт.) и на 50 мм (4 шт.). Все они будут одной длины – 4 м., но обрезать их лучше потом, после настила, чтобы не ошибиться. Доска на 50 мм укладывается через 1,2 м, «дюймовка» между ними через 40 см. (одна толстая – три тонких).

Крепят стропила при помощи оцинкованных уголков 50*50*20, их потребуется 32 шт., саморезов по дереву на 25 мм (покупают пачку 150 шт. и шершавых гвоздей 3*70 (0,5 кг.). Уголками можно крепить к передней стенке только «дюймовку», а толстые доски прибить гвоздями. Но можно их использовать и по всей крыше, но купить больше или ограничится гвоздями.

Поверх стропил для обрешетки берется доска 150*25 с шагом в 40-44 см., прибивается гвоздями.

Заключение

После того, как сарай обивается листом OSB получается крепкое, монолитное сооружение. Можно настилать крышу ондулином или профильным листом.

Читайте также:
Бытовка своими руками: каркасная, деревянная, металлическая, пошаговая фото-инструкция, видео

Профиль лучше брать блестящий с ребрами «прямоугольником», так меньше нагревается крыша во время жары.

По похожему принципу можно выстроить сарай своими руками, но чертежи брать с разными данными. Все зависит от выбора самого человека и хозяйственной необходимости.

Если OSB панелями обшить изнутри и снаружи, то между ними можно положить утеплитель, и тогда из сарая получится прекрасный каркасный дом.

Каркасный сарай своими руками

Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

Каркасный сарай своими руками

Из чего лучше строить каркасный сарай

Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов.

Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

  • доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
  • б/у окна и двери

Каркасный сарай своими руками

  • обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
  • необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
  • для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам.

Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату.

Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома.

Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

Каркасный сарай своими руками: чертеж

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов.

После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание.

Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

  • стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
  • инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
  • сантиметром, уровнем и удлинителем.

Фундамент для каркасного сарая

Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

  • бетонные блоки;
  • кирпичи;
  • асбестовые трубы;
  • покрышки.

Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см.

Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается.

Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю.

Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

Каркасный сарай своими руками

Пошаговая инструкция строительства каркасного сарая

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

  1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
  2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
  3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
  4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
  5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
  6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

Каркасный сарай своими руками

Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

Крыша каркасного сарая

Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

Каркасный сарай своими руками

Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом.

Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал.

Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: