Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция и фото

Пошаговое руководство по укладке тротуарной плитки

Для мастеров, которыми осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция поможет сберечь бюджет обустройства пешеходных тропинок и паркингов возле коттеджа. Технология одинакова для плитки из бетона и полимерных материалов. Работы следует выполнять летом в отсутствие осадков.

Особенности монтажа тротуарной плитки

Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:

  • тропинки – песок;
  • парковки – щебень 5/20.

Щебеночное основание стоянки.

Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с щебнем и песком, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум.

Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому её арендуют или изготавливают самостоятельно. Так же потребуется инструмент:

  • правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
  • киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
  • уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
  • щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
  • УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
  • шнур – разметка трассы, уклонов;
  • мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.

Инструмент для мощения ТП.

Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется и трамбуется.

На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.

Террасирование участка габионами.

Даже на ровных участках необходим уклон брусчатки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.

Ливневка внутри садовой дорожки.

Поэтапная технология мощения тротуарной плиткой

Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:

  • глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
  • проблемные грунты просаживаются со временем;
  • на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.

Чтобы исправить основание, плитку придется полностью демонтировать.

При покупке нерудных материалов стоит учесть:

  • на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
  • для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
  • песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
  • при работе виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,15 для песка и 1,2 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.

Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:

    конфигурация – квадратные элементы, мелкоформатная мозаика или плитка среднего формата типовых моделей (клевер, катушка, волна).

Гиперпрессованная плитка тротуарная.

Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.

Разметка и планировка

В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:

  • для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
  • прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
  • скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).

Разметка дорожки на участке.

При разметке следует учесть факторы:

    уклоны водоотведения – в различной технической документации 1 – 2 градуса поперек тропинок, 2 – 7 градусов при оформлении плиткой отмостки, 2,5 – 4 градуса по длине дорожек и на больших пространствах при мощении стоянки, патио;

Уклоны для водоотведения.

В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.

Снятие плодородного слоя.

Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их выкорчевывают, либо прокладывают маршруты на расстоянии 3 м от них.

Дренаж и подстилающий слой

Правильно класть плитку следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:

  • исключить взаимное перемешивание щебня или песка с грунтом за счет укладки геотекстиля;
  • уплотнить подстилающий слой виброплитой послойно до состояния, когда верхние камешки щебня не «играют» под ногой при хождении или на слое песка не остается следов обуви;
  • уложить внутри подстилающего слоя трубы дренажной канализации от дождеприемников под вертикальными стояками кровельного водостока до включения их снаружи тротуара в общую систему, которая отводит их в подземный резервуар;

    Дождеприемники внутри дорожки.

    Если снимается пахотный слой более 40 см, толщина подошвы увеличивается. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой.

    Монтаж бордюрного камня

    Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.

    Траншея для поребрика

    Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.

    Без поребриков тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «поползет». Бордюрный камень нужно положить по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов декорируемых участков на цементно-песчаный раствор. Соотношение ингредиентов 1/3 (цемент/песок, соответственно. Технология имеет вид:

    • мастерком в траншею укладывается раствор;
    • поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
    • снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка.

    Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.

    Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.

    Мощение плиткой

    Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев плитка монтируется на сухой песок по технологии:

      маяки – изготавливаются из доски или металлопроката, на дорожках небольшой ширины маяками автоматически становятся поребрики;

    Выравнивание песка самодельным правилом.

    Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание, на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.

    Способы примыкания ТП к грунту и стяжкам.

    Нюансы укладки тротуарной плитки

    Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов:

    • плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
    • работы начинают от меньшего радиуса;
    • каждый элемент смещается относительно соседнего;
    • поперечные и вертикальные швы расположены клином.

    Прямоугольная ТП на поворотах.

    Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:

    • швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
    • поверхность заполняется цельными элементами;
    • возле бордюров укладываются куски.

    Облицовка радиусных участков плиткой Клевер.

    Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.

    Вариант оформления криволинейных дорожек.

    На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.

    Декорирование сложного радиусного перекрестка.

    Проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.


    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Укладка тротуарной плитки своими руками — пошаговая инструкция по укладке быстро, ровно и качественно (расчет + схемы укладки)

    Для отделки садовых дорожек и придомовых территорий чаще всего выбирают тротуарную плитку. Этот материал отличается по своему размеру, форме и цветовой палитре. Доступная стоимость такого отделочного декора делает его популярным и востребованным среди потребителей. В отделах для строительства можно найти огромный выбор изделий.

    Прекрасный внешний вид и хорошие эксплуатационные показатели способны преобразить жилую территорию и сделать её более уютной. Технология монтажа не требует особых навыков и использования специализированных инструментов.

    Для работы достаточно обзавестись резиновым молотком, строительным уровнем, геотекстилем и цементно-песчаной смесью. Предлагаем вам пошаговую инструкцию по укладке тротуарной плитки своими руками.

    Содержание

    Как выбрать плитку?

    В ходе выбора отделочного материала необходимо учитывать его стоимость. Качественные изделия с длительным сроком эксплуатации не будут стоить дёшево. Для их изготовления используют прочные виды сырья и специализированное оборудования.

    Какие расходные материалы используют для создания тротуарной плитки? В этот список входят:

    • Разные виды натурального камня;
    • Смеси из полимерных частиц;
    • Цементный раствор.

    Помимо стоимости каждого изделия необходимо учитывать его толщину. Например, для садовых дорожек понадобится элементы, высота которых не должна превышать 0,8 см. Для укладки автомобильной стоянки понадобится плитка высотой более 3 см.

    Какие инструменты необходимы для работы?

    Перед тем как приступить к укладке тротуарной плитки на даче своими руками необходимо подготовить соответствующие инструменты и расходные материалы. Для этого понадобятся:

    • Цемент;
    • Дополнительные ограничители в виде бордюров. Для работы можно использовать пластиковые или бетонные изделия;
    • Щебень мелкой фракции;
    • Геотекстиль;
    • Плоская лопата;
    • Набор резиновых молотков;
    • Речной песок.

    Технология укладки тротуарной плитки своими руками требует осуществления правильного расчета. Помимо этого необходимо учитывать состав и плотность грунта, площадь садовой дорожки и будущую эксплуатацию. Особое значение уделяется нагрузке на тротуарное полотно.

    Поэтапная инструкция по укладке тротуарной плитки

    Подробная инструкция позволит предотвратить порчу декоративных материалов. Соблюдая рекомендации специалистов многим удается самостоятельно украсить садовый дизайн.

    Предварительно осуществляют разметку и создают план на бумаге. В дальнейшем это позволит иметь четкое представление готового результата.

    При составлении чертежа объекта необходимо учитывать особенность садового участка, наличие на нём склонов и низин, а также ливневок. Именно эти элементы позволяют избавиться от чрезмерного количества жидкости в период дождей.


    Еще одним важным нюансом считается ширина будущих дорожек. Опытные специалисты рекомендуют делать зону передвижения не более 1,5 м. Если тротуарной плиткой будут оформлять зону парковки, то ширина её основания не должна быть менее 2,5 м.

    Для составления разметки используем деревянные колышки и моток верёвки. Устанавливают элементы на расстоянии 50 см друг от друга. Важно учитывать расстояние для установки бордюров.

    После этого можно переходить к земляным работам. Чтобы тротуарная плитка прослужила как можно дольше рекомендуется снять верхний плодородный слой земли. Глубина траншеи должна быть больше на 10 см от толщины плитки. Этого запаса хватит для мелкой гальки и слоя из геотекстиля.

    Если планируется укладка тротуарной плитки на песок своими руками без дренажа, то глубина траншеи должна быть больше на 15 см. Нижний слой выполняют из мелкой гальки, поверх которой будут класть слой из цементно-песчаного смеси. В данном случае геотекстильное полотно можно не использовать.

    Подобный способ укладки считается бюджетным и самым быстрым. Его используют для создания узких форм декора. Ширина зон передвижения не должна превышать 1 м.

    Как зафиксировать геотекстиль?

    В подготовленную траншею укладывают слой из геотекстильного полотна. Каждый лист материала должен накладываться друг на друга. В дальнейшем на них будут фиксировать слой дренажа из мелкой гальки.

    Края геотекстиля должны выходить за пределы траншеи на 10 см. В дальнейшем их аккуратно зафиксируют вдоль бордюра. Таким образом удается предотвратить скопление большого объема жидкости в период сезонных дождей.

    Особое значение необходимо уделить трамбовке щебня. Чем плотнее частицы будут прилегать друг к другу, тем дольше прослужит дорожка из тротуарной плитки.

    Устанавливаем бордюры

    Когда дренажная система полностью подготовлена можно переходить к установке бордюров. Чтобы элементы плотно прилегали друг другу можно использовать цементный раствор. Им аккуратно фиксируют края.

    Если бетонные бордюры больше, чем длина будущей дорожки, то для работы используют болгарку. Этот инструмент поможет скорректировать размеры каждого элемента исходя из заявленного чертежа.

    Укладка цементно-песчаного слоя и декоративных элементов

    Когда бордюры полностью установлены по всей длине, то можно переходить к укладке слоя из цемента и песка. Для этого сухие ингредиенты тщательно перемешиваются друг с другом и укладывают в подготовленное основание.

    Чтобы избежать появления пустот, используют трамбовку. Строительный уровень позволяет скорректировать угол наклона и предотвратить появление неровности.

    Теперь можно приступать к укладке плитки. Каждый элемент кладут плотно друг к другу с соблюдением технологии рисунка. Для фиксации используют резиновый молоток, который позволяет подогнать и утрамбовать детали.

    Когда вся зона передвижения оформлена декоративным материалом поверх него насыпают небольшое количество цемента. Этот связующий компонент поможет зафиксировать детали друг с другом и повысить эксплуатационные качества дорожного полотна. После каждых осадков малые архитектурные формы будут становиться крепче. На фото уложенной тротуарной плитки представлен результат, проделанной работы.

    Учимся правильно укладывать тротуарную плитку

    Как без проблем положить тротуарную плитку своими руками, чтобы она прослужила не один год? Существуют общепринятые рекомендации, которые должен придерживаться каждый. В таком случае добиться высокого качества несложно, применяя минимально количество усилий.

    Преимущества материала

    Тротуарная плитка считается популярным материалом, который применяют для формирования пешеходных дорожек и площадок.

    Он отличается многочисленными преимуществами:

    • широкий выбор формы, цвета, фактуры материала, что позволяет воплотить в жизнь любое дизайнерское решение;
    • тротуарную плитку изготовляют из экологически чистых материалов, что предотвращает вред для окружающей среды;
    • покрытие не меняет цвет и не изменяет формы при воздействии высоких или низких температур;
    • укладка уличной плитки подразумевает формирование дренажа, что предотвращает накопление воды на поверхности;
    • характеризуется высокой прочностью к различным видам нагрузок и износостойкостью;
    • эксплуатация готового покрытия происходит легко, поскольку уход за ним не вызывает трудностей;
    • укладка брусчатки проводится быстро и не требует привлечения специалистов.

    Разметка участка

    На этапе планирования необходимо тщательно продумать, где будут размещаться дорожки из брусчатки, каким способом они будут укладываться. Лучше всего нарисовать план участка, что позволит рассчитать все нужные площади.

    После вычисления необходимого объема материалов следует добавить к полученному числу 10-15%. Класть тротуарную плитку может оказаться не так легко, поэтому запас необходим в случае ее порчи в процессе монтажа.

    При планировании дорожек также следует не забывать, что по ее краям устанавливаются бордюры. Они должны быть намного толще брусчатки. Бордюр поможет сохранить целостность покрытия и придаст ему завершенный внешний вид.

    Чтобы класть тротуарную плитку своими руками, используют следующие инструменты:

    • лопата (желательно использовать совковую и штыковую);
    • резиновый или деревянный молоточек;
    • строительный уровень;
    • болгарка;
    • набор шпателей разной ширины;
    • правило;
    • бечевка или шнур;
    • рулетка;
    • мастерок;
    • емкость, подходящая для приготовления строительных смесей;
    • грабли.

    Подготовка основания

    Перед тем, как укладывать брусчатку, необходимо позаботиться о подготовке основания. Вначале на территории участка проводят разметку, забивая по краям дорожек деревянные колышки. По ним натягивают шнур или бечевку.

    Полученная площадка должна быть тщательно выровнена. В процессе проведения работ снимаются все возвышенности и засыпаются ямы. Технология укладки тротуарной плитки подразумевает наличие уклона (поперечного, продольного, поперечно-продольного). Во время дождя он позволит воде стекать и предотвратит образование луж на поверхности.

    После выравнивания участка он тщательно трамбуется.

    Это позволяет предупредить неравномерную усадку покрытия в процессе эксплуатации. Нужно помнить, что вся установленная конструкция из брусчатки будет иметь толщину от 20 до 30 см. Поэтому во многих случаях рекомендуется снять верхний растительный слой грунта и углубить покрытие.

    Укладка брусчатки на основание из бетона

    Можно ли класть тротуарную плитку на основание из бетона? Это нужно проводить, если покрытие будет размещаться на слабых грунтах. Такие действия предотвратят преждевременное разрушение дорожек. Выложить все слои конструкции можно в следующей последовательности:

    1. На утрамбованное основание заливают слой стяжки, сформированной из бетонной смеси.
    2. Поверхность тщательно выравнивают и уплотняют для удаления пузырьков воздуха.
    3. Необходимо уложить бордюры, засыпая по две стороны мелкофракционный гравий.
    4. Бордюры устанавливают с учетом того, что с их внутренней стороны будет находиться брусчатка (предусматривают зазор в 2-3 мм).
    5. Бордюры бетонируются раствором, приготовленным с использованием пропорции 1:2.
    6. Правила укладки тротуарной плитки на бетонное основание подразумевает применение цементно-песчаного раствора в качестве клея.
    7. В зазоры между отдельными элементами покрытия устанавливаются распорки из дерева для формирования швов.
    8. После монтажа всей дорожки остатки раствора аккуратно удаляются из поверхности.

    Применение основания из песка

    Как класть тротуарную плитку на песок, чтобы полученное покрытие прослужило не один год? Данное основание является самым удачным, поскольку исполняет роль дренажной системы. Песок в несколько раз повышает стабильность конструкции и предотвращает ее преждевременное разрушение.

    Как правильно положить тротуарную плитку в данном случае:

    1. По всей поверхности обустраивают песчаную подушку толщиной 50-60 мм.
    2. Сыпучий материал тщательно разравнивают граблями.
    3. Песчаное основание поливают водой, пока не образуются лужи.
    4. Спустя 3-4 часа (в солнечную погоду) подушке придают желаемую форму.
    5. В качестве направляющего профиля используют обычную трубу или брусок.
    6. Трубы размещают на расстоянии 2-3 м, а песок в промежутке между ними разравнивается правилом.

    Укладка тротуарной плитки

    Установка на цементно-песчаную смесь

    Как правильно класть тротуарную плитку, если на нее ожидается воздействие большой нагрузки? Следует придерживаться таких рекомендаций:

    1. На подготовленное основание делается присыпка из песка толщиной 3-4 см.
    2. Устанавливают арматурную сетку, которая значительно повысит прочность покрытия.
    3. Необходимо смешать сухой песок мелкой фракции с цементом в пропорции 4:1 (в магазине можно купить специальный плиточный состав).
    4. Готовую смесь разравнивают на поверхности (максимальная толщина подготовки составляет 4 см).
    5. Для облегчения выполнения всех операций используют направляющие из прутков арматуры или трубы.

    Популярные схемы для укладки брусчатки

    Как положить тротуарную плитку, чтобы она выглядела красиво? Существует несколько популярных схем.

    Классическая порядовка

    Для новичка класть плитку во дворе легче всего с использованием классической схемы. Она подразумевает размещение отдельных элементов покрытия друг за другом. В данном случае лучше всего использовать брусчатку правильной формы – прямоугольной или квадратной. Ее легко укладывать, не имея профессиональных навыков.

    Для улучшения внешнего вида данного покрытия во время формирования дорожки рекомендуется использовать брусчатку разного цвета и фактуры. Таким способом возможно воплощение различных дизайнерских решений.

    Схема укладки «со смещением»

    Данная технология укладки тротуарной плитки также относится к традиционным. Она подразумевает монтаж отдельных элементов таким образом, чтобы избежать совпадения стыков.

    Чтобы добиться хорошего качества покрытия рекомендуется использовать брусчатку одинаковой формы. При этом не существует ограничений относительно цвета и фактуры материала.

    Схема «елочка»

    Класть тротуарную плитку можно даже «елочкой», что подразумевает монтаж каждого элемента покрытия под углом 45 или 90 градусов.

    В данном случае брусчатка может иметь прямоугольную или фигурную форму.

    Усовершенствованным вариантом «елочки» считается «плетенка». Она подразумевает чередование продольно и поперечно размещенных элементов покрытия. Чтобы полученный узор был четким и эстетически привлекательным, во время монтажа рекомендуется использовать материалы только двух цветов.

    Другие схемы

    Существуют и другие способы укладки тротуарной плитки:

    • шахматный порядок. Рекомендуется сочетать несколько цветов;
    • диагональная схема. Продольный шов покрытия смещен относительно оси движения человека на 30-60 градусов;
    • геометрия. Кладем из плитки одного размера, но разных цветов (формируются различные рисунки в виде геометрических фигур).

    Правила укладки брусчатки

    Начинать укладку тротуарной плитки необходимо в направлении от себя. В таком случае покрытие не деформируется под весом человека. Укладка тротуарной плитки на песок происходит согласно выбранной схеме. Каждый элемент тщательно выставляется по уровню и фиксируется с подбиванием киянкой.

    Последующие ряды покрытия устанавливаются также с сохранением 2 мм зазора. Во время монтажа все время проверяется ровность брусчатки. При выявлении брака плитку демонтируют и устанавливают по-новому.

    После того, как укладка брусчатки завершена, приступают к заполнению швов. Для этой цели используют песок или песчано-цементную смесь.

    На финишном этапе работы излишки затирки удаляют, проверяя качество заполнения швов. Их также тщательно смачивают водой. Швы должны быть плотными, поскольку они берут на себя часть нагрузки.

    Некоторые нюансы монтажа

    Существующие способы укладки тротуарной плитки воплощаются в жизнь с соблюдением таких правил:

    • установка брусчатки происходит из самой нижней точки к верхней;
    • при монтаже круговым способом работу начинают от центра рисунка;
    • во время работы горизонталь проверяют уровнем через каждые 2-3 ряда;
    • при монтаже брусчатки на песок зазор около бордюра не бетонируется;
    • для лучшего заполнения швов песком поверхность рекомендуется утрамбовать площадным вибратором.

    Уход и эксплуатация покрытия

    По положенной брусчатке разрешается ходить только спустя 2-3 дня после окончательной заделки швов. Для очищения поверхности от загрязнений используют веник или промывают ее струей воды из шланга. Следует постоянно следить за сохранностью швов. Со временем песок вымывается, поэтому его необходимо периодически подсыпать.

    Брусчатку запрещено чистить абразивными порошками. Для этого лучше использовать просеянный речной песок. При необходимости поверхность также можно промыть слабым мыльным раствором.

    Укладка тротуарной плитки своими руками, пошаговая инструкция которой представлена выше, осуществляется без трудностей. Главное — придерживаться рекомендаций опытных специалистов.

    Видео по теме: Укладка брусчатки

    Быстрая укладка тротуарной плитки своими руками: технология и пошаговая инструкция

    Бетонная тротуарная плитка пользуется спросом, когда необходимо оформить городской дворик или площадку на стоянке автомобиля. С ее помощью делается отмостка жилых домов, а также обустраиваются дорожки на дачном участке. Укладывать плитку можно с привлечением сторонних специалистов или же самостоятельно. Укладка тротуарной плитки своими руками – более выгодный вариант, поскольку в этом случае удается сберечь часть личных средств.

    Разновидности изделий

    Среди представленных на рынке образцов тротуарной плитки особо выделяются следующие модели:

    • Бетонная (в двух разновидностях: литая и прессованная).
    • Полимерная песчаная плитка.

    Бетонная

    Внешний вид бетонной плитки: вибролитая и вибропрессованная.

    • Вибролитая
    • Вибропрессованная
    Вибролитая тротуарная плитка

    Эта разновидность привлекает пользователей своей дешевизной и высоким показателем износостойкости. Она получается путем заливки бетонной смеси в специальные формы с последующей вибрационной обработкой. Указанная процедура позволяет вывести воздух, то есть уплотнить структуру будущей заготовки.

    Обратите внимание: Самостоятельно изготавливать такую плитку крайне нежелательно.

    Сделанные кустарным способом заготовки со временем разрушаются и крошатся слоями.

    Вибропрессованная тротуарная плитка

    Эта разновидность относится к более дорогим моделям, состоящим из лицевого цветного и несущего (неокрашенного) слоев. При ее изготовлении раствор сначала запрессовывается в готовые формы и только затем подвергается вибрационной обработке. Полученные таким способом заготовки отличаются долговечностью (срок службы – до 30 лет) и высокой износоустойчивостью.

    Полимерпесчаная

    Полимерпесчаная разновидность тротуарной плитки изготавливается на основе переработки пластика, смешанных с песком и красящими добавками.

    Внешний вид полимерпесчаной тротуарной плитки

    Технология производства предполагает термическую обработку, что несколько повышает ее стоимость. В сравнении с предыдущим типом изделий цена возрастает на 15-20%. Зато такая плитка более легкая, выдерживает резкие перепады температуры и устойчива к дождевым осадкам. Срок службы полимерных образцов достигает 50 лет.

    Форма и размеры

    По своей форме эти образцы строительного материала бывают:

    • Прямоугольными;
    • Квадратными;
    • С узорными гранями («клевер»).
    • Клевер
    • Ромб
    • Квадрат
    • Прямоугольник

    Разновидности тротуарной плитки по форме

    Размеры плитки для застилки тротуаров бывают самыми различными. В характеристиках крупной тротуарной плитки указываются следующие цифры: 50х50х5 см, 40х40х5 см (как вариант – 40х40х4 см).

    Что требуется для самостоятельной укладки

    Для самостоятельного мощения тротуара придется освоить приемы работы и ознакомиться с известными способами укладки. Всего их два:

    • Трамбовка каждой отдельной заготовки посредством резиновой киянки.
    • Та же операция, проводимая с основанием под плитку и с целиком уложенным участком тротуара посредством вибрационных механизмов.

    Трамбовка тротуарной плитки выброплитой

    При его применении быстрая укладка осуществляется посредством виброплиты, оснащенной специальной демпфирующей прокладкой. Этот способ, позволяющий не тратить силы на трамбовку каждого элемента, будет рассмотрен как основной.

    Материалы и инструменты

    Перечень необходимых материалов и инструментов, без которых невозможна укладка качественного настила, приведен ниже:

    • Сама плитка с комплектом бордюров (поребриков);
    • Расходный материал (щебень, очищенный песок и цемент М500);
    • Специальная кельма и шпатель размером от 10 см;
    • Ведро и лейка для воды;
    • Лазерный нивелир (его может заменить обычный уровень) и правило;
    • Деревянные колышки, шнур, а также рулетка и карандаш;
    • Болгарка в комплекте с диском;
    • Лопата, садовые грабли и метла;
    • Специальные UD-профили или трубные квадратные заготовки.

    Важно! При работе обязательно применение наколенников, без которых укладка плитки превратиться в настоящую пытку.

    При выборе марки виброплиты предпочтение отдается электрическим моделям средней мощности, отличающимся меньшей шумностью и простотой обслуживания. При работе с ними главное – внимательно отслеживать положение шнура электропитания (чтобы не допустить его обрыва и аварии).

    Подготовка к укладке

    Перед началом работ важно определиться с назначением застилаемого участка. От этого зависит правильность выбора подходящей технологии. Так, при оформлении площадки под стоянку авто потребуется подушка из песка и гарцовки значительной толщины (до 5-ти см) с обязательной трамбовкой каждого отдельного слоя.

    При подготовке покрытия для грузовых машин под плитку придется подготовить основание из армированного бетона. Во всех остальных случаях (при обустройстве дорожек на даче, например) сверхпрочного основания не потребуется.

    Последовательность подготовительных работ выглядит так:

    1. Сначала проводится планировка.
    2. Затем делается уклон, необходимый для стока воды.
    3. После этого производится разметка поверхности площадки.
    4. Далее переходят к подготовке основания под покрытие с последующей трамбовкой.
    5. Затем обустраиваются бордюры, после чего делается подушка, застилаемая геотекстилем.
    6. На последнем этапе подготавливается отсев.

    Обустройство уклона при укладке тротуарной плитки

    Уклон нужен для обеспечения свободного стока дождевой воды в желоба-канавки дренажного типа. Для нормальных условий этот показатель выбирается в пределах от 5 до 10 процентов уклона или 0,5-1,0 см на погонный метр Для разметки участка используются колышки и шнур-бечевка, определяющие зону укладки плитки.

    Подготовка основания

    Пошаговая инструкция по подготовке основания приводится ниже:

    1. Перед обустройством основания снимется верхний слой дерна до 1 метра глубиной;
    2. Желательно, чтобы он достигал известняковых и глинистых почв;
    3. Освободившееся пространство заполняется подушкой из речного песка, щебня и отсева с цементом.

    Такой прием позволяет избежать разрушения покрытия из-за пучения грунта или частичной просадки.

    Специалисты советуют проконсультироваться по этому вопросу с соседями, у которых тротуарной плитка уже уложена и эксплуатируется несколько лет. Средний показатель толщины снимаемого слоя обычно составляет порядка 40-50 см. Имеющиеся на участке сгнившие и старые корневища удаляются обязательно.

    В ситуации, когда обнажившийся слой не сильно каменистый – сразу переходят к трамбовке виброплитой с целью уплотнения грунта. Если почва содержит много камней – сначала делается небольшая песчаная подсыпка с последующей трамбовкой.

    Установка бордюров и формирование отсыпки

    Согласно ей бордюрные камни фиксируются на бетонную смесь с обязательной проверкой во всех плоскостях и с углом уклона, гарантирующим сток дождевых вод. Крепящая бетонная смесь укладывается под бордюр снаружи.

    Для ее формирования желательно использовать мягкий щебень известняка. Затем укладывается слой геотекстиля, не позволяющий перемешаться отдельным слоям (при необходимости утепления основания под тканью располагается экструдированный пенополистирол).

    Поверх текстиля формируется слой из речного песка, в котором не должно содержаться глинистых примесей (отсев). В ряде случаем он делается на основе более дешевого альтернативного материала – дробленого гранитного щебня.

    Отсыпка и трамбовка

    В качестве отсыпки нередко применяется так называемая «гарцовка», образуемая из цемента и отсева щебня. При ее подготовке на 4 доли отсева берется 1 часть цемента. Образуемый в результате слой делится на две равные половины: первая укладывается в виде сухой смеси и уплотняется затем виброплитой. Второй кладется без трамбовки, а просто разравнивается с помощью правила. Он усаживается при обработке вибратором поверхности уложенной плитки.

    Важно! Полная «сухая» укладка гарцовки допустима лишь при условии, если работы удается закончить до выпадения осадков.

    Если по прогнозам ожидается дождь – она отсыпается поэтапно (участками). Такие работы проводятся за один подход, что гарантирует получение одинаковых по толщине слоев.

    Порядок укладки тротуарной плитки своими руками

    Они начинаются с дальнего угла, что гарантирует незаметность участков с неаккуратно подрезанной плиткой. Плиточные заготовки кладутся вплотную одна к другой по схеме «от себя», что позволяет сберечь слой гарцовки.

    Имеющиеся на них пазы с естественным расширением книзу сами задают нужные отступы. При работе с полимерными образцами между ними оставляются зазоры, учитывающие температурное расширение.

    Трамбовка виброплитой

    Перед приобретением механизма необходимо учитывать, что данное оборудование имеет высокую стоимость и приобретать его для одноразового использования нет необходимости. Оптимальный вариант для домостроителя-самостройщика – взять его в аренду. Покупка такого аппарата имеет смысл в случае, когда предстоят работы с большими объемами материала.

    Полезное замечание! Перед трамбовкой плитки ее следует очистить от мелких крошек и остатков щебня (иначе можно повредить демпфер электроплиты и поверхность покрытия).

    При трамбовке прямо по сухой гарцовке ровность поверхности и требуемый уклон проверяются посредством правила и строительного уровня. По окончании процедуры готовое покрытие проливается водой. Как только влага впиталась – трамбовка повторяется.

    Заполнение швов сухой смесью

    Как только плитка полностью высохнет – можно переходить к заполнению швов. Для этого сухую смесь аккуратно распределяют по поверхности посредством метлы и лопаты.

    Заполнение швов в тротуарной плитке при помощи метлы

    Далее, для уплотнения швов их обрызгивают водой из распылителя (без излишнего вымывания). При необходимости смесь в них добавляется несколько раз.

    Далее поверхность намоченной плитки накрывается пленкой, что обеспечивает равномерность схватывания цемента. Кроме того, изоляция пленкой позволяет удерживать влагу в растворе и исключить возможность растрескивания.

    Видео

    На приведенном видео показан весь процесс укладки тротуарной плитки.

    Встречающиеся в нем расхождения с текстом: пропорции гарцовки – 1:6 вместо правильной 1:4, а бордюры крепятся на бетон с двух сторон.

    Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

    Укладка плитки тротуарной на первый взгляд, может показаться довольно простым мероприятием: достаточно выровнять основание, подсыпать песка и ровненько уложить модули.

    Вопрос в том, как долго такое покрытие останется ровным. В этой статье рассказывается о том, как выполняют мощение тротуарной плиткой с пожизненной гарантией.

    Разнообразие тротуарной плитки

    По своей форме штучные материалы для мощения дорожек и площадок делятся на два вида:

    1. плитка: модули с большим отношением длины к толщине;
    2. брусчатка: небольшие камни с малым отношением длины к толщине, почти кубической формы.

    По материалу плитка и брусчатка делится на несколько видов.

    Цементно-песчаная

    Из названия понятно, что сырьем выступает цементно-песчаный раствор, часто с добавкой гранитного отсева. Это недорогой и потому популярный вид покрытия.

    Практикуют три способа изготовления:

    1. вибропрессование. Залитый в формы раствор помимо вибрации подвергается давлению пресса. Производство такой плитки возможно только в заводских условиях. Она стоит дорого, обладает повышенными прочностью и износостойкостью, укладывается в местах с большой проходимостью или высокими нагрузками. Поверхность получается шероховатой, так что покрытие присыпают только в сильный гололед;
    2. вибролитье. Раствор засыпается в формы, впоследствии устанавливаемые на вибростол. Вибрация уплотняет бетон, выгоняя из него воздух. Такая плитка подходит для укладки во дворе частного дома. Стоит относительно дешево. Может изготавливаться в кустарных условиях. Недостаток: в мороз даже слегка влажная плитка становится скользкой, ее обязательно нужно посыпать песком;
    3. гиперпрессованная. Формовка производится без вибрации — только прессом. Это позволяет полностью автоматизировать процесс, благодаря чему плитка при достаточно высокой прочности стоит дешевле вибропрессованной.

    Полимер-песчаная

    Связующим вместо цемента выступают полимеры, то есть пластмасса, достоинства покрытия:

    • долговечность, обусловленная высокой стойкостью к истиранию;
    • высокая морозоустойчивость: поры отсутствуют;
    • богатая, яркая расцветка;
    • небольшой вес: упрощается доставка.

    Недостатки: со временем плитка, в отличие от цементно-песчаной, может деформироваться; также у нее высокий коэффициент теплового расширения.

    Прочие разновидности

    Кроме вышеперечисленных видов производится еще:

    1. клинкерная. Модули формуют из особой глины и затем обжигают при температуре 1200 С. Плитка получается прочной, с шероховатой расцветкой и разнообразной гаммой естественных пастельных тонов. Стоимость — сравнительно высокая;
    2. резиновая. Сырьем служит смесь каучука, полиуретана и наполнителя. Плитка нескользкая и смягчает удар при падении, потому идеально подходит для укладки вокруг бассейна и на детских игровых площадках;
    3. гранитная. Дорогое покрытие представительского класса с высокой прочностью и износостойкостью.

    Работы по укладке по шагам

    Монтаж брусчатки или плитки осуществляется в такой последовательности:

    • устанавливают бордюрные камни (кромку);
    • извлекают мягкий грунт;
    • устраивают многослойное стабильное основание, преимущественно из песка и щебня;
    • укладывают плитку;
    • затирают швы;
    • поливают покрытие водой.

    Далее вся технология описывается подробно.

    Выбор плитки и необходимых инструментов

    Толщина вибролитой цементно-песчаной плитки зависит от назначения покрытия:

    • под пешеходную нагрузку: 25-40 мм;
    • с возможностью подъезда автотранспорта, парковка: 40-60 мм.

    В частном домовладении оба вида плитки кладут на песчаное основание, кроме тех случаев, когда грунт на участке до значительной глубины является подвижным. Тогда приходится отливать основание из бетона. Чтобы покрытие не выглядело монотонным, помимо обычной серой, приобретают некоторое количество цветной плитки.

    Достаточно равномерно распределить ее по площадке в шахматном порядке и та будет выглядеть совсем иначе. Важно сразу закупить плитку на всю площадку. Замечено, что даже у одного производителя плитка из разных партий отличается в размерах. Разница незначительная — в пределах 2 мм, но постепенно накапливаясь, она приводит к заметному смещению шва в конце ряда.

    Предусматривают запас до 5% — на случай повреждения материала по неосторожности. Размеры модулей подбирают так, чтобы на участке их умещалось целое количество. Нет ничего страшного в том, что плитку придется подрезать, она относительно легко поддается обработке. Но все-таки следует из эстетических соображений стремиться использовать только целые модули.

    Потребуются инструменты:

    1. штыковая и совковая лопаты;
    2. правило;
    3. трамбовка или виброплита;
    4. уровень. Размеры у объектов ландшафтного дизайна велики, потому пузырьковый уровень не годится. Используют водяной или лазерный. Для любителя первый предпочтительнее как более простой в эксплуатации;
    5. киянка с обрезиненной поверхностью;
    6. колышки и моток бечевы либо капроновый шнур — для разметки;
    7. рулетка;
    8. бетономешалка или корыто — для приготовления цементно-песчаной смеси и раствора.

    Также необходимы источник воды и средства для ее доставки — шланг или лейка.

    Обустройство основания

    Именно качество и стабильность основания в первую очередь определяют, останется ли покрытие ровным на долгие годы.

    Большинство мастеров работает по следующей схеме:

    • вынимают растительный грунт на глубину 20-30 см;
    • трамбуют дно котлована и застилают его геотекстилем;
    • насыпают щебень на толщину слоя в 15 см, трамбуют его;
    • насыпают песок, также трамбуют;
    • укладывают плитку.

    Такому покрытию даже уклон не нужен — вода уходит в щели между модулями.

    Этот простой способ описан даже в инструкции производителей тротуарной плитки, видимо, чтобы не отпугивать потенциального клиента сложностью работ. Гарантию они дают на год и подобным образом выполненное покрытие как раз около 12 месяцев и остается ровным, так что все по-честному.

    Но затем на покрытии появляются неровности вследствие действия ряда факторов:

    • подвижки грунта: трамбовка дна котлована от этого не спасает;
    • морозное пучение грунта;
    • вымывание песка из-под плитки.

    Чтобы покрытие оставалось ровным долгие десятилетия, мягкий грунт следует выбирать полностью, на всю глубину залегания. Но обо всем по порядку.

    Начинают с установки бордюра или поребрика:

    1. размечают участок, воткнув в землю колышки, и натянув между ними капроновый шнур или шпагат;
    2. выкапывают по периметру траншею с шириной и глубиной на несколько сантиметров превышающей размеры заглубляемой части бордюрного камня. Можно отметить нужную глубину на доске и использовать ее как шаблон;
    3. замешивают густой бетонный раствор марки М100. На одну объемную часть цемента марки М400 вносят 3 части наполнителя — песка или гранотсева. Воды добавляют столько, чтобы раствор разваливался, то есть был достаточно жестким;
    4. натягивают по уровню шнур, обозначающий положение бордюра. При укладке плитки бордюр сам выступает ориентиром, потому важно установить его горизонтально. Монтаж противоположных бордюров планируют так, чтобы между ними уместилось целое число модулей;
    5. насыпав в траншею бетонную смесь, устанавливают бордюрный камень и пристукивают его обрезиненной киянкой.

    После простукивания камень проседает примерно на 3 см, при этом его край оказывается у самой натянутой бечевы. Оставляют зазор примерно в 1 мм, чтобы не допустить искривление бечевы камнем. Стыки бордюрных камней бетонируют с двух сторон.

    Тротуарные лодки и бордюры

    После отвердения бетона на месте будущей площадки, то есть между бордюрами, вынимают весь мягкий грунт. Останавливаются на глубине, где лопата входит в землю с большим трудом — обычно здесь залегает глина или известняк.

    Минимальная глубина котлована — 50 см, но если грунт остается мягким до 1 м, то и копать нужно до этой отметки. Подровняв дно котлована, его застилают геотекстилем. Далее приступают к устройству песчано-щебеночной подушки.

    Создание “подушки” из песка или щебня

    Подушка возводится в такой последовательности:

    1. насыпают слой песка толщиной минимум 15 см. Если котлован получился глубже 50-ти см, песок насыпают таким слоем, чтобы от его верха до уровня земли оставалось 30 см плюс толщина плитки. Песок нужен чистый, без содержания глины. Насыпав слоем толщиной в 5-7 см, его разравнивают граблями, затем насухо прессуют трамбовкой или виброплитой. После хорошо поливают и снова трамбуют;
    2. далее насыпают следующий слой на толщину в 5-7 см и проделывают все то же самое. Верх песчаной подушки должен быть идеально ровным. Можно формировать его правилом по маякам, выставленным по уровню;
    3. укладывают на утрамбованный песок плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50 мм. Обычный гранулированный пенополистирол, с которым часто приходится сталкиваться в быту, не подойдет — под нагрузкой он деформируется. ЭППС же выдерживает без существенных деформаций до 50 т/ м 2 . Являясь эффективным теплоизолятором, данный слой значительно уменьшает глубину промерзания грунта. Значит, покрытие не будет искривляться силами морозного пучения. Крайне важно убедиться, что листы пенопласта лежат устойчиво, а это возможно только при ровном песчаном основании. Если при ходьбе по листам обнаруживается, что они где-то играют, здесь досыпают песок либо, наоборот, убирают его излишки.
    4. ЭППС застилают геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы плиты не повреждались и не раздвигались уложенной сверху щебенкой;
    5. насыпают слой щебня фракции 5х20 или 20х40 мм толщиной 10 см, прессуют его трамбовкой или виброплитой;
    6. снова настилают геотекстиль;
    7. засыпают слой песка толщиной 15 см. Порядок действий тот же: трамбуют слоями по 5-7 см с увлажнением. Слои перед трамбовкой разравнивают граблями, особенно ровной стремятся сделать поверхность подушки.

    На этом этапе формируют уклон для стока воды. Стандартным считается уклон в 1 см на 1 м длины, но практика показала, что вода хорошо уходит и при уклоне 0,7 см на 1 м длины. Под нужным уклоном устанавливают маяки, например, трубы из ПВХ или швеллеры, затем по ним, как по рельсам, двигают правило, разравнивая песок. Далее песок поливают и трамбуют, потом извлекают маяки и заполняют песком оставшиеся после них выемки.

    Установка брусчатки

    Для монтажа плитки требуется цементно-песчаная смесь. В готовом виде она продается в магазинах, но может быть изготовлена и самостоятельно: портландцемент марки ПЦ400 смешивают с чистым песком в соотношении 1:4.

    Смесь выполняет две функции:

    1. окончательное выравнивание. Поверхность песчаной подушки невозможно сделать идеальной. Ее неровности мастер компенсирует подсыпкой цементно-песчаной смеси при установке каждой плитки слоем толщиной от 1 до 2 см;
    2. фиксация. Проникающая в швы между модулями влага вступает в реакцию с цементом, с образованием цементного раствора. При отвердении он фиксирует плитку и образует прочное стабильное основание.

    Чтобы добиться идеально ровной поверхности, натягивают шнур, а затем укладывают первый ряд плитки. Важно выложить его идеально ровно — он определяет качество всей последующей кладки. Укладку плитки начинают с самой нижней точки и в направлении от себя. То есть мастер все время находится на уже уложенном участке, причем старается держаться подальше от края, где покрытие еще не стабильно.

    Подсыпав достаточное количество цементно-песчаной смеси, плитку кладут на нее и пристукивают обрезиненной киянкой. Между модулями оставляют швы шириной 2 мм, формируя их при помощи шаблона. На вновь уложенный модуль укладывают правило с целью убедиться, что он лежит в одной плоскости с ранее уложенными.

    Если плоскостность не соблюдается, подсыпают немного песчано-цементной смеси либо убирают ее излишек.

    Если целое число модулей в ряду не помещается, кладку ведут так, чтобы подрезанные фрагменты находились в наименее приметном месте. К примеру, если это ведущая к крыльцу дома дорожка, целую плитку располагают у крыльца. При устройстве отмостки — возле дома.

    Изготовление и монтаж подрезанных фрагментов оставляют на самый конец. Уложив плитку и водоприемный желоб с решеткой, если проект предусматривает организованное водоотведение (желоб устанавливается между крайним рядом плитки и бордюром), полезно обработать плитку виброплитой.

    Далее просыпают швы между плиткой цементно-песчаной смесью. Часть ее останется на плитке, потому следует покрытие обмести. При этом смесь распределится по швам, а лишнее с покрытия удалится. Если швы оставить пустыми, вскоре они забьются грязью и в них появятся ростки трав.

    Несмотря на это, рекомендуется обработать модули гидрофобизатором. Подобные составы проникают в поры и обеспечивают водоотталкивающий эффект. Пользователи хвалят ГКЖ-11 (кремнийорганический), Пенетрон, Энесал МР, Неогард, Неомид Н2О Стоп, Типром М и У.

    Гидрофобизатор растворяют в воде и разбрызгивают опрыскивателем на плитку, пока не перестанет впитываться (на поверхности остаются капли).

    Видео по теме

    Как уложить тротуарную плитку своими руками? Советы по монтажу в видео:

    Мощение участка — трудоемкий процесс: придется заняться земляными работами и повозиться с тяжелой плиткой. Потому наряду с качеством покрытия важна его долговечность — для продолжительного срока эксплуатации. Именно такой результат обеспечивает приведенная в данной статье технология.

    Как сделать дорожку из бетона своими руками

    Статья подготовлена при участии специалистов компании LafargeHolcim

    В этой статье с помощью специалистов компании LafargeHolcim, производителя цемента и сухих смесей, мы разберем, как правильно сделать надежную и красивую бетонную дорожку, которая прослужит много лет.

    • Как правильно спланировать садовую дорожку.
    • Как подготовить основание для заливки бетонной дорожки.
    • Как замесить идеальный раствор.
    • Как залить дорожку.
    • Какие существуют лайфхаки для сооружения садовой дорожки.

    Как спланировать садовую дорожку

    Бетонная садовая дорожка кажется простой конструкцией, но это довольно сложное сооружение, которое возводится на несколько десятков лет. Это не пергола, которую можно легко перенести на другое место. Представьте, какое огромное раздражение и недовольство будет вызывать эта конструкция, если недостаточно ее продумать, расположить в неудобном месте, да еще и неправильно залить.

    Как бы изменить нашу бетонную дорожку, ведущую от крыльца к бане! Сейчас она прямая и дурацкая, и босиком по ней ходить больно, а я хочу с мягким таким изгибом по фэн-шуй и приятную для ходьбы. Говорят, уже ничего не поделаешь, но эта дорожка меня просто убивает!

    Чтобы избежать ошибок при планировании садовых дорожек, следует помнить, что:

    1. Садовые дорожки желательно вносить в проект участка на стадии его первоначальной разметки.
    2. Дорожка от калитки до входной двери дома должна проходить по самому короткому маршруту из всех возможных. Единственное исключение – если калитка расположена на вершине склона, а дом стоит в низине. В этом случае дорожка должна иметь форму ломаной линии.
    3. При планировке участка рассчитывается нужное количество дорожек. Если хозяйственные постройки стоят рядом, грамотно будет проложить путь к средней постройке и сделать от него два ответвления.

    Ширина дорожки зависит от ее назначения

    Ширина дорожки выбирается, исходя из эксплуатационных требований и чувства комфорта (пешеходная зона, зона для движения с садовым инвентарем, таким как тачка и пр.). Обычно ширину дорожки принимают равной 80-100 см.

    Назначение дорожки Ширина (м)
    Основные дорожки 0,8 – 1
    Второстепенные дорожки 0,3 – 0,4
    Дорожка у гаража Не менее ширины автомобиля

    Современный рынок предлагает различные материалы для строительства садовых дорожек, бетон – наиболее востребованный из них. Он не так дорог, как многие другие материалы, и при этом прочен, долговечен, устойчив к влаге, морозу и механическим нагрузкам, а главное, дает возможность самостоятельно смонтировать дорожку любой конфигурации и декорировать ее по своему вкусу. Дорожка из этого материала может прослужить и вашим внукам, но при соблюдении ряда требований.

    • высокое качество самого бетона/раствора;
    • соблюдение требований по его укладке и уходу;
    • правильная организация системы дренажа воды (сток воды с поверхности бетонного покрытия и исключение застойных зон).

    Как выбрать качественный материал

    Рекомендуется использовать «пескобетон» или «песчано-цементную» смесь марки по прочности на сжатие не менее М200. Оптимальным решением будет марка 300, т.к. с повышением «марочности» раствора повышаются показатели долговечности.

    Качественный пескобетон имеет ряд объективных преимуществ перед самодельным раствором. В нем выдержано точное соотношение песка и цемента, и это избавляет потребителей от многих привычных «головных болей»: не придется мудрить над раствором и добавлять в него еще и еще цемента «для подстраховки», искать хороший песок, да еще его просеивать.

    Пескобетон продается в мешках, на которых указан точный вес материала, что позволит наилучшим образом рассчитать расход материала. Соблюдая рецептуру, указанную производителем, мы гарантированно получим качественный результат.

    Полноценную проверку качества может выполнить только специализированная лаборатория

    Ответственный производитель проводит контроль качества на всех этапах производства от сырья до финального набора прочности уже в готовой конструкции.

    При этом наш эксперт рекомендует использовать визуальные и тактильные методы оценки материала:

    • Целостность упаковки, отсутствие дефектов, надежная защита паллет пленкой от намокания.
    • Перед покупкой мешок следует ощупать и проверить отсутствие уплотнений, особенно в угловых участках упаковки. Плотные каменные образования могут говорить о некачественном составе смеси. В таких случаях смесь начинает терять свои качественные характеристики уже на полке магазина.
    • Оценка цвета сухой смеси. В смесях, содержащих большое количество песка, будет преобладать цвет самого песка.
    • Готовый раствор должен получиться однородным, без отслоения воды. Не должно происходить «оседания» раствора.
    • Качественный раствор должен набрать начальную прочность в течении 12 часов. Это означает, что спустя 12 часов после заливки, по поверхности можно ходить.

    Последовательность работ при устройстве садовой дорожи такова:

    1. Снимаем дерн и копаем траншею под основание;
    2. Устанавливаем опалубку;
    3. Делаем основание для дорожки (песчано-щебниевую подушку);
    4. Укладываем арматурную сетку;
    5. Бетонируем дорожку, не забывая про температурно-деформационные швы.

    Рассмотрим каждый пункт подробно, с комментариями и уточнениями нашего эксперта.

    Как сделать основание для бетонной дорожки

    Итак, выбрав оптимальное место для дорожки и определившись с ее шириной, делаем разбивку. Для этого на всем протяжении будущей дорожки вбивают колья (расстояние между кольями на прямых участках 1,5 -2,5 м, на изгибах – 30-50 см) и натягиваем между ними шнур.

    После этого роем траншею на месте будущей дорожки.

    Обычно глубина траншеи для пешеходной дорожки составляет 25-30 см (штык лопаты) без учета толщины плодородного слоя (дерна). Для дорожек под автостоянки рекомендуется глубина 35-40 см.

    Если садовая дорожка устраивается на глинистом грунте, выемку делают еще глубже.

    Глинистые грунты, особенно глины и суглинки имеют очень низкий коэффициент фильтрации, т.е. способность пропускать через себя воду, а склонность к морозному пучению (т.е увеличение объема грунта при замерзании и уменьшение – при оттаивании) у них высока. Поэтому при работе с такими грунтами при устройстве садовых дорожек выемку дополнительно заглубляют

    Сняв дерн, переходим к установке опалубки.

    Ее крепят к колышкам разметки так, чтобы они оставались снаружи. Над уровнем грунта опалубка должна возвышаться на 4-5 см.

    Для легкости демонтажа опалубки использовать смазку, которая наносится тонким слоем на ее поверхность, соприкасающуюся с бетонной или растворной смесью. А если предусматривается дорожка с изгибами или какой-либо причудливой формы, то лучше всего выбирать пластиковые материалы.

    Необязательно делать опалубку сразу на всю длину дорожки. Раствор необходимо заливать частями (это важная часть технологии – швы нужны для компенсации циклов сжатий и расширений бетона под воздействием температуры), поэтому и опалубку можно устанавливать поочередно на соответствующих частях дорожки. Если опалубка установлена на всю длину дорожки, то ее нужно разделить на небольшие участки.

    При устройстве бетонных дорожек (из растворных или бетонных смесей) необходимо устраивать поперечные швы на расстоянии 1.5-2.0 метра друг от друга для предотвращения появления деформационных трещин.

    Чем короче такие отрезки, тем прочнее будет дорожка, тем больше она защищена от трещин, которые могут образоваться от перепадов температур и механических нагрузок.

    Следующий этап – устройство основания дорожки, песчано-щебневой подушки. Эту подушку мы делаем и для дренажа, и для равномерного распределения весовой нагрузки дорожки.

    Бетонный слой составляет:

    • для пешеходных дорожек – 8-10 см;
    • для автомобильных дорожек – 10-15 см.

    Остальное – отсыпка утрамбованным щебнем/гравием и песком. Между слоями прокладывается геотекстиль, чтобы песок не смешивался с щебнем/гравием. Для разделения слоя песка и бетона/раствора можно использовать любой водонепроницаемый материал (полиэтиленовая пленка, например), он же будет служить слоем гидроизоляции.

    Вариант устройства основания дорожки, изнутри – наружу: утрамбованный грунт, щебень, геотекстиль, песок.

    Песок в этом пироге играет очень важную роль – он пропускает воду, значит, зимой этот слой не будет замерзать, расширяться и давить на бетон. Но со временем песок может через щебень уйти в грунт – чтобы избежать этого, мы и используем геотекстиль, агроволокно или аналогичный материал, пропускающий воду и не подверженный гниению. Слой гравия или щебня и слой песка трамбуется, слой песка хорошо разравнивается, так, чтобы толщина бетона была равномерной.

    Перед бетонированием песчаную подушку основания укрывают полиэтиленовой пленкой (если предусмотрено армирование, арматуру кладут на пленку).

    Чтобы набрать прочность, бетон должен не высохнуть, а именно затвердеть, а пленка помешает цементному молочку, которое участвует в процессе затвердевания, уйти в песок.

    Лучшим армирующим слоем для бетонной дорожки считается сетка с ячейками 10х10 см, сваренная из прутьев диаметром 8 мм, или прутья, связанные в армирующий каркас. Но нередко для армирования используют: фиброволокно, сетку рабицу. Сетка должна быть поднята над уровнем пленки минимум на 15 мм, так как должна иметь защитный слой, который будет предотвращать коррозию металлических деталей армирующего каркаса. Сетка или прутья должны быть объединены в общий каркас, так чтобы он воспринимал нагрузку, как единое целое.

    Итак, накрыв песчаную подушку пленкой и уложив арматуру, мы приступаем к приготовлению раствора.

    Как сделать раствор

    Основная ошибка, которую допускают домовладельцы при самостоятельном устройстве бетонных дорожек – использование слишком большого количества воды.

    Чтобы дорожка потом не разрушилась от воды и морозов, бетонную смесь нужно делать жесткой, т. е. добавлять минимум воды. Смесь не должна стекать при выкладывании в высокий бурт.

    Раствор не должен быть ни густым, ни жидким – жидкий трескается при высыхании, а слишком густой будет невозможно распределить по опалубке.

    При использовании сухих строительных смесей на упаковке (на мешке) обязательно должно быть указано количество воды, требуемое для затворения. При приготовлении раствора с использованием данного количества воды оцените, насколько раствор удобен в использовании – как хорошо он растягивается, разравнивается и уплотняется. При необходимости придать раствору более высокую подвижность лучше всего использовать добавки-пластификаторы, а не добавлять воду(!). Золотое правило: «больше воды – ниже прочность».

    Чем лучше перемешаны все компоненты раствора, тем большую прочность в итоге наберет бетон. Идеально, если есть возможность воспользоваться переносной бетономешалкой. Облегчить задачу сможет и перфоратор, который может работать на низких оборотах с насадкой для сыпучих смесей.

    Если готовый раствор с течением времени начинает расслаиваться, на его поверхности появляется вода, то количество воды необходимо снизить. Если при этом подвижность раствора будет низкой и не позволит качественно распределять смесь и разравнивать ее, опять же – нужно воспользоваться добавками-пластификаторами или комплексными добавками (пластификатор + воздухововлекающая добавка).

    Добавки-пластификаторы и комплексные химические добавки сейчас можно купить в любом строительном магазине. Рекомендуем использовать добавки в жидком виде и обязательно выполнять требования инструкций к их применению. Передозировка добавки может вызвать негативные последствия для качества раствора/бетона.

    Дорожку заливают в сухую погоду, при плюсовой температуре. Заливая раствор, его необходимо постоянно разравнивать и периодически протыкать шпателем, это позволяет выпустить из раствора лишний воздух и предотвратить образование пустот. Для уплотнения раствора рекомендуется также периодически постукивать по опалубке.

    Поперечный профиль бетонного/растворного покрытия дорожки должен быть выпуклый, для наилучшего отвода воды. Т.е. в центре толщина слоя раствора/бетона должна быть больше на 0.5-1 см. Бетонное покрытие должно быть примерно на 3 сантиметра выше уровня земли, для простоты очистки дорожек от мусора и снега, а также минимизации намыва на бетонную поверхность почвы и мусора. Боковые выступы бетонного/растворного камня желательно также гидроизолировать.

    Залитый бетонный раствор разравнивают правилом или отполированной доской и с силой уплотняют.

    Укладывать смесь нужно, плотно утрамбовывая на дорожке. Если выступает цементное молочко, значит, в этой порции многовато воды. Если смесь рассыпается при укладке – воды маловато, исправьте это сразу, поливая понемногу смесь из садовой лейки.

    После того, как раствор схватится, его еще раз подравнивают шпателем. Если предусматривалось декорирование дорожки различными элементами, это нужно делать именно сейчас.

    Залитую дорожку нужно закрыть пленкой и периодически поливать водой – как уже говорилось, это делают для того, чтобы бетон затвердевал, а не высыхал. Когда он достаточно затвердеет, можно убрать опалубку.

    Дорожка, сделанная из качественных материалов, с соблюдением всех требований к производству растворных/бетонных смесей, требований к производству работ, конструктиву и правилам водоотвода и уходом за свежим раствором/бетоном может прослужить очень долго – 10, 20, 30 лет и т.д. Это не вопрос нагрузок.

    Соблюдая эти несложные правила и рецептуру, указанные производителем бетонной смеси, вы построите прочную, надежную садовую дорожку, которая на много лет станет настоящим украшением сада.

    На FORUMHOUSE вы можете почитать об устройстве каменных садовых дорожек, посмотреть фотографии дорожек форумчан, посмотреть мастер-класс по устройству дорожки из лиственницы.

    Делаем красивые дорожки из бетона: пошаговая инструкция и секреты изготовления

    Отправим материал на почту

    • Плюсы и минусы бетонных дорожек
    • Как спроектировать дорожку?
    • Виды бетонного материала для создания тропинок
    • Готовая плитка
    • Заливка в формы
    • Заливка монолита
    • Штампованный бетон
    • Цветной бетон
    • Как сделать дорожки на даче из бетона с формой
    • Советы по укладке садовых дорожек из бетона своими руками
    • Заключение

    Любой садовый участок требует обязательного наличия обустроенных тротуаров. Бетонные дорожки – одни из наиболее популярных видов из этой категории ландшафтного дизайна. Они не только несут эстетический момент, но и выполняют ключевую функциональную нагрузку. Сегодня мы поэтапно раскроем процедуру и особенности их обустройства, а также обсудим все нюансы, которые могут возникнуть при укладке своими руками.

    Плюсы и минусы бетонных дорожек

    Садовые бетонные дорожки делаются из раствора на основе цементно-песчаной смеси. Такое устройство имеет свои преимущества:

    • Долговечность и прочность. Правильно изготовленный бетон считается одним из самых крепких строительных материалов. При верной заливке дорожки способны служить несколько десятилетий.
    • Низкая стоимость и доступность материала. 50 кг цемента стоит 350 р, а добавив песок и воду, вы получите четверть куба или 500 кг готового бетона марки М200.
    • Широкий спектр использования предполагает возможность создания самых оригинальных бетонных дорожек любой конфигурации без обращения к специалистам, то есть сделать своими руками.

    Среди немногочисленных недостатков следует отметить:

    • Возможное растрескивание поверхности под воздействием морозного пучения грунта (случается на цельных, монолитных покрытиях).
    • Садовая дорожка из залитого бетона – капитальное строительство. Если выполнена в виде сплошной ленты, изменить направление уже не получится.
    • На производство работ потребуется приложить немало сил и времени: подготовка цементного раствора – тяжёлое занятие, поэтому рекомендуем воспользоваться бетономешалкой.

    Обустройство садовой дорожки из бетона простое, но трудоёмкое занятие. Хотя выполнить все работы можно самостоятельно, не имея строительных навыков, для этого потребуется приложить много времени и сил (за исключением временных конструкций). Поэтому перед началом работ взвесьте все «за» и «против», тщательно обдумайте – готовы ли вы провести несколько дней с лопатой в руках?

    Как спроектировать дорожку?

    Комфортные условия для владельцев земельного участка будут обеспечены только при соблюдении правильной планировки. Например, при укладке коротких бетонных дорожек, делящих сад на небольшие фрагменты, они будут визуально делать его ещё меньше. Чтобы избежать ложной визуализации придерживайтесь правила «длинных дорожек», способных передать ощущение простора.

    Прежде чем заниматься проектированием, следует разобраться в вопросе: какие существуют виды дорожек. Условно они разделяются на 2 группы:

    • Хозяйственные – предназначенные для прагматичных целей: прохода к сооружениям, иным объектам, вокруг дома.
    • Прогулочные – не несущие утилитарной функции, используются как декоративные элементы. Допускается дублирование основных, хозяйственных маршрутов. Добавляет в оформление сада живописные нотки.

    Садовая дорожка из любого материала должна отвечать трём основным факторам:

    • Быть практичной, участвовать в обеспечении ухоженной и удобной среды, в которой приятно находиться. Это становится причиной обустройства в местах, где они являются необходимыми для передвижения между объектами. Особенно актуальны в межсезонье.
    • Иметь эстетичный внешний вид, быть одним из ключевых элементов оформления сада, а в некоторых случаях – и ключевой частью декора. Следует обратить внимание на гармоничное сочетание с окружающей средой.
    • Фактор оперативной практичности должен ассоциироваться со всем объектом. Например, тротуар, соединяющий беседку с домом, строится капитально. Долговечность и аккуратный внешний вид необходимо сохранить и через несколько лет эксплуатации. Дорожки между цветочными клумбами или грядками могут организовываться из временных, некапитальных конструкций, например, отдельно уложенной не имеющей основания плитки.

    Проектирование дорожек из бетона выполняется на бумаге. Учитывайте не только желаемые маршруты, но и ландшафтные особенности, окружающие постройки и растительный мир. Не обязательно делать в строгом соотношении с масштабом и рельефом местности. Главное, чтобы он был понятен исполнителю.

    Прокладка бетонных дорожек в местах с максимально утоптанной землёй считается ошибочной. По этому принципу можно только определить основное направлениеи приоритетность передвижения по участку. Проектируемые линии должны добавлять в интерьер сада впечатляющую особенность, изюминку, вызывать у человека желание пройтись по ним снова и снова.

    Обратите внимание, что глаза человека, идущего к дому, всегда направлены вперёд. На всём протяжении пути он видит одно и то же – здание в конце пути. Шагая по извилистой дорожке, с каждым поворотом он будет открывать для себя разные пейзажи: розалий, живая изгородь из туи, поджидающая за поворотом цветущая акация и так далее.

    Правильно спроектированная бетонная дорожка должна вызывать интригу: виться не по границе открытых и закрытых пространств, а прятаться в тени зарослей. Расположение конечного пункта до последнего момента остаётся загадкой: скрывается в верхней части лестницы, за раскидистым кустом, углом строения.

    Виды бетонного материала для создания тропинок

    Под бетоном подразумевается искусственный камень, который можно купить или сделать своими руками. Второй вариант выглядит менее затратным с финансовой точки зрения (составляющие стоят значительно меньше готовых деталей кладки).

    Готовая плитка

    Привычная вам плитка тоже относится к разновидностям бетонных дорожек, так как заливается из цементно-песчаной смеси. Изготавливается в различных вариантах:

    • В виде брусчатки.
    • Фигурной или мозаичной детали.
    • Фактурной, с поверхностью украшенной узором.
    • Имитирующей древесину или натуральный камень.

    Заливка в формы

    Имитация натурального камня или кладки из брусчатки достигается заливкой бетона в пластиковые формы, приобрести которые можно в любом строительном магазине. С их помощью, включив фантазию, вы воплотите в реальность самые необычные рисунки и формы укладки. Другой вариант – использование форм-опалубок, сделанных своими руками. Рейки, соединённые между собой в нужном вам порядке, позволят достичь желаемого результата в минимальные сроки.

    Заливка монолита

    Монолитная лента имеет свои достоинства и недостатки. От дорожки из плитки её отличает более сложная процедура изготовления. Для того чтобы не допустить появления трещин в первые морозы, подготовьте капитальное основание:

    • Хорошо утрамбованная песчано-гравийная подушка.
    • Минимальный 20-сантиметровый слой бетона маркой не менее М200 с добавлением армирующей сетки.

    Даже выполнение всех условий не даёт 100 % гарантии прочности, так как всё будет зависеть от величины зимнего движения (пучения) грунта.

    Штампованный бетон

    Такой вариант делается на свежезалитой поверхности монолитной бетонной дорожки. Применив специальную форму-штамп, вы достигнете красивого результата. Принцип заключается в отпечатывании фактуры в незатвердевшем бетоне. После удаления форм останется незамысловатый рисунок.

    Цветной бетон

    Придание оригинальной расцветки достигается путём добавления колера в раствор на этапе его замешивания. Преимуществом такого смешивания будет стойкость к выгоранию на солнце и стиранию в ходе эксплуатации. Комбинируйте цвета по своему усмотрению, используйте для изготовления монолита или заливки плитки, как показано на фото. Вариантов много.

    Как сделать дорожки на даче из бетона с формой

    Сделать бетонную дорожку по такому принципу не составит особого труда. Для этого понадобится песок, вода, щебень, цемент, строительный уровень, мастерок и хотя бы одна форма. Из чего она будет сделана: из пластика, дерева, металла, гипса или иного материала – без разницы. Учитывайте – от количества форм зависит скорость выполнения работ.

    В данном случае мы рассмотрим укладку тротуара с помощью полиэтиленовой формы, называющейся «Садовая дорожка», размером 60.0х60.0х6.0 см. Она состоит из девяти ячеек, объединённых в одно целое и образующих узор с неровными краями. Порядок действий следующий:

    • Подготовить основание: снять 10-15 см. грунта, отсыпать участок песком, хорошо промочить его и утрамбовать. Это снизит вероятность деформирования: не допустит проваливания летом и выдавливания зимой.
    • Перед каждым использованием формы обязательно смазать её маслом. Если этого не сделать снимать её с застывшего бетона будет проблематично.
    Марка цемента Масса цемента, кг. Масса песка, кг. Масса щебня, кг. Объём цемента, л. Объём щебня, л. Объём песка, л.
    М 400 1 2,8 4,8 10 42 25
    М 500 1 3,5 5,6 10 49 32
    • Полученный бетон М200 вылить в форму.
    • Разровнять шпателем.
    • Для достижения максимально гладкой поверхности нужно смочить водой из садового распрыскивателя.
    • Через 1-1,5 ч. аккуратно снять форму. Допускается лёгкое постукивание молотком по её краям.

    Советы по укладке садовых дорожек из бетона своими руками

    Технология укладки бетонных дорожек отличается в зависимости от вида применяемой плитки. Например, при использовании вышеупомянутой формы «Садовая дорожка», из-за неровных боковых граней бордюры не требуются. При монтаже прямоугольной плитки или брусчатки –обязательны. Их присутствие придаст тротуару завершённый вид.

    Выполняя работы своими руками, учитывайте следующие нюансы:

    • В процессе подготовки песчаного основания тщательно выравнивайте поверхность, сделать это можно с помощью строительного уровня. Позже это существенно сэкономит время, которое будет потраченно на укладку финишного покрытия.
    • При изготовлении бетона добавьте пластификатор. Он увеличит прочность и время схватывания состава. Краситель придаст изделию нужный оттенок.
    • Расстеленный под песчаную подушку слой геотекстиля станет преградой для побегов сорняков, пробивающихся через швы между плиткой.
    • Заливая формы на месте, после окончания работ, накройте поверхность полиэтиленовой плёнкой. В противном случае из-за неравномерного и быстрого высыхания плитка дорожки потрескается. В жаркую погоду рекомендуется смачивать водой хотя бы раз в сутки.
    • Смазывать форму для плитки можно отработанным автомобильным маслом – дешево и сердито.
    • Швы между плиткой просыпаются песком или гарцовкой (сухая смесь песка и цемента в пропорции 1/4). Выполняется это так: состав высыпается на садовую дорожку, прометается метлой, проливается водой. Повторными, аналогичными действиями полностью закрываютсявсе пустоты.

    Метод классической бетонной заливки был и находится в тренде среди дизайнеров и строителей. Это один из самых простых вариантов обустройства садовой дорожки своими руками. Придать маленькой аллее оригинальный, необычный стиль можно посредством поочерёдных экспериментов комбинирования бетона с различными материалами.

    Своеобразный тротуар получится, если в цементно-песчаную смесь добавить морскую, натуральную гальку; битое (но неострое) переливающееся в солнечных лучах стекло. Вписать получившуюся композицию в общий дизайн участка можно, использовав вместо привычных бордюров кокетливые живые цветы.

    Заключение

    Очень важно на садовом или дачном участке иметь обустроенные дорожки и не топтать газон хаотично при прохождении от одних зон к другим или в процессе прогулки. Поэтому бетонные тропы – это достаточно красивый и экономный вариант, который легко реализовать своими руками.

    Читайте также:
    Асфальт своими руками, технология изготовления и укладки: как самому сделать состав и уложить его?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: