Металлические двери своими руками: фото-отчет, видео

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

  1. Этап подготовки
  2. Порядок изготовления металлоконструкции
  3. Короб
  4. Дверное полотно
  5. Финишная отделка
  6. Сборка конструкции

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

  • Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

  • Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
  • Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
  • Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

  • Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
  • Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
  • Вырезается паз для язычка замка.
  • Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

  • В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

  • Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

  • Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
  • Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.
Читайте также:
Складные двери: книжка, гармошка, межкомнатные, входные,

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

  • Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
  • Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
  • Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Железная дверь своими руками: изготовление и установка

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

Производитель Стоимость двери, руб
Торэкс 10600
Стальной портье 32965
Микрон 16500
Ривале 19900
Сигма 16340
Гардиан 18000 – 120000

Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Материалы для изготовления двери, инструмент

  1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
  2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

Уголки и стальной лист

  • Петли металлические (минимум 2 шт.).
  • Замок, дверной глазок, ручка.
  • Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
  • Анкеры, прочий крепеж.
  • Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
  • Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
  • Измерительные инструменты (рулетка, угольник).
  • Вариант первый. Классическая железная дверь

    Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

    Шаг 1

    Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

    Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

    Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

    Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

    Цены на двери СтройГост

    Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

    Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

    Шаг 2

    Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

    Дверная коробка из квадратной трубы

    Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

    Рамка двери Рамка двери Рамка двери Рамка двери Рамка двери

    На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

    Шаг 3

    В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

    Шаг 4

    Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

    Привариваем к получившейся дверной раме лист металла Привариваем к получившейся дверной раме лист металла Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

    Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

    Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

    Шаг 5

    Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

    Установка ручки двери

    Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

    Шаг 6

    Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

    Петли Петли

    Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

    Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

    Шаг 7

    Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

    Шаг 8

    Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

    Утепление двери

    Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

    Разметка и резка фанеры Готовая дверь Готовая дверь Отделка металлической двери вагонкой

    Шаг 9

    Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

    Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

    Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

    Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

    Прорезь для окна Ребра жесткости Установка двери

    Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

    Цены на стальные входные двери Браво

    После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

    Металлические двери с ковкой Металлические двери с ковкой

    Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

    Доводчик для входной двери Варианты установки дверных доводчиков Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

    Видео – Железная дверь своими руками

    Видео – Процесс изготовления стальной двери

    Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

    При наличии сварочного аппарата и хотя бы небольших навыков работы с ним было бы просто неразумно приобретать не слишком прочное китайское изделие. Входная металлическая дверь, изготовленная своими руками, станет более надежной защитой от взлома и непогоды. Опишем подробно процесс ее изготовления.

    Требуемые материалы и инструменты

    Привольный инструмент 50% успеха

    Прежде чем приступить к изготовлению металлической конструкции, следует подготовить для работы необходимые материалы и инструменты.

    Нам понадобятся:

    • измерительная рулетка
    • плотницкий угольник для проведения замеров;
    • металлический уголок для дверной коробки и каркаса дверного полотна; заменить его можно трубой квадратного сечения 40х40 мм; для изготовления внутреннего каркаса коробки, ребер жесткости используют трубы чуть меньшего размера 40х20 мм
    • листы металла: слишком тонкий материал брать не стоит, его толщина должна оставлять минимум 1,5-2 мм
    • сварочный аппарат
    • шлифамашинка или шетка для зачистки сварных швов
    • дрель со сверлами
    • металлические анкера или отрезки арматуры для крепления конструкции к стене
    • шурупы, болты
    • гаечный ключ подходящего размера для закручивания болтов
    • шуруповерт
    • дверные петли, способные выдержать вес двери весом от 100 кг
    • накладной замок
    • фанера, МДФ, вагонка или ламинат для отделки

    Проведение измерений

    Сварка металлической конструкции

    Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно.

    Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине.

    Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их.

    В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно.

    Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

    Как правильно измерить ширину проема

    Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств.

    Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей.

    Дверная коробка

    Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому:

    Полосы металла соединяются встык

    Рама с внутренним каркасом

    Готовая дверная коробка

    Дверное полотно

    1. Высота, ширина его рамы должны совпадать с размером дверной коробки минус 5 мм с каждой стороны для свободного хода двери.
    2. После нарезки листов (сделать это можно болгаркой) зачищаем края от заусенец напильником или болгаркой с наждаком.
    3. Металлические листы крепятся на раму таким образом, чтобы они выступали на 10 мм вверху, внизу и со стороны замка. Припуск со стороны петель делается чуть меньшим – 3-5 мм.
    4. После «прихватывания» листов проверяем правильность крепления, а затем завариваем швы окончательно. Если листы не повело, приступаем к окончательной сварке. Вначале «пришиваем» их к основному каркасу, а затем крепим к промежуточным ребрам жесткости. Сплошные швы делать нет смысла – достаточно приварить листы небольшими отрезками.
    5. Вырез для вставки замка необходимо предусмотреть еще до обшивки.
    6. На этом же этапе к дверному полотну можно прикрепить каркас из древесины для крепления отделки. Для этого в нужных местах в металле просверливаются отверстия.

    Конструкция однолистовой металлической двери

    Соединение дверного полотна с коробкой

    1. Так же, как и при предыдущей сборке, швы вначале следует «прихватить» сваркой. Окончательное соединение осуществляется лишь после проверки правильности установки.
    2. Просверливаем отверстия для вставки ключа и, если нужно, глазка.
    3. Для крепления петель необходимо отступить от низа и верха двери по 20 см.
    4. Поднимаем дверь (делать это удобней вдвоем). Крепим навесы таким образом, чтобы нижние элементы (на них крепятся штыри) были прикреплены к коробке, а верхние, называемые ответными – к дверному полотну.
    5. Все петли должны располагаться строго по одной оси. Сделать это непросто – придется многократно производить измерения. Иначе, в случае возникновения ошибки, дверь перекосит.
    6. Массивную дверь лучше навесить не на 2, а 3 петли.
    7. Сразу же смажьте их, чтобы дверь легко открывалась и не скрипела.

    Входная металлическая конструкция

    Утепление

    Утеплить железную дверь, сваренную из металла можно пенополистиролом, пенопластом или минватой. При использовании пенопласта достаточно листов толщиной 4 см. Слишком большая плотность материала не нужна – ведь нагрузка на него будет невелика. Вам понадобится приобрести 4 квадратных листа шириной 1 м.

    При покупке монтажной пены выбирайте состав с минимальным расширением, иначе пенопласт просто выдавит. Наносим ее по периметру рамы, немного отступив от краев. Далее закладывается пенопласт. Все швы между листами, щели между пенопластом и металлическим уголком также следует заделать пеной. Заменить ее можно клеем «Момент» или любым другим подходящим клеевым составом.

    У минваты или каменной ваты есть существенный минус – эти материалы способны впитывать влагу. Металлическая дверь с подобным видом утеплителей быстро проржавеет. Для многоквартирных домов это не критично – влаги в подъездах не так уж и много. Но вот утеплять уличную дверь минватой крайне не рекомендуется.

    Если в дальнейшем дверь будет отделываться самоклеящейся пленкой, закрывать утеплитель древесно-стружечной плитой не стоит. Любые неровности будут тут же видны. Замените ДСП мебельной влагостойкой фанерой. Ее крепят к металлу с помощью саморезов по заранее просверленным отверстиям.

    Металлическая дверь, оклеенная пленкой, с отделкой молдингом

    Вставка металлической двери в проем

    Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

    Демонтаж старой двери

    1. Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
    2. У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
    3. Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
    4. Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором. Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать.
    5. Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой.
    6. Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус. Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

    Демонтаж дверной коробки

    Вставка двери

    Способы крепления двери

    Рама должна быть выставлена четко по уровню

    Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

    Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.

    Крепление откосов

    Внешний вид нашей двери пока еще далек от идеала – изо всех щелей торчит монтажная пена, куски сбитой штукатурки. Требуется довести входную конструкцию до ума, изготовив откосы.

    Конечно, дверной проем можно просто заштукатурить. Но идеально выровнять его углы достаточно сложно. Гораздо проще установить откосы – отделать часть стены, обрамляющую дверную коробку, панелями, к примеру, из МДФ, ламинированного или шпонированного ДСП.

    Для этого достаточно правильно разметить, раскроить детали и прикрепить их к стене.

    Существует три способа монтажа откосов:

    • с помощью монтажной пены
    • на штукатурный раствор или специальный клей, называемый жидкими гвоздями
    • на предварительно собранный каркас

    После крепления откосов саморезами или наклеивания жидкими гвоздями крепятся наличники. Саморезы утапливают на пару миллиметров вглубь, а затем заделывают шпатлевкой, подобранной в цвет наличников.

    Порожек входной двери

    По стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно.

    Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.

    1. В месте установки необходимо удалить весь мусор и пыль.
    2. После проведения замеров и раскроя в порожках готовятся пазы по размеру дверной коробки.
    3. В каждой из деталей высверливаются отверстия для вставки шурупов.
    4. Сразу же прикручивать порожек не стоит – его необходимо только прихватить саморезами и проверить, не мешает ли он открыванию/закрыванию двери.
    5. Если она движется свободно, без усилий, окончательно прикрепляем порожек, а места расположения саморезов закрываем с помощью специальных накладок, приобрести которых можно в мебельном магазине.

    Порожек для входной двери

    Отделка

    Металлическая железная дверь смотрится слишком грубо, поэтому ее лучше отделать с помощью шпона, МДФ, ламината, самоклеющейся пленки или окрашивания специальными красками. ДСП для этих целей не подходит – даже при внутренней облицовке уже через год листы начнут расслаиваться.

    Очень декоративно смотрятся специальные порошковые краски, которые наносят с помощью напыления. Однако стоимость их достаточно высока. Отделка ламинатом допускается лишь в многоквартирных домах – этот материал слишком боится влаги.

    Отделку железной двери можно сделать панелями МДФ – их выпускают по размерам двери в виде цельных накладок, называемых карточками, в том числе из шпона натурального дерева. Заказать можно также панели по своим собственным размерам.

    За вполне приемлемые деньги вы получите элитные двери, внешне мало отличимые от изделий, к примеру, из натурального дуба. Очень хорошее качество у панелей из МДФ от белорусских и отечественных производителей.

    1. При отделке металлической двери вагонкой потребуется изготовление специального каркаса. В принципе, деревянные планки можно прикрепить к ней жидкими гвоздями или с помощью специального крепежа – кляймеров. Но все же каркасный способ считается более удобным. Под деревянный каркас из узкого бруса можно дополнительно проложить и теплоизоляционный материал.
    2. После раскроя деревянных деталей места срезов тщательно ошкуриваются. Для защиты дерева от проникания влаги и преждевременного разрушения его обрабатывают специальной пропиткой и хорошо просушивают.
    3. Дверное полотно необходимо снять и выкрутить из него все мешающие элементы –ручку, замки, глазок. Удалить необходимо также уплотнительную ленту.
    4. После крепления к металлической двери (для этого в ней готовятся отверстия) деревянного каркаса приступают к монтажу вагонки. Планки необходимо максимально плотно пристыковать друг к другу. Шаг между креплениями – 15 см.
    5. Работать на полу будет не слишком удобно – лучше уложить полотно на стол или верстак.

    Варианты отделки двери вагонкой

    Мы описали подробно весь процесс изготовления подобных конструкций от начала до конца – начиная от сварки и заканчивая монтажом и отделкой. Подробное видео изготовления железных дверей своими руками можно увидеть по следующей ссылке:

    ВИДЕО: ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ПРОФТРУБЫ СВОИМИ РУКАМИ

    Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Железная дверь своими руками

    Дмитрий Кузнецов

    Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

    Как сделать железную дверь самостоятельно: домовладелец легко убедится, насколько этот вариант для него дешевле заводской продукции.

    Железные двери сейчас можно увидеть повсеместно. Их устанавливают и в квартирах, и в частных особняках, и в различных придомовых постройках. Ведь такие дверные конструкции способны гарантированно защитить владельца от проникновения на объект злоумышленников, то есть от взлома.

    При этом выбрать именно надежную металлическую дверь довольно непросто.

    Причина первая. Такие двери стоят дорого.

    Причина вторая. Часто требуется устанавливать двери особых параметров.

    Причина третья. Нередко домовладельцы выражают пожелание вводить в конструкцию определенные материалы.

    Зато изготовленная своими руками железная дверь всегда оказывается гарантированно качественной, в этом хозяин может быть уверен. Да и затраты на материалы, как показывает практика, не бывают слишком уж высокими.

    Для сравнения. Вот стоимость двери (в руб.), предлагаемая разными производителями:

    Название производителя Стоимость в рублях
    Стальной портье 32965 руб.
    Ривале 19,9 тыс.
    Гардиан в пределах от 18 тыс. до 120 тыс.
    Микрон 16,5 тыс.
    Торэкс 10,6 тыс.
    Сигма 16340

    Качественные железные двери дешево не стоят, так что изготовлением таких конструкций всегда выгоднее заняться самостоятельно. Конечно, если есть желание и возможность.

    Как производить замеры и подготавливать чертежи

    Перед началом изготовления стальной двери потребуется скрупулезно промерить дверной проём.

    Важно! Стена должна представлять собой:

    • слой бетона;
    • кирпичную кладку.

    Не годятся для установки таких тяжелых дверей стены из фанеры или же толстого слоя штукатурки с использованием дранки.

    Конструкция железной двери

    После измерения дверного проёма начинают разрабатывать чертеж конструкции. Должны указываться:

    • габариты двери;
    • положение ребер жесткости;
    • высота петель;
    • расположение замка;
    • прочие конструктивные особенности.

    К сведению. В процессе замера могут получиться показатели свыше 1500х2000 мм. Тогда коробку двери желательно делать сборной. Сверху или сбоку добавляется вспомогательная рамка, зашитая металлом.

    Чертеж металлической двери

    Обычно в частных домах присутствуют дверные проёмы большой ширины. В такие конструкции рекомендуется устанавливать 2 остекленных модуля дополнительно. Они укрепят конструкцию двери в целом, а еще украсят всю входную группу.

    Входная дверь со стеклянными модулями

    Закупка нужных для изготовления двери материалов

    1. Лист стальной (толщина 2-3 мм).

    Стальной лист для входной двери

    1. Сортовой прокат (приобретается со стороной 40 мм профильная квадратная трубка или уголок). Материал потребуется при конструировании коробки или же непосредственно двери.
    1. Любой утеплительный материал:
    • пенопласт;
    • пенопластовая крошка;
    • базальтовая вата.
    1. Клей ПВА для фиксации утеплителя и фанера.
    1. Металлические петли (2 шт. минимум, может потребоваться больше, если дверь излишне высокая, тяжелая или двустворчатая).
    1. Фурнитура:
    • дверная ручка;
    • замки;
    • звонок;
    • глазок;
    • номер квартиры.
    1. Краска для металла, грунтовка, растворитель. Также нужны будут кисти, валик.

    Какие инструменты понадобятся

    Во-первых, измерительные инструменты — угольник, рулетка. Еще нужно будет подготовить отвес.

    Во-вторых, крепежные детали (анкеры и пр.).

    В-третьих, электродрель, болгарка, сварочный аппарат, комплектующие элементы.

    Железная дверь классического образца

    В состав этой конструкции входят:

    • дверная коробка из металла;
    • полотно;
    • крепежные пластины (для фиксации двери в проёме);
    • соединяющие петли.

    Очень важно обзавестись металлическим верстаком.

    Первое действие. Собирается коробка (рама двери). Должны присутствовать разметки. По ним нарезается металлический профиль (уголок). Угол резки — 45 градусов. Элементы рамы соединяются, если резка произведена правильно, должен получиться прямой угол. Для проверки прикладывается столярный уголок.

    Разметка металлического уголка

    Можно использовать металлические трубы для создания рамы. Их сваривают, формируя прямоугольную конструкцию. В процессе выполнения этой работы следует проверять:

    • точность соединения углов;
    • диагонали конструкции, чтобы не допустить перекоса.

    Проверка точности резки с помощью уголка

    Сварные швы тут же обрабатываются углошлифовальной машинкой. Тогда полотно плотно приляжет к коробке.

    Зачистка металла после сварки шлифовальной машинкой

    Второе действие. Для каркаса двери потребуются заготовки. Подготавливается металлический уголок. Между коробкой и рамкой двери образуется зазор, что не должен превышать:

    • со стороны замка — 5 мм;
    • с прочих трех сторон — 3 мм.

    Дверная коробка из проф трубы

    Работать будет удобнее, если заготовить прямоугольники из металла нужной толщины, то есть шаблоны.

    Делается разметка металлического профиля, производится его нарезка. Профиль вкладывается внутрь коробки двери. Проверяются диагонали.

    В боковом профиле (с нужной стороны) делается прорезь, чтобы ставить дверной замок. Затем оба каркаса и углы рамки прихватываются сваркой в нескольких зонах по периметру. Тогда же на дверную раму часто наваривают металлические полосы. Они выполнят роль фиксатора для обшивки двери, когда это потребуется.

    Рамка металлической двери

    Третье действие. В средину намеченного дверного полотна вваривается первое ребро жесткости. С этой целью:

    • замеряется длина дверного каркаса;
    • отрезается профиль;
    • профиль фиксируется в центре, положение вертикальное.

    Сварные швы зачищаются болгаркой.

    Сварка ребра жесткости двери

    Четвертое действие. Размечается полотно двери. Напуски листа из стали на коробку — 10-15 мм; а там, где петли, — 5 мм. Для резки стали используется болгарка. Материал, выделенный по размерам, приваривается к дверной раме.

    Резка стального листа

    Горизонтальные ребра жесткости помещаются внутрь полотна двери и привариваются. Их может оказаться недостаточно, тогда потребуется добавить арматуру.

    Сварка листа к дверной раме

    Пятое действие. Устанавливается замок. Разметка в нужном месте на дверном полотне делается маркером, мелом. Используя дрель, сверлится замочная скважина. Это место нужно обработать напильником.

    Теперь намечается место под крепеж замка, сверлится отверстие, метчиком нарезается резьба, добавляется чуть-чуть смазочного материала. Далее замок зафиксируется болтами. Можно устанавливать ручку замка.

    Шестое действие. Смазанные петли привариваются к каркасу полотна двери и к дверной коробке. Места соединения дверного полотна с рамой (такие участки предварительно были схвачены сваркой) разрезаются с помощью болгарки. Дверь раскрывается. Изнутри с помощью сварки все петли также фиксируются.

    Смазанные петли привариваются к каркасу полотна двери

    Дополнительная информация. Сейчас стоит просверлить отверстие под дверной глазок. Можно просверлить сквозь вертикальный профиль по центру и сквозь листовой материал. Кто-то отдает предпочтение глазку, смещенному в сторону. Тогда отверстие высверливается лишь в стальном листе.

    Седьмое действие. Готовится крепеж для двери. Используются металлические полоски (6-10 шт.). Их приваривают к дверной коробке. Дальше в этих полосках будут сделаны отверстия для анкеров.

    Пластины-крепеж для двери

    Восьмое действие. Пришло время заняться утеплением двери. Утеплитель (пенопласт, минеральная вата, пр.) разрезается. Этим материалом заполняется пространство, образовавшееся между ребрами жесткости.

    Утепление двери из проф трубы

    Делается внутренняя обшивка декоративного вида. К примеру, подойдет лист фанеры, вырезанный точно по размеру. Его закрепляют клепками. Для отделки также подходят панели (пластиковые, ламинированные) и вагонка. Если такая дверь предназначается для установки в бане, вагонка подойдет лучше всего.

    Девятое действие. Если потребуется, на дверную раму устанавливается уплотнитель. Конструкция двери готова, остается ее сделать красивой и не допустить коррозии. Для этого материал покрывают сперва автомобильной грунтовкой, затем краской. Но после нанесения грунтовки дверь можно не красить, а покрыть кожей, дерматином.

    Теперь конструкцию можно устанавливать в проём. В полосках стали, приваренных ранее, высверливаются отверстия. С помощью анкеров дверная коробка фиксируется в проёме. Потребуется уровень, чтобы не допустить перекоса.

    Как отремонитровать стеклопакет в домашних условиях, читайте здесь.

    Цены на стальные входные двери

    Видео: Железная дверь из профтрубы своими руками:

    Похожие материалы:

    Комментарии Отменить ответ

    Последние записи

    Система раздвижных дверей

    Наливной пол: виды, заливка, советы

    Монтажная пена: что это, виды, советы по нанесению

    Как без ключа открыть замок межкомнатной двери

    Рейтинг записей


    Топ-8 лучших монтажных пен


    Если скрипят полы


    Покрытие для пола которое можно использовать при ремонте


    Ремонт пола в квартире

    Как сделать металлическую дверь своими руками

    • Грамотная подготовка, как один из залогов успеха
    • Выбор инструмента
    • Закупка материала для изготовления металлической двери
    • Делаем эскиз. Замеры и чертежи
    • Этапы сборки стальных дверей
    • Свариваем дверную коробку
    • Рама под дверное полотно
    • Крепление листа
    • Как приварить петли?
    • Врезаем замок
    • Делаем облицовку или покраску и утепление
    • Установка металлических дверей

    Зная, как изготавливается металлическая дверь своими руками, можно собрать конструкцию, которая по качеству превзойдет большую часть представленных в продаже заводских аналогов. Это относится не только к бюджетной продукции, но и к дорогостоящим товарам от производителей с мировым именем. Делается бронированная дверь своими руками с помощью набора бытовых инструментов, которыми располагают практически все домашние мастера. Самостоятельно изготовленные изделия можно использовать как временную или постоянную преграду. Это зависит от дизайна и отделки конструкции.

    Грамотная подготовка, как один из залогов успеха

    Чтобы сварить дверь, отличающуюся прочностью, надежностью, долговечностью и удобством, нужно тщательно продумать последовательность и способы выполнения этого мероприятия. От грамотной подготовки зависит не только качество конечного результата, но и удобство, безопасность работы, объем затрат и потраченного времени.

    Подготовка к изготовлению двери из профильной трубы и листового железа состоит из следующих этапов:

    1. Проведение замеров дверного проема. Составление эскиза.
    2. Выбор материала и способа сборки. Изготовление чертежей и схем.
    3. Проведение расчетов имущества, которое потребуется, чтобы сделать железную дверь.
    4. Закупка материалов и фурнитуры.
    5. Проверка работоспособности инструментов и оборудования.
    6. Подготовка рабочего места.

    Завершением подготовки является изготовление прочного и устойчивого стола.

    Выбор инструмента

    Для работы потребуется такой набор инструментов и приспособлений:

    • сварочный аппарат;
    • перфоратор;
    • уровень;
    • рулетка;
    • электрическая дрель;
    • болгарка;
    • шуруповерт;
    • напильники;
    • надфили;
    • молоток;
    • керн;
    • угольник;
    • метчик;
    • шпатели;
    • струбцины;
    • маркер.

    Чтобы сделать гаражные двери своими руками, потребуются такие материалы:

    • профилированная труба;
    • стальной лист;
    • уголок;
    • петли мебельные;
    • анкерные болты;
    • панели или полотно МДФ;
    • наждачная бумага;
    • внутренние замки в комплекте;
    • глазок;
    • монтажная пена;
    • шпатлевка;
    • грунтовка для бетона;
    • наличники;
    • расходный материал (электроды, круги для болгарки, сверла, буры);
    • маска для сварки, защитные очки, перчатки и респиратор.

    Чтобы предотвратить возникновение пожара при проведении огневых операций, рекомендуется иметь на рабочем месте емкость с водой, кошму и порошковый огнетушитель.

    Закупка материала для изготовления металлической двери

    Чтобы собрать качественные и крепкие железные двери своими руками, нужно приобрести стальные изделия, обладающие достаточным запасом прочности на удар и изгиб.

    Рекомендуется выбирать материал со следующими параметрами:

    • косяк – профиль 100×50 мм;
    • рама полотна – профиль 40×20 мм;
    • внутренние перегородки – уголок 40 мм или профиль 40×20 мм;
    • внутренний наполнитель – базальтовая вата;
    • обшивка – лист стали 100×200 см толщиной 2-3 мм;
    • анкерные болты – 100×10 мм из расчета крепления на каждые 40 см.

    При недостаточном опыте обращения со сварочным аппаратом рекомендуется делать двери из профильной трубы с использованием стального листа толщиной 3 мм. При работе с таким материалом риск прожечь его насквозь сводится к минимуму.

    Выбирать металлические изделия следует с учетом условий эксплуатации готовой конструкции. Для входной группы в квартиру можно взять профиль из необработанного черного железа. Для уличного сооружения целесообразно приобрести устойчивые к коррозии оцинкованные трубы.

    Делаем эскиз. Замеры и чертежи

    Делая чертеж металлической двери, нужно предусмотреть все мелочи. При необходимости для отображения особо сложных узлов делаются отдельные схемы.

    На чертеже указываются такие детали:

    1. Дверной проем и установленная в нем лутка. Следует предусмотреть зазор в пределах 3-5 см для того, чтобы раму можно было свободно установить и корректировать по положению. Оптимальным размером лутки считается 100×200 см с внутренним проемом 90×190 см, что соответствует параметрам ГОСТ.
    2. Каркас полотна. Прорисовываются способы крепления и усиления соединений. Это могут быть уголки или стальные треугольники. Расстояние между поперечинами берется 40, 50 или 66 см. Следует предусмотреть возможность использования поперечин в качестве кронштейнов для крепления замков.
    3. Способ крепления петель. Они могут быть приварены или прикручены, располагаться внутри или снаружи профиля. Следует предусмотреть возможность свободного навешивания полотна.
    4. Крепление стального листа. В зависимости от предназначения самодельной двери и способа ее отделки выбирается сварка, саморезы или заклепки.
    5. Установка замков. Целесообразно врезать 2 устройства разного типа. Такой подход намного снижает вероятность незаконного вскрытия. Замки привариваются или прикручиваются к кронштейнам.
    6. Монтаж уплотнителя. Полосы для герметизации входной двери закрепляются на клей, саморезы или вставляются в заранее изготовленные пазы.
    7. Размещение утеплителя. Материал может держаться в раме за счет собственной упругости или приклеиваться к стальным листам.
    8. Внешняя отделка. Если это будут накладные панели, предусматриваются способы их закрепления.

    Итогом проектирования является четко прорисованная металлическая дверь в разрезе с указанием всех деталей, которые необходимы при сборке, установке и эксплуатации входной группы.

    Этапы сборки стальных дверей

    Сборка входной группы начинается с подготовки проема. После демонтажа старой конструкции стены нужно очистить от мусора и удалить неустойчивые фрагменты. При необходимости края проема усиливаются уголком или внутренним армированием стальными прутами с предварительным заполнением отверстий жидким стеклом.

    Дальнейшая работа по изготовлению двери из уголка и стальных листов проводится в следующей последовательности:

    1. Нарезка заготовок для лутки. Установка и закрепление рамы в проеме.
    2. Подготовка секций для сборки каркаса полотна. Очистка мест стыковки от ржавчины и грязи.
    3. Сварка дверей. Сначала делается рама, затем ее боковые стойки соединяются усилительными поперечинами.
    4. Присоединение петель.
    5. Монтаж замков.
    6. Закрепление стальных листов.
    7. Очистка изделия от окалины и ржавчины, обезжиривание поверхностей.
    8. Внешняя отделка полотна.
    9. Смазка петель и установка полотна в проем. На данном этапе понадобится участие помощника, так как железная конструкция может весить до 200 кг.

    Чтобы не запутаться в изобилии заранее приготовленных деталей, целесообразно нарезать заготовки по мере необходимости. Если это уже было сделано, то следует их промаркировать и уложить по отдельности, перемотав малярным скотчем.

    Свариваем дверную коробку

    Сварка металлических дверей начинается с изготовления коробки. На данном этапе необходимо точно выдержать прямые углы, ровное положение профилей по горизонтали.

    Работа выполняется в следующей последовательности:

    1. На рабочем столе прорисовывается контур коробки. В качестве шаблона можно использовать железный лист, имеющий точные углы и размеры. Затем рисунок корректируется по размеры лутки.
    2. На трубах делается разметка. С помощью болгарки выпиливаются стойки и поперечины. Места соединений шлифуются.
    3. Заготовки укладываются на лекало, выравниваются и фиксируются. Для этого используются струбцины, магнита или метизы, закрепленные по внешнему периметру коробки.
    4. Сварочным аппаратом делаются точечные швы по внешним углам конструкции. После проверки углов и соответствия расстояний по диагонали делаются полные швы по всей длине стыков.
    5. Рама переворачивается, проводится сваривание стыков с другой стороны.
    6. В коробке высверливаются отверстия под анкерные болты.
    7. Болгаркой со шлифовальным диском очищается окалина и наплывы.

    Заключительным этапом является обработка полотна антикоррозийным составом.

    Рама под дверное полотно

    Для того чтобы сделать железную дверь ровной, без перекосов и неровностей, нужно изготовить раму, все углы которой соответствуют 90º. И снова в качестве шаблона используется стальной лист для обшивки. На этот раз не нужно рисовать лекало на столе. Сборка будет проходить непосредственно на листе.

    Действовать нужно в следующей последовательности:

    1. Уложить обшивку на ровную поверхность. Зафиксировать ее в стационарном положении. Подойдет двухсторонний скотч, клей или внешние ограничители.
    2. В соответствии со схемой нарезать профиль на заготовки, зачистить места сварки.
    3. Разложить детали на листе с отступом 1 см от его краев. Зафиксировать каркас одним из доступных способов.
    4. Точечной сваркой соединить профиль с листом.
    5. Прихватить поочередно все углы конструкции. Проверить соответствие углов 90° с помощью угольника.
    6. Поочередно заварить все стыки с одной и другой стороны рамы.
    7. Выполнить замеры, разметку и напилить поперечины. Приварить их между вертикальными стойками в соответствии с чертежом.
    8. Приварить стальной лист к каркасу. Делать это нужно точечно с интервалом 10 см. Сплошной шов может вызвать деформацию материала и появление неровностей.

    В заключение каркас очищается от наплывов, ржавчины и покрывается акриловой краской. Если предусмотрены шипы против снятия с петель, то проводится приваривание кусков арматуры к каркасу и изготовление соответствующих им отверстий в коробке.

    Крепление листа

    Поскольку к раме уже прикреплено одно полотно, которое будет находиться внутри, остается приварить внешний лист. Его длина и ширина должна превышать размеры рамы, чтобы полотно перекрывало щель между створкой и коробкой.

    Крепление листа проводится в такой последовательности:

    1. Материал укладывается на ровную поверхность. Проводится его очистка от грязи и фабричной смазки.
    2. Наносится разметка. Чтобы не произошло отклонение от прямого угла, излишки нужно обрезать с 2 сторон заготовки.
    3. Отпиливание лишнего материала. Чтобы упростить этот процесс и сделать его точнее, к линии нужно приложить профиль, прижать струбциной и резать по кромке, как по лекалу.
    4. Укладка каркаса на жесть. Проведение выравнивания по ширине и высоте. Фиксация деталей струбцинами.
    5. Выполнение точечной сварки с прихватыванием каждые 10 см. Чтобы металл не повело, делать это нужно поочередно, прикладывая электрод к раме с разных сторон в симметричном порядке.

    После окончания сварки нужно счистить потеки и капли металла, скруглить края листа, чтобы не пораниться об острые грани.

    Как приварить петли?

    Сварные двери обладают большой массой. Для того чтобы они прочно держались на коробке, необходимо использовать петли с достаточным запасом прочности. Лучше крепить тяжелое полотно на 3 точки, чтобы снизить нагрузку на изделия.

    Чтобы приварить навесы ровно и точно, следует действовать в такой последовательности:

    1. Уложить на стол коробку, поместить в нее полотно, выровнять изделия по вертикали и горизонтали.
    2. Петли в соединенном состоянии вставить в щель между деталями, сделать разметку для последующего крепления. Оптимальным расстоянием считается 25 см от верха и низа. Если ставится дополнительная петля, то берется расстояние 50-60 см от нижнего среза.
    3. В местах крепления сделать пропилы в листе и каркасе, чтобы зафиксировать деталь на профиле.
    4. Укрепить верхнюю часть навеса стальной пластиной из расчета ее соответствия ширине профиля.
    5. Прихватить навесы сваркой в нескольких точках. Повесить полотно, проверить правильность работы петель.
    6. Приварить детали окончательно, зачистить окалину и покрасить.

    Силикон в паз навесов нужно накладывать так, чтобы после соединения деталей излишки выступили из оставшегося промежутка.

    Врезаем замок

    Сборка металлических дверей заканчивается установкой запорных устройств.

    Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

    1. Полотно уложить на боковой торец полотно и прочно зафиксировать в его в таком положении.
    2. Приложить замок к торцу и керном прочертить его контур. Отметить отверстия для сверления.
    3. Просверлить отверстия, диаметр которых соответствует ширине корпуса замка.
    4. Соединить края отверстий пропилами с помощью болгарки. Чтобы отрезанный кусок металла не упал внутрь, приложить к месту резки магнит.
    5. Просверлить отверстия под крепление. Сделать в них резьбу под имеющиеся в распоряжение болты (М5 или М6).
    6. Просверлить отверстия для ручки и личинки. Размеры имеются в инструкции к товару.
    7. Смазать и вставить замок в отверстие, прикрутить его болтами к профилю. Установить декоративные планки, ручки и личинку.
    8. Сделать разметку на коробке, изготовить отверстия для язычка и засова.

    Заключительным этапом является проверка работоспособности конструкции и доработка мелких деталей.

    Делаем облицовку или покраску и утепление

    Утепление полотна проводится с помощью таких материалов:

    1. Поролона толщиной 10-20 мм и искусственной кожи. Сначала к полотну приклеивается поролон, края оставляются свободными на 20-30 мм. Затем к утеплителю приклеивается ткань. Ее края подворачиваются внутрь и приклеиваются.
    2. ОСП, ДСП или массив древесины. Эти материалы обладают низкой теплопроводностью, после приклеивания окрашиваются или обтягиваются пленкой.

    Облицовка может быть выполнена такими способами:

    1. Простая металлическая дверь покрывается недорогой пленкой или акриловой краской.
    2. Панелями из пластика, МДФ, клинкерной плиткой.
    3. Готовым комплектом для облицовки внутренних и наружных поверхностей.

    Установка металлических дверей

    Монтаж проводится таким способом:

    • вставить коробку в проем, выровнять и зафиксировать изделие деревянными клиньями;
    • через заранее сделанные отверстия просверлить в стене дыры глубиной 10 см;
    • закрепить изделие анкерными болтами;
    • повесить дверное полотно на петли, закрыть проем (если этого не сделать, то пена может погнуть вертикальные стойки);
    • заделать проемы монтажной пеной;
    • через 3-4 часа срезать застывшую пену;
    • залить и отделать порожек;
    • с помощью шпаклевки или гипсокартона сделать откосы, выполнить их чистовую облицовку;
    • установить наличники.

    После окончания монтажа нужно очистить от пыли и смазать дверной замок.

    Пошаговая инструкция по изготовлению железных дверей своими руками

    На рынке входных дверей стальные конструкции по праву занимают одну из лидирующих позиций. Технология изготовления и положительные характеристики материала позволяют препятствовать несанкционированному проникновению внутрь помещения и выдерживать все противоправные попытки вскрытия путем подбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна. Ассортимент готовой продукции в специализированных магазинах довольно обширен, однако изготовить железную дверь своими руками не только возможно, но и доступно фактически для каждого. Важно только иметь желание и опыт работы со сварочным аппаратом, а также четко придерживаться последовательности при работе с материалами и инструментом.

    К основным причинам изготовления стальных дверей самостоятельно относятся:

    • Нестандартные размеры конструкции, которая должна получиться в итоге;
    • Воплощение эксклюзивной задумки дизайнера;
    • Использование особых материалов;
    • Возможность получить изделие высокого качества;
    • Экономическая составляющая.

    Качественная железная дверь обладает высокими защитными свойствами, обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию, имеет длительный эксплуатационный срок службы.

    Проектирование железной конструкции

    Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

    Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

    Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

    Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.
    Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

    Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

    Материалы и набор инструментов

    К необходимым инструментам для сборки железной двери своими руками относятся:

    • Сварочный аппарат;
    • Электродрель;
    • Шуроповерт;
    • Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
    • Зажимы;
    • Набор напильников, шлифовальная машинка;
    • Набор измерительных инструментов.

    К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:

    • Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
    • Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
    • Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
    • Навесы для дверей;
    • Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
    • Фурнитура для двери (замки, ручки);
    • Антикоррозийные защитные составы, краска;
    • Монтажная пена, анкерные болты.

    Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.

    Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.

    Этапы сборки

    Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

    Сбора коробки

    Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

    После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

    Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

    Сборка дверного полотна

    Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

    Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

    Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

    Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.

    Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

    Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

    Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

    Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

    Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

    Закончив с наружной стороной двери, полотно необходимо перевернуть, а сверху уложить дверную коробку.

    Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

    Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
    Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

    Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

    Монтаж дверных петель

    Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

    Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

    Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

    Монтажные работы по установке двери

    В дверной проем помещается коробка и проводится подгон конструкции относительно проема, все действия осуществляются с помощью отвеса либо строительного уровня.

    Монтажные работы по установке дверного короба проходят исключительно при его геометрически выверенном расположении. Для фиксации стальных петель к стене используют анкерные болты. После чего можно вешать дверное полотно на навесы.

    Проверка правильности установки: железная дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать слаженно и без излишних усилий.

    Установка замка и дверной ручки

    Чтобы закрепить замок и дверную ручку, рекомендуется воспользоваться качественными болтами, что поможет в дальнейшем избежать трудностей в случае их ремонта либо замены.

    После установки замка, торцевые стороны ригелей необходимо натереть мелом и сделать ими отметки на дверной коробке. В отмеченных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.

    Если есть необходимость в дополнительной защите замка, следует приварить уголок нужной длины к дверному полотну на тех участках, где выходят ригели. Еще один способ — это усилить дверное полотно в месте, где вмонтирован замок. Для этого, с внутренней стороны приваривается стальная пластина толщиной 6 мм. На этой стадии рекомендуется отрегулировать работу запирающего механизма и позаботиться о плотном прилегании двери к раме.

    Изучив подробную инструкцию изготовления, можно понять, как правильно сделать металлическую конструкцию. Железную дверь своими руками вполне реально собрать в домашних условиях, главное, вооружиться необходимым материалом и инструментом.

    Беспроводной Wi-Fi видеоглазок

    Беспроводной видеоглазок – это удобный инструмент наблюдения и охраны, использующий радиоканальные частоты. Он устанавливается на входную дверь вместо обычного глазка. Дальность передачи от 1 до 100 метров в зависимости от преград.

    Это обеспечивает максимально простой монтаж и установку, освобождая от необходимости прокладывать провода и кабели. Беспроводной видеоглазок имеет высокую степень автономности и мобильности в своей работе.

    Особенности беспроводного видеоглазка

    Большинство покупателей из Москвы и других городов сходятся во мнении, что беспроводной видеоглазок гораздо удобнее проводных аналогов.

    Отзывы говорят о следующих преимуществах:

    • Компактные габариты (особенно, если это беспроводной мини видеоглазок).
    • Простая установка и самостоятельное подключение без помощи специалистов.
    • Большое разнообразие моделей, форм факторов, комплектаций (например, популярен беспроводной DVR видеоглазок с переносным монитором).
    • Удобное удаленное управление с беспроводной панели-монитора, смартфона (через мобильное приложение), по сотовой сети или мобильному интернету.

    Прямо сейчас, в Москве и любом другом городе можно купить беспроводной видеоглазок одной из следующих конфигураций:

    • стандартный дистанционный видеоглазок (беспроводная камера-глазок);
    • беспроводной видеоглазок DVR
    • беспроводной мини видеоглазок;
    • беспроводной HD видеоглазок;
    • беспроводной уличный видеоглазок;
    • беспроводной видеоглазок со звуком.

    Эти и другие типы конфигураций доступны для быстрой покупки в интернет магазине. Так можно купить беспроводной видеоглазок, по цене от 4500 рублей, предварительно ознакомившись на сайте с его основными рабочими характеристиками.

    Список рабочих характеристик:

    • Диапазон рабочих частот.
    • Максимальное разрешение камеры видеоглазка.
    • Угол съёмки в градусах.
    • Способы удаленного управления, список сетевых протоколов.
    • Наличие инфракрасной подсветки для съёмки в темноте, максимальная дальность подсветки в метрах.
    • Цветность изображения.
    • Формат сжатия видео и аудио потока.
    • Материалы изготовления устройства, степень защиты корпуса от повреждений и демонтажа.
    • Точный размер и вес прибора.
    • Подробности комплектации, наличие специального ПО для управления, инструкция на русском языке.

    Всё это даст возможность выбрать самую лучшую модель беспроводного видеоглазка в данной ценовой категории, который лучше всего справится с защитой квартиры и обеспечит комфортное наблюдение за посетителями.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: