Как снять показания счетчика электроэнергии: однотарифного, многотарифного

Как оплачивать электроэнергию по счетчику: снятие и расчет показаний

Передавать данные индивидуального прибора учета необходимо в определенный срок. Это обеспечивает начисление оплаты согласно действующим тарифам. Но чтобы избежать разночтений и ошибок, нужно правильно снимать показания счетчика за электроэнергию. На самом деле здесь нет ничего сложного, хотя не каждый знает, где посмотреть и на какую кнопку нажать, чтобы переписать нужную информацию.

Как снимать показания

В зависимости от модели счетчика электроэнергии, используются разные методы получения сведений.

Старые приборы учета

Индукционные устройства механического типа были популярны довольно долго. На данный момент они постепенно уступают место электронным ИПУ, которые обеспечивают лучший контроль потребления электричества. Хотя востребованность классических счетчиков постепенно снижается, они по-прежнему встречаются в частных домах и квартирах.

Прибор относится к однотарифным (однофазным), поэтому для снятия показаний не нужно выполнять сложные расчеты. Рекомендуется выбрать условный день каждого месяца списывания данных с электросчетчика, предшествующий или входящий в период подачи сведений.

Процедура довольно проста:

  1. Стандартный механический аппарат имеет циферблат с 5–7 цифрами, по мере работы числа меняются от 0 до 9. После того как один отдел совершит полный оборот, начинается следующий. Циферблат разбивается на две половины: левая показывает, сколько кВт/ч израсходовано с момента подключения, вторая (красного цвета) отделена запятой и обозначает десятые (сотые) доли киловатта.
  2. Списывать необходимо основную часть символов 000024,8 (семизначный порядок). За основу берется 000024 кВт/час.
  3. В зависимости от требований управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, полученные сведения нужно подавать без изменений или самостоятельно рассчитать разницу между текущим и предыдущим значением. Так, если за прошедший месяц показания составляли 000003, то: 000024–000003=21 кВт/ч.

Как в старых, так и в новых механических электросчетчиках, цифры, которые не берутся во внимание при расчетах, четко выделены в конце цифрового ряда

Процесс может быть затруднен из-за обнуления счетчика после достижения максимального значения. В такой ситуации необходимо сначала записать старые данные. Например, за май (условно) было 999969 (без цифры после запятой), новые сведения – 000003 (в начале подставляется 1, получается 1 000003).

1 000003–999969=34 кВт/ч (текущие показания).

Необходимо понимать, что любые незаконные попытки изменить сведения о расходе электричества приведут к серьезным неприятностям.

На заметку! Встречаются механизмы, в которых отсутствует разделение на основные и вспомогательные цифры. В такой ситуации требуется считывать и заносить в квитанцию все имеющиеся числа.

Новые счетчики

Современные одно- и трехфазные приборы учета существенно отличаются от механических. Основная разница заключается в том, что ИПУ оснащаются электронным циферблатом и могут быть многотарифными, что обеспечивает существенную экономию при потреблении электроэнергии. Чтобы правильно определить показания, необходимо разбираться в имеющихся устройствах.

Выделяют следующие разновидности:

  • однотарифные, показания которых не имеют разделения на зоны;
  • двухтарифные – Т1/Т2;
  • трехтарифные – Т1/Т2/Т3.

С таких устройств данные снимаются следующим образом:

  1. На корпусе механизма нужно нажать кнопку. Она может называться по-разному, в зависимости от модели ИПУ, чаще всего – «ПРСМ», «Ввод» или «Кадр».
  2. После нажатия последовательно появляются нужные значения, которые имеют соответствующие подписи – T1, T2 или T3.
  3. Основные текущие показатели из 5–6 цифр до запятой списываются поочередно, в зависимости от разновидности счетчика.
  4. На электронном табло символы разделяются заметной запятой, а у некоторых ИПУ сотые и десятые доли имеют значительно меньший размер.
  5. Информация передается непосредственно в УК или снабжающую организацию либо высчитывается самостоятельно.

В электросчетчиках с электронным табло после нажатия контрольной клавиши на экране высвечиваются данные: количество потребленных киловатт-часов и номер тарифа (указывается в левом верхнем углу)

Расшифровка обозначений разных электронных устройств:

  • Однотарифные. Отражают общее потребление ресурса без разделения.
  • Двухтарифные. Т1 – дневная зона (с 7 утра до 11 вечера), Т2 – ночной период (с 23.00 до 7.00).
  • Трехтарифные. Т1 – пиковая зона, имеющая два временных отрезка: с 7.00 до 10.00 и 17.00 до 21.00; Т2 – ночь (с 23.00 до 7.00); Т3 – полупиковая зона (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00). Временные промежутки могут различаться в зависимости от региона.

Многотарифный ИПУ нужно правильно подключить и предварительно настроить, чтобы он фиксировал показания именно за отведенный период. В некоторых ситуациях это может потребовать согласования с исполнителем коммунальных услуг.

Прежде чем покупать и подключать многотарифные счетчики, следует проконсультироваться в энергопоставляющей компании о возможности их использования в вашем регионе

Как посчитать электроэнергию по счетчику

Чтобы исключить ошибки, необходимо проводить расчет грамотно.

Где найти информацию о тарифе

Для самостоятельного определения суммы оплаты электроэнергии за текущий период нужно точно знать стоимость услуги. В зависимости от региона РФ, а также дополнительных параметров (вид населенного пункта, наличие определенных электрических приборов и ставок в разное время суток), тариф для населения может существенно отличаться.

Узнать стоимость для конкретной территории можно следующим образом:

  1. Уточнить на сайте или в офисе исполнителя коммунальных услуг. Данные обязательно указываются на стендах в специализированных центрах оплаты.
  2. При повышении тарифов сведения публикуются в официальной прессе и на сайте региональной комиссии, которая занимается этим вопросом. Также на ресурсе ведомства есть онлайн-калькулятор, который условно рассчитывает плату за указанный временной промежуток.
  3. Посмотреть в квитанции. В период, когда происходит повышение тарифов, возможны некоторые разночтения.

Внимание! Не рекомендуется пользоваться неофициальными источниками информации, поскольку в них могут содержаться непроверенные или устаревшие данные.

Расчет

Посчитать плату за потребленную электроэнергию несложно, для этого необходимо действовать по определенной схеме, в зависимости от разновидности устройства.

Однотарифный прибор учета электроэнергии

Условно текущие показания составляют 000354, за прошлый месяц – 000296.

Тариф для жителей Москвы, которые проживают в газифицированных домах, не подпадающих под территорию, приравненную к сельской местности, на второе полугодие 2018 года составляет 5,38 р. за кВт/ч.

Исходя из имеющихся значений, подсчет расхода и суммы платежа за текущий месяц будет следующий:

354–296=58 кВт/ч х 5,38 р. = 312,04 р.

Двухтарифный ИПУ

Показания электросчетчика за новый расчетный период: Т1 – 000898, Т2 – 000576. Предыдущие значения: Т1 – 000840, Т2 – 000539.

Тариф для зоны пика в Москве (в домах с газовыми плитами) составляет 6,19 р., для ночного периода – 1,92 р.

Определять расход и оплату нужно поэтапно, сначала необходимо вычислить текущее потребление:

Т1. 898–840=58 кВт/ч х 6,19=359,02 р.

Читайте также:
Как пользоваться мегаомметром: измерение, подключение, видео

Т2. 576–539=37 кВт/ч х 1,92=71,04 р.

Итого за месяц: 359,02+71,04=430,06 р.

Трехтарифный электросчетчик

Необходимо снять показания трех зон: Т1 – 000587, Т2 – 000456, Т3 – 000832. Данные за прошедший месяц: Т1 – 000545, Т2 – 000415, Т3 – 000780.

Тарифы по времени: зона пика – 6,46 р.; ночь – 1,92 р.; полупик – 5,38 р.

Чтобы узнать, сколько требуется заплатить за месяц, нужно считать расход последовательно.

Т1: 587–545=32 кВт/ч х 6,46=206,72 р.

Т2: 456–415=41 кВт/ч х 1,92 = 78,72 р.

Т3: 832–780=53 кВт/ч х 5,38 = 285,14 р.

Далее необходимо сложить все данные:

Именно эту сумму нужно оплачивать за свет.

Учитывается, что итоговые цифры в квитанции могут несколько отличаться: необходимо обращать внимание на строку «ОДН», которая отражает общие показания по дому и входит в оплату.

Снятие информации и расчет для разных моделей

Хотя принцип работы современных ИПУ практически идентичен, в зависимости от разновидности могут присутствовать некоторые различия:

  1. «Меркурий 200». Нажимается кнопка «Ввод», после чего появляются время, дата, показания по зонам и общий расход. Буквенное обозначение тарифа находится в левом верхнем углу. Согласно описанному примеру расчета для конкретной территории, высчитывается итоговая сумма оплаты.
  2. «Энергомера». Чаще всего встречается двух- и многотарифной модификация. Снятие показаний с этого счетчика осуществляется по схеме, аналогичной для предыдущего варианта. Основное отличие заключается в том, что необходимо нажимать кнопку «ПРСМ».
  3. «Микрон». Снять показания с такого счетчика несложно при условии соблюдения некоторых нюансов. Внизу с левой стороны на корпусе находится кнопка, при нажатии на которую высвечиваются нужные сведения. Особенность устройства – обозначения тарифных зон Т1, Т2 или Т3 не появляются, они уже подписаны внизу экрана и выделены галочкой. Расчет суммы оплаты происходит по стандартной схеме.
  4. Saivan. Наиболее экономичный вариант, который пользуется популярностью. Отличается от других отсутствием кнопки, которая высвечивает конкретные значения, показывает данные последовательно с небольшим интервалом. Нужные параметры записываются и проверяются, для чего необходимо дать счетчику пройти по кругу. Расчет зависит от модификации прибора учета электроэнергии и действующего тарифа.

Совет! Чтобы исключить ошибки при снятии показаний, необходимо предварительно ознакомиться с паспортом изделия, где содержится правильный алгоритм действий.

При выборе электросчетчика желательно отдавать предпочтение отечественным моделям или счетчикам, произведенным в СНГ, так как импортные варианты могут быть не адаптированы под наши сети

Куда передавать показания

Снимать данные со счетчика электроэнергии необходимо в установленный срок, который предшествует или включает период, отведенный для отправки информации, точный интервал прописан в договоре.

Прием показаний от населения осуществляет исполнитель коммунальных услуг. В этой роли может выступать снабжающая организация, управляющая компания или товарищество собственников жилья. Учитывается, что эти полномочия могут делегироваться специальным расчетным организациям или вспомогательным учреждениям.

  • Вписать информацию в квитанцию и занести ее в расчетный отдел.
  • Отправить через интернет. Для этого нужно заполнить соответствующую таблицу на сайте организации или в личном кабинете.
  • Указать на бланке, который требуется опустить в специальный ящик, устанавливаемый в различных учреждениях.

Также существуют другие современные методы, предполагающие применение технических устройств.

Способы оплаты

На сегодняшний день населению предоставляется несколько основных вариантов внесения средств за потребляемую электроэнергию:

  1. Отделения банков и устройства самообслуживания. Переводить деньгу нужно по платежному документу или через специальный раздел терминала.
  2. Личный кабинет, сервисы оплаты, мобильные приложения. Для этого потребуется доступ к интернету.
  3. Отделения почты или расчетные центры.
  4. Напрямую исполнителю коммунальных услуг через кассы филиалов.

Независимо от выбранного способа, необходимо получить подтверждение совершенной оплаты.

Дисплей счётчика. Как считать показания

Снимать показания счетчиков электроэнергии нужно в определенный срок – до 25 числа каждого месяца. При несвоевременном снятии поставщик электроэнергии выставит счет по средним показаниям за 3 последних месяца.

Чтобы избежать ошибок, нужно снимать показания правильно, учитывая конструктивные особенности и функционал приборов учета.

Как снять показания с индукционного счетчика

Старые дисковые электросчетчики имеют механический аппарат учета потребленной энергии с циферблатом, на котором отображаются 5-7 цифр. При вращении диска цифры изменяются от 0 до 9.

Для снятия показаний нужно просто записать первые 4 цифры, которые обозначают количество электричества, потребленного за весь период эксплуатации прибора.

Чтобы рассчитать, сколько электроэнергии было израсходовано за период, как правило , это 1 месяц, нужно из снятых показаний из 4 цифр вычесть показания за прошлый период. Для расчета суммы к оплате полученное количество кВт требуется умножить на тариф, установленный энергосбытовой организаций.

Как снять показания с электронного счетчика

Современные электронные электросчетчики оснащены электронным дисплеем. На дисплее отображается информация о потребленной энергии, текущая дата, время работы приборы, а также энергопотребление в данный момент.

Устройства бывают следующих видов: однотарифные, многотарифные. Для снятия параметров требуется иметь прямой доступ к прибору учета. Поэтому место монтажа счетчика нужно выбирать не только с учетом удобства расположения и дизайна, но и возможности доступа.

Снимаем показания с однотарифного счетчика

Однотарифные приборы учета отражают общее потребление электроэнергии без разделения на временные интервалы. На табло однотарифного счетчика количество потребленного ресурса, дата и другая информация (в зависимости от модели) поочередно сменяется в автоматическом режиме. Для снятия показаний можно использовать один из двух способов:

  1. Дождаться появления нужной информации и записать показания. Цифры записываются до запятой, десятые и сотые доли не учитываются. При заполнении квитанции на оплату нули перед цифрами писать не нужно.
  2. Нажать специальную клавишу или кнопку «ВВОД» на фронтальной части прибора. У разных производителей кнопка для снятия параметров может называться по-другому: «ПРОСМОТР», «ПРСМ».

Эти способы подходят для снятия параметров однотарифных счетчиков серии Матрица, Меркурий, Энергомера, СЭО и других.

Снимаем показания с многотарифного счетчика

Многотарифные электросчетчики кроме времени, даты и текущего энергопотребления показывают информацию по каждой тарифной зоне. Зоны обозначаются Т1, Т2, Т3 и т.д. Таких тарифных зон может быть от 2 до 16, но в большинстве случаев их не более 4. Для снятия показаний с многотарифного прибора учета нужно дождаться информации по каждому тарифу и записать ее. Чтобы не «ловить» нужные значения можно воспользоваться кнопкой «ВВОД» или «ПРОСМОТР». Как и в однотарифных приборах учета цифры следует записывать до запятой, а нули перед цифрами не учитывать.

Снятие показаний со счётчиков разных производителей

Для приборов учета разных производителей алгоритм снятия показаний может незначительно различаться:

Читайте также:
Микроволновка не греет: причины, устранение, что делать

  1. Счетчик электроэнергии Миртек. Для съема показаний нужно дождаться индикации на ЖК-дисплее прибора символа ∑Т2 – данные на начало текущего месяца. Для снятия текущих показаний по тарифу «День» необходимо дождаться режима Т1. Для получения текущих значений по тарифу «Ночь» требуется дождаться режима Т2.
  2. Счетчик электроэнергии Матрица. Во время работы устройство находится в спящем режиме и отображает на ЖК-экране текущую дату и время. Для снятия показаний по тарифам Т1. Т4 нужно нажать кнопку на корпусе и удерживать 2-3 секунды. Тарифы Т1-Т4 сменяются при нажатии кнопки или автоматически через 5 секунд.
  3. Счетчик электроэнергии Меркурий. Прибору учета Меркурий серии 200 показывают информацию в автоматическом режиме в следующем порядке: время, дата, тарифы от Т1 до Т4 в зависимости от модели. Информация высвечивается поочередно с интервалом 5-10 секунд. Интервал можно устанавливать в настройках аппарата. Если этого времени недостаточно для снятия параметров, то можно воспользоваться кнопкой «ВВОД» и снять показания в ручном режиме.
  4. Счетчик электроэнергии Энергомера. Снятие параметров выполняется аналогично, как и у приборов Меркурий. Разница заключается в том, что кнопка для просмотра информации о тарифах называется «ПРСМ».
  5. Счетчик электроэнергии ПСЧ. Электросчетчики ПСЧ позволяют снимать показания в ручном и дистанционном режиме. Для получения значений в ручном режиме нужно просто дождаться появления пиктограммы «ТАРИФ» и записать данные по каждому тарифу.

Аналогично снимаются показания по многотарифным приборам учета Маяк, СЭБ, Нева.

Как снять показания дистанционно

Электросчетчики Меркурий, Энергомера, РиМ и многие другие могут передавать информацию о количестве потребленной энергии дистанционно на пульт, смартфон, планшет или ПК пользователя.

Для этого устройства должны быть оснащены контроллерами и подключены к системе дистанционного сбора показаний. При этом умные приборы учета с возможностью дистанционного снятия параметров могут устанавливаться так, что доступ к ним ограничен: под плитку, стеновые панели, в шкафах.

Система дистанционного сбора информации может быть настроена на получение данных с одного или нескольких приборов. Передача информации осуществляется через WiFi или GSM. Некоторые модели можно настроить таким образом, что передача данных в энергосбывающую компанию будут передаваться автоматически без участия владельца. Это позволяет не беспокоиться о ежемесячном снятии показаний.

Как считать показания.

Для того, чтобы правильно считать показания со счетчика, вам необходимо узнать его тип.

А) ВНЕШНИЙ ВИД ДИСПЛЕЯ. СТРОКИ С ДАННЫМИ

Дисплей счетчика МАТРИЦА 7 серии Extra имеет такой внешний вид:

На дисплее счетчика отображается различная информация на экранах, сменяющих друг друга. Смена экранов должна происходить автоматически, через 5-10 с. Также можно пролистать экраны с помощью кратковременного нажатия на функциональную кнопку.

Счетчики серии Extra поддерживают два режима отображения измеряемых величин на дисплее:

  • Пользовательский режим.
  • Служебный режим.

В пользовательском режиме выбранная информация циклически отображается с заданной периодичностью (обычно 5-10 c).
Служебный режим вызывается нажатием кнопки, информация листается последующими нажатиями кнопки. Выход из служебного в пользовательский режим происходит автоматически по истечению таймаута указанного в конфигурации (по умолчанию 1 минута). Для служебного режима можно указать набор выводимых величин, отличный от пользовательского.

Если на дисплее не отображается никакая информация при наличие питания на счетчике, то, возможно, он настроен на отключение через некоторое время простоя, для экономии питания. Включить дисплей можно также кратковременно нажав на функциональную кнопку. Дисплей также автоматически отключается при температуре ниже -20 С для защиты. При этом счетчик продолжает учитывать электроэнергию в нормальном режиме. Дисплей автоматически включится, когда температура повысится выше -20 С.

Б) ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. СУММАРНЫЕ ПОКАЗАНИЯ И МОЩНОСТЬ.

После включения счетчика МАТРИЦА на его дисплее будут отображаться следующие заводские параметры:

Для 7 серии Extra.

Активная энергия, импорт (A+) c OBIS кодом 1.8.0:

На дисплее отображено шесть знаков до точки и два знака после точки. То есть значность составляет шесть с точностью до сотых кВт*ч.

Активная мощность, по модулю (Р+) OBIS код 15.7.0 или Активная Мощность(P) OBIS код 16.7.0

На дисплее отображено два знака до точки и три знака после точки. То есть активная мощность отображается с точностью до тысячных кВт.

Местное время OBIS код 0.9.1 и местная дата OBIS код 0.9.1:

Для 7 серии Lite.

Активная энергия, импорт (A+):

На дисплее отображено шесть знаков до точки и два знака после точки. То есть значность составляет шесть с точностью до сотых кВт*ч.

Активная мощность (Р+ или Р):

На дисплее отображено два знака до точки и три знака после точки. То есть активная мощность отображается с точностью до тысячных кВт.

Локальная дата и локальное время:

В) ПОКАЗАНИЯ ПО ТАРИФАМ. АВАРИИ И СОБЫТИЯ.

При наличии на дисплее показаний дифференцированного тарифа по зонам суток, помимо информации, приведенной выше, также будут отображаться следующие данные.

Для 7 серии Extra.

Активная энергия, импорт, тариф 1…6 (А+ 1.8.1…1.8.6):

На дисплее отображается индикация такого же формата, как для активной энергии, импорт и OBIS код.

Также на дисплее могут отражаться следующие аварии и события:

В случае ошибок, связанных с некорректным монтажом или другими причинами, помимо основных экранов также будет отображаться еще один экран с кодами от 1 до 8. Коды ошибок отображаются по возрастанию слева направо. Для каждой ошибки существует своя, фиксированная позиция. Одновременно могут отображаться несколько кодов ошибок. Коды ошибок выводятся на дисплей вместе с соответствующими символами или символами других событий.

Примеры комбинаций кодов ошибки и нижних символов:

Для 7 серии Lite.

Активная энергия, импорт, тариф 1…6 (А+ 1…6):

На дисплее отображается индикация такого же формата, как и для активной энергии, импорт.

Также на дисплее могут отражаться следующие аварии и события:

Г) ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ. ПАСПОРТА СЧЕТЧИКОВ.

Помимо основных параметров на дисплее счетчика МАТРИЦА могут отражаться следующие параметры, например,

для 7 серии Extra:

  • Суммарная активная энергия (в кВт*ч);
  • Активная энергия экспорт и по тарифам (1…6) (кВт*ч);
  • Реактивная индуктивная и емкостная мощность (кВАр);
  • Реактивная индуктивная и емкостная энергия (кВАр*ч);
  • Ток, мгновенный (А);
  • Напряжение, мгновенное (В);
  • Частота сети;
  • Сообщения для пользователей

для 7 серии Lite:

  • Суммарная активная энергия (в кВт);
  • Активная энергия экспорт и по тарифам (1…6) (кВт*ч);
  • Реактивная индуктивная и емкостная мощность (кВАр);
  • Реактивная индуктивная и емкостная энергия (кВАр*ч);
  • Реактивная индуктивная и емкостная мощность (кВАр);
  • Реактивная индуктивная и емкостная энергия (кВАр*ч);
  • cosϕ (коэффициент мощности).
Читайте также:
Как подключить диммер

Подробнее о параметрах и характеристиках счетчиков МАТРИЦА можно узнать в их паспортах.

Д) ПОКАЗАНИЯ НА УДАЛЕННОМ ДИСПЛЕЕ.

Удаленный дисплей CIU7

LCD экран Удаленного дисплея CIU7 в общем виде выглядит так:

Удаленный дисплей программируется из Центра и может отражать следующие параметры:

  • Активная энергия экспорт и по тарифам (1…6) (кВт*ч);
  • Активная энергия импорт и по тарифам (1…6) (кВт*ч);
  • Реактивная энергия по квадрантам и по тарифам (кВАр*ч);
  • Ток, мгновенный (А);
  • Напряжение, мгновенное (V);

Внимание! Следует иметь в виду, что набор экранов, выводимых на пользовательский дисплей, определяется типом и конфигурацией счётчика.

При включении дисплея в сеть запускается рабочая программа дисплея, о чем свидетельствует инициализация всех сегментов экрана. После этого на экране высвечивается номер текущей версии ПО вида APP ХХ.ХХ.

Далее дисплей переходит в рабочий режим, и на экран выводятся данные, полученные ранее от счётчика.

  • время в формате ХХ:ХХ:ХХ (чч:мм:cc);
  • дата в формате XX-XX-XX (дд-мм-сс);
  • показания(в зависимости от конфигурации на счетчике);
  • номер счетчика.

При первоначальном включении, когда данные со счётчика еще не получены, на экране будут отображаться следующие символы

Данные на Удаленном дисплее сменяются с дискретностью 1, 5, 15 минут (в зависимости от конфигурации на счетчике). Удаленный дисплей необходимо оставить в розетке до тех пор, пока не отразятся данные по счетчику. После того, как Удаленный дисплей впервые отобразит данные по счетчику, его можно отключить из розетки и включать уже по мере необходимости. После повторного включения дисплея необходимо подождать некоторое время до того, как обновятся показания. Рядом с дисплеем на корпусе присутствует кнопка при помощи которой можно отключать/включать основное реле счётчика.

Дисплей поддерживает одновременно один счётчик.

Подробнее о параметрах и характеристиках удаленного дисплея можно ознакомится в его паспорте.

Удаленный дисплей RUD512

LCD экран Удаленного дисплея RUD512 в общем виде выглядит так:

Удаленный дисплей программируется из Центра и может отражать следующие параметры:

  • Суммарную активную энергию, в том числе по тарифам (1…3) (в кВт*ч);
  • Реактивную индуктивную и емкостную энергию (в кВАр*ч).

При первом включении Удаленного дисплея в розетку на нем будет отражаться информация вида APP 5.4.04. После того, как счетчик будет сконфигурирован на отправку показаний на дисплей, на дисплее будут отображаться поочередно:

  • номер счетчика;
  • дата и время в формате ХХ ХХ-ХХ h (час день-месяц);
  • показания — суммарная активная энергия (при использовании дифференцированного тарифа по зонам суток — показания по тарифам).

Данные на Удаленном дисплее сменяются с дискретностью 1 раз в час. Удаленный дисплей необходимо оставить в розетке до тех пор, пока не отразятся данные по счетчику. После того, как Удаленный дисплей впервые отобразит данные по счетчику, его можно отключить из розетки и включать уже по мере необходимости. После повторного включения дисплея необходимо подождать некоторое время до того, как обновятся показания.

Дисплей поддерживает одновременно до 30-ти 1ф счетчиков или до 10-ти 3ф счетчиков. Но для удобства просмотра данных, оптимально его использовать на 3 — 5 счетчиков.

Подробнее о параметрах и характеристиках удаленного дисплея можно ознакомится в его паспорте.

Как правильно снять показания со счетчика электроэнергии?

Чтобы ресурсоснабжающая организация правильно начислила плату за потребленную электроэнергию в отчетный период, нужно корректно снять показания с прибора учета. Так как существует несколько типов счетчиков, к тому же производители предлагают разные модели, разобраться в порядке определения количества потребленной энергии непросто. Как же правильно снимать показания с различных электросчетчиков?

Снятие показаний с индукционных счетчиков

Прибор индукционного типа — электромеханический счетчик — это традиционный агрегат с вращающимся диском. Счетный механизм фиксирует количество оборотов диска и выводит данные в табло. Табло — это окошечко над диском, где показываются значения потребленной энергии в кВт час. Здесь важно не вписать лишнее значение, которое может увеличить расход энергоресурса на порядок. От этого напрямую зависит оплата по квитанции.

Какие цифры необходимо переписать в квитанцию

В зависимости от модели прибора учета, установленного в квартире, потребитель может видеть от 4 до 7 цифр. Одна, иногда две крайние справа цифры или находятся в отдельном окошечке, или обозначены цветной рамкой. Это доли киловатта. Так как расчет потребления электричества выполняется в целых киловаттах, при списывании показаний эти цифры не нужны. Их не переписывают. Не учитываются и нули, стоящие слева.

Есть счетчики, не показывающие доли киловатта, — числовое значение с такого прибора записывают полностью. Если не учесть хотя бы одну последнюю цифру, показания будут занижены в 10 раз, что обязательно вскроется во время очередной проверки. Придется доплатить не только недостающую сумму, но и пеню за несвоевременный платеж.

Внимание! Если есть сомнения в правильности ваших манипуляций, обратитесь в службу поддержки ресурсоснабжающей организации, сообщив модель вашего ПУ. Оператор распишет алгоритм действий.

Как снять показания с электронных счетчиков

Электронные приборы учета получили распространение в последние годы. Ими повсеместно заменяют счетчики, поверочный интервал которых закончился. Табло у таких устройств электронное, как на калькуляторе. Для удобства потребителей производители часто оформляют доли кВт более мелким шрифтом и обязательно отделяют точкой или запятой.

Правила снятия показаний такие же, как и с индукционных моделей — не учитываются две последние цифры, стоящие после запятой, и нули слева. Но есть и кардинальные отличия электронных счетчиков, потому что они способны посчитать количество расходуемой электроэнергии по времени суток — зонам. Это многотарифные приборы учета, и снятие показаний с них имеет свои особенности.

Многотарифный прибор учета «Меркурий 200»

В разное время суток ресурсоснабжающая компания устанавливает дифференциальные тарифы. Многотарифные приборы подсчитывают расход энергии в каждый период времени, определенный тарифной зоной. С таких счетчиков показания списывают по каждой зоне, пользуясь функциями устройства:

  • в автоматическом режиме на экране в течение нескольких секунд загорается значение потребленной энергии в киловаттах в час по каждой зоне;
  • в ручном режиме — нажимая кнопку «Ввод», потребитель сам перебирает показания по зонам. Переключение с тарифа на тариф происходит при каждом нажатии кнопки.

Сначала высвечивается время, потом дата, затем показания по каждому тарифу. Название тарифной зоны отображается на табло слева вверху. В зависимости от модели появляется от двух до четырех зон: Т1, Т2, Т3 или Т4. После перебора всех значений табло отображает общее потребление электроэнергии.

Внимание! Не забываем, что две правые цифры показывают доли киловатт-час. Их переписывать не нужно, как и в однотарифных счетчиках.

Счетчики, поставляемые АО «Электротехнические заводы «Энергомера»

Принцип получения данных с приборов, выпускаемых компанией «Энергомера», такой же, как и в случае с «Меркурием». Производитель предлагает двухтарифные аппараты «день — ночь» или многотарифные. В зависимости от модели, на лицевой панели присутствует две или три кнопки. Перелистывание значений выполняется кнопкой ПРСМ, что означает «просмотр». В остальном алгоритм снятия показаний такой же. Оплата считается по полным кВт•ч, поэтому цифры после точки не учитываются и, соответственно, не переписываются.

Читайте также:
Ретро проводка в деревянном доме

Счетчик электроэнергии «Микрон»

Нижегородское НПО им. Фрунзе поставляет на рынок многотарифные счетчики «Микрон». Для удобства потребителей разработчики снабдили прибор всего одной кнопкой переключения показаний и заранее обозначили на нижней границе экрана тарифные зоны от Т1 до Т4, а слева от них еще один символ — R+.

Показания будут загораться на индикаторе по каждой из зон по очереди. На номер зоны будет указывать галочка. Такая же галочка отобразиться над символом R+ — это значит, что уже можно переписать цифры. Чтобы увидеть следующее тарифное значение, нажимаем кнопку и ждем, пока снова появятся две галочки. «Меркурий» отображает значения в целых кВт в час и долях с двумя цифрами после точки. Зафиксировать необходимо только числа до точки.

Счетчики Saiman

Еще один популярный ПУ разработало ТОО «Корпорация Сайман». Потребителям предлагается установить в квартирах простые устройства под маркой Saiman. Все показания расхода электроэнергии в этих счетчиках высвечиваются автоматически, и для перелистывания экранов не предусмотрено никаких кнопок. Дисплей отображает информацию в следующей последовательности:

  • текущая дата гггг.мм.дд;
  • время суток чч.мм.сс;
  • номер прибора учета;
  • передаточное число (imp/kW•h), для однофазных 1 600;
  • показания расхода энергии:
    • только TOTAL, если ПУ однотарифный;
    • поочередно Т1, Т2, TOTAL (общая сумма), если ПУ типа день/ночь, или двухтарифный.

Записывается только целая часть числа, цифры после запятой приводятся информационно.

Для справки: передаточное число электронного счетчика — это сумма импульсов (вспышек) диода светового индикатора за 1 час, если мощность нагрузки на сеть равняется 1 кВт.

Приборы учета с передачей показаний в автоматическом режиме

Не пропустить очередную отправку показаний в ресурсоснабжающую компанию помогают счетчики, автоматически передающие значения по выделенному каналу на сервер поставщика электроэнергии. Такие ПУ выпускаются многими производителями и называются устройствами с дистанционным контролем.

Как и пользователи стандартных приборов, владельцы оборудования с автоматической передачей информации могут визуально отслеживать расход энергии. Все показания отображаются на дисплее, в том числе по тарифам день/ночь.

Как снимать показания с трехфазных счетчиков

Чтобы разобраться, как снимать показания с трехфазных электросчетчиков, нужно знать, какой прибор учета используется:

  • старого типа с трансформаторами;
  • электронный без трансформаторов, так называемый счетчик прямого включения.

Электронные просты в обращении: информация высвечивается на табло, так же как и в обычных однофазных устройствах. Аналогично снимаются и показания.

Как правильно снять показания со счётчика электроэнергии

В соответствии с законодательством РФ любое жилое или производственное помещение должно быть оборудовано приборами учёта использования энергоресурсов, в том числе электросчётчиками. Электроснабжающие компании с помощью счётчиков осуществляют контроль и учёт объёмов потреблённой электроэнергии. В свою очередь потребитель, опираясь на показания счётчиков, может планировать не только энергопотребление, но и свои расходы на оплату данных услуг.

Правильное начисление платы за использованную электроэнергию во многом зависит от корректности снятых с прибора учёта показаний. Для этого, в первую очередь, требуется ознакомиться с особенностями выполнения расчётов при использовании приборов учёта различного типа.

Снятие показаний с однотарифного электросчётчик и расчёт суммы оплаты

Индукционные счётчики относятся к однотарифным приборам учёта. Снятие показаний с устройств такого типа выполняется с помощью простых математических расчётов. Алгоритм действий заключается в следующем:

  1. В документ для фиксирования показаний вносятся цифровые значения, которые отражены на табло механического устройства. Как правило, на электросчётчиках индукционного типа имеется 5-7 цифр, последние из которых выделенные запятой или другим цветом отражают ватты и поэтому при снятии показаний эти значения в расчёт не берутся(синий прямоугольник), поэтому учитываем только первый цифры без нулей(красная рамка).
  2. Расчёт количества киловатт выполняется путём вычитания: из зафиксированных данных с прибора учёта вычитаются показания счётчика за предыдущий месяц. Результатом арифметического действия и будут являться количество киловатт, израсходованные потребителем за текущий месяц. Например, показания в январе были 00345(без учёта последних цифр), в феврале данные изменились и стали 00420. Следовательно, расход электроэнергии за месяц будет составлять 75 кВт (420 – 345=75).
  3. Сумма оплаты рассчитывается умножением полученного результата на стоимость 1кВт электроэнергии (75кВт х 2,60(тариф в вашем регионе) = 195 рублей).

Безошибочное снятие и передача сведений с электросчётчика гарантирует точное и корректное начисление платы за электроэнергию и отсутствие недоразумений связанных с переплатой за электричество.

Порядок снятия показаний с многотарифного счётчика и расчёт суммы оплаты

Электронные модели электросчётчиков в отличие от индуктивных устройств оснащены электронными циферблатами, на которых отображаются не только потреблённые киловатты, но и дата, время работы учётного прибора и тарификация по зонам, так как данные устройства являются многотарифными.

В зависимости от модели электросчётчик может быть:

  • Однотарифный. Такой вид учётного прибора считает использованное электричество не зависимо от времени суток согласно единому тарифу (Т1);
  • Двухтарифный. Расчёт потреблённой электрической энергии ведётся по разным тарифам, так как в этом случае сутки разделяются на две временные зоны: (Т1) дневную – с 7-00 до 23-00 и (Т2) ночную – с 23-00 до 7-00. Стоимость использованной энергии в ночное время значительно ниже.
  • Трёхтарифный. Электросчётчик кроме дневной (Т1) и ночной зоны (Т2) учитывает энергию во время дневных пиковых нагрузок (Т3), которые считываются с 10-00 до 14-00.

С многотарифного устройства данные считываются следующим образом:

  1. Для правильного фиксирования показаний с электронного устройства, требуется выполнить списание сведений отдельно по каждой временной зоне. Для этого необходимо на панели табло надавить на кнопку «Ввод».
  2. После нажатия на дисплее первоначально отображаются данные значения T1, которые списываются в журнал учёта электроэнергии или платёжные квитанции.
  3. После последующих нажатий, на табло поочерёдно выводятся следующие показания (T2 и Т3), которые также отражаются в учётных документах, при этом числовые данные фиксируются только в киловаттах, без учёта чисел после запятой.
  4. После окончания вывода показателей, на табло многотарифного счётчика отражается контрольная сумма всех трёх режимов (дневного, ночного и пикового периода).
Читайте также:
Крепление кабеля: к стене, потолку, столбу, трубе, тросу

Расчёт оплаты за использованную электроэнергию двухтарифного счётчика производится по следующей схеме:

Показания счётчика за отчётный период: Т1 – 000226, Т2 – 000355.

Показатели предыдущего месяца: Т1 – 000120, Т2 – 000280.

Тарифная цена Т1 – 5, 50р; Т2 –2,45р.

Расчёт: Т1 = 226 – 120 х 5,50 = 583р.

Т2 = 355 – 280 х 2,00 = 150 р.

Для определения общей платы все данные суммируются: 583 + 150 = 733 р.

Плата электроэнергии трехтарифного счётчика рассчитывается аналогичным способом с учётом показаний трёх зон:

Текущие показания: Т1 – 000345, Т2 – 000255, Т3 – 000530.

Данные прошедшего месяц: Т1 – 000315, Т2 – 000215, Т3 – 000470.

Тарифные ставки: Т1 – 5,50 р.; Т2 – 2,45 р.; Т3 – 4,40 р.

Расчёт: Т1 = 345 – 315 = 30 х 5,50=165 р.

Т2 = 255 – 215=45 х 2,45 = 98 р.

Т3 = 530 – 470 = 60 х 4,40 = 240 р.

Для определения общей платы все данные суммируются: 165+98+240=503 р.

Важно! Если ваш счётчик имеет больше тарифов, то в расчёте их нужно учитывать все.

Снятие показания со счётчика Меркурий 206 N:

Когда и куда передаются показания электросчётчиков

Потребитель обязан снимать и передавать точные показания счётчика в установленный договором срок, как правило, ежемесячно с 15 по 25 число включительно. В случае отсутствия или несвоевременной передачи сведений с прибора учёта, энергоснабжающая организация, куда передаются показания, производит начисление согласно имеющейся в системе информации, при этом в расчёт берутся среднестатистические данные о потреблении энергии за последние шесть месяцев.

Передавать данные снятые с учётных приборов можно любыми доступными способами:

  • Информацию, вписанную в квитанцию лично предоставить в абонентский отдел.
  • Через терминал самостоятельного обслуживания.
  • По телефону, через контактный центр энергоснабжающей организации.
  • С помощью интернета, через личный кабинет абонента.

Помимо вышеуказанных существуют и другие методы передачи показаний электросчётчиков с применением современных технических устройств.

Передача показаний для г. Москва:

  • Единая сервисная служба – 8(495) 539-25-25.
  • Мобильное приложение – Скачать приложение скачивание происходит с официального сайта.
  • Городской портал услуг – Вход в личный кабинет.

6 советов по штроблению стен под проводку

Очень часто при ремонте помещений требуется замена старых проводов на новые. Ведь новая современная проводка выдерживает все требования N-ного количества бытовой техники в доме, при этом отлично соблюдая пожаробезопасность. Зачастую владельцы также хотят установить дополнительные розетки. Это значительно удобнее, чем повсюду носить за собой несколько лишних метров удлинителей.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Новую проводку лучше всего прятать в стенах – и безопасно, и глазу приятно. Для этого необходимо произвести штробление – вырезание в потолке или стенах углубленных каналов стандартных размеров, в которых затем помещается кабель. По окончанию работ углубления заделываются раствором или шпатлевкой. Такая технология применяется не только при капитальном домашнем ремонте, но и при косметическом, и даже при строительстве новых домов с монтажом трубопровода.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Так с чего же, все-таки, начать? Как штробить стены под проводку?

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП 3.05.06-85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
  • Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
  • Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
  • Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
  • Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
  • Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
  • При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
  • В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
  • Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
  • При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Важно! Штробление всегда происходит с повышенными шумовыми эффектами. Весь дом будет слышать ваши работы, благодаря неизбежной вибрации стен. Поэтому такие работы следует проводить в будние дни с 10 до 17 часов. Тогда взаимопонимание жильцов сбережет ваши нервы и при соседском ремонте.

Способы штробления

Существуют четыре основных способа для проделывания канавок. Главное их отличие состоит в использовании инструмента и выходящих из этого технологий применения.

Читайте также:
Стабилизатор напряжения 220 В для дома, дачи, газового котла

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

  • Молоток и зубило. Минусом такого метода является неудобство работы «дедовскими» инструментами. Даже при хорошей сноровке выходит долго и с кривыми магистралями. Огромным плюсом можно назвать стоимость – дешево однозначно.
  • Ударная дрель (перфоратор). Минус – штроба с неровными краями. Плюсы – быстрота процесса и относительная чистота при работе.
  • Болгарка. Минусы – большое количество пыли, которую трудно собрать даже строительным пылесосом. Плюс – ровные углубления за короткий промежуток времени.
  • Штроборез. Минус – высокая стоимость инструмента. Для одноразового использования получается слишком дорого. Плюсы – быстро, не так шумно, ровные края штроб, без пыли.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

p, blockquote 16,1,0,0,0 –>

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,1,0 –>

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Конкретные особенности штробления

Иногда приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, в которых нужны общие знания и еще чуть-чуть советов. Среди наиболее распространённые были выбраны ниже представленные.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Штробление стен под кондиционер

Для кондиционера бытового типа с двумя стандартными блоками – внутренним и наружным нужны особые размеры для штробы. Минимальная ширина должна быть 60 мм, а глубина – 50 мм. Такие размеры позволят разместить, всю «начинку», состоящую из двух медных трубок с утеплителями, двух проводов и гофры для отвода конденсата без повреждений.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Штробление деревянных стен

При проведении электропроводки в деревянном доме, в т.ч. бане, штробление стен запрещено правилами пожарной безопасности. По своей сути, физически это было бы простое вырезание (выдалбливание) канавки, что являлось бы нецелесообразным процессом. Для таких случаев существует наружная проводка, скрытая специальными кабель-каналами, замаскированными «под дерево».

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Штробление гипсокартона

Штробление в листах гипсокартона невозможно из-за его тонкой и хрупкой конструкции. Кабель укладывается за листом. Единственный возможный вариант – это проделывание отверстий под розетку специальной насадкой-коронкой на перфоратор.

Читайте также:
Маркировка кабеля: расшифровка, примеры

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Штроба в кафельном полу

Ванная и кухня – два помещения, где может понадобиться штроба в стене. Особых проблем с таким процессом возникнуть не должно. Единственный нюанс в том, чтобы на болгарку или штроборез установить соответствующие алмазные диски. Перфоратором же пользоваться не рекомендуется, чтобы избежать трещин в плитке.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Чем заделать штробу

Наконец-то штроба сделана, все кабели уложены на место. Осталось только хорошо и качественно заделать углубление, чтобы потом приступить к финальной покраске. Итак, из чего состоит весь процесс:

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

  • Сначала борозду надо очистить тщательно очистить. Для этих целей подойдет, как строительный пылесос, так и веник от пыли.
  • Потом необходимо качественно загрунтовать борозду. Для этого следует обильно смачивать кисть грунтовкой и заделывать углубления не жалея материала.
  • Дождаться полного высыхания грунтовки.
  • Перед финальной стадией заделывания необходимо борозду смочить водой.
  • Непосредственно приступить к заделыванию одним из материалов – либо штукатурным раствором для кабелей (вариант – строительный гипс), либо монтажной пеной для труб.

p, blockquote 33,0,0,0,1 –>

Следуя этим несложным советам, заняться штроблением стен можно вполне самостоятельно. Главное – желания и немножко терпения!

Видео про штробление стен под проводку

Хорошая статья ,спасибо. Но лучше c штроблением стен обратиться к профессионалом иначе соседи сойдут с ума от бесконечного ремонта .Если Вы из Санкт-Петербурга ,то рекомендую компанию Единый Центр Услуг 007 ,воспользовалась этой услугой год назад.Осталось очень довольной в том числе и соседи ребята работали :быстро ,аккуратно,особо не пыльно .

Согласен 007 были раньше нормальные, но сейчас сменилось руководство и там одни алкаши работают

Как сделать штробу под проводку. Штробление несущих стен — ГОСТ и правила.

Штробление стен под электрику в доме это такой процесс, когда одновременно приходится и ломать, и строить.

На стандартную двухкомнатную квартиру, в среднем прорезается до 50 метров штробы. Причем многие почему-то уверены, что все борозды делаются исключительно для проводов или сантехнических труб.

Высверливание ниш подрозетников — это одна из самых трудозатратных операций при монтаже всей черновой электрики.

Зачастую, для изготовления 3-х отверстий под углубленный блок розеток, уходит не меньше времени, чем на все вместе взятые штробы, походящие к этой нише.

На сегодняшний день существует три основных способа выполнения этой работы:

    алмазная коронка + перфоратор безударного типа
    буровая коронка ударного типа для перфораторов SDS plus или SDS max
    стенорезная машинка с дисками на 230мм

Самым простым, быстрым и эффективным по трудозатратам является третий вариант. Почему это именно так, можно объяснить несколькими доводами.

    максимальная универсальность

Стенорез-штроборез справляется с любым материалом, начиная от пеноблока и заканчивая высокопрочным армированным бетоном. Соответственно коронки ударного типа SDS plus здесь отпадают.

При попадании на арматуру, коронок просто не напасешься. Это только в рекламе они режут ее как по маслу.

    деликатное отношение к поверхности

Допустим у вас есть кладка, которую положили буквально пару дней назад, затем отштукатурили и на первый взгляд все высохло. Но стоит подолбить ее перфоратором SDS max и вы убедитесь, что штукатуров придется вызывать еще раз. Либо самому выполнять работу за них.

Даже с учетом того, что у перфоратора есть возможность работать “вполсилы”, это не гарантирует, что между блоками в стыках не появятся микротрещины, которые со временем станут еще шире.

При резке стенорезом, материал стен совершенно не сопротивляется диску, поэтому подобных повреждений здесь не происходит. Более того, после вырезания штробы или ниши, можно применить обычную стамеску, и аккуратно выдолбить все что нужно изнутри.

Опять же без использования перфоратора и его ударов.

Конечно, профессионалы могут сделать аккуратные отверстия перфоратором и в голой не отштукатуренной бетонной стене. Однако электрику правильно делать именно после штукатурки, а не до.

Не всегда SDS-max перфоратор может пройти и прорезать арматуру. А в этом случае ни о каких углубленных подрозетниках 60мм и монтаже проводки без распаечных коробок и не мечтайте.

Правда при данной работе, никогда не забывайте про такой фактор, как несущие стены. О том, можно ли штробить в них и если да, то каким именно образом, читайте более подробно в конце статьи.

Очень важная вещь при нарезании штроб и выпиливании ниш – это качество алмазных дисков. Здесь никогда нельзя экономить и стоит приобретать только известные бренды.

Даже если у вас стенорез или штроборез не Хилти, DeWalt а какой-то другой малоизвестной марки, покупайте только дорогую расходку. На более дешевых алмазных дисках, в первую очередь может сточить не само алмазное напыление, а элементарно вырвать посадочное место под крепежную гайку.

Если же покупка стенорезной машины для вас непозволительная роскошь, а перфоратор тем временем уже есть в наличии и ничего докупать не нужно, то работайте по старинке.

Со всеми секретами работы по высверливанию подрозетников, способами как не сломать коронки при прохождении арматуры, читайте по ссылке выше.

Для штробления непосредственно под проводку, не нужно заниматься кустарщиной и выдалбливать лопаткой – зубилом кривые и косые спуски и борозды.

На сегодняшний день уже есть в богатом ассортименте, как относительно приемлемые по цене и качеству штроборезы, так и дешевые насадки для штробления на обычную болгарку.

Их спокойно можно приобретать, даже если они и понадобятся на ремонт всего лишь одной квартиры. При их смешной цене, никакого увеличения бюджета вы не почувствуете.

Скорость штробления, с которой работают данные насадки, вас приятно удивят. И опять же, при качественных дисках, материал стен не будет играть главенствующей роли.

Особо стоит обратить внимание при выборе штроборезов и насадок, на возможность запиливания углов под 90 градусов. Причем чтобы все это делалось без пыли.

Любое комфортное штробление невозможно без пылеудаления. Конечно, профессиональный строительный пылесос для ремонта одной квартиры или дома, покупать мало кто будет.

В этом случае позаботьтесь хотя бы о минимальных пылесборочных устройствах или переделайте обычный пылесос под функции строительного.

Кстати, насадка Air Duster свободно выбрасывает все отходы при штроблении даже без пылесоса. Правда защитная маска в этом случае, будет обязательным атрибутом вашей работы.

Читайте также:
Разводка электропроводки в частном доме

Именно маска, а не просто очки и респиратор. Очень качественную модель предлагают наши китайские товарищи.

Цена у нее в несколько раз ниже профессиональных масок от ЗМ, а качество сборки на том же уровне. Почитайте отзывы.

Узнать последнюю актуальную цену и заказать подобную маску можно отсюда.

Перейдем непосредственно к процессу штробления. Порядок работ следующий.

После разметки, сначала стенорезом делаются отверстия и ниши для подрозетников, а затем сами штробы.

Техника вырезания ниш простая. Берете машинку и сначала прикладываете к стене тот край, который находится ближе к пылеотводу.

После полного заглубления диска, пыли совершенно не будет. Конечно при наличии пылесоса.

Не забывайте, что штробление, это операция всегда связанная с большим риском для вашего здоровья. Поэтому применение минимальных средств индивидуальной защиты обязательно. Даже если пройти нужно всего несколько сантиметров.

После нарезания полос, стамеской вручную, выбиваете образовавшиеся квадратики. Для того, чтобы это сделать без перфоратора и зубила, кубики должны быть относительно небольшого размера.

Поэтому помимо периметра ниши, при двойном блоке подрозетников, проходите диском стенореза еще и по центру. А при тройном блоке и более, делаются несколько таких надрезов.

Но в любом случае, это все равно в несколько раз быстрее, чем высверливание коронкой. Она будет оптимальным вариантом только в мягких стенах – газоблок, пенобетон.

Единственный совет – использовать ее большего диаметра чем сам подрозетник. Когда вы его будете сажать на раствор, понадобится хороший зазор между подрозетником и стеной. Только в этом случае раствор или гипс будут хорошо и надежно держать коробку.

На какие нюансы следует обратить внимание при штроблении стен под кабель? Во-первых, это минимальные расстояния и отступы. Здесь придерживайтесь следующих рекомендаций и правил:

Наименование габарита до штробы Минимальное расстояние
От угла стенки 10см
От дверной коробки 10см
От потолка 15-20см
От пола 15-20см
От откоса окна 10см
От газовой трубы 40см
    max глубина штробы – 25мм
    при монтаже одного кабеля без гофры достаточно ширины – до 5мм

    при использовании гофры – 20-25мм

Также обратите внимание на расположение борозды относительно подрозетника. Она не должна проходить четко посередине.

Всегда ориентируйте ее ближе к краям. Причем слева или справа тоже играет роль.

Если будущая розетка или выключатель стоят близко к дверному проему, то правильнее будет провести штробу именно к дальнему краю от двери. Иначе при установке дверей, монтажники длинным нагелем при засверливании повредят кабель.

Еще при штроблении часто пользуются лазерным уровнем. Во-первых, он облегчает и ускоряет работу. А во-вторых, кабель при этом будет проложен идеально ровно.

В дальнейшем, при засверливании в стену шурупа под картину, вы будете точно знать на сколько миллиметров в сторону от розетки у вас лежит под штукатуркой кабель.

Не нужно будет применять всякие хитрые устройства и модные сканеры стен для обнаружения проводов под штукатуркой.

Правильное направление реза – сверху-вниз. Вы будете меньше уставать, а сила тяжести наоборот будет помощником при работе.

Достаточно приложить штроборез к стене, а дальше качественные диски и сила притяжения земли сделают большую часть работы за вас.

Самый главный вопрос который волнует всех – можно ли резать и штробить несущие стены. И что про это говорят СНиП и ГОСТы.

Как указано в ГОСТ Р 50571.15-97 – монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций.

Еще есть другой документ, на который ссылаются и придерживаются его рекомендаций опытные электрики – постановление правительства Москвы 28-10-11 “О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы”.

Хотя оно и подписано для Москвы, его рекомендаций придерживаются и в других регионах. Конкретно в п.11.11 сказано: “Делать штробы в ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ швах и под внутренними стеновыми панелями запрещено. Также запрещено делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытия.”

Получается, что в потолке резать штробы нельзя в любом направлении.

Там применяйте только наружный крепеж кабеля с помощью клипс и гофры.

В монолитных панелях можно резать штробу только в слое штукатурки, не заглубляясь при этом в саму стену и не ослабляя ее поверхность. Что касается других несущих стен, то там разрешены только вертикальные штробы, но и при этом нельзя нарушать целостность арматуры внутри.

Именно поэтому электромонтажники и говорят, что штукатурка всегда должна идти до электрики, а не наоборот.

Вы тем самым получаете необходимую фору, в пару тройку лишних сантиметров слоя штукатурки. И при нарезании борозды или высверливании подрозетника, просто не достанете до арматуры.

Только представьте себе, что в несущей стене на фото внизу, вы прорежете нишу под углубленные подрозетники на 6см во внутрь! И еще столько же с обратной стороны в другой комнате.

А если то же самое проделают ваши соседи снизу и сверху. Как долго простоит ваша многоэтажка и кто будет виноват, если в один прекрасный день она сложится как карточный домик.

Конечно это самый крайний и маловероятный случай. Однако чаще всего такие дома, после 10-15 лет эксплуатации, признаются аварийными.

Что же делать, если без подрозетников в монолитной стене не обойтись? В этом случае ставьте там гипсокартон и монтируйте подрозетник в гипсокартонной стене без нарушения монолита.

Что же касается панельных домов, где фактически все стены являются несущими, то в них стандартным вариантом является использование заводских пустот в плитах. В ином случае, вам придется вести электрику по потолку (на клипсах) или по полу (в стяжке).

При этом категорически отказаться от горизонтального штробления и высверливание ниш с повреждением арматуры. А это значит, либо достаточный слой штукатурки, либо фальшстены из гипрока.

Штробление стен под проводку: главное — правила, требования, инструменты

Нередко одним из этапов капитального ремонта становится замена старых коммуникаций новыми. С большими проблемами хозяева сталкиваются, когда появляется необходимость обустройства скрытой электропроводки. На первый взгляд кажется, что эта операция не так сложна, ведь нужно только сделать канавки-штробы, в которые укладываются кабели и провода, однако на деле оказывается, что штробление стен под проводку не настолько легкий процесс. Мастеру предстоит достаточно трудоемкая работа, она требует не только наличия специальных инструментов, но и определенных навыков, знания основных правил прокладки, особенностей разных материалов рабочей поверхности. Спасет от ошибок только основательная подготовка — изучение темы.

Правила, обязательные для всех

Для начинающих «канавкоделов» штробление стен под проводку всегда начинается с детального изучения процесса, иначе некорректный план разводки, выполненный без учета всех требований, изложенных в нормативных документах (СНиП 3.05.06-85), придется переделывать. Основные их пункты таковы:

  1. Канавки-штробы должны располагаться строго вертикально либо горизонтально. Любые косые углубления запрещены. Исключение одно — стены, имеющие уклон: например, в мансарде. В этом случае штроба должна идти параллельно ему. Любые пересечения бороздок запрещены.
  2. Соблюдение размеров штроб и длины трассы обязательны. Максимальная глубина канавки составляет 26 мм, ширина — 30 мм, но последний параметр больше зависит от количества проводников. Длина от распределительной коробки до точки не может превышать 3 метров.
  3. Поворачивать канавку, расположенную между двумя электроточками, можно только один раз, так как любой перегиб кабеля приводит к тому, что он будет в этом месте сильнее нагреваться. Такое условие — потенциальная опасность.
  4. Отступы — обязательное требование. От пола и потолка надо дистанцировать штробы на 100 мм (в исключительных случаях позволяется сделать минимальный отступ — 50 мм), от дверного проема — 100 мм, от газовых труб, радиаторов — 400 мм (больше — лучше).
  5. Штробление под проводку внутренних несущих перегородок запрещено. При необходимости такую операцию должен одобрить муниципальный орган. На первых этажах многоэтажных зданий обустройство канавок требует предельной осторожности. Причины — немалые нагрузки.
  6. При штроблении потолка (эта операция нежелательна) определяют самый короткий путь до осветительного прибора. Напольное перекрытие также трогать не рекомендуют. Возможный выход — обустройство канавок в бетонной стяжке. Ее заливают, оставляя место для проводки.
  7. Металлический каркас (арматуру), расположенный в стене, тревожить не разрешается. Но так как он находится на глубине 40-50 мм, до него обычно не добираются даже при укладке крупных кабелей. Штробление в панельных домах обязательно требует разрешения органов контроля.
  8. Особенно опасно сильно углублять горизонтальные штробы, причины понятны — в этом случае уменьшается несущая способность стены. Такие участки рекомендуют делать без штроб — за натяжными или подвесными потолками, а спускать коммуникации по вертикальным канавкам.
  9. При подводе к выключателю либо розетке допускается небольшое нарушение правил — увеличение глубины штробы для более удобного захода в монтажную коробку, однако ограничения относительно каркаса должны соблюдаться и в этих случаях.

Только корректный чертеж и штробление с учетом всех правил гарантирует бесперебойную, безопасную работу скрытой электропроводки.

Выбор инструмента для работы

Все мастера в курсе, что хорошее орудие труда — синоним качественной работы. Штробление стен под проводку не исключение. Поэтому определение наиболее подходящего, удобного и эффективного, инструмента — половина дела. Кандидаты представлены в определенном порядке: сначала идут наиболее трудозатратные варианты, последние «монстры» — самые легкие.

Зубило с молотком

Этот дедовский способ — против лома нет приема — известен давно. Канавки выбивают зубилом, помогая ему молотком. Есть у метода плюс — отсутствие затрат и необходимости в электроинструменте. Но в этом случае его перекрывают огромные недостатки — настоящее немотивированное «убийство» времени и нерациональная потеря сил.

В XXI веке есть ли смысл использовать почти первобытные орудия? Вопрос этот больше риторический. Второй минус — невозможность сделать штробы в кирпиче, поэтому этот вариант мастерам лучше даже не рассматривать, ведь есть претенденты достойнее.

Зубило с дрелью

Этот метод считается более эффективным. Такое штробление стен под проводку включает два этапа. Сначала через каждые 10-15 мм просверливают отверстия — точечную трассу запланированной, но допустимой ширины. Затем мастера вооружаются «инструментом скульптора»: зубилом отсекают «все ненужное» — оставшиеся перемычки.

Окончательный результат — канавка. Правда, она получается не совсем ровная, однако ее можно назвать настоящей штробой. Недостаток у этого способа такой же, как у предыдущего дуэта — транжирство времени, а также низкая производительность. Плюс — хорошая физическая зарядка.

Болгарка

Без угловой шлифовальной машины вообще трудно представить любой капитальный ремонт, поэтому ее уже можно считать «золотой серединой» и в деле штробления стен. Этот процесс упрощается, когда на болгарку ставят алмазный диск. При таком «вооружении» операция проходит достаточно быстро, а контуры канавок получаются практически идеальными.

Однако и здесь не обходится без ложек дегтя. Пыль в комнате будет стоять столбом, для штроб приходится делать два прохода — по обеим сторонам трассы. К минусам добавляется невозможность сделать ее в углу, шум, разная глубина канавки по всей длине, потенциальный срыв болгарки.

Перфоратор

Его нельзя назвать универсалом, однако данный инструмент с блеском справляется со своей главной профессией — просверливанием отверстий. Для штробления стен под проводку используют подходящие насадки — специальный штробер, бур и лопатку. По размеченным линиям проходят, включив ударный режим. Перфоратор для этой цели используют чаще всего.

У него тоже есть слабое место. Это кривизна канавок. Если сначала использовать инструмент в роли ударной дрели — просверлить ряд отверстий, а потом лопаткой выбить перегородки, то штробы будут выглядеть лучше. Такая работа по бетону более удобна и быстра.

Штроборез

Всем понятно, что этот инструмент — специалист, если дело касается штробления. Канавки получаются идеально ровными, работа проходит «без шума и пыли», так как штроборез работает относительно тихо, к тому же он подключается к строительному пылесосу, поэтому весь мусор поглощается быстро. Он быстр, эффективен, безопасен. Для удаления материала между желобками используют перфоратор.

Даже у идеалов есть недостатки. У штробореза он один — почти заоблачная цена, поэтому такой инструмент для одноразовой операции приобретать не имеет смысла. Однако можно взять штроборез в аренду, она обойдется недорого. Второй путь — операция «штроборез из болгарки своими руками».

Болгарка с перфоратором

Этот дуэт не может поспорить со штроборезом-профессионалом, однако при капитальном ремонте именно он становится фаворитом, когда дело касается штробления стен — бетонных либо кирпичных конструкций. Сначала шлифовальной машиной прорезают границы канавок, потом перфоратором выбивают середину. Этот способ быстр, эффективен, поэтому и популярен.

Как «бороздить» бетонные и кирпичные стены?

Чтобы сделать штробление стен под проводку корректно, необходимо придерживаться последовательности этапов работы. Следование шагам позволит провести операцию качественно и быстро.

Первый шаг, независимо от инструмента, — защита остальных комнат от грязи и вездесущей пыли. В этом случае на пол перед дверным проемом кладут влажную тряпку, а с внутренней стороны его завешивают мокрой простыней, так как просто закрытые двери от пыли не спасут: она найдет себе путь даже через небольшие зазоры.

  1. После тщательной очистки поверхности стен от обоев вооружаются специальным тестером или детектором (металлоискателем). Эта операция необходима для того, чтобы во время работ не наткнуться на старую электропроводку, в противном случае действия приведут к удару током или короткому замыканию. Если старая проводка (или действующая) располагается в опасной близости от планируемой линии, ее сдвигают, одновременно внося в план коррективы.
  2. Переносят на стены схему проводки, стартуя от распределительной коробки, а завершая работу электрической точкой, например, розеткой, выключателем. Обязательно пользуются лазерным (строительным) уровнем и маркером. После разметки стен определяют ширину каждой штробы. Главные ориентиры для расчетов — сечение кабеля и их запланированное количество.
  3. Согласно нанесенному чертежу штробят стены. Коробки под розетки делают дрелью с насадкой-коронкой (65, 80 мм). После того как все канавки проштроблены, стены фотографируют «на память». Эта операция даст возможность быстро найти потенциальное повреждение в будущем.
  4. Кабели фиксируют алебастром, гипсом, дюбель-хомутами либо стяжками под дюбель (саморез). После монтажа проводку проверяют мегаомметром либо тестером — прозванивают абсолютно все жилы: как на «короткое», так и на «землю». Если проблем не обнаружено, работу продолжают.
  5. Все штробы тщательно очищают от мусора, используя пылесос. Затем для лучшего сцепления их сначала обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, после ее высыхания наносят обычную гипсовую штукатурку (альтернатива — раствор).
  6. После окончания штробления стен под проводку электрические параметры кабелей проверяют снова.

Если работа кажется чересчур грязной или сложной, то можно обратиться к мастеру, однако цена на его услуги такова, что желание получить помощь извне нередко быстро пропадает, и штробление стен под проводку выполняют самостоятельно.

Что делать с другими стенами?

Кирпич и бетон сейчас имеет еще несколько «коллег» для межкомнатных перегородок. Это традиционное и привычное дерево, относительно новые материалы — газобетон с пеноблоками, а также гипсокартон. И в этих случаях работа будет отличаться.

Дерево

Деревянные стены — неподходящие поверхности для проводки, потому в этом, опасном, случае рекомендуют обустраивать открытую проводку: например, лучше спрятать ее в кабель-каналы, «замаскированные» под дерево. Есть один вариант, позволяющий добиться приемлемого результата, — укладка кабеля в металлические трубы, но не в гофру. Для нее потребуется защитный слой (10 мм) из негорючего материала — алебастра, штукатурки.

Для получения штроб в дереве используют те же инструменты, что для бетона и кирпича, исключение — перфоратор, который заменяет «союз» стамески и молотка. Технология тоже не отличается: сначала делают параллельные надрезы, потом «внутренности» удаляют. Есть еще два инструмента, которые специализируются именно на древесине.

  1. Ручной фрезерный станок. По разметке на стене закрепляют идеально ровную планку-направляющую, по ней ведут инструмент, постепенно углубляя и расширяя штробы.
  2. Циркулярная пила. В этом случае работу тоже проводят в несколько проходов, с каждым из них размер пропила увеличивают.

Если писать о фаворите среди последней пары, то это ручной фрезер. Он более безопасен, так как имеет меньшую мощность, поэтому его легче контролировать.

Газоблоки, пенобетон

Такие «воздушные» бетонные поверхности требуют профессионального подхода — использования ручного штробореза, предназначенного именно для газоблоков. Стоимость инструмента невысока (более 400, но менее 1000 рублей), а в эксплуатации он довольно прост.

Однако даже в этом случае иногда возникают затруднения. Речь идет о блоках пенобетона, которые монтировались не на клеевой состав, а на раствор. Для укладки пенобетонных изделий, отличающихся неидеальной поверхностью, используют довольно толстые швы, которые этим ручным штроборезом «процарапать» вряд ли получится. Поэтому на «подмогу» придется звать болгарку, или обрабатывать проблемные участки по старинке — молотком и зубилом. В обоих случаях пыли будет много.

Гипсокартон

Гипсокартонные стены не позволят штробить трассы, так как ГКЛ отличается небольшой толщиной и гибкостью. Единственный способ — монтаж проводки, уложенной в гофрированные рукава, за перегородку — между профилями. В гипсокартоне возможно лишь штробление отверстий для выключателей и розеток.

Штробы под выключатели, розетки, коробки

Так как эти атрибуты — неотъемлемая часть любой электрической схемы, нередко возникает необходимость в дополнительных элементах. В этом случае метод несколько иной.

  • сначала в центре будущего круга перфоратором делают небольшое отверстие, его диаметр около 8 мм;
  • насадкой-коронкой делают небольшой надпил по контуру будущего отверстия, затем по нему сверлят небольшие тонкие отверстия (от 8 до 10);
  • коронкой бурят до конца, затем удаляют все лишнее.

Для монтажа распределительного щита делают отверстие, имеющее прямоугольную форму. Размеры его подгоняют в соответствии с высотой, глубиной и шириной будущего щита, оставляя при операции небольшой запас. Корпус его в проштробленном отверстии фиксируют гипсовым раствором.

Как выполнять эту работу?

Штробирование стен, если исключить работы с деревянными основаниями, — работа очень пыльная. Чтобы не допустить попадания мелких частичек в дыхательные пути, лучше заранее вооружиться респиратором. Обычная марлевая повязка не панацея, она в состоянии помочь лишь в одном случае — если мастер использует зубило и молоток.

Для работы с серьезными электроинструментами требуется респиратор. Так как пыль не единственная угроза, необходима дополнительная защита от летящих кусочков раствора, обломков стен, штукатурки. Работать нужно в плотной одежде с длинными рукавами, в перчатках и очках. Последний прибор лучше заменить максимально безопасным прозрачным щитком.

Любая работа с проводкой требует неукоснительного соблюдения всех правил. Такой подход убережет от возможного нарушения безопасности квартиры. В противном случае любое «самоуправство с самодеятельностью» навлекут на хозяев беду: может быть, не «кару небесную», но гнев и наказание контролирующих органов — с большой долей вероятности. Поэтому четкое соответствие стандартам — обязанность владельцев жилья, особенно в многоэтажных домах.

Выполнить аккуратное штробление стен под проводку собственноручно не трудно, зато качественно сделанная работа станет гарантией надежности и безопасности электросети. Чтобы правильно оценить масштабы предстоящего «деяния», лучше посмотреть, как это делают другие. Например, в реальности самостоятельного решения задачи поможет убедиться это видео:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: