Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Как и чем штробить стены под проводку

Штробление стен под проводку— процесс трудоемкий, шумный и пыльный, но без этого смонтировать коммуникации скрытым способом не получится. Неглубокие борозды в бетоне или кирпиче прорезают специальными инструментами, а после укладки проводов заполняют раствором или шпаклевкой. От том, как сделать все правильно и аккуратно, мы расскажем в этой статье.

Виды штроб

Штробами (или штрабами) называют небольшие углубления в стенах, потолках и полах, предназначенные для укладки трубопроводов или электропроводки. Согласно правилам ПУЭ по устройству электроустановок борозды нарезают строго по прямым линиям. Допускается делать небольшой уклон по горизонтали, от вертикали отклоняться нельзя. Пересечения и повороты штробируют только под 90° за исключением сетей в неответственных помещениях.

В зависимости от количества кабеля штробы могут быть разной глубины:

  • для одиночного — до 15 мм;
  • для нескольких — до 25-30 мм.

Прорезка в стене канала приводит к ее ослаблению и снижению прочности, поэтому штробление не допускается:

  • в несущих стенах и перегородках;
  • в панельных домах, где все стены несущие;
  • в плитах перекрытия.

В монолитных стенах глубина штробы должна быть меньше толщины защитного слоя бетона на 2-3 мм, чтобы не оголять арматуру и не допускать перерезку стержней. При укладке проводки в полу рекомендуется делать борозды в бетонной стяжке или монтировать ее под специальным плинтусом с каналами под кабель.

В деревянных домах штробы не используются. Прокладка электропроводки ведется либо открытым способом, либо в полостях каркасных стен и перегородок.

Разметка под штробление

Приступать к работе рекомендуется после предварительной разметки стен, которая должна соответствовать проекту электромонтажных работ. Сначала отмечают места установки розеток, светильников, выключателей, затем от них проводят вертикальные линии вверх до горизонтальной разводки, которую соединяют с распределительной коробкой. Для разметки используют отвес, строительный уровень, лазерный построитель плоскостей.

Чтобы обеспечить сохранение прочности стен и безопасность эксплуатации электросетей, нужно соблюдать рекомендуемые расстояния для прокладки борозд:

  • от пола и потолка — 150-400 мм;
  • от углов, ниш, колон, краев дверных или оконных проемов — не менее 100 мм;
  • от линий газопровода, радиаторов отопления — не ближе 400 мм;
  • от распределительной коробки до каждой точки — не более 3 м.

На стенах штробы под проводку вычерчивают в виде прямых параллельных линий, удаленных одна от другой на ширину канала. Под розетки, выключатели или монтажные коробки размечаются кружки соответствующего диаметра.

Горизонтальные отрезки допускается делать только сверху, ближе к потолку, чтобы не ослаблять несущую способность стены в нижнем, наиболее нагруженном сечении.

Инструменты для штробления стен под проводку

Прорезка борозд может выполняться как ручным, так и электрическим инструментом. Для небольшого объема работ используются зубило в паре с молотком, кувалдой или перфоратором.

Зубило представляет собой металлический стержень прямоугольного, круглого или многоугольного сечения с плоским заостренным концом. При ударе по затыльнику — плоскому торцу — наконечник внедряется в бетон или кирпич, раскалывая его или разрезая. Кромки штробы при такой обработке неровные, существует риск разрушения материала стены вокруг канала, откалывания большого куска штукатурки.

Стены из газобетона хорошо поддаются механической обработке, поэтому можно нарезать борозды с помощью электрической дрели. Сначала вдоль будущей штробы просверливают отверстия с небольшим шагом, затем зубилом аккуратно удаляют внутреннее содержимое. Работа достаточно трудоемкая, а качество выемок невысокое. Но для коротких участков вполне возможно воспользоваться этим способом.

Гораздо качественнее результат при применении болгарки — углошлифовальной машины с алмазным диском по бетону. Она на высокой скорости прорезает аккуратные борозды с очень ровными краями. Недостаток такой обработки стен — большое выделение пыли, поэтому оптимально использовать совместно с болгаркой промышленный пылесос, а проемы плотно завесить пленкой. Органы дыхания необходимо защищать респиратором.

И наконец четвертый, самый технологичный способ — применение для резки каналов специализированного штробореза. Инструмент достаточно мощный и удобный, прорезает борозды заданной глубины за 1 прием. Для выполнения большого объема работ оптимально использовать именно такой агрегат.

Штробление перфоратором

Главный исполнитель данного процесса — перфоратор со специальными насадками, основная из которых называется штроблером. Она изготавливается в виде изогнутой лопатки с продольным желобком. Один конец заострен, он предназначенный для заглубления в материал. С помощью инструмента можно подготавливать борозды для прокладки кабелей в стальных или полиэтиленовых трубах.

При выполнении работ перфоратором активируют ударный режим и отключают вращение. При обработке стен получается аккуратная штроба нужного профиля и глубины. Недостаток способа — необходимость повторять штробление для нарезки более широкой борозды.

Еще одна насадка для перфоратора — простая плоская лопатка. Работы производятся аналогично штроблеру, но с меньшей скоростью и производительностью. Профиль штробы при этой обработке имеет прямоугольную форму, что подходит для монтажа плоских проводов или пучка кабелей.

Резка штроб болгаркой

Штробирование с помощью перфоратора не обеспечивает качество и высокую производительность работ на объектах с бетонными стенами. В этих случаях более эффективны углошлифовальные машины, оснащенные алмазными дисками.

С помощью дискового инструмента края штроб легко нарезаются на нужную глубину. Остатки бетона по центру борозды удаляют перфоратором.

Производительность при штроблении болгаркой выше, чем перфоратором. Скорость резки достаточно большая несмотря на то, что требуется выполнить несколько действий. Обработка одной кромки проводится за один заход, что значительно экономит время.

Работа со штроборезом

Это самый производительный аппарат для штробления стен под проводку своими руками. Принцип действия его схож с болгаркой. Рабочая часть снабжена двумя дисками для резки, установленными параллельно. Для изготовления штроб заданной ширины можно регулировать расстояния между дисками, а также изменять их положение для увеличения глубины обработки.

При работе штробореза производится огромное количество пыли, поэтому почти все профессиональные модели имеют защитный кожух и патрубок для подключения пылесоса. Для строителей-рабочих обязательно использование индивидуальных мер защиты — масок, респираторов, очков.

Как проводится штробление: основные этапы

Перед началом резки стен нужно убедиться, что по пути прохождения новой электропроводки не находятся старые кабели под напряжением. Для определения используется специальный бесконтактный индикатор, который позволяет найти провода под слоем штукатурки, плитки и других отделочных материалов. Он работает по принципу металлоискателя и при нахождении источника, отражающего магнитное поле, подает сигнал. Обнаруженные силовые линии отмечают на стене.

Подготовка

Теперь поверхность нужно тщательно подготовить — удалить остатки старых отделочных материалов. При попадании в рабочую часть аппарата они могут вызвать короткое замыкание и выход его из строя.

Чертеж

Следующий шаг — зарисовка чертежа, где отмечается расположение будущей проводки, выключателей, розеток, распределительных коробок. Составлять схему разводки нужно так, чтобы минимизировать количество поворотов штробы. Идеально, если до каждой точки подключения будет один поворот.

Разметка

Схема переносится на натуру с помощью карандаша и рулетки. На стенах подробно отмечаются линии прокладки кабелей и других элементов. Для экономии времени удобно использовать лазерный уровень.
Перед началом работ не помешает ознакомиться с нормативами по СНиП 3.05.06-85, где подробно описывается каждая операция по штроблению.

Читайте также:
Прибор для обнаружения скрытой проводки: виды, выбор

Укладывать провода рекомендуется строго вертикально или горизонтально. Уклон допускается только при монтаже проводки в наклонных стенах, например в мансардных помещениях.

Глубина и ширина борозды зависит от толщины кабеля. Для трехжильного электропровода толщиной 1 см глубина составляет около 3 см.

Нарезка борозд

После того, как учтены основные моменты, можно приступать к штроблению. По правилам техники безопасности надеваются средства индивидуальной защиты, а форточки открываются для проветривания.

Рекомендуется перед финишной отделкой отметить маркером расстояния между штробами и углами стен, перекрытиями, проемами, затем сфотографировать полученный эскиз. Это поможет в дальнейшем не ошибиться с расположением скрытой проводки и не вбить в нее дюбель или гвоздь

Ручное штробление

Работа молотком и зубилом также начинается с разметки. По расчерченной линии устанавливают острый конец инструмента и проделывают небольшое углубление.

Теперь острие нужно поставить поперек штробы и аккуратно выбить молотком верхний слой материала. По всей длине размеченного канала проделывают выемки на глубину 25 мм.

Преимущества этого способа — доступность инструментов. Из недостатков — большие затраты сил и времени, неровность контуров полученной борозды. А в кирпичной или бетонной стене проделать вручную штробу прорезать совсем проблематично, хотя для штукатурки это неплохой бюджетный вариант.

Для ускорения процесса можно использовать дрель. Отверстия просверливают по намеченной через каждые 1,5-2,5 см, контролируя глубину. Перемычки между ними выбивают зубилом и молотком. Этот способ можно применять даже для штробления бетона, но края штробы и ее глубина будут неидеальны.

Особенности работы с перфоратором и болгаркой

Для самостоятельного штробления часто используют любительский перфоратор. От профессионального он отличается мощностью, выбором насадок и отсутствием некоторых дополнительных функций. Но главное преимущество этого агрегата перед дрелью — ударное воздействие, совмещенное с вращением. Некоторые дрели также могут совершать комбинированное сверление, но при работе в усиленном режиме они быстро изнашиваются.

Для штробления выбирают насадку, ширина которой соответствует сечению канала. Это ускорит прохождение борозды, ее не нужно будет дорабатывать.

Главный недостаток применения болгарки — выделение пыли, заполняющей все мельчайшие щели. Чтобы не дать ей распространиться по всему помещению, нужен промышленный пылесос. Его можно подключить с помощью специального защитного кожуха с патрубком.

Как пользоваться штроборезом

Главное в работе с этим аппаратом — соблюдение техники безопасности. Рекомендуется надеть наушники для защиты органов слуха от очень сильного шума. Желательна маска или очки, особенно при работе с мелкозернистой штукатуркой.

Чтобы штроба получилась ровной, нужно провести разметку. Некоторые мастера могут хорошо это делать без расчерчивания стен, а просто по лучу лазеру, но такой способ подходит, если рука уже набита. Разметку проводят с учетом того, что по намеченной линии штроборез будет совмещаться боковым торцом, а не режущими дисками.

На штроборезе выставляют настройки ширины и глубины с учетом размеров того приспособления, которым в дальнейшем будет производиться пробивка канала. Обычно используют зубило или бур на 12-14 мм.

Резку штроборезом проводят сверху вниз. Благодаря силе тяжести обработка в таком направлении гораздо легче, чем в обратном. Нужно только придерживать инструмент и прижимать его к стене. На небольших участках можно резать снизу вверх, если по-другому не получится.

Штроборез имеет 2 ручки для захвата. Держать его нужно так, как удобно в данный момент. Положение рук и тела рекомендуется периодически менять, чтобы не затекала спина. Используют подмости и другие подставки, поскольку работа не быстрая, требует физических усилий.

Резку проводят следующим образом:

  1. Устанавливают край штробореза вплотную к размеченной линии.
  2. Медленно продвигают инструмент сверху вниз, совершая возвратно-поступательно движение туда и обратно. Это помогает избежать заклинивания дисков.
  3. Места, куда добраться штроборезом сложно, дорабатывают болгаркой.

Диски можно использовать недорогие, но с учетом материала стен. Бетон резать гораздо дольше, чем кирпич, особенно монолит. Для него потребуется купить более дорогие и прочные диски.

Подготовка отверстий

Под розетки и распределительные коробки отверстия вырезают с помощью перфоратора или ударной дрели. В качестве насадки используют алмазные или победитовые коронки.

Технология прорезания отверстий следующая:

  1. Сначала в отмеченном месте проделывают кольцевую борозду глубиной 10 мм.
  2. Затем коронку меняют на бур и просверливают отверстия в нескольких местах полученной окружности на требуемую глубину.
  3. Завершающий этап — снова устанавливают в инструмент коронку и при вращении удаляют все перемычки между просверленными отверстиями.

Гнездо под розетку, выключатель или монтажную коробку готово.

Как заделать штробу

После укладки проводки борозду нужно заполнить и выровнять, чтобы сделать максимально невидимой. Применяют два способа заделки:

    Штробы обеспылить, загрунтовать. В местах, где проводка выпирает, можно вставить кусочек гофры. Она зафиксирует кабель в канале. Заполнить борозду с помощью мастерка штукатуркой. Жестким широким шпателем движением снизу вверх выровнять поверхность и снять остатки раствора.

  • Штробу заделывают раствором так же, как в первом способе, но шпателем в свежем виде его не протягивают. Излишки штукатурки срезают шпателем или правилом уже после начального схватывания, то есть через 1-2 часа. При такой технике усадка и образование трещин в шве практически отсутствуют.
  • Подобными методами можно заделывать выемки в штукатурке, оставшиеся после демонтажа маяков.

    Заключение

    Штробление стен под проводку необходимо, если кабели укладывают скрытым способом. Для нарезки борозд используют ручные и электрические инструменты, наиболее производительным из которых является штроборез. При работе нужно соблюдать строительные нормативы по расположению каналов в стенах и технику безопасности.

    Как и чем штробить стены под проводку: инструктаж по проведению строительных работ

    При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

    Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

    Требования и нормы для проведения штроб

    Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).

    На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

    1. Глубина борозд не должна превышать 2-3 см, а ширина – 3 см.
    2. Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
    3. Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
    4. Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
    5. По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
    6. Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
    7. На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.
    Читайте также:
    Двухтарифный счетчик электроэнергии

    Оговоренные в ПУЭ ограничения наглядно продемонстрирует следующая фото-подборка:

    Если вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.

    Выбираем инструмент для штробления стен

    Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.

    Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.

    Что подойдет из арсенала домашнего мастера

    Самый простой инструментарий, который почти наверняка найдется в запасах любого домашнего мастера – зубило (долото) и молоток. Зубило устанавливаем острым краем к нарисованной разметке, ударяем молотком, чтобы глубже проникнуть внутрь стены.

    Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.

    Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.

    Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.

    К примеру, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.

    Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

    Простой электроинструмент в помощь ручному труду

    Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.

    Действовать нужно по следующей схеме:

    1. Начертить разметку на поверхностях стен.
    2. Подобрать для дрели победитовое сверло диаметром 8-10 мм.
    3. Сделать «точечную трассу» – просверлить по линиям отверстия нужной глубины с интервалом около 0,5-1 см. Держать при этом инструмент нужно перпендикулярно стене, чтобы сверло не пошло на изгиб и не сломалось. Если нужна широкая канавка – делайте отверстия в шахматном порядке.
    4. При работе с бетоном или кирпичом нужно включать дрель на малых оборотах и периодически останавливаться, чтобы охладить сверло в холодной воде (только следите, чтобы жидкость не проникла внутрь прибора).
    5. Затем с помощью молотка и стамески осталось выбить промежутки.

    Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.

    А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.

    Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

    Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.

    При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.

    Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.

    Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.

    Быстро выполнить штробление стен под проводку поможет:

    1. Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.
    2. Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.

    Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.

    Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.

    Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки и дрели, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.

    Особенности работы с различными материалами

    При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.

    А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.

    Штробы в бетоне и кирпиче

    На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.

    Если же кладка закрыта штукатуркой, справиться можно и примитивным ручным оборудованием, правда, процесс займет немало времени.

    В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.

    Читайте также:
    Что лучше энергосберегающие или светодиодные лампы: сравнение

    Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).

    Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.

    Перфоратор и дрель подходят для формирования круглых отверстий, правда для этого мастеру потребуется опыт:

    Кроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.

    Как работать с деревом и газобетоном

    Сделать бороздки в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если хотите минимизировать количество пыли – используйте специальный ручной штроборез, предназначенный для работы с податливым материалом.

    Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.

    Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.

    Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.

    Что касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.

    В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.

    Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.

    Нюансы с несущими стенами

    Как уже упоминалось, штробить несущие конструкции запрещено – при повреждении верхнего слоя в стене оголяется арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. Но как же быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок выполнена железобетона или большинство стен – несущие?

    Вариантов здесь несколько:

    1. Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
    2. Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.

    И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.

    Поэтапное описание процесса штробления

    Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.

    Пошаговый процесс штробления стен по проводку:

    1. По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
    2. Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
    3. Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
    4. Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
    5. Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
    6. Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
    7. Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.

    Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаечных коробок.

    Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.

    Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.

    Как замаскировать штробы с проводкой

    Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

    Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

    Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

    Как штробить стены под проводку

    Ремонт включает в себя комплекс работ, в число которых зачастую входит прокладывание новой электропроводки, или замена старой. К примеру, требуется установка новых розеток, которые облегчат использование бытовых приборов. Или подключение дополнительного осветительного оборудования, например, при перепланировке квартиры. Для эстетичного вида и безопасности кабели лучше спрятать в стену, а для этого потребуется штробление под проводку. Для осуществления задумки можно обратиться к профессиональным строителям, но их услуги стоят недешево, поэтому процедуру можно провести самостоятельно. Приобретите требующееся оборудование и инструменты, воспользуйтесь нашими рекомендациями и правильно выполните все этапы, как штробить стены под проводку.

    Ключевые тезисы штробирования

    Перед штробированием составляется план разводки, в котором будут размечены места расположения выходов и подключения проводки на стене. В их число входят выключатели, розетки, выводы под осветительные приборы и др. Также стоит учитывать материал, из которого изготовлена стена, так как для разных видов предназначены разные методы создания штроб под электропроводку.

    Правила по распределению кабелей прописаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Вот их основные тезисы.

    1. При разметке штробления учитывайте основные конструктивы здания, потому что провода прокладываются параллельно им – по горизонтали и вертикали. Работа под наклоном позволяется только в неровных стенах типа мансарда.
    2. Чтобы проштробить стену под проводку по горизонтали, отступайте от плит перекрытия 15 см.
    3. При создании борозды по вертикали расстояние до проемов (дверей или окон) должно составлять 10 см (лучше больше), а до газовых трубопроводов – от 40.
    4. Длина борозды не делается более 3 м.
    5. Максимальное значение ширины и глубины — 2,5 см.
    6. Запрещается штробление несущих стен в горизонтальном направлении. В панельных домах таковыми считаются все поверхности, не считая мелких перегородок. Но для разных регионов правила перепланировки могут отличаться, поэтому перед началом работы рекомендуем с ними ознакомиться. Общие тезисы одинаковы только для типовых многоэтажных жилых зданий всех видов.
    7. При создании штробы под проводку избегайте большого количества поворотов от распределительной коробки до точек подключения. Достаточно одного угла при переходе из горизонтального положения в вертикальное (не считая углов в стыках стен). Длину проводов оставляйте максимально короткой. Запрещается их пересечение.
    Читайте также:
    Ремонт варочной панели (поверхности): электрической, индукционной, газовой

    При планировке разводки учитываются все эти правила. После завершения предварительного этапа приступайте к штроблению стен (из бетона или другого материала).

    Важно! Для дерева в большинстве случаев используется открытая электропроводка.

    Способы штробления: выбор инструмента

    При прокладывании проводки используются разные методы работы, выбор которых зависит от вида применяемого инструмента для штробления стен. Существует четыре варианта.

    1. Зубило и молоток. Самый доступный выбор, который характеризуется дешевизной, но в то же время обладает рядом недостатков:
      • длительность работы;
      • неудобство ее выполнения;
      • кривизна готовой борозды.
    2. Штробление перфоратором пользуется большей популярностью, так как процесс движется быстро и не оставляет после себя много строительного мусора. Углубление также не обладает ровной и красивой формой.
    3. При создании штробы болгаркой вырабатывается большое количество пыли, но есть важное преимущество – она получается ровной. Чтобы убрать грязь, воспользуйтесь промышленным пылесосом, но при самом процессе это может мешать работе.
    4. Также создан специализированный инструмент для штробления – штроборез. Благодаря ему борозда получается ровной, кроме того, можно задать конкретные параметры глубины и ширины. Но этот метод считается наиболее дорогостоящим, что снижает эффективность применения в бытовых условиях.

    Поочередность действий практически одинаковая при выборе любого из способов. Помимо указанного инструмента, в каждом случае для разметки площади потребуется рулетка, лазерный уровень и карандаш.

    Предварительный этап

    Прежде чем штробить стену под проводку, нужно определить, есть ли на предполагаемом маршруте уже установленные скрытые кабели. Это делается с помощью специального прибора. Так вы обезопасите себя от контакта с напряжением 220 V. Старые провода могут и не быть под напряжением, но это нужно проверить.

    Перед тем, как штробить газобетон под проводку, надо с поверхности удалить обои и другие декоративные материалы, которые помешают прокладыванию ровной борозды. В первую очередь, они навредят инструменту, забившись в устройство, что чревато возникновением аварийной ситуации.

    Дальше делается разметка поверхности. Линии прокладываются от распределительной коробки до точек расположения розеток, выключателей или вывода кабелей под осветительные приборы.

    Совет! Штробление без пыли не существует, поэтому закройте дверные проемы влажным покрывалом или пленкой, чтобы препятствовать ее распространению по жилому помещению. Также полиэтиленом закройте находящуюся в комнате мебель и другие предметы интерьера, или переместите их на время проведения работы.

    Инструкция по штроблению: правильное использование инструмента

    В зависимости от выбора инструмента, этапы работы немного отличаются. Здесь прилагается подробная инструкция по созданию штроб для каждого вида отдельно.

    Зубило и молоток

    Работа делится на несколько этапов.

    1. Зубилом наметьте углубления по краям будущей борозды. Их размер должен занимать 1—2 ширины его острия.
    2. Поставьте инструмент поперек выемки и выбейте верхний слой стены в глубину.
    3. Продолжайте процесс, двигаясь по предварительно созданной разметке.
    4. Далее сделайте борозду глубиной 2,5 см по всей длине. Если удобно, сделайте это сразу, при снятии верхнего слоя.

    Внимание! Эти инструменты не используются для штробления бетона или кирпичей.

    Применение перфоратора

    Если штроба создается с помощью перфоратора, то для этого применяются две насадки – с коротким и широким буром, и лопатка.

    1. Проложите углубления размером 2,5 см по длине разметки, оставляя между ними промежуток 1—1,5 мм.
    2. Дальше возьмите лопатку и выровняйте глубину. Нельзя ставить инструмент поперек борозды, так как образуются неровности, или и вовсе отколется большой кусок верхнего покрытия или стены – то есть должен ставиться режим «без сверления».

    Совет! Чтобы создать отверстия под розетки, выключатели и пр., используйте насадку типа «коронка».

    Благодаря использованию перфоратора штробление отличается быстротой и чистотой, но углубление не будет идеально ровным, хотя пропорции ширины и глубины будут сохранены.

    Болгарка

    Чтобы осуществить штробление бетонных стен болгаркой, нужно на нее установить алмазный диск. Он подходит для всех твердых материалов наподобие кирпича, не говоря уже об обычной штукатурке.

    1. Вдоль разметки сделайте два параллельных надреза так, чтобы промежуток равнялся ширине штробы в готовом виде.
    2. Возьмите перфоратор (или зубило) и удалите излишки материала между надпилами так, чтобы образовалась требуемая глубина.

    Штробление с помощью болгарки практически идентично вышеописанным методам, только с использованием данного инструмента углубления выглядят значительно ровнее. Поэтому такой способ подойдет для каждого, кто желает минимизировать повреждения внешней отделки (штукатурки и пр.).

    Совет! Так как в процессе работы образуется много пыли, заручитесь помощью пылесоса и второго человека, который сможет удерживать устройство максимально близко к источнику строительного мусора. Это выполняется обязательно, так как пыль вредит и жителям, и самому инструменту, который в настоящее время считается недешевым.

    Штроборез

    Проштробить стены под проводку штроборезом удобнее всего, так как его можно назвать логичной модификацией метода с болгаркой. На устройстве сразу установлено два алмазных круга, расстояние между которыми регулируется на свое усмотрение. Каждый круг закрыт кожухом, предназначенным для перекрытия места контакта с поверхностью стены. Положения кожуха также регулируются, чтобы самостоятельно выбирать желаемую глубину прорезки.

    Будьте готовы к тому, что раз два лезвия работают одновременно, то и строительного мусора получится вдвое больше. Практически каждая модель снабжена отводом, к которому устанавливается всасывающая труба от пылесоса, что позволяется осуществить штробление без пыли. Готовые углубления выглядят ровными, а излишки материала в промежутке тоже выбираются перфоратором или другим инструментом. Штроборез подходит для всех материалов, даже газобетона. Устройство имеет ряд преимуществ и только один недостаток – высокую стоимость. Как вариант, его можно взять напрокат в магазине стройматериалов и инструментов, так как обычно такая процедура выполняется единожды и не нуждается в обязательном приобретении спецтехники.

    Завершающий этап

    После сделанной штробы поверхность очищают от пыли, используя пылесос и веник. Дальше следует этап грунтования. После правильного прокладывания провода и его фиксации в стене штробы нужно заделать. Для этого применяется:

    • гипс;
    • штукатурка;
    • шпаклевка, подходящая для нанесения требуемого слоя.

    Полезные советы

    Чтобы быстро проштробить стену у потолка, применяйте устойчивые подставки. Это может быть стремянка, но на ней сложно делать сильный упор.

    Откройте окна, чтобы свежий воздух проникал в помещение, независимо от количества вырабатываемой пыли. Дополнительно обезопасить себя помогут защитные очки и респираторная маска.

    Читайте также:
    Микроволновка не греет: причины, устранение, что делать

    После того, как вы проштробили стену под проводку, и еще не осуществили отделочные работы, наметьте карандашом расстояния от углов стен и потолка до канавок. Сделайте фотографию, которая в будущем подскажет место закладки кабелей. Это пригодится, например, при необходимости вбить в стену гвоздь, который не должен попасть в проложенные провода.

    Штробление стен под проводку: инструменты, правила

    Штробление стен под проводку, как правильно это делать, инструменты и приспособления для штробления

    Ремонт в квартире или собственном доме – дело приятное и полезное, но достаточно хлопотное, приходится заниматься решением множества вопросов, следить за тем, чтобы за довольно важными мелочами не упустить существенного. Ведь касается ремонт не только обновления стен, полов и потолков, но и совершенствования инженерных коммуникаций, в частности – электрической проводки.

    Вопрос этот стоит выделить особо, хотя-бы по той причине, что с ростом благосостояния и развитием научно-технического прогресса в нашем доме с каждым годом появляется все больше полезной техники, позволяющей сделать быт более комфортным, а домашний труд – более легким. Подключаемые в помещениях электроприборы обладают достаточной мощностью и создают на электропроводку в доме существенные нагрузки.

    Кроме того, добавление новых розеток позволит отказаться от применения удлинителей с переходниками и разветвителями.

    Содержание

    1. Как подготовиться к работе
    2. Штробление стен под электропроводку – ознакомимся с основными правилами
    3. Штробление несущих стен
    4. Штробление стен без пыли – какие инструменты лучше использоватьvideo
    5. Штробление панельных стенvideo
    6. Штробление кирпичной стены
    7. Штробление стен перфораторомvideo
    8. Штробление стен болгаркойvideo

    Этап подготовки

    Современный дизайн жилых помещений, за исключением редких случаев, предполагает применение варианта скрытой от глаз проводки, т.е. утопленной в стены. Естественно, чтобы получить возможность скрыть провод потребуется создать штробу, именно так называют канавку для укладки провода. Если подойти к решению вопроса со знанием дела, то штробление стен окажется вполне посильной задачей для самостоятельного выполнения.

    Заняться прокладкой штроб опытные мастера рекомендуют на начальных стадиях ремонта. Желательно, чтобы во время таких работ жильцы в квартире не проживали – в любом случае помещение заполонит вредная для здоровья цементная пыль.

    Также желательно убрать, или надежно законсервировать, всю технику, мебель, живые растения. Не лишним будет подготовить строительный пылесос при помощи которого можно быстро ликвидировать последствия деятельности – убрать образовавшиеся мусор и пыль.

    Важным моментом является сверка соответствия нового проекта и плана прокладки старой проводки, потребуется продумать вариант грамотного обхода всех мест возможного пересечения проводов.

    Естественно, перед началом потребуется обесточить действующую проводку и убедиться в том, что отключение ее прошло успешно.

    Штробление стен под электропроводку – ознакомимся с основными правилами

    Специалисты рекомендуют уделить время для составления подробного плана, на нем следует указать:

    • все розетки,
    • выключатели,
    • выводы для подключения осветительных приборов.

    При выборе метода штробления и инструмента обязательно учитывается из какого материала сооружены стены.

    Не следует оставлять без внимания правила и нормативы, оговоренные в документах СНиП.

    Главными пунктами, которые обязательно потребуется учесть, являются:

    • штробление должно выполняться только в вертикальном или горизонтальном направлении, исключением является наличие наклонных стен, горизонтальное штробление производится на расстоянии 15 см от линии стыка стены и плиты перекрытия
    • для штроб, идущих в вертикальном направлении важно выдержать расстояние 10 см от вертикально идущих линий оконного проема или дверного, расстояние до линии прокладки газовых труб должно составлять 40 см
    • по ширине и глубине штроба не должна превышать 25 мм.
    • имеются ограничения и на длину каждой канавки – она должна быть не более 3 м.

    Количество поворотов в одной канавке следует минимизировать, к примеру: идеальным можно считать вариант, предполагающий один переход от вертикального направления к горизонтальному.

    Правила не рекомендуют штробление несущих стен в горизонтальном направлении. Следует обратить внимание – все стены в панельных домах относят к несущим, за исключением – мелкие перегородок.

    Штробление несущих стен

    Если руководствоваться принятыми для всех строительными нормами, то о штроблени несущих стен и потолков в многоэтажных домах и речи быть не может. Проблема заключается в том, что в процессе прокладки штробы может произойти разрушение поверхностного защитного слоя стены, в худшем случае может быть повреждена арматура.

    Более того, существует закон, запрещающий несанкционированные действия по перепланировке квартиры в многоэтажном доме. В связи с этим можно порекомендовать использовать для прокладки проводки кабель-канал, по меньшей мере этот вариант отличается надежностью и безопасностью.

    Если-же штробление стен по вашему мнению является единственным возможным решением, то потребуется узаконить данные действия, а именно – получить разрешение на выполнение работ подобного рода у архитектора, курирующего данный дом. Дело с получением письменного разрешающего документа достаточно сложное, особенно в том случае, если дом панельный. Жильцам кирпичных домов получить разрешение намного проще.

    Особенно опасную ситуацию может создать штробление потолка – к серьезным последствиям может привести прокладка даже одной канавки длиной порядка 10 см – нет гарантии, что такие действия не станут причиной возникновения трещин, которые окажут негативное влияние на конструкции всего сооружения.

    Что касается полов, то прокладка штроб по нем не представляет большой опасности, тем не менее, жильцам панельных домов все-равно не рекомендуется создавать лишние проблемы, лучше всего использовать варианты прокладки проводки не требующие выполнения такой трудоемкой и пыльной работы.

    Штробление стен без пыли – какие инструменты лучше использовать

    Если решение о штроблении стен уже принято, следует решить какие именно инструменты будут использоваться в работе. Наиболее примитивный вариант – с использованием молотка и зубила. Вряд-ли при этом удастся получить идеально ровную канавку, да и сам процесс будет продвигаться медленно. Если стены бетонные, то они вообще окажутся слишком прочными для такого инструмента как зубило. Из преимуществ следует отметить дешевизну и образование относительно небольшого количества пыли.

    То ли дело болгарка – работает быстро, но при этом образует пыльное облако, устранить которое порой невозможно даже при наличии строительного пылесоса.

    Аналогично болгарке работает специальный инструмент – штроборез, канавка при его работе получается ровная и аккуратная, работает он быстро, главным препятствием на пути использования штробореза обычно оказывается его достаточно высокая стоимость.

    Дополнительное преимущество – возможность подключения промышленного пылесоса, что позволит убирать пыль непосредственно в процессе ее образования.

    Для работы с прочными бетонными поверхностями также может использоваться перфоратор. О принципе его работы более подробно расскажем ниже.

    Поскольку при работе любым из инструментов образуется строительный мусор и пыль, в процессе подготовки потребуется основательно подготовить само помещение:

    • все имеющиеся в нем предметы мебели желательно герметично упаковать в пленку
    • пол также желательно застелить пленкой
    • двери в другие помещения следует занавесить влажной плотной тканью или тщательно закрыть строительной пленкой.

    Если есть возможность работать с помощником, то предупредить появление пыли можно следующим образом: помощник должен распылять воду из пульверизатора, смачивая место выполнения работы.

    О штроблении стен без пыли – на видео:

    Читайте также:
    Как снять показания счетчика электроэнергии: однотарифного, многотарифного

    Штробление панельных стен

    Бетон – материал достаточно прочный, поэтому выполнение работ по прокладке канавок в нем потребует использования серьезных инструментов.

    Вначале потребуется нанести простым карандашом ранее разработанную схему новой проводки с указанием точного места установки розеток, выходов проводов и выключателей.

    Если для работы будет использоваться перфоратор, то процесс будет заключаться в следующем:

    • в соответствии с разметкой на стенке выполняются неглубокие отверстия
    • далее, в режиме отбойного молотка убираются все перемычки между отверстиями, при этом используют лопаткообразную насадку
    • выполняют работу размещая перфоратор под определенным углом к стенке (наклонно)

    По глубине и ширине штроба должна быть такой, чтобы позволить нормально уложить провод. Чтобы облегчить и упростить труд можно приобрести специальную насадку для прокладывания канавок.

    Заметим, что работа по штроблению панельных стен – процесс нелегкий, без достаточного опыта получить хороший результат достаточно сложно, препятствовать процессу будет и высокая прочность бетонной стены.

    Выполнить работу можно и другим способом, используя болгарку. Ее потребуется оснастить алмазным кругом, далее вдоль намеченных линий прорезать параллельные бороздки, расстояние должно составлять от 2 до 3 см.

    Затем при помощи перфоратора потребуется удалить бетон, заполняющий ограниченное бороздками пространство. Перфоратор при этом будет работать в режиме отбойного молотка.

    Намного проще работать с штроборезом – он оснащен двумя дисками, расстояние между ними может регулироваться.

    Учитывая высокую опасность получения травм и высокую степень запыленности помещения, специалисты рекомендуют:

    • выполнять работу следует защитив глаза защитными очками
    • желательно одеть защитные перчатки и спецодежду
    • не лишним будет избавить свои органы дыхания от воздействия пыли, обеспечит защиту респиратор

    Кроме того, штробить желательно в будний день, в то время когда жильцы дома или на работе, или заняты повседневными делами – слишком высокий уровень шума не даст покоя даже тем, кто живет на пару этажей ниже или выше вашей квартиры.

    По завершению прокладки канавок в них аккуратно заправляется электрокабель, фиксируется он при помощи гипса.

    При выполнении работ не следует забывать, что штробление несущих стен, особенно если они бетонные, следует производить с максимальной осторожностью, повреждение защитного слоя арматуры может привести к снижению прочности конструкций. Приступать к работе можно только в случае наличия специального письменного разрешения, закон запрещает производить такие действия.

    Штробление кирпичной стены

    Штробление кирпичной стены выполняется таким-же образом, как и бетонной, при помощи штробореза, болгарки и перфоратора. Но специалисты утверждают, что без такой сложной процедуры вполне можно обойтись. Работа выполняется следующим образом: в стене фиксируется дюбель-гвоздь, к нему пластиковым хомутом притягивается проложенный кабель.

    Уложенная подобным образом проводка будет выступать над стенкой всего на 4-5 мм, толщина накладываемого на кирпичные стены слоя штукатурки обычно оказывается большей, т.е. кабель будет полностью скрыт под слоем отделки.

    Но под распредкоробки и розетки придется обустраивать специальные отверстия. Обычно используется перфоратор, оснащенный особой насадкой – алмазной коронкой по бетону.

    Это приспособление имеет сверло, устроено оно в центре насадки. Насадку располагают по центру контура, путем включения перфоратора отмечается место углубления. Затем коронка фиксируется в необходимой точке, для того, чтобы избежать ее смещения. По высоте коронка точно соответствует углублению, необходимому для установки подрозетника.

    После прорезки контура необходимой глубины, коронку убирают в сторону, при помощи молотка выбивают куски материала из отверстия, затем при помощи зубила подравнивают дно отверстия. Далее можно приступать к установке розетки.

    Штробление стен перфоратором

    Для прокладки канавки перфоратором потребуются специальные насадки – лопатка и бур небольшой длины. Отверстия, которые потребуется делать по длине всей канавки должны иметь глубину порядка 2,5 см, расстояние между отверстиями должно составлять порядка 1 или 1,5 см.

    По этим отверстиям делают канавку. При этом лопатку не рекомендуется ставить поперек отмеченных линеек – появления лишних сколов стенового покрытия не избежать. Если имеется некоторая сноровка, то удастся проложить канавку достаточно ровную, с необходимыми параметрами глубины и ширины, но при этом края штроб обычно оказываются неровными.

    Работа с использованием перфоратора выполняется достаточно быстро.

    Штробление стен болгаркой

    Для работы с прочными материалами стен потребуется обзавестись диском с алмазным напылением, ему “по-зубам” и бетон, и кирпич. Если-же потребуется штробить штукатурку, то работа будет выполнена намного быстрее и аккуратнее.

    Начинают работу из разметки линий, по разметке прокладывают две параллельные лини, расстояние между ними равно ширине штробы. Для того, чтобы обустроить саму канавку можно использовать зубило или перфоратор. Выбивают канавку до нужной глубины.

    Разница данного метода штробления отличается от вышеописанного только тем, что для выполнения надрезов используют болгарку.

    Работа болгарки сопровождается образованием большого количества пыли. Поэтому желательно использование промышленного пылесоса или же консервации всех предметов, которые находятся в помещении.

    По аналогичному принципу действует и более дорогостоящее оборудование, штроборез. Обычно его приобретают профессионалы, т.е. строители, которым часто приходится заниматься выполнением подобных работ.

    Штроборез по сути – модификация болгарки, оснащенная разъемами для установки двух алмазных дисков, расстояние между дисками можно отрегулировать. Регулировке подлежит и кожух устройства, т.е. есть возможность штробить канавки с разной глубиной.

    На кожухе инструмента также имеется специальный пылеотвод, к нему можно прикрепить трубку пылесоса.

    Нагляднее о работе штробореза – на видео:

    Штроборез работает быстро, а количество выделяемой пыли весьма умерено.

    Выборку материала после прокладки прорезов производят при помощи перфоратора или зубила.

    Завершает работу прокладка кабеля в штробу, в не зависимости от того, какие приспособления были использованы при прокладке канавок. Канавки следует тщательно очистить от пыли, можно использовать веник или пылесос. Далее поверхность углубления обрабатывают грунтовкой.

    С особым вниманием следует отнестись к укладке кабеля. Для фиксации проложенного кабеля можно применить штукатурку, шпаклевку или гипсовую смесь.

    Однофазные Электродвигатели 220в Схемы Подключения

    Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети В берем емкости с рабочим напряжением В и выше. Принцип действия и схема запуска Принцип работы: Электрическим током порождается пульсирующее магнитное поле на статоре мотора.


    Их существенный недостаток — недостаточное число оборотов скорость , обусловленное малой мощностью.

    Подключение пусковой обмотки однофазного двигателя , также осуществляется через конденсатор.
    Подключение однофазного электродвигателя

    Если же ротор начать вращать, то равенство моментов этих сил нарушится, поскольку скольжение его витков относительно вращающихся магнитных полей станет разным.

    Изобретение однофазных коллекторных двигателей, способных выдерживать существенную нагрузку, давать высокий крутящийся момент при запуске, регулировать скорость вращения и количество оборотов, нашло широкое применение и использование в качестве электропривода к стиральной машине, пылесосу и различному электроинструменту, которым необходима хорошая мощность для нормальной работы. Подключая трехфазный электродвигатель в сеть В при помощи пускового конденсатора, нужно помнить, что при такой схеме подключения мотор не будет работать с полной отдачей и не разовьет максимальную мощность.

    Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети В берем емкости с рабочим напряжением В и выше. Эта необходимость обусловлена возникновением вольтного всплеска напряжения при старте и останове двигателя.

    Выпускаются модели с мощностью от 5 Вт до 10 кВт. Однако в пользу эффективности проходится жертвовать пусковыми характеристиками.

    Переменный ток, протекающий по главной обмотке, создает периодически меняющееся магнитное поле. Во время работы, происходит обтекание обмоток переменными электрическими полями: В соответствии с этим, на неподвижном участке однофазного мотора расположена так называемая пусковая обмотка.

    бесконденсаторный запуск 3х фазного двигателя от 220в

    Читайте также:
    Как подключить звонок в квартире, на улице, проводной, беспроводной

    Принцип действия и схема запуска

    Однофазные асинхронные электродвигатели Устройство и принцип действия Мощность такого однофазного двигателя В может в зависимости от конструкции находиться в пределах от 5 Вт до 10 кВт. Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Похожие статьи:. Знать устройство пусковой и рабочей обмоток однофазного двигателя надо обязательно.

    Выбор вращения двигателя Существуют электродвигатели с идентичными обмотками — их называют двухфазными. Применение однофазных моторов Такой тип моторов применяют для работы устройств с малой мощностью.

    На корпусе однофазного асинхронного электродвигателя должна быть схема подключения, где указываются выводы основной и дополнительной обмотки, а также емкость конденсатора.

    В асинхронных — наоборот: магнитное поле статора вращает ротор! Среди недостатков этих моделей асинхронных электродвигателей выделяют низкий КПД, слабый пусковой момент, отсутствие реверса и сложность обслуживания магнитных шунтов.

    Принцип действия Переменный электроток создаёт магнитное поле в статоре, которое имеет два поля, они одинаковы по амплитуде, частоте, но разнонаправленны.

    Принцип работы — также. У рабочей обмотки его значение всегда меньше около 12 Ом , чем у пусковой обычно около 30 Ом.

    Другие способы При рассмотрении методов подключения однофазных асинхронных двигателей нельзя обойти внимание два способа, конструктивно отличающихся от схем для подключения через конденсатор. После включения двигателя в электрическую сеть пульсирующий магнитный поток разделяется на 2 части.
    Подключение однофазного двигателя.

    Схемы подключения

    Обмотка с меньшим сечением и есть пусковая.

    Это обусловлено особенностью, на которой основывается действие однофазных асинхронных машин — крутящийся вал, имеющий вращающее магнитное поле, находясь во взаимодействии с пульсирующим магнитным полем может работать от одной рабочей фазы. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле в холодильниках.

    Можно замерить сопротивление тестером подключением его к клеммам: у рабочей обмотки его величина будет меньше. Катушка индуктивности.

    На всех бытовых приборах, от соковыжималки до шлифовальной машины, установлены механизмы этого типа. Через щели в корпусе внутрь устройства втянуты сторонние вещества. Однофазные двигатели В пользуются высокой популярностью. Тепловое реле Тепловое реле действует следующим образом: при нагревании обмоток до установленного на реле предела, реле производит прекращение подачи электроэнергии на обе фазы, таким образом, исключается выход из строя при перегрузке или другой причине, это не даст возникнуть пожару.

    Чтобы осуществить это технически, конструкция электромотора предусматривает большое количество механических деталей и составляющих электрической схемы: статор с основной и дополнительной обмоткой пуска; короткозамкнутый ротор; борно с группой контактов на панели; конденсаторы; центробежный выключатель и многие другие элементы, показанные выше на рисунке. При выполнении подключения рассматриваемого устройства осуществляются соединения нескольких типов. Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой бифолярного через кнопку. Схема подключения пускового конденсатора Поскольку схема кратковременного подключения однофазного двигателя через конденсатор предусматривает кнопку на пружине, которая при отпускании размыкает контакты, это дает возможность экономить, провода пусковой обмотки делают тоньше.

    Применение однофазных моторов


    Поэтому, важно своевременно отпустить пусковую кнопку. В результате получается два разнонаправленных потока с отличной от основного поля скоростью вращения. Магнитное поле основной обмотки поддерживает вращение длительное время. Варианты создания сдвига фаз Пусковая катушка может работать постоянно.

    Таких схем есть несколько, согласование можно реализовать при помощи конденсаторов. В реальности, подключив электродвигатель, нужно проследить за его работой и нагревом. При выполнении подключения рассматриваемого устройства осуществляются соединения нескольких типов. Однофазные коллекторные двигатели отличаются такими недостатками: Сложность ремонтных работ, невозможность их самостоятельного проведения.

    К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель от В , средний контакт соединяем перемычкой с рабочим обратите внимание! Автор: Л. В магнитопроводе однофазных двигателей находится двухфазная обмотка, состоящая из основной и пусковой обмотки. При отсутствии в моторе пускового механизма, то ротор будет стоять на месте.
    Подключение однофазного электродвигателя

    Подключение

    Расчет значений их емкостей сравнительно прост: у рабочего 0,75 мкФ на 1 кВт мощности, у пускового — в 2,5 раза больше. Строение его немного отличается от обычного асинхронного однофазного двигателя.

    Схема с рабочим, постоянно включенным конденсатором лучше работает в номинальном режиме, но имеет посредственные пусковые характеристики. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети В берем емкости с рабочим напряжением В и выше.

    Но, несмотря на это, они имеют широкое применение в производстве бытовой техники. Эти моторы имеют меньшие значения КПД.

    После сбора схемы электромагнитного пускателя следует подключить силовую часть. Строение его немного отличается от обычного асинхронного однофазного двигателя. Его мощность может составлять от пяти до десяти киловатт. Кроме наличия двух фаз, требуется чтобы одна обмотка была смещена по отношению к другой на определённый угол.

    Принцип действия коллекторного двигателя

    Схема запуска: Запуск производится магнитным полем, которое вращает подвижную часть мотора. Следующий пример.

    Однофазные асинхронные электродвигатели Устройство и принцип действия Мощность такого однофазного двигателя В может в зависимости от конструкции находиться в пределах от 5 Вт до 10 кВт. На какой из них разницы нет, направление вращения от этого не зависит. Посмотрите на фото наглядно видно, что сечение проводов разное. При выполнении подключения рассматриваемого устройства осуществляются соединения нескольких типов. То есть если вспомогательная обмотка однофазного двигателя пусковая, ее подключение будет происходить только на время пуска, а если вспомогательная обмотка конденсаторная, то ее подключение будет происходить через конденсатор, который остается включенным в процессе работы двигателя.

    Схема подключения коллекторного электродвигателя на 220 Вольт

    Эти номиналы электроэнергии имеются во всех жилых помещениях нашей страны, и вследствие этого однофазные моторы имеют огромную популярность. Нужен первоначальный толчок. К обмоткам ротора ток подводится через щетки, соприкасающиеся с пластинами коллектора, к которым подсоединяются концы обмоток ротора. Схема подключения 2 Подключение в сеть асинхронного однофазного электродвигателя.

    Функция центробежного выключателя состоит в отключении пусковой фазы, когда ротор набирает номинальную скорость. Дальнейшее вращение ротора обеспечивается за счет пульсирующего магнитного поля рабочей фазы, как уже было описано в предыдущем абзаце. Двух и трёхфазные моторы Существует возможность 2 или 3-фазный мотор подключить к однофазному источнику питания.
    как подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть

    Однофазный асинхронный двигатель: схема подключения с пусковой обмоткой и конденсаторным запуском — чем отличаются и как их реализовать на практике

    Изготовление самодельных станков и механизмов требует наличия источника крутящего момента, способного развивать высокую механическую мощность на валу привода при питании от сети 220 вольт.

    Читайте также:
    Схема подключения магнитного пускателя на 220 В, 380 В

    Для этих целей подходит электродвигатель от бетономешалки, стиральной машины, другого оборудования или просто приобретенный в продаже.

    В статье я рассказываю все про однофазный асинхронный двигатель, схема подключения которого зависит от внутренней конструкции и может быть выполнена с пусковой обмоткой или конденсаторным запуском.

    • С чего обязательно следует начинать подключение двигателя: 2 важных момента, проверенные временем
      • Как состояние подшипников влияет на работу двигателя
      • Что надо учитывать в конструкции статорных обмоток и как их подготовить
    • Как отличить конструкцию однофазного асинхронного электродвигателя и определить его тип по статистической таблице
    • Схема подключения асинхронного двигателя с пусковой обмоткой: последовательность сборки
    • Схема подключения асинхронного двигателя с конденсаторным запуском: 3 технологии
    • Как поменять направление вращения однофазного асинхронного двигателя: 2 схемы

    С чего обязательно следует начинать подключение двигателя: 2 важных момента, проверенные временем

    Перед первым включением любого электродвигателя необходимо уточнить его устройство: конструкцию статора и ротора, состояние подшипников.

    На собственном и чужом опыте могу заверить, что проще раскрутить несколько гаек, осмотреть внутреннюю конструкцию, выявить дефекты на начальном этапе и устранить их, чем после запуска в непродолжительную работу заниматься сложным ремонтом, который можно было предотвратить.

    Важное предупреждение

    Начинающие электрики довольно часто сами создают неисправности двигателя, нарушая технологию его разборки, работая обычным молотком: разбивают грани вала.

    Для сохранения структуры деталей без их повреждения необходимо использовать специальный съемник подшипников электродвигателя.

    В самом крайнем случае, когда его нет, удары молотком наносят через толстые пластины из мягкого металла (медь, алюминий) или плотную сухую древесину (яблоня, груша, дуб).

    Как состояние подшипников влияет на работу двигателя

    Любой асинхронный электродвигатель (АД) имеет ротор с короткозамкнутыми обмотками. В них наводится ток, создающий магнитный поток, взаимодействующий с вращающимся магнитным полем статора, которое и является его источником движения.

    Ротор внутри корпуса крепится на подшипниках. Их состояние сильно влияет на качество вращения. Они призваны обеспечить легкое скольжение вала без люфтов и биений. Любые нарушения недопустимы.

    Дело в том, что обмотку статора можно рассматривать как обыкновенный электромагнит. Если у ротора разбиты подшипники, то он под действием магнитного поля станет притягиваться, приближаясь к статорной обмотке.

    Зазор между вращающейся и стационарной частями очень маленький. Поэтому касания или биения ротора могут задевать, царапать, деформировать статорные обмотки, безвозвратно повреждая их. Ремонт потребует полной перемотки статора, а это весьма сложная работа.

    Обязательно разбирайте электродвигатель перед его подключением, тщательно осматривайте всю его внутреннюю конструкцию.

    Что надо учитывать в конструкции статорных обмоток и как их подготовить

    Домашнему мастеру чаще всего попадают электродвигатели, которые уже где-то поработали, а, возможно, и прошли реконструкцию или перемотку. Никто об этом обычно не заявляет, на шильдиках и бирках информацию не меняют, оставляют прежней. Поэтому рекомендую визуально осмотреть их внутренности.

    Статорные катушки у асинхронных двигателей для питания от однофазной и трехфазной сети отличаются количеством обмоток и конструкцией.

    Трехфазный электродвигатель имеет три абсолютно одинаковые обмотки, разнесенные по направлению вращения ротора на 120 угловых градусов. Они выполнены из одного провода с одинаковым числом витков.

    Все они имеют равное активное и индуктивное сопротивление, занимают одинаковое число пазов внутри статора.

    Это позволяет первоначально оценивать их состояние обычным цифровым мультиметром в режиме омметра при отключенном напряжении.

    Однофазный асинхронный двигатель имеет две разные обмотки на статоре, разнесенные на 90 угловых градусов. Одна из них создана для длительного прохождения тока в номинальном режиме работы и поэтому называется основной, главной либо рабочей.

    Для уменьшения нагрева ее делают более толстым проводом, обладающим меньшим электрическим сопротивлением.

    Перпендикулярно ей смонтирована вторая обмотка большего сопротивления и меньшего диаметра, что позволяет различать ее визуально. Она создана для кратковременного протекания пусковых токов и отключается сразу при наборе ротором номинального числа оборотов.

    Пусковая или вспомогательная обмотка занимает примерно 1/3 пазов статора, а остальная часть отведена рабочим виткам.

    Однако, приведенное правило имеет исключения: на практике встречаются однофазные электродвигатели с двумя одинаковыми обмотками.

    Для подключения статора к питающей сети концы обмоток выводят наружу проводами. С учетом того, что одна обмотка имеет два конца, то у трехфазного электродвигателя может быть, как правило, шесть выводов, а у однофазного — четыре.

    Но из этого простого правила встречаются исключения, связанные с внутренней коммутацией выводов для упрощения монтажа на специальном оборудовании:

    • у трехфазных двигателей из статора могут выводиться:
      • три жилы при внутренней сборке схемы треугольника;
      • или четыре — для звезды;
    • однофазный электродвигатель может иметь:
      • три вывода при внутреннем объединении одного конца пусковой и рабочей обмоток;
      • или шесть концов для конструкции с пусковой обмоткой и встроенным контактом ее отключения от центробежного регулятора.

    Техническое состояние изоляции обмоток

    Где и в каких условиях хранился статор не всегда известно. Если он находился без защиты от атмосферных осадков или внутри влажных помещений, то его изоляция требует сушки.

    В домашней обстановке разобранный статор можно поместить в сухую комнату для просушки. Ускорить процесс допустимо обдувом вентилятора или нагревом обычными лампами накаливания.

    Обращайте внимание, чтобы разогретое стекло лампы не касалось провода обмоток, обеспечивайте воздушный зазор. Окончание процесса сушки связано с восстановлением свойств изоляции. Этот процесс необходимо контролировать замерами мегаомметром.

    Как отличить конструкцию однофазного асинхронного электродвигателя и определить его тип по статистической таблице

    Привожу выдержку из книги Алиева И И про асинхронные двигатели, вернее таблицу основных электрических характеристик.

    Как видите, промышленностью массово выпущены модели с:

    • повышенным сопротивлением пусковой обмотки;
    • пусковым конденсатором;
    • рабочим конденсатором;
    • пусковым и рабочим конденсатором;
    • экранированными полюсами.

    А еще здесь не указаны более новые разработки, называемые АЭД — асинхронные энергосберегающие двигатели, обеспечивающие:

    • значительное снижение реактивной мощности;
    • повышение КПД;
    • уменьшение потребления полной мощности при той же нагрузке на вал, что и у обычных моделей.

    Их конструкторское отличие: внутри зубцов сердечника статора выполнены углубления. В них жестко вставлены постоянные магниты, взаимодействующие с вращающимся магнитным полем.

    Во всем этом многообразии вам предстоит разбираться самостоятельно с неизвестной конструкцией. Здесь большую помощь может оказать техническое описание или шильдик на корпусе.

    Я же дальше рассматриваю только две наиболее распространенные схемы запуска АД в работу.

    Схема подключения асинхронного двигателя с пусковой обмоткой: последовательность сборки

    Например, мы определили, что из статора выходят четыре или три провода. Вызваниваем между ними активное сопротивление омметром и определяем пусковую и рабочую обмотку.

    Допустим, что у четырех проводов между собой вызваниваются две пары с сопротивлением 6 и 12 Ом. Скрутим произвольно по одному проводу от каждой обмотки, обозначим это место, как «общий провод» и получим между тремя выводами замер 6, 12, 18 Ом.

    Точками на этой схеме я обозначил начала обмоток. Пока на этот вопрос не обращайте внимание. Но, к нему потребуется вернуться дальше, когда возникнет необходимость выполнять реверс.

    Читайте также:
    Как пользоваться мегаомметром: измерение, подключение, видео

    Цепочка между общим выводом и меньшим сопротивлением 6Ω будет главной, а большим 12Ω — вспомогательной, пусковой обмоткой. Последовательное их соединение покажет суммарный результат 18 Ом.

    Помечаем эти 3 конца уже понятной нам маркировкой:

    • О — общий;
    • П — пусковой;
    • Р — рабочий.

    Дальше нам понадобиться кнопка ПНВС, специально созданная для запуска однофазных асинхронных двигателей. Ее электрическая схема представлена тремя замыкающими контактами.

    Но, она имеет важное отличие от кнопки запуска трехфазных электродвигателей ПНВ: ее средний контакт выполнен с самовозвратом, а не фиксацией при нажатии.

    Это означает, что при нажатии кнопки все три контакта замыкаются и удерживаются в этом положении. Но, при отпускании руки два крайних контакта остаются замкнутыми, а средний возвращается под действием пружины в разомкнутое состояние.

    Эту кнопку и клеммы вывода обмоток статора из электродвигателя соединяем трехжильным кабелем так, чтобы на средний контакт ПНВС выходил контакт пусковой обмотки. Выводы П и Р подключаем на ее крайние контакты и помечаем.

    С обратной стороны кнопки между контактами пусковой и рабочей обмоток жестко монтируем перемычку. На нее и второй крайний контакт подключаем кабель питания бытовой сети 220 вольт с вилкой для установки в розетку.

    При включении этой кнопки под напряжение все три контакта замкнутся, а рабочая и пусковая обмотка станут работать. Буквально через пару секунд двигатель закончит набирать обороты, выйдет на номинальный режим.

    Тогда кнопку запуска отпускают:

    • пусковая обмотка отключается самовозвратом среднего контакта;
    • главная обмотка двигателя продолжает раскручивать ротор от сети 220 В.

    Это самая доступная схема подключения асинхронного двигателя с пусковой обмоткой для домашнего мастера. Однако, она требует наличия кнопки ПНВС.

    Если ее нет, а электродвигатель требуется срочно запустить, то ее допустимо заменить комбинацией из двухполюсного автоматического выключателя и обычной электрической кнопки соответствующей мощности с самовозвратом.

    Придется включать их одновременно, а кнопку отпускать после раскрутки электродвигателя.

    С целью закрепления материала по этой теме рекомендую посмотреть видеоролик владельца Oleg pl. Он как раз показывает конструкцию встроенного центробежного регулятора, предназначенного для автоматического отключения вспомогательной обмотки.

    Схема подключения асинхронного двигателя с конденсаторным запуском: 3 технологии

    Статор с обмотками для запуска от конденсаторов имеет примерно такую же конструкцию, что и рассмотренная выше. Отличить по внешнему виду и простыми замерами мультиметром его сложно, хотя обмотки могут иметь равное сопротивление.

    Ориентируйтесь по заводскому шильдику и таблице из книги Алиева. Такой электродвигатель можно попробовать подключить по схеме с кнопкой ПНВС, но он не станет раскручиваться.

    Ему не хватит пускового момента от вспомогательной обмотки. Он будет гудеть, дергаться, но на режим вращения так и не выйдет. Здесь нужно собирать иную схему конденсаторного запуска.

    2 конца разных обмоток подключают с общим выводом О. На него и второй конец рабочей обмотки подают через коммутационный аппарат АВ напряжение бытовой сети 220 вольт.

    Конденсатор подключают к выводам пусковой и рабочей обмоток.

    В качестве коммутационного аппарата можно использовать сдвоенный автоматический выключатель, рубильник, кнопки типа ПНВ или ПНВС.

    Здесь получается, что:

    • главная обмотка работает напрямую от 220 В;
    • вспомогательная — только через емкость конденсатора.

    Эта схема используется для легкого запуска конденсаторных электродвигателей, включаемых в работу без тяжелой нагрузки на привод, например, вентиляторы, наждаки.

    Если же в момент запуска необходимо одновременно раскручивать ременную передачу, шестеренчатый механизм редуктора или другой тяжелый привод, то в схему добавляют пусковой конденсатор, увеличивающий пусковой момент.

    Принцип работы такой схемы удобно приводить с помощью все той же кнопки ПНВС.

    Ее контакт с самовозвратом подключается на вспомогательную обмотку через дополнительный пусковой конденсатор Сп. Второй конец его обкладки соединяется с выводом П и рабочей емкостью Ср.

    Дополнительный конденсатор в момент запуска электродвигателя с тяжелым приводом помогает ему быстро выйти на номинальные обороты вращения, а затем просто отключается, чтобы не создавать перегрев статора.

    Эта схема таит в себе одну опасность, связанную с длительным хранением емкостного заряда пусковым конденсатором после снятия питания 220 при отключении электродвигателя.

    При неаккуратном обращении или потере внимательности работником ток разряда может пройти через тело человека. Поэтому заряженную емкость требуется разряжать.

    В рассматриваемой схеме после снятия напряжения и выдергивания вилки со шнуром питания из розетки это можно делать кратковременным включением кнопки ПНВС. Тогда емкость Сп станет разряжаться через пусковую обмотку двигателя.

    Однако не все люди так поступают по разным причинам. Поэтому рекомендуется в цепочку пуска монтировать два дополнительных резистора.

    Сопротивление Rр выбирается номиналом около 300÷500 Ом нескольких ватт. Его задача — после снятия напряжения питания осуществить разряд вспомогательной емкости Сп.

    Резистор Rо низкоомный и мощный выполняет роль токоограничивающего сопротивления.

    Где взять номиналы главного и вспомогательного конденсаторов?

    Дело в том, что величину пусковой и рабочей емкости для конденсаторного запуска однофазного АД завод определяет индивидуально для каждой модели и указывает это значение в паспорте.

    Отдельных формул для расчета, как это делается для конденсаторного запуска трехфазного двигателя в однофазную сеть по схемам звезды или треугольника просто нет.

    Вам потребуется искать заводские рекомендации или экспериментировать в процессе наладки с разными емкостями, выбирая наиболее оптимальный вариант.

    Владелец
    видеоролика “I V Мне интересно” показывает способы оптимальной настройки параметров схемы запуска конденсаторных двигателей.

    Как поменять направление вращения однофазного асинхронного двигателя: 2 схемы

    Высока вероятность того, что АД запустили по одному из вышеперечисленных принципов, а он крутится не в ту сторону, что требуется для привода.

    Другой вариант: на станке необходимо обязательно выполнять реверс для обработки деталей. Оба эти случаи поможет реализовать очередная разработка.

    Возвращаю вас к начальной схеме, когда мы случайным образом объединяли концы главной и вспомогательной обмоток. Теперь нам надо сменить последовательность включения одной из них. Показываю на примере смены полярности пусковой обмотки.

    В принципе так можно поступить и с главной. Тогда ток по этой последовательно собранной цепочке изменит направление одного из магнитных потоков и направление вращения ротора.

    Для одноразового реверса этого переключения вполне достаточно. Но для станка с необходимостью периодической смены направления движения привода предлагается схема реверса с управлением тумблером.

    Этот переключатель можно выбрать с двумя или тремя фиксированными положениями и шестью выводами. Подбирать его конструкцию необходимо по току нагрузки и допустимому напряжению.

    Схема реверса однофазного АД с пусковой обмоткой через тумблер имеет такой вид.

    Пускать токи через тумблер лучше от вспомогательной обмотки, ибо она работает кратковременно. Это позволит продлить ресурс ее контактов.

    Реверс АД с конденсаторным запуском удобно выполнить по следующей схеме.

    Для условий тяжелого запуска параллельно основному конденсатору через средний контакт с самовозвратом кнопки ПНВС подключают дополнительный конденсатор. Эту схему не рисую, она показана раньше.

    Переключать положение тумблера реверса необходимо исключительно при остановленном роторе, а не во время его вращения. Случайная смена направления работы двигателя под напряжением связана с большими бросками токов, что ограничивает его ресурс.

    Читайте также:
    Заземление в частном доме: системы, схемы, фото, видео

    Если у вас еще остались неясные моменты про однофазный асинхронный двигатель и схему подключения, то задавайте их в комментариях. Обязательно обсудим.

    Подключение однофазного двигателя

    Как правило, наши дома, гаражи и другие хозяйственные постройки подключены к источнику 220V, представляющую однофазную сеть. В связи с этим все потребители рассчитываются для работы от однофазной сети, выполненной двумя проводами, один из которых является нулевым, а другой фазным. В работе многих электрических приборов задействованы однофазные электрические двигатели, подключение которых связано с некоторыми тонкостями.

    Как определиться с типом двигателя

    Если двигатель новый, то особых проблем не будет, поскольку на его табличке указан тип двигателя и другие данные. Если двигатель подвергался ремонту, то определение его типа связано с некоторыми трудностями: табличку могли просто потерять или повредить ее механически. Поэтому в таких случаях лучше знать, как самостоятельно определить тип двигателя.

    Коллекторные двигатели

    Определить, двигатель коллекторный или асинхронный, совсем несложно, поскольку они имеют разное строение. Характерное отличие коллекторного двигателя – это наличие щеток, которые находятся неподвижно, а также коллектора, который вращается и представляет набор медных пластин. К этим пластинам прижимаются щетки, передающие электрический ток на обмотку якоря двигателя.

    Достоинство таких двигателей заключается в том, что они быстро разгоняются и позволяют получить большие обороты. К тому же, поменяв полярность, допустимо сменить направление вращения устройства. Не менее важным можно считать тот фактор, что можно легко организовать контроль частоты вращения двигателя, с его регулировкой в широких пределах.

    К существенному минусу коллекторных двигателей следует отнести их повышенную шумность в работе, особенно на повышенных оборотах. Что касается небольших оборотов, то работу этих двигателей можно считать вполне приемлемой. Следует учитывать также тот факт, что трение щеток и коллектора приводят к тому, что изнашиваются, как щетки, так и коллектор. В результате приходится менять щетки или протачивать коллектор. Если не осуществлять постоянного контроля за состоянием щеток и коллектора, то имеется высокая вероятность того, что устройство придется ремонтировать.

    Асинхронные двигатели

    Конструкция асинхронного двигателя несколько отличается от конструкции коллекторного двигателя несмотря на то, что у него также имеется статор и ротор (якорь), при этом асинхронные двигатели могут быть, как однофазными, так и трехфазными. Как правило, бытовые электроприборы оснащаются однофазными асинхронными двигателями.

    Достоинство асинхронных двигателей заключается в том, что они более бесшумные, поэтому их устанавливают в бытовых приборах, работа которых связана с критическими уровнями шумов при длительной работе.

    Различают два типа асинхронных двигателей – конденсаторные и с пусковой обмоткой (бифилярные). Пусковая обмотка необходима лишь для запуска двигателя, после чего она отключается и в работе двигателя никакого участия не принимает.

    Конденсаторные двигатели отличаются тем, что дополнительная конденсаторная обмотка работает постоянно. Эта обмотка смещается по отношению к рабочей обмотке на 90 градусов. Благодаря такому построению, возможно менять направление вращения двигателя. Наличие конденсатора на двигателе свидетельствует о том, что это конденсаторный двигатель.

    Если измерить сопротивление пусковой и рабочей обмоток, то можно легко определить тип асинхронного двигателя. Как правило, пусковая обмотка выполняется более тонким проводом и ее сопротивление больше в несколько раз, по сравнению с рабочей обмоткой. Нормальная работа таких двигателей обеспечивается за счет специального включающего устройства. Конденсаторные двигатели запускаются обычным выключателем, тумблером или кнопкой.

    Варианты подключения однофазных асинхронных двигателей

    Двигатели с пусковой обмоткой

    Чтобы управлять работой асинхронным двигателем, имеющим пусковую обмотку, разработана специальная кнопка. Она состоит из трех контактов, один из которых отключается после включения устройства. Называется эта кнопка «ПНВС» и включает в себя средний контакт, который не фиксируется после включения и два крайних контакта с фиксацией.

    Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена

    Если двигатель с пусковой обмоткой, то у него может быть 3 или 4 вывода. Измерив их сопротивление, можно узнать, какой из концов или каких 2 конца имеют отношение к пусковой обмотке.

    У двигателя, имеющего 3 вывода, один из концов пусковой обмотки уже соединен с рабочей обмоткой. Как уже было сказано выше, рабочая обмотка всегда имеет меньшее сопротивление, по сравнению с пусковой. У двигателя с 4-мя выводами пусковую обмотку придется соединять с рабочей самостоятельно, на пусковой кнопке. В результате, получится также 3 вывода, которые принимают участие в работе двигателя:

    • Один конец от рабочей обмотки.
    • Другой конец от пусковой обмотки.
    • Третий конец общий (соединение рабочей и пусковой обмотки).

    Поэтому подключение таких двигателей ничем не отличается друг от друга, достаточно найти обмотки и соответствующим образом подключить их на реле ПНВС.

    • Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой посредством кнопки ПНВС.

    Правильное подключение:

    Три провода, выходящие из двигателя, подключаются так: провод, представляющий пусковую обмотку, крепится к среднему контакту (верхнему), а остальные два на крайние (тоже верхние) контакты. Питание 220 V подается на крайние контакты (нижние), при этом средний нижний контакт соединяется перемычкой с боковым контактом (нижним), который включает рабочую обмотку, но не общую, представляющую соединение рабочей и пусковой обмотки. В противном случае двигатель просто не запустится.

    Конденсаторные двигатели

    Существует три варианта (схемы) подключения конденсаторных двигателей к сети 220V. Без конденсаторов двигатель работать не будет. Он не запустится и будет гудеть. Такая длительная работа может привести к перегреву и выходу его из строя.

    Первая схема связана с включением конденсатора в цепь питания конденсаторной обмотки. Подобная схема легко запускает двигатель, но его работа связана с низким К.П.Д. Схема, где конденсатор включен к цепи питания рабочей обмотки обладает лучшими показателями к.п.д., но при этом возникают проблемы с пуском двигателя. Поэтому первая схема используется для условий с тяжелым пуском, если при этом не требуются высокие рабочие характеристики.

    Схема с двумя конденсаторами

    Третий вариант подключения связан с установкой 2-х конденсаторов, поэтому схема представляет что-то среднее между вышеописанными двумя вариантами. Схема располагается в середине и более детально ее подключение представлено на фото ниже. Для реализации такой схемы включения потребуется кнопка ПНВС. Она необходима лишь для того, чтобы кратковременно подключать второй конденсатор, на время разгона двигателя. После отключения пускового конденсатора в работе останется две обмотки, причем пусковая обмотка должна быть подключена через конденсатор.

    Подключение с двумя конденсаторами

    Другие схемы подключения не требуют кнопки ПНВС, поскольку подключение конденсаторов фиксированное, на все время работы электродвигателя. Поэтому достаточно воспользоваться обычным автоматическим выключателем с фиксацией включенных контактов.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: