Выбор автомата защиты: по току, нагрузке, сечению провода

Выбор автомата по мощности нагрузки и сечению кабеля

Сегодня мы расскажем, как осуществляется выбор автомата по мощности нагрузки. Также вы узнаете, насколько зависимы друг от друга показатели мощности, номинального тока прибора и сечения электрической проводки. Начнем с кратких определений основных понятий:

  • мощность — это скорость передачи или преобразования электроэнергии;
  • номинальный ток автоматического выключателя — максимальный пропускаемый ток, на который не реагирует тепловой расцепитель;
  • сечение провода являет собой площадь среза токоведущей жилы.

Адекватный выбор автоматических выключателей производится с учетом сечения кабеля, поскольку проводка должна обладать способностью пропускать нужную нагрузку и не перегреваться. А вопрос мощности зависит от пиковых нагрузок на линии, то есть надо знать, насколько возрастет сумма мощностей в сети, когда питания одновременно потребуют все потребители.

При выборе автоматического выключателя обратите внимание на номинал по току, который нужно подобрать как можно точнее. С большим запасом брать не стоит, потому что проводка оплавляется при превышении допустимой мощности потребления, а сам автомат не спешит расцеплять цепь, ведь для него мощность вполне нормальна. В результате может произойти пожар или обгорание розеток, если владелец квартиры/дома не заметит неладное и не учует характерный запах. Опять-таки, с точки зрения рационализма тратиться на дорогой АВ с высоким номиналом невыгодно, если реальные требования к защите домашней сети скромные или стандартные.

Если же сделать выбор автомата в пользу маленького номинала (меньше требуемого), то получите в результате “выбивание” света при пиковых нагрузках. Ограничения в потреблении электроэнергии вынудят вас или просчитывать суммарную мощность перед каждым подключением приборов в сеть, или вообще отказаться от использования мощной техники.

Как рассчитать мощность автомата

Чтобы обеспечить самую эффективную и точную защиту от перегрузок, для расчета автомата по мощности для сети 220V используется формула:

в которой номинальный ток выражен I, сумма мощностей всех питаемых потребителей с осветительными приборами в том числе, — это P, а напряжение электрической сети — U. Таким образом, величина номинального тока будет расти при увеличении суммарной мощности потребителей.

А для сети 380V расчет автомата по мощности производится по формуле:

в которой добавляется величина cosφ, означающая коэффициент мощности (точное значение можно посмотреть в табл. 6.12 норматива СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электрических установок жилых и общественных зданий”). Для упрощения расчетов в бытовых условиях косинус фи принимают равным единице. А вообще этот коэффициент зависит от типа электрического приемника, к примеру:

  • для сетей освещения с люминесцентными лампами коэффициент мощности равен 0,92;
  • для осветительных сетей с лампами накаливания — единице;
  • для газосветных рекламных установок — от 0,35 до 0,4;
  • для вычислительных машин без технологического воздушного кондиционирования — 0,65;
  • для холодильников и кондиционеров с электродвигателем до 1 кВт cosφ равняется 0,65, а с двигателем 1 — 4 кВт коэффициент мощности возрастает до 0,75.

Попробуем сделать расчет автомата по мощности на примере. Допустим, вы стремитесь защитить от короткого замыкания группу кухонных розеток в количестве три штуки. В одну постоянно включен холодильник мощностью 400 Вт, в другие периодически подключают микроволновку или чайник (1000 Вт) или блендер (300 Вт). Подсчитаем суммарную мощность, если вы захотите одновременно подключить самые мощные приборы: 400 + 1000 + 1000 = 2400 Вт. Сила тока для сети 220V находится так:

И мы рекомендуем делать выбор автомата по мощности в пользу ближайшего номинала 10А. Может возникнуть закономерное опасение, не будет ли “выбивать” при подаче большего напряжения на такой номинал? На самом деле, если подать на 10-амперный защитный прибор нагрузку в 15 ампер, то срабатывание произойдет через восемь минут, а если подать 11 ампер, то и целых двадцать минут. За это время чайник выключится и нагрузка вновь станет допустимой — гораздо раньше, чем в дело включится расцепитель.

А как выбрать автоматический выключатель в случае с трехфазным вводом, актуальным для частных домов и некоторых новостроек? Можете либо воспользоваться формулой с коэффициентом мощности, либо сориентироваться по таблице.

Подбор автомата по мощности таблица

Номиналы автомата по току, А Однофазное подключение (220V) Трехфазное подключение Треугольник (380V) Трехфазное подключение Звезда (220V)
63 13,9 кВт 71,8 кВт 41,6 кВт
50 11 57,0 33
40 8,8 45,6 26,4
32 7,0 36,5 21,1
25 5,5 28,5 16,5
20 4,4 22,8 13,2
16 3,5 18,2 10,6
10 2,2 11,4 6,6
6 1,3 6,8 4,0
3 0,7 3,4 2,0
2 0,4 2,3 1,3
1 0,2 1,1 0,7

Таким образом, вам наглядно видно, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает: в однофазной сети 3,5 кВт; в трехфазной в зависимости от схемы подключения либо 10,6 кВт, либо 18,2 кВт. Пользователи часто спрашивают, автомат на 20 ампер сколько киловатт выдержит? В бытовых сетях 220V допустимая мощность составляет 4,4 кВт, а при 3-фазном подключении — 13,2 кВт. Аналогично на вопрос “автомату на 32 ампера сколько киловатт соответствует” можно утверждать, что 7 кВт при однофазном подключении и 21,1 кВт при звездчатой схеме подключения к трехфазной сети. Возможно, вы захотите уточнить, АВ на 100 ампер сколько киловатт выдерживает, ведь в таблице этих данных нет. Для бытовых потребностей такая нагрузка явно завышена, однако это не мешает нам ответить на вопрос: сотне ампер в автомате соответствует 22 кВт в 1-фазной сети и 38 кВт в 3-фазной.

Читайте также:
Как подключить точечные светильники: схемы, порядок работ

В быту чаще всего запасаются автоматическими выключателями на 25А или 32А на вводе, на розетки устанавливают 10А и 16А, а на освещение 6А. Мы же рекомендуем повысить эффективность защиты и сделать индивидуальный выбор после расчетов, просматривая для автоматов электрические номиналы из таблиц.

Выбор автомата по сечению кабеля таблица

Мы бегло упоминали, что выбор автоматического выключателя по мощности —это только полдела. Напечатанную выше таблицу мощности автоматов необходимо совместить с таблицей сечения кабеля. Если проводка не соответствует номиналу АВ, а также проходящим через него суммарным мощностям, она перегреется, а далее возможно оплавление изоляции и даже пожар.

Такое часто бывает в старых домах, когда жильцы необдуманно подключают к сети мощную современную технику. Суммарная нагрузка на цепь вроде бы соответствует выбранному токовому эквиваленту автоматического выключателя, здесь вопросов нет. Однако, несмотря на правильный выбор защиты по мощности и готовности сети к эксплуатации, в доме появляется запах горелой проводки, вполне вероятно задымление и возгорание.

Одна из основных ошибок рассчитать номинал и мощность автомата правильно, но не учесть характеристики проводки. Сеть не будет отсечена, пока номинал не превышен, а тонкие разогретые провода постепенно расплавят изоляцию. Результатом может стать короткое замыкание, в результате которого автомат сработает, но ситуация приобретает критические черты, если по дому распространился огонь.

Поэтому предлагаем вам новую таблицу, как выбрать автоматический выключатель с учетом тока, мощности и сечения токопроводящей жилы в мм.

Сечение электрической проводки, мм Напряжение 220V Напряжение 380V
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
120 300 66,0 260 171,6
95 260 57,2 220 145,2
70 215 47,3 180 118,8
50 175 38,5 145 95,7
35 135 29,7 115 75,9
25 115 25,3 90 59,4
16 85 18,7 75 49,5
10 70 15,4 50 33,0
6 46 10,1 40 26,4
4 38 8,3 30 19,8
2,5 27 5,9 25 16,5
1,5 19 4,1 16 10,5

Подытожим, как выбрать автомат максимально корректно. Не имеет значения, сколько электроприборов вы будете подключать, важна лишь их суммарная мощность. Также крайне важно знать сечение проводки. Если у вас неоднородное сечение кабеля в линии, ваша задача — защитить слабейший участок (это значит участок с минимальным сечением).

Таким образом, когда вы задаете вопрос, какую нагрузку выдерживает автомат на 16 ампер, или 15 кВт сколько ампер соответствует, ответ на него не будет полным без понимания состояния вашей проводки. Велика вероятность, что ее придется менять, если вы проживаете в старом доме и ваши потребности в потреблении электроэнергии возросли.

Поперечное сечение токопроводящего кабеля должно выдерживать общую мощность одномоментно подключенных электроприборов.

Полезные видео

Смотрите, что говорят эксперты YOUTUBE по поводу выбора АВ.

Подключение диммера. Схемы регулятора (диммера)

Диммер представляет собой один из элементов электросети, с помощью которого можно регулировать яркость ламп в доме или квартире. Благодаря ему удается в разы уменьшить расходы электроэнергии, что позволяет сэкономить семейный бюджет.

Для того чтобы все сделать правильно, важно разобраться в схеме подключения прибора к бытовой сети. Работа самых простых устройств основана на использовании переменных резисторов (реостатов).

Данный метод регулировки освещения отличается низким КПД, вследствие чего его в настоящее время используют лишь радиолюбители. На рынке большинство моделей являются электронными. Они работают посредством тиристоров, транзисторов и симисторов.

Такие приспособления тоже отличаются определенными недостатками, среди которых следует обратить внимание на невозможность их использования с приборами, требующими синусоидальной формы подачи электроэнергии.

Несмотря на это, диммеры, в основе которых используются перечисленных устройства, характеризуются низкой стоимостью, небольшими габаритными размерами и обширной функциональностью.

По своему исполнению, они бывают модульными, закрепленными на шнуре и моноблочными. Управление ими осуществляется посредством сенсорных панелей, поворотных механизмов, клавиш или же поворотно-нажимных блоков. На основе всех этих особенностей и следует осуществлять выбор наиболее оптимального устройства для регулировки уровня освещения ламп в доме.

Подключение диммера к светодиодной лампе (люстре)

В процессе подключения к светодиодной лампе первоначально необходимо следовать стандартной схеме его подсоединения. Она подразумевает обеспечение того, чтобы фаза шла на устройство. После этого следует направить провод с выходного контакта регулятора к осветительному прибору.

Отдельно стоит обратить внимание на такие особенности подключения диммера:

  1. К одному светорегулятору нельзя подсоединять приборы разных типов (светодиодные лампы вместе с люминесцентными).
  2. Все контакты должны быть подсоединены правильно. В противном случае лампы могут перегореть.
  3. Запрещается подсоединять слишком большого количества ламп к одному устройству. Их должно быть не более десяти.
  4. Все лампы, присоединяемые к устройству, должны быть одного типа и одной мощности. Универсальные приборы обладают возможность как ручного, так и автоматического выбора формы выходного сигнала. Это нужно для более корректной работы с нагрузкой. Кроме этого, в таких случаях появляется возможность ограничения нижнего предела напряжения.
Читайте также:
Ремонт утюга своими руками: неисправности, устранение, фото, видео

Как подключить к светодиодной ленте

В светодиодных лентах могут использовать два типа осветительных приборов, такие как:

1. Трехцветные RGB лампы, которые при смешивании позволяют получить белый цвет. При отдельном включении с их помощью создают разнообразные цветовые эффекты.

2. Люминофорные лампы, которые подразумевают использование вторичного излучения желтого слоя-люминофора. Он при этом освещается при помощи мощного синего светодиода.

В зависимости от схемы ленты светодиодов, способ подсоединения к ней может быть разным. Стоит обратить в таком случае на два распространенных варианта:

  • подсоединение одноканальных диммеров после блока питания в белых монокристаллических лентах;

  • подсоединение трехканальных устройств с отдельным управлением каналов для RGB-лент.

Внимание! Выбор схемы подключения регулятора напрямую зависит от того, какой тип диодной ленты.

Подключение диммера с выключателем

Прежде чем приступить к процессу подключения диммера, необходимо обратить внимание на то, что существует несколько эффективных схем разводки проводов. На сегодняшний день можно осуществить монтаж устройства, как с выключателем, так и без него.

В стандартных условиях регулятора необходимо присоединять вместе выключателя. Фазу подвести на разрыв. Заземление и ноль при этом должны идти непосредственно к светильнику. Ниже представлена схема, подразумевающая использование данного способа монтажа.

Более удобный способ установки подразумевает применение выключателя. С его помощью можно будет включать свет. Чаще всего такой метод используют в спальнях. При этом светорегулятор размещают возле кровати. Это позволяет настраивать яркость, не вставая с нее.

Проходной диммер — схема подключения

Есть пару основных способов установки проходного диммера. Схемы могут включать в себя, в том числе, и светорегуляторы вместе с простыми коммутаторами. Вследствие того, что их присоединение довольно простое, оно не требует помощи специалистов.

Стандартное подключение. Вместо выключателя нужно установить устройство. Заземление и ноль должны идти на осветительный прибор, тогда как фаза – через регулирующий аппарат.

Последовательное соединение. Она применяется когда надо установить два устройства для настройки одного и того же осветительного прибора. Обязательно следует обеспечить, чтобы из распределительной коробки в разные стороны поступало три проводника.

Друг с другом оба устройства должны быть соединены 1 и 2 контактом с использованием перемычки. Третий контакт от первого светорегулятора должен поступать на фазу L, а второе устройство – соединяться с осветительным прибором.

Параллельное соединение. В таком случае два устройства являются полностью связанными друг с другом. Вследствие этого они выполняют роль выключателей, а не переключателей.

Каждый диммер в данной ситуации будет отвечать только лишь за свой участок полупериода. Если один из них будет установлен на максимум, другой не сможет никак влиять на яркость света.

Диммер (регулятор скорости) для канального вентилятора

Диммеры можно применять для регулирования скорости канальных вентиляторов. Процесс их подключения при этом осуществляется следующим образом:

  1. На первый контакт, на котором изображена стрелка, нужно подсоединить фазу от электропроводки.
  2. На второй контакт, на котором изображена стрелка в обратном направлении, при необходимости нужно подсоединить прямой вывод фазы без регулировки. Он может использоваться для включения освещения, если такая функция у вентилятора предусмотрена.
  3. На пятый контакт, на котором изображена наклонная стрелка с синусоидой, нужно подсоединить фазу, отходящую на вентилятор.

Описанная схема подразумевает использование распределительной коробки. С нее ноль и заземление должны выходить напрямую на вентилятор, минуя при этом регулятор скорости.

Установку диммера возможно выполнить в домашних условиях самостоятельно без помощи профессионалов. Данное устройство подключается практически таким же образом, как и обычный выключатель. Некоторые нюансы в процессе подсоединения нужно учитывать только в нестандартных случаях – при использовании светодиодных ламп, большого количества осветительных приборов и так далее.

Подключение диммера вместо выключателя — схема монтажа

Диммер несомненно является экономически выгодным элементом бытовой электрической сети. С его помощью появляется возможность регулировать яркость ламп, а соответственно уменьшать их мощность и расход электроэнергии, который, если посчитать за год, выливается в ощутимую сумму. Согласитесь, что не всегда в комнатах требуется работа светильников на полную мощность, и лучше эту проблему решить при помощи диммера, чем переделывать проводку и разбивать элементы освещения на группы от разных выключателей света. В этой статье предлагаем повести разговор о том, как выполнить подключение диммера.

Чтобы нам легче было разбираться, как установить диммер своими руками, для начала немного расскажем о том, что представляет собою это устройство и каков принцип его работы.

Область применения

Своё название диммер получил от английского глагола «to dim», что в дословном переводе на русский означает «затемнить», «меркнуть» или «тускнеть». По-другому это устройство часто ещё называют светорегулятором. Однако с его помощью можно регулировать не только яркость осветительных приборов, но и температуру нагрева некоторых электроприборов (например, утюга, электрической плиты или паяльника).

Самой эффективной считается его работа с лампочками накаливания, потому что диммер способствует продлению их срока службы. Мы знаем, что зачастую стартовые броски тока являются причиной перегорания лампочек. В случае если в схеме с лампой будет присутствовать диммер, во время включения ток на неё подастся минимальный.

Читайте также:
Прокладка кабеля в земле: способы, глубина, нормы

К приборам, для работы которых требуется импульсный либо трансформаторный источник питания (типа, радиоприёмника, телевизоров), диммер подключать нельзя. Это обуславливается характерными особенностями работы регулятора. Сигнал, который присутствует на выходе диммера, имеет не синусоидальную форму, за счёт ключей верхушки этой кривой срезаны. Такой сигнал приведёт к поломке указанной аппаратуры.

С лампами люминесцентными также не рекомендуется подключать обыкновенный диммер. Такая схема либо вообще не будет работать, либо приведёт к миганию ламп. Для регулировки этих источников света существуют специальные устройства, имеющие немного другую схему. То же самое касается галогенных и энергосберегающих ламп. Если выполнить подключение диммера к этим источникам света, то первые совсем не будут регулироваться, а вторые будут мигать. Для них также существуют специальные регуляторы, правда, цена у них намного выше, чем у обычных.

Самый простой диммер работает на основе переменных резисторов (реостатов). Такой способ регулировки освещения считается неэффективным, обладает низким КПД, за счёт перегрева и необходимости охлаждения. Сейчас уже такие устройства производители серийно не выпускают, чаще всего их делают самостоятельно радиолюбители.

Регулятор, в основе которого лежит работа автотрансформатора, выдаёт на выходе практически идеальную синусоидальную кривую. Но такое устройство обладает большими габаритами и весом, для регулировки нужно будет прилагать немалые усилия.

Самыми популярными на данный момент являются диммеры электронные, в основе которых используется работа тиристоров, транзисторов и симисторов. Вот именно их как раз и нельзя использовать с техникой, которая требует синусоидальную форму подачи питания. Такие регуляторы имеют ещё один недостаток, во время работы они создают помехи, которые мешают нормальному функционированию радиоприёмников и других чувствительных приборов. Однако, несмотря на перечисленные недостатки, электронными диммерами пользуются чаще остальных, ввиду их небольшой цены, маленьких размеров и имеющихся дополнительных функций.

В плане исполнения регулятор бывает:

  • Модульный. Их устанавливают в электрощиток. Схема подключения диммера такого исполнения работает с лампами накаливания и галогенными через понижающие трансформаторы. Чтобы их удобнее было использовать, диммер имеет выносную кнопку либо клавишный переключатель. Как правило, модульный тип диммера служит для регулирования яркости ламп у входных ворот, пролётов на лестницах либо дворового освещения.
  • На шнуре. Можно назвать его мини-устройством, осуществляющим регулировку освещения светильников, которые не подключены сразу в общую электросеть, а включены через розетку и вилку (настольные лампы, бра, торшеры). Этот регулятор работает лишь с лампами накаливания.
  • Моноблочный. Внешне он очень похож на обычный выключатель. Работает с разными видами ламп, как правило, это указывается на корпусе. В электрическую цепь устройство устанавливается на разрыв фазы, монтируется данный диммер вместо выключателя.

Зачастую в квартирах находят применение моноблочные варианты. В частных жилах домостроениях удобно устанавливать модульные устройства, когда нужно управлять светом на прилегающей территории.

Стоит отметить, что ещё существуют проходные модели диммеров, они работают по тому же принципу, что и проходные выключатели, то есть регулировку света можно осуществлять в двух мест.

Способы управления диммерами

Моноблочные диммеры в свою очередь имеют несколько видов в зависимости от способа управления:

  1. Сенсорные. Эти модели считаются наиболее надёжными, в них нет никаких механических элементов, поэтому тут нечему ломаться. Управление осуществляется за счёт прикосновения к экрану диммера.
  2. Поворотные. Управление таким диммером происходит за счёт поворотного диска, чтобы отключить освещение, нужно повернуть его в левое крайне положение. Такая модель очень удобна в применении и широко распространена, имеет лишь маленький недостаток – последнюю величину освещённости не получается зафиксировать, включение всегда происходит на минимальную яркость.
  3. Клавишные. Такую модель вообще легко спутать с выключателем. Чтобы включить или отключить свет нужно перещелкнуть клавишу, а для регулировки необходимо удерживать её в нажатом положении более 3 секунд. В некоторых моделях имеется две клавиши – одна включает и отключает освещение, вторая его регулирует.

Дополнительные функции

Самые первые диммеры имели электромеханическое устройство, и с их помощью можно было осуществлять только регулировку ламп накаливания.

Современные устройства предоставляют потребителю ещё несколько дополнительных функций:

  1. Они могут включать и отключать освещение по установленному таймеру.
  2. Их можно ставить при обустройстве системы «умный дом», сейчас это очень модно.
  3. За счёт того, что можно задать определённое время включения и отключения освещения, диммер позволяет создавать так называемый эффект присутствия. Это очень удобно, если предстоит длительная поездка, и вы оставляете свой дом без присмотра.
  4. С помощью диммера можно задавать различные режимы в работе ламп, например, заставить их мигать.
  5. С помощью современных светорегуляторов можно управлять освещением акустически, то есть при помощи голосовой команды или хлопка в ладоши.
  6. Устройство даёт возможность управлять яркостью света дистанционно.

Простейшая схема

Рассмотрим, как подключить диммер моноблочного типа. Это модель самая распространённая, её чаще других подключают самостоятельно и монтируют вместо выключателя.

Установка диммера в сеть производится точно так же как и выключателя, на разрыв фазы, последовательно с нагрузкой. Особенный момент – нельзя перепутать фазу и ноль. Если вы подключите регулятор неправильно и установите его на разрыв нуля, произойдёт повреждение электронной схемы и выход её из строя.

Поэтому, прежде всего, необходимо определить фазный провод. Алгоритм этих действий будет следующий:

  1. Отключите автомат, которым подаётся напряжение на рабочее место. То есть, это может быть вводной автомат на всю квартиру, либо на эту комнату.
  2. Проверьте отсутствие напряжения, и демонтируйте выключатель. Снимите клавишу, защитную панель, отсоедините провода от входной и выходной клеммы и вытащите рабочий механизм из подрозетника.
  3. У нас освободились два провода, необходимо узнать, где из них фазный, приходящий из распределительной коробки. Включите снова питающий автомат и аккуратно при помощи индикаторной отвёртки прикоснитесь к обоим проводам. Та жила, при соприкосновении с которой загорелось окошко на индикаторе, и есть нужная фаза. Прикоснитесь ко второй жиле, окошко не светится, значит, это – провод, идущий уже от выключателя на осветительный прибор. Осторожно маркером или кусочком изоляционной ленты наметьте нужный фазный провод.
  4. Снова отключите питающий автомат для подсоединения диммера. Схема очень простая, на входной контакт диммера подсоедините обнаруженную фазу. К выходному контакту подключите провод, который идёт к нагрузке (светильнику) через распределительную коробку.

Бывают модели диммеров, в которых промаркированы контакты входа и выхода, производите тогда подсоединения согласно разметке:

  • «L-in» – так обозначается фаза-вход;
  • «L-out» – так обозначается фаза-выход.

Если в вашей модели ничего не подписано, выполняйте подключение произвольно.

Диммер с выключателем

Также популярностью пользуется схема немного посложнее, но, безусловно, очень удобная, особенно для применения в спальных комнатах – на разрыв фазы перед диммером устанавливается выключатель. Светорегулятор монтируется около кровати, а переключатель света, как и положено, при входе в комнату. Теперь лёжа в постели есть возможность регулировки светильников, а выходя из комнаты свет можно полностью отключить. Когда вернётесь в спальню и нажмёте на входе выключатель, лампочки загорятся с той же яркостью, с которой горели в момент отключения.

Аналогично проходным выключателям подсоединяются и проходные диммеры, что даёт возможность управления освещением из двух точек. От каждого места установки диммеров в распределительную коробку должно подходить по три провода. На входной контакт первого диммера подаётся фаза из питающей сети. Выходной контакт второго диммера подключается к осветительной нагрузке. А две пары оставшихся проводов соединяются между собой перемычками.

Монтаж поворотного диммера

Рассмотрим на примере, как правильно подключить диммер поворотный:

  1. Начните с разбора. Потяните слегка на себя поворотную ручку и снимите её.
  2. Под ней вы увидите кнопку, зафиксированную при помощи прижимной гайки. Открутите эту гайку и снимите лицевую панель.
  3. Под панелью находится рабочая часть, выполните подсоединение проводов к контактным выходам согласно рассмотренной выше схеме. Теперь вставьте рабочую часть в подрозетник и закрепите в нём при помощи винтов.
  4. Наложите лицевую панель, зафиксируйте гайкой и закрепите сверху поворотный диск. Установленный диммер готов к работе, осталось убедиться в правильности схемы.
  5. Поверните против часовой стрелки диск, вы услышите характерный щелчок, который означает, что диммер отключен. Подайте напряжение на комнату, включив питающий автомат. Лампы в светильнике не горят, значит, всё верно, ведь наш регулятор отключен. Теперь начинайте поворачивать диск по часовой стрелке, вы снова услышите щелчок, означающий его включение. После этого напряжение на лампах начнёт плавно увеличиваться, соответственно будет нарастать и яркость освещения.

Диммер к светодиодным лампам подключается точно также, на разрыв фазы. Есть только одно небольшое отличие, провод с его выходного контакта идёт не напрямую к лампам, а сначала на контролёр led лампы.

Как производится монтаж и подключение диммера показано в этом видео:

Как видите, особенных сложностей подключение регуляторов не представляет. Если вы умеете ставить и собирать схему для выключателей, то справитесь и с диммерами.

Как правильно подключить диммер — 3 популярные схемы.

После того, как вы определились с маркой и типом диммера для регулировки освещения, его необходимо каким-то образом подключить.

Помимо простых моделей, где есть всего две клеммы вход-выход, не стоит забывать и о других нюансах. Поэтому давайте поэтапно рассмотрим от А до Я основные схемы подключения диммера в сеть освещения, с которыми вы можете столкнуться.

С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими светильниками как единичную электроточку. Не важно сенсорный это диммер или поворотно-нажимной.

А можно воспользоваться проходным светорегулятором и управлять светом из разных мест вашей квартиры или дома.

Но вообще, прежде чем подключать любой светильник в квартире, не мешало бы выяснить, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с этим делом, в особенности у светодиодных ламп бывает много проблем.

Когда речь идет об обычных лампах накаливания или галогенках, тут ломать голову не приходится.

Если вам нужно заменить обычный выключатель света на диммер, то простейшая схема подключения выглядит следующим образом:

Или в более развернутом виде:

Схема №1

Фактически все что от вас требуется — это пропустить через него фазу. То есть поставить в разрыв проводки, так же как и простой одноклавишный выключатель.

Исключением могут являться сенсорные диммеры с цифровым табло и дисплеем на лицевой панели. Например как Uniel и другие модели.

К таким светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.

Без нуля такой диммер работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на стене торчит только два провода (такая картина наблюдается у 99% пользователей), придется тянуть еще и «чистый» ноль.

То же самое относится ко всякого рода универсальным диммерам, которые можно использовать в широких диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.

Для маломощных светильников не поддающихся нормальной регулировке, также может применяться диммер с дополнительным выводом под нулевой провод. Это связано с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и малой мощности светильника, управляющий элемент не может определить когда ему закрываться.

Поэтому всегда хорошенько думайте, прежде чем приобретать новомодные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас отпугнуть от такой покупки.

Сможете ли вы их подключить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.

К остальным простейшим экземплярам это не относится. Их вы самостоятельно можете установить вместо простого выключателя света.

Достаточно вытащить внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы диммера.

Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры поочередно, то и здесь нет ничего сложного.

В этом случае в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на светильник. Главное правильно их найти и не перепутать. В этом вам поможет подробная инструкция изложенная в отдельной статье.

Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим диммера, обозначенный как «диммированная нагрузка» или цифрами 1,2. В другую клемму заводите питающую фазу.

При этом особой разницы в полярности нет. Даже если вы и перепутаете зажимы, светильник все равно будет гореть и работать.

Желательно, чтобы на диммер приходила именно фаза, а не ноль. Во-первых, не ясно как будет вести себя при этом устройство, особенно начиненное электроникой. Во-вторых, не забывайте про правильное подключение проводов к патрону лампочки.

А еще опасайтесь диммеров с подсветкой.

Отдельные экземпляры со светодиодом в корпусе, именно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.

Приходится ставить дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и предотвратить неприятные мерцания.

Все вышесказанное относится в первую очередь к замене выключателя на диммер в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим пошаговый монтаж всей электропроводки связанной с данным видом работы.

Какие материалы вам могут понадобиться для монтажа? Если у вас нет готовой проводки и речь идет о капитальном ремонте в квартире, что называется с нуля, тогда закупайте:

    кабель двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2
    кабель трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2

Почему именно ВВГнг-Ls, а не какой-либо другой, можно узнать отсюда.

    сам диммер
    диммируемый светильник или лампа
    зажимы Ваго или гильзы под опрессовку

Сначала от электрощитка протягиваете 3-х жильный кабель до той распредкоробки, где будет производиться коммутация всех концов электрики.

В щитке жилы кабеля подключаете к отдельному выключателю.

Дабы не перепутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или запомнить и ориентироваться по расцветке.

Заземляющий проводник обязательно используется, если у вашей люстры или светильника металлический корпус. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не подключать, но ее все равно желательно прокладывать.

Может вы в будущем замените марку светильника, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет задействовать как резервную. Вы сэкономите себе кучу проводов, денег и нервов.

Далее от распаечной коробки опускаете кабель вниз к месту установки диммера. Здесь уже применяется марка кабеля из двух жил. Конечно при условии, что вы купили обычный диммер.

По данному кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете обозначить как L (питание), другую Lсвет (она будет уходить на светильник).

Два кабеля вы проложили, осталось дело за третьим, который будет идти по потолку непосредственно к люстре. Его также прокладываете от этой распаечной коробки. Число жил – три.

Концы кабеля с обоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет – фаза, N-ноль, Pe-земля.

После всех этих манипуляций требуется правильно объединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.

Чтобы ничего не перепутать, сначала объединяете нулевые жилы, далее концы заземления.

Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя всякие переключатели и регуляторы. После этого фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на диммер.

У вас должно остаться всего два провода Lсвет, то есть те концы, которые непосредственно подают фазу от диммера на светильник.

Соединение в распредкоробке готово и она закрывается. Осталось подключить сам диммер и люстру.

Светорегулятор перед монтажом разбирается. Для этого сначала снимается поворотно-нажимная “голова”, или клавиша.

А затем, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается пластиковый корпус.

Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.

На данной клемме обычно указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано условное обозначение лампочки.

После подключения концов, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.

В самом конце, подключаете выведенные провода на потолке к люстре или другому светильнику.

Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.

Если вам нужно диммировать настольную лампу или лампу ночник, а не потолочный светильник, то всей этой сложной процедуры можно избежать.

Достаточно отсоединить и выкинуть заводской шнур питания и подключить на его место специальный диммер на шнуре.

В магазинах и на Али полно таки моделей. Продаются и отдельные коробочки без проводов.

Они понадобятся, если вы не захотите выбрасывать заводской шнур от настольной лампы.

Для тех, кто вообще не хочет лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подключения, продаются диммеры в розетку.

Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку настольной лампы. И все прекрасно регулируется.

Данный диммер используется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема широко применяется в спальне.

Выключатель ставят на входе в комнату, а диммер монтируют возле кровати. Зашел – включил свет, лег в постель – отрегулировал нужную яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед сном, не вставая с кровати выключил.

На корпусах проходных диммеров обычно нарисованы стрелочки, направленные в разные стороны.

Всего там может быть 4 клеммы. Клемма “Х” расположенная справа, обычно никак не задействована в схеме и может быть использована как дополнительный зажим. Ничего на нее подключать не нужно.

Если вам попался такой диммер, но вы вовсе не хотите его применять как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной внутрь.

На обычном диммере с двумя стрелками смотрящими во внутрь, можете выбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не скажется.

Для монтажа проходного диммера потребуются те же самые материалы, только кабель должен быть обязательно 3-х жильным. Этапы работ практически повторяются.

1 Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.

Схема подключения диммера вместо выключателя: пошаговая инструкция

Сравнительно недавно единственной доступной возможностью регулирования яркости осветительных приборов была установка прибора под названием реостат. При этом мощность подобных реостатов была примерно на одном уровне с нагрузкой. Конечно, на это можно было бы закрыть глаза, однако при уменьшении яркости освещения расход электроэнергии никак не уменьшался – лишняя мощность попросту рассеивалась. Поэтому реостаты применялись для регулирования яркости лишь там, где в этом была потребность, к примеру, в театрах.

Поворотный диммер

Однако ситуация кардинально изменилась с появлением на рынке полупроводников, известных как симистор и динистор. Именно на основе них и сконструированы современные диммеры, позволяющие быстро и удобно регулировать яркость освещения.

Видео — Как работает диммер

Основные сведения о диммерах

Стандартный диммер подключается подобно обыкновенному выключателю, т.е. в разрыв цепи питания осветительного прибора. Габариты рассматриваемого регулятора и крепежи для его установки в нише также совпадают с аналогичными параметрами простого переключателя. Следовательно, с установкой диммера сможет справиться любой человек, имеющий представления о порядке подключения традиционных выключателей освещения. Единственный важный момент: выводы к нагрузке и фазе должны быть подсоединены строго в соответствии со схемой, приведенной производителем.

Основные сведения о диммерах Диммер Диммер

Все представленные на сегодня диммеры можно разделить на 2 больших класса: роторные (они же поворотные) и кнопочные (электронные).

Диммер

Таблица. Некоторые виды диммеров

Виды диммеров Пояснения
Диммер для ламп накаливания и для галогенных ламп с уровнем напряжения в 220 В В данном случае именно величина подаваемого напряжения определяет интенсивность свечения нити лампы.
Диммер, предназначенный для низковольтных галогенных ламп с питанием через трансформатор Отвечает за преобразование выходного напряжения светорегулятора до нужной величины. Если лампы рассчитаны на напряжение 12-24 В, то необходим электронный трансформатор, обеспечивающий мягкое управление источником тока.
Светодиодный диммер (диммер led) и диммер для люминесцентных ламп. Задача диммера для светодиодов – оперативно выдавать заданные результаты и плавно регулировать силу подачи световых потоков.
Сенсорный диммер Главным отличием сенсорного устройства (диммер vikо) является возможность регулирования светового потока с помощью едва заметного прикосновения к определенному участку кнопки. Может быть укомплектован инфракрасным приемником для дистанционного управления.
Поворотный диммер Предполагает легкое вращение поворотного элемента.
Нажимной диммер Предполагает многократное нажатие клавиши
Одинарный диммер Можно использовать как для одного светильника, так и ряда источников света, объединенных в общую группу.
Групповой диммер Для регулирования сразу нескольких источников света.

Наибольшее распространение получили поворотные регуляторы. Контроль интенсивности освещения такими устройствами выполняется путем простого поворота ручки в нужном направлении. Кнопочные же диммеры более удобны и гибки в плане управления яркостью света. Дополнительно электронные диммеры позволяют выполнять параллельное подключение кнопок и контролировать освещение из нескольких разных мест. На практике число таких мест ограничено 3-5. При этом длина провода не должна превышать 10 м.

Основные сведения о диммерах

Также на рынке представлена группа устройств, позволяющих управлять яркостью освещения дистанционно с помощью пульта. Однако стоят такие диммеры на порядок дороже рассмотренных выше аналогов.

Наибольшей популярностью, как уже отмечалось, пользуются диммеры поворотного типа. Именно их мы и рассмотрим в представленном руководстве.

Видео — Простая светодиодная лампа и диммер

Особенности устройства диммера и схемы его подключения

Поворотные диммеры разных производителей имеют одинаковое устройство – отличается лишь их качество. Также определенные различия могут присутствовать во внутреннем оснащении регуляторов: в конструкцию некоторых из них включаются дополнительные элементы, положительно влияющие на стабильность работы диммера и улучшающие плавность регулирования яркости освещения.

Работают диммеры по следующему принципу. Чтобы лампа освещения включилась, через симистор диммера должен пройти ток. Для этого между электродами упомянутого полупроводника должно возникнуть некоторое напряжение. Появляется оно следующим образом.

Схема подключения диммера для светодиодной ленты

При возникновении положительной полуволны происходит зарядка конденсатора посредством потенциометра. При этом от характеристик потенциометра напрямую зависит скорость заряда конденсатора. Ключевой же функцией потенциометра является изменение фазового угла. При повышении напряжения на конденсаторе до значения, достаточного для открытия полупроводников диммера, симистор открывается. На этом этапе происходит уменьшение его сопротивления, что позволяет осветительному прибору гореть до завершения полуволны. Отрицательная полуволна ведет себя аналогично положительной, т.к. динистор и симистор симметричны, поэтому направление тока для них не имеет принципиального значения.

В результате напряжение, поступающее на нагрузку, является «отголосками» полуволн, следующих друг за другом на частоте порядка 100 Гц. Именно из-за этого при включении осветительного прибора на минимальную яркость может появляться мерцание.

Схемы установки диммирующего устройства: а. с регулировкой из одного места, б. с двух мест сначала и конца комнаты, диммер используется в качестве проходного регулятора

Параметры конструктивных элементов регулятора могут меняться у разных компаний-производителей, однако принцип действия устройств от этого практически не меняется. Свойства резисторов и конденсаторов влияют лишь на характеристики точек зажигания, а также стабильность работы осветительного прибора. Так, наименьшая яркость света обеспечивается при минимальном значении сопротивления резистора, а наивысшая, соответственно, при максимальном.

Неправильно подключенный диммер все равно будет работать, однако в таком случае его работа будет также неправильной

В практическую схему разрешается включать любые симисторы, с учетом мощности нагрузки. Однако допустимое напряжение устройств не должно быть менее 400В, т.к. значение мгновенного напряжения в отечественных электросетях может «прыгать» вплоть до 350В.

Видео — Как выбрать диммер

Подключение и эксплуатация диммера: что должен знать каждый?

Прежде чем покупать диммер и устанавливать его вместо обычного выключателя, ознакомьтесь с важными фактами о рассматриваемом устройстве.

Многие пользователи заблуждаются, считая, что установка диммера позволит существенно уменьшить расходы на освещение. В действительности же при минимальной яркости ламп экономия вряд ли превысит 10-15%. Оставшуюся «лишнюю» энергию светорегулятор попросту рассеет.

Устройство диммера, предназначение клемных колодок

Подключение и эксплуатация диммеров должны проводиться с соблюдением следующих правил:

  • регулятор нельзя подвергать перегреву. Максимально допустимая температура воздуха в помещении — +27 градусов;
  • величина нагрузки, подключенной к регулятору, должна быть не меньше 40 Вт. При более низких значениях отмечается существенное сокращение срока службы как осветительных приборов, так и самого регулятора;
  • диммер можно использовать лишь в комплексе с осветительными приборами, перечисленными в техническом паспорте.

Рассматриваемые регуляторы рассчитаны на работу с определенными типами нагрузки. Так, большинство моделей диммеров можно использовать лишь для регулирования яркости свечения галогенных ламп и лампочек накаливания. Использовать же их в комплексе с люминесцентными светильниками, светодиодными лампами и большинством энергосберегающих осветительных приборов нельзя, т.к. это приведет к их очень быстрой поломке.

Принцип подключения диммера

Если нужно подключить диммер к светодиодным лампам, купите специально предназначенную для этого модель регулятора.

Предварительно обязательно уточните у сотрудника магазина, рассчитан ли приобретаемый диммер на работу в комплексе с источниками освещения вашего дома. Также удостоверьтесь, что мощность регулятора соответствует общей мощности установленных в вашем доме светильников.

Инструкция по установке диммера вместо обычного выключателя

Замена традиционного выключателя на поворотный регулятор не вызовет никаких затруднений, т.к. устанавливаются они по схожему принципу. Вам нужно лишь внимательно изучить технологию и придерживаться установленной последовательности.

Первый шаг. Отключаем подачу электричества и дополнительно убеждаемся в его отсутствии при помощи специальной индикаторной отвертки.

Схема подключения (меняем выключатель на светорегулятор)

Второй шаг. Снимаем кнопку установленного выключателя.

Третий шаг. Откручиваем шурупы, обеспечивающие крепление декоративной рамки выключателя, и снимаем ее.

Демонтаж выключателя

Четвертый шаг. Откручиваем крепежные винты и достаем механизм выключателя из монтажной коробки. Диммер мы сможем установить в эту же коробку.

Пятый шаг. Откручиваем электропровода от переключателя.

Шестой шаг. Видим два свободных провода.

Провода

Один из них (питающий фазный) подсоединяется к выключателю, второй – к люстре. Внимательно изучаем схему, приведенную в инструкции к диммеру либо же на крышке его корпуса.

Схема диммера Чтобы разобрать его, нужно открутить контргайку и снять все декоративные накладки Диммер в разобранном виде Диммер в разобранном виде Диммер в разобранном виде Схема подключения

В случае с диммерами, как отмечалось, нужно строго придерживаться порядка подключения, рекомендованного производителем. Фазный кабель (на схеме он красный) подключаем к клемме диммера, подписанной как L-in. Следующий кабель (на схеме он оранжевый) соединяем с клеммой регулятора, подписанной L-out.

Монтаж диммера

Седьмой шаг. Вставляем диммер в монтажную коробку. Чтобы это сделать, аккуратно загибаем провода, вводим регулятор в подрозетник, затягиваем распорочные винты, прикладываем декоративную рамку, фиксируем ее винтами и устанавливаем регулирующее колесико.

Подключаем провода и вставляем диммер в коробку

Восьмой шаг. Проверяем работу установленного диммера, предварительно включив подачу электричества. Для проверки поворачиваем ручку диммера до щелчка в направлении против движения часовой стрелки – лампы светиться не будут. Плавно поворачиваем регулятор по движению часовой стрелки – после аналогичного щелчка на светильниках начнет плавно возрастать напряжение, о чем будет свидетельствовать плавное же увеличение яркости света.

Затягиваем крепления Одеваем все декоративные накладки и поворотное колесико Одеваем все декоративные накладки и поворотное колесико

Диммер подключен и нормально функционирует. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию.

Видео – Схема подключения диммера

Видео — Подключение светодиодной ленты к мини диммеру

Схемы подключения диммеров с выключателем и вместо него

Вопрос регулирования яркости ламп встал, наверное, сразу же после изобретения электрических осветительных приборов. Самый простой и очевидный способ – включение последовательно с лампой резисторов – вскоре был признан тупиковым. При таком методе часть мощности бесполезно рассеивается на сопротивлении, и не достигается главная цель регулировки – экономия электроэнергии. Были найдены пути снижения яркости свечения методом распределения мощности во времени с помощью электронных ключей. На основе этого принципа разработаны и применяются бытовые приборы, получившие название диммеров (to dim – приглушать, делать тусклым).

Простой светорегулятор

В самом тривиальном случае схема подключения диммера проста: в разрыв фазного провода люстры или другого осветительного прибора, подобно выключателю. Он и осуществляет функции выключателя – дополнительно к сервису регулирования освещенности. Простые светорегуляторы выпускают в форм-факторе бытовых выключателей – для упрощения замены и монтажа. Один прибор меняется на другой. Вращением клавиши диммера регулируется яркость, в положении минимума доворотом органа управления можно выключить свет. Более продвинутые модели имеют поворотно-нажимную конструкцию. Регулировка происходит так же, а выключение – нажатием. Достоинство такой конструкции – «запоминание» установленного уровня. Поворотная рукоятка остается на том же месте, и следующее включение происходит при том же уровне яркости. Еще более дорогие модели имеют сенсорное управление, аудиоуправление, дистанционное управление с пульта и т.д.

Проходные выключатели и диммер

Существует схема управления освещением с помощью проходных выключателей. Они образуют систему, с помощью которой можно выполнять включение и отключение освещения независимо из двух точек, разнесенных между собой в пространстве. Например, удобно при переходе через длинный коридор на входе включать свет, а при выходе выключать.

Такие выключатели вместо одного контакта на замыкание-размыкание имеют группу контактов на переключение. С появлением диммеров появилась идея установки в данную схему светорегулятора. Например, чтобы настраивать уровень яркости светильника в зависимости от окружающей обстановки.

Диммер можно установить с одной стороны. Одновременно он может выполнять функцию дополнительного выключателя света – при необходимости полностью разрывать цепь. Лучшей идеей выглядит использование светорегулятора с перекидной группой контактов вместо одного выключателя-переключателя – коммутация происходит при нажатии на клавишу (поворотно-нажимной тип).

Установить проходные диммеры с двух сторон вряд ли получится по двум причинам:

  • конструкция регулятора не предполагает доступ к перекидному контакту;
  • первый к источнику диммер «нарежет» синусоиду так, что воздействие второго на яркость будет непредсказуемо.

Здесь имеется непаханое поле любителям экспериментов и переделок. Главное не забывать о технике безопасности.

Модульный диммер

Такие светорегуляторы применяются для освещения подъездов и подобных проходных помещений. Их особенность – блок регулятора и кнопка управления разнесены в пространстве. Основной модуль находится, в большинстве случаев, в распределительном щите. Клавиша управления устанавливается в любом удобном месте – на входе в подъезд, на пульте управления и т.д. Орган регулировки яркости находится на корпусе основного модуля, и необходимый уровень устанавливается при настройке.

За исключением самых бюджетных моделей, модульный диммер может иметь дополнительные сервисные функции:

  • память (при очередном включении сохраняется предустановленный уровень яркости);
  • плавное нарастание и спадание света;
  • возможность установки времени нарастания и спадания наибольшего уровня освещенности;
  • другие сервисы.

Наиболее продвинутые модели могут собираться в системы master-slave (ведущий-ведомый). В таком варианте уровень освещенности задается на главном устройстве, остальные следуют за ним, управляясь по шине аналогового сигнала.

Управление яркостью свечения настольной лампы

Особенностью использования настольной лампы, торшера и других передвижных осветительных приборов в том, что они могут быть включены в любую из имеющихся розеток. Оснащать каждую розетку отдельным диммером – не лучший выход. Встраивать регулятор внутрь прибора тоже не всегда возможно. Гораздо более удобно использование светорегуляторов специальной конструкции, предназначенных для подобных целей.

Диммер-переходник вставляется в бытовую розетку, образуя такой же разъем с рукояткой настройки уровня свечения (еще удобнее приборы с сенсорным управлением). А торшер или настольная лампа включается уже в него. При необходимости диммер можно перенести на другое место. Также выпускаются сетевые удлинители со встроенным регулятором яркости. Покупатель сам может выбрать удобный вариант.

Самостоятельная установка регулятора освещения

Действия по замене выключателя на диммер начинаются с выбора светорегулятора. Исполнение устройства – поворотное, поворотно-нажимное, сенсорное и т.п. в данном случае непринципиально. Первое, с чего следует начать выбор – тип управляемых ламп. Его можно найти в инструкции на прибор или поискать буквенную маркировку на корпусе.

Буквенная маркировка Символьная маркировка Тип нагрузки Управляемые лампы
R Омический Накаливания
C Емкостный С электронной пускорегулирующей арматурой
L Индуктивный Низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором

Многие диммеры допускают смешанную нагрузку (RL, RC и т.д.). Если предполагается регулировать яркость люминесцентных ламп, надо убедиться, что на их упаковке есть надпись «диммируемая» (dimmed). В противном случае система работать не будет.

Важно! Перед попыткой подключения светодиодного светильника надо также убедиться, что на ней имеется маркировка «диммируемая». Если такая надпись отсутствует, значит в лампе установлен драйвер в виде стабилизатора тока, и попытка регулировать яркость, управляя средним током извне будет безрезультатной. Это не относится к светодиодным лентам – у них ток через LED ограничивается обычными резисторами и свечение хорошо управляется внешним усредненным напряжением. Поэтому «недиммируемых» светодиодных лент не бывает, несмотря на уловки маркетологов.

Второй важный параметр – наибольшая мощность. Она должна с запасом перекрывать общую мощность коммутируемых светильников. По этой характеристике выбирать диммер «на грани» не надо. Остальное – исполнение, дизайн и т.п. – на вкус и кошелек покупателя.

Что необходимо подготовить

Монтаж диммера начинается с подбора инструмента. По минимуму можно обойтись двумя отвертками:

  • большой для затягивания (ослабления) лепестков диммера (выключателя);
  • поменьше для зажима и ослабления клемм крепления проводов.

Не будут лишними в этой работе:

  • индикаторная отвертка;
  • мультиметр.

Возможно, понадобится другой мелкий инструмент (монтерский нож и т.п.).

Демонтаж штатного выключателя

Установку любого диммера вместо выключателя желательно начать с проверки монтажа – надо убедиться, что размыкается именно фазный провод. В 99% случаев окажется, что монтаж выполнен правильно. Но надо исключить все неожиданности. Если нерадивый мастер поставил выключатель в разрыв нуля, то на работоспособность системы без регулятора это не повлияет (в отличие от безопасности). А вот диммеру нужна верная фазировка. Проверить это можно с помощью указателя напряжения (индикаторной отвертки). Если все нормально, то можно приступать к следующему шагу. Если нет, то предстоит большой объем работ. И лучше подумать, стоит ли этого диммирование (безопасность стоит, однозначно).

Второй, и очень важный шаг – надо отключить питание системы освещения. Это делается обычно на распределительном щите.

Важно! После отключения коммутационного элемента обязательно надо проверить отсутствие напряжения непосредственно на рабочем месте. Нельзя доверять схемам в щите и надписям на автоматическом выключателе.

Убедившись, что выключатель не находится под напряжением, надо снять крышку выключателя, ослабить клеммы, к которым подходят провода, и лепестки, которыми выключатель распирается в коробке. После этого коммутационный аппарат надо аккуратно вынуть и вытащить провода из клемм. Делать это надо осторожно, чтобы не отломить оголенные участки.

Монтаж диммера

Регулятор имеет те же габариты и установочные размеры. Поэтому установка осуществляется в обратном порядке:

  • диммер устанавливается на свое посадочное место;
  • провода подсоединяются к своим клеммам;
  • разжатием лепестков регулятор фиксируется в коробке;
  • затягиваются винты клемм для фиксации проводов;
  • закрывается крышка регулятора.

На этом подключение диммера закончено. Можно подавать напряжение на систему освещения и опробовать регулятор в работе.

Как подключить диммер: возможные схемы + инструктаж по подключению своими руками

Любое модифицированное устройство, делающее управление электроприборами более комфортным, быстро становится популярным. Особенно это касается бытовой сферы. Появившиеся регуляторы еще не настолько востребованы, как обычные выключатели, но уже уверенно заняли свою нишу.

Рассмотрим, как подключить диммер самостоятельно, при этом соблюсти нормы и не наделать ошибок.

Виды диммеров и особенности конструкций

Диммер или, другим словами, светорегулятор позволяет с одной точки устанавливать различные режимы освещения. В отличие от двухклавишного выключателя, который может осуществлять до 3 позиций интенсивности, это приспособление плавно меняет яркость одного или нескольких источников света от самой слабой до максимальной.

Чтобы правильно его установить, необходимо разобраться в конструкции. Но здесь возникает сложность, касающаяся различных видов. В продаже имеются устройства с разным способом управления.

Наиболее известным является поворотный механизм, но кроме него можно наткнуться и на кнопочный, электронный, дистанционный и даже акустический.

Подобно выключателю, регулятор света простейшей конструкции подключается к двухжильному проводу в разрыв силовой цепи.

Формой корпуса он напоминает стандартную электроустановку – розетку или выключатель – поэтому может монтироваться как в подрозетник, так и просто в свободную стенную нишу. Фиксация происходит за счет упругой металлической лапки-распорки или двух лапок, а контакты также стандартны.

Первый контакт предназначен для входящей фазы, идущей от распредкоробки, второй – для выходящей жилы нагрузки, которая направляется к источнику освещения. В качестве осветительных приборов может выступать настольная лампа, торшер, люстра, бра или группа точечных светильников.

Кнопочный регулятор напоминает обычный выключатель: коротким нажатием на клавиши можно включить/выключить лампу. Однако если клавишу удерживать 1-2 секунды, то интенсивность освещения плавно изменится.

Современные электронные модели могут управлять одновременно нескольким светильниками (от 2 до 5), установленными в разных помещениях. Дистанционные устройства укомплектованы пультом д/у. Но нужно помнить – чем шире функциональность диммера, тем выше его стоимость.

Если говорить об отличиях в установке, то монтаж и подключение электронных устройств практически такое же, за исключением нюансов, характерных для отдельных производителей.

Разбор схем подключения

Выбор схемы зависит от многих факторов, в том числе от модели диммера, способа подключения – отдельного или с выключателями, количества светорегуляторов или приборов освещения.

Также следует учесть очень важный момент: для ламп накаливания, светодиодных ламп и лент, низковольтных галогенных источников света используются разные приборы.

Самую элементарную схему подключения диммера можно легко спутать со схемой монтажа выключателя, так как она действительно один в один повторяет ее.

Проводку обычно выполняют двух- или трехжильным проводом, в зависимости от системы заземления. В новых домах рекомендуется применять провод с тремя жилами — ВВГнг с сечением 1,5 мм².

Но зачастую люстра имеет множество рожков, а диммер служит для управления группой отдельно расположенных светильников.

В этом случае целесообразно вместо одного устройства установить два, чтобы можно было контролировать уровень освещения двух отдельных групп.

Как происходит подключение, если вместо настройки управления для обычных или энергосберегающих ламп необходимо наладить регулировку светодиодов?

Обычно в комплекте с лентами или светильниками вместе с диммером находится переходник с 220 В на 12 В. Это может быть блок питания, который вставляют в розетку.

В паре с регулятором света часто используют один или несколько проходных выключателей – электросеть с таким комплектом становится более совершенной, с точки зрения удобства эксплуатации.

Место выключателя определяется по-разному: он может стоять между щитком и диммером или между диммером и светильником.

Напоследок рассмотрим порядок расположения проводов и клемм при стандартном подключении диммера – все же именно оно является наиболее популярным в быту.

Перечисленные примеры – только малая часть всевозможных схем для монтажа устройства. Чтобы осуществить безошибочное подключение, необходимо в качестве главного руководства использовать инструкцию производителя.

Пошаговая инструкция по замене

Чтобы приобрести новый диммер, первоначально выясняют, какой тип ламп он будет обслуживать. Затем, исходя из выделенного бюджета, покупают или недорогую китайскую модель, или конструкцию проверенного производителя – Makel, Schneider, Legrand.

Если нужно установить новый, только что купленный прибор, производят такие же действия, как и при монтаже выключателя:

  • меняют проводку или убеждаются в пригодности старых кабелей;
  • если нет отдельного автомата в электрощитке, устанавливают его;
  • подготавливают место для монтажа;
  • выполняют установку.

Но чаще необходимо произвести замену, то есть демонтировать корпус выключателя и на его место установить диммер. Рассмотрим именно этот вариант.

Шаг 1 — отключение осветительного контура

Любые манипуляции с электротехническими устройствами в квартире нужно начинать с принудительного отключения электроэнергии на щитке, который находится или на общей площадке, или внутри квартиры, в коридоре (прихожей).

Это предусмотрено нормами безопасности и обеспечивает сохранение в исправном состоянии всех подключенных приборов и кабелей. Но главная цель – защита собственного здоровья.

Для дополнительной страховки всегда должны быть под рукой или тестер, или индикаторная отвертка для определения напряжения.

Проверка силовой линии – это первое действие, которое следует выполнять в начале монтажа или снятия электроустановки, при подключении проводов. Рекомендуется пользоваться инструментом с изолированными ручками и перчатками, покрытыми тонким слоем диэлектрического полимера.

Шаг 2 — демонтаж обычного выключателя

Для снятия старого устройства нужно приготовить отвертку. Процесс демонтажа занимает всего несколько минут и заключается в последовательном удалении сначала декоративной внешней части, а затем внутреннего механизма, подключенного к проводам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: