Бур своими руками: земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

Как сделать ручной бур для земли своими руками

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

  • Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
    Самодельный земляной садовый бур

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

  • Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
    Бур для столбов может быть со сборной штангой
  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.
    Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Читайте также:
Как выбрать шуруповерт для дома, строительства

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы



Изготовление ручного бура для столбов своими руками

При возведении домов и других работах по обустройству участков нередко приходится делать круглые отверстия в земле под столбы, опоры, арки и прочие детали, составляющие экстерьер. Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева берут бур в аренду, привлекая специалиста, умеющего управляться с инструментом. Для сверления скважин можно задействовать и самодельный бур для столбов.

  • Конструктивные особенности приспособления
  • Виды инструмента
  • Рекомендации по самостоятельному изготовлению

Конструктивные особенности приспособления

Ручной бур для столбов предназначен для того, чтобы формировать скважины в земле на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая отличается в разных типах устройств. Очень важный нюанс заключается в том, что в процессе вращения должна выполняться выемка грунтовых масс с дальнейшей аккумуляцией в приемнике.

Первый этап — правильный подбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной бур для земли:

  1. Разрыхлитель. Может напоминать две наклонные плоскости или быть в виде шнека — это спиралевидный нож, расположенный в зоне штанги.
  2. Грунтоприемник. Он призван собирать почву и удалять ее после заполнения. Его присутствие необходимо, если нужно сформировать ямы, глубина которых превышает 35 см.
  3. Плуг для формирования расширенной области в нижней части почвы. Этот параметр позволит усилить будущий фундамент. Плуг обязателен при возведении габаритных зданий со значительной массой.

Прежде чем изготовить бур для столбов своими руками, необходимо обязательно подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования выдвигаются к конструкции.

Виды инструмента

Один из важных параметров — форма режущей плоскости и ее расположение на штанге. Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели.

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

  • чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
  • нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
  • если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.
Читайте также:
Мотоблоки и мотокультиваторы: отзывы, цены, какой лучше

Альтернатива — устройство, имеющее комплект сменных ножей. Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий — низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность — наличие навесного плуга, с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению

После того как определена конструкция, можно приступать к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента — болгарки либо ножовки по металлу.

Самая несложная модель та, в которой задействованы сменные лезвия. Как исходный материал для производства, можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160−350 мм). Размеры внутренних посадочных отверстий должны быть различны. Только так возможно сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих компонентов:

  1. Штанги. Ее делают из труб с круглым либо квадратным сечением. К ним приваривают специальные пластины, упрощающие монтаж, и место под рукоять.
  2. Рукояти. Делается из той же трубы, что и штанга. Лучшим соединением станут фланцы с четырьмя болтами крепления.
  3. Дисков. Необходимо подбирать толщину от 2−3 мм и больше — так будет обеспечена достаточная жесткость аппарата. Их разрезают на две части и делают отверстия для дальнейшей установки пластин к штанге.

Углы между плоскостями двух половин разрезанных дисков бура для столбов должны составлять 30 градусов. Это нужно для обеспечения оптимального срезания почвы, не прилагая значительных усилий. Если беретесь за изготовление плуговой конструкции, то режущие части заказывайте в отдельном порядке или приобретите уже готовые.

Как сделать земляной бур своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и фото

27.10.2019 Виктор Карсеко

Садовым ручным буром для земли можно быстро и качественно делать ямы для разных целей. Инструмент продают в готовом виде в хозяйственных или садоводческих магазинах. Сделать его несложно и своими руками, если использовать пошаговую инструкцию с фото и описанием каждого этапа.

  1. Особенности приспособлений
  2. Какие типы бывают
  3. Как сделать своими руками
    1. Подготовительный этап
    2. Бур из листовой стали
    3. Бур из пильного диска

Особенности приспособлений

Перед принятием решения о покупке или самостоятельном изготовлении разобрать основные особенности, понять, для чего его использовать. Это универсальный инструмент, его применение поможет облегчить многие виды работ на дачном либо приусадебном участке:

  1. Быстро и качественно делать лунки под посадку кустарников и деревьев. Если ям много, то копать лопатой придется долго, но если взять специальный инструмент, можно подготовить углубления быстро. При этом они будут идеальной формы, одинакового размера и глубины.
  2. Выкопать ямы для столбчатого фундамента под дом или другое строение. Чаще всего покупают варианты со сменными лезвиями, которые можно быстро снять, чтобы поставить подходящие для работы.
  3. Сделать лунки для столбов забора. При установке ограждения больше всего времени тратят именно на земляные работы. С буром процесс займет намного меньше времени, главное – заранее натянуть шнур, точно пометить места расположения столбов. И определить глубину, чтобы сделать на рукоятке метку, по которой делать одинаковые углубления.
  4. Сделать скважину для воды. В этом случае кроме самого инструмента придется подготовить удлинители, с их помощью можно углубиться на 30-40 метров и обустроить источник воды своими силами.
  5. Диаметр ямы может быть от 50 до 400 мм. Глубина зависит от длины штанги, в стандартных моделях она равна примерно метру, в наращиваемых – намного больше.

Использовать приспособления допускается только на рыхлых почвах без каменных, а также других плотных пластов. Если буровая часть уперлась во что-то твердое, то стоит или перейти в другое место, или пробить препятствие специальным инструментом.

Какие типы бывают

Если решено купить бур, надо рассмотреть основные разновидности, определить особенности каждой из них. Подбирать под свои цели, учесть частоту использования, нужный диаметр ям, а также их глубину. Основные варианты такие:

  1. Двухлопастная фреза с поперечной рукояткой. Простая, надежная конструкция, ей удобно делать ямы для деревьев, других растений, а также столбов для забора. Все элементы закрепляют на прочной трубе, возможности менять фрезы нет, поэтому при их повреждении или износе, инструмент заменяют на новый. Цена от 500 рублей.
  2. Пластинчатый вариант со сменными лопастями. Главным плюсом является возможность быстро менять фрезы для разного размера ям. Надо открутить два болта и поставить нужный размер, не забыть прочно затянуть крепеж. Можно купить сменные элементы отдельно, если какой-то поврежден или понадобилось сделать лунку большого диаметра. Цена начинается от 1000 рублей.
  3. Бур садовый шнековый. Вместо пластин на трубе закреплен винтовой шнек, он бывает длиной около 20 см или занимает всю высоту штанги. Такой конструкцией делать глубокие ямы намного удобнее, он сразу выбрасывает грунт на поверхность земли, его не нужно постоянно извлекать для очистки. Использовать лучше всего для возведения заборов или выкапывания ям под столбчатый фундамент. Стоимость начинается от 1500 рублей.

Изделия выпускают как в виде обычной штанги с ручкой, так и с удлинителями для увеличения глубины бурения. Элементы для наращивания продают по отдельности, это удобно, купить можно столько, сколько нужно. Цена начинается от 300 рублей за изделие длиной около метра, все зависит от модели и качества изготовления.

Есть не только ручные конструкции, если покупать бур для постоянной работы, лучше выбрать вариант с приводом, чтобы упростить процесс. Моделей много, они делятся на несколько основных групп:

  1. Стационарные механизмы с бензиновым двигателем. Чаще всего это небольшая станина на колесах или гусеницах, ее не надо носить в руках, легко переезжать с места на место. Рабочую часть размещают на штанге или крепят к навесной конструкции. Можно делать и глубокие ямы, часто оборудование применяют для скважин.
  2. Мобильные буры с бензиновым двигателем. Делают в виде конструкции с небольшим мотором, как у бензопилы. Сверху всегда есть две ручки, чтобы удерживать оборудование. Работать удобно, но требуется сила, тяжело переносить оборудование и удерживать его строго вертикально в процессе бурения. Удобно проводить работы на удалении от зданий, не нужны никакие коммуникации.
  3. Электрические варианты. Использовать только там, где есть возможность подключения к сети, или же перевозить с собой мобильный генератор. Работают бесшумно, удобны в применении. Если не хочется тратить силы на ручное бурение, то лучше всего купить эту разновидность, она дешевле бензинового аналога.
Читайте также:
Электроды для инверторной сварки:

Подбирать инструмент с учетом диаметра ям, глубины бурения, а также частоты применения. Не нужно тратить тысячи рублей на электрический или бензиновый вариант, если он будет годами стоять в кладовке, разумнее остановить выбор на ручном буре для земляных работ.

Как сделать своими руками

Перед тем как делать работу самостоятельно, хорошо разобрать каждый этап работы, понимать технологию до мелочей. Чтобы собрать конструкцию, надо уметь варить металл хотя бы на начальном уровне, тут не нужна аккуратность, надежность намного важнее.

Подготовительный этап

До начала работы собрать весь требуемый инструмент. Кроме того, продумать, каким должен быть бур, определить ориентировочные размеры, рассчитать глубину, сразу решить, делать инструмент стационарным или же сразу изготовить штанги для удлинения. Приготовить все, что необходимо:

  1. Сделать чертеж приспособления. Диаметр, длина ручки, конфигурация рабочей части – это надо четко запланировать. Вначале сделать эскиз, потом купить все необходимое под него, но чаще всего исходят из того, что есть под рукой, чтобы потратить меньше денег.
  2. Приготовить сварочный аппарат. Хватит бытового варианта, работающего от напряжения 220 В. Электроды выбирать по толщине свариваемых частей, чаще всего применяют варианты диаметром 3-4 мм.
  3. Для резки использовать болгарку, к которой купить несколько отрезных дисков. Чтобы быстро отшлифовать отрезанные торцы, приобрести шлифовальный круг.
  4. Для разметки и измерений иметь под рукой рулетку, металлическую линейку, фломастер, а также специальный циркуль или лекало круглой формы.
  5. Не забывать о средствах защиты: маске и рукавицах для сварки, прочной одежде с длинным рукавом. Резать и шлифовать металл следует в специальных очках.

Работать в мастерской или на верстаке с тисками. Обеспечить удобство и безопасность, чтобы при резке или шлифовке надежно фиксировать изделия. Заодно купить краску с антикоррозийной добавкой, покрыть рукоятку и штангу для защиты от коррозии.

Бур из листовой стали

Заранее подготовить кусок металла толщиной не меньше 5 мм. Выбирать по возможности твердые марки, которые выдержат высокие нагрузки, не будут деформироваться о камни и другие твердые вкрапления в почве. Если есть мягкий металл, после изготовления лезвий его желательно закалить. Проводить работу так:

  1. Нарисовать круг на металле по диаметру будущей фрезы. Отметить центр, использовать лучше всего специальный маркер, чтобы разметка была хорошо видна, не стиралась в процессе работы.
  2. Высверлить отверстие по центру заготовки. Делать его на 10 мм больше, чем диаметр трубы для ручки. Трубу подбирать с толщиной стенки не меньше 2 мм, а лучше больше, тонкостенные изделия часто ломаются или гнутся под большими нагрузками.
  3. Вырезать круг по линии. Проще всего срезать большую часть металла не очень аккуратно, затем зажать элемент в тиски, доработать до идеальной формы. Обязательно надевать защитные очки или маску.
  4. Разметить диск пополам, прочертить линию. Делать это точно, иначе части будут кривыми. Аккуратно разрезать по разметке. Внутренний распил зачистить шлифовальным кругом.
  5. Слегка согнуть сегменты посередине. Сделать угол примерно 30 градусов, это поможет улучшить геометрию, а также упростить вхождение бура в грунт. Делать аккуратно, следить за тем, чтобы оба элемента были примерно одинаковыми.
  6. Заточить режущие края, делать это на шлифовальном станке. Не нужно снимать много металла, главное – сделать скос, острота тут не имеет значения. Если использован мягкий металл, после заточки отдать его на закалку, самому эту работу лучше не делать.
  7. Подготовить трубу для оси. На нижнюю часть приварить сверло по металлу или по бетону, лучше всего подобрать вариант такого диаметра, чтобы вставить его внутрь, потом обварить по шву снаружи. Выставить ровно, иначе при работе будет постоянно тянуть в сторону.
  8. Приварить лезвия под небольшим углом. Ставить их так, чтобы загнутый край был загнут по ходу направления вкручивания в землю. Надежно прикрепить части, они подвергаются самой высокой нагрузке.
  9. Если делать вариант с наращиваемыми штангами, продумать конструкцию соединений. Лучше всего купить трубу большего диаметра, ручка должна заходить плотно. Отрезать кусок длиной 25 см, надеть на одну часть на 10 см, приварить. Совместить со вторым куском, посверлить отверстие в 7,5 см от края, делать это в тисках сразу через две трубы. Внутрь вставить болт или шплинт для фиксации.
  10. Поставить ручку. Можно расплющить верхнюю часть, потом подготовить поперечину, закрепить сваркой. Второй вариант – сделать рукоятку с выступом посередине, который вставить в трубу и зафиксировать двумя болтами через просверленные отверстия, тогда инструмент будет быстро разбираться, займет меньше места при хранении или перевозке.

Делать длину оси от 150 до 170 см, если она меньше или больше, работать не очень удобно. Ширина ручки – по 50 см с каждой стороны, чтобы при необходимости вращать вдвоем. Рукоятку желательно хорошо отшлифовать и покрасить.

Бур из пильного диска

Использовать изношенную оснастку от циркулярной или дисковой пилы. Главное – подобрать элемент подходящего диаметра. Не страшно, если на зубьях нет победитовых напаек или они истерты. Проводить работу так:

  1. Разметить диск точно посередине. Разрезать, зажав в тисках, чтобы получить два ровных сегмента. Если нужно, сделать отверстие посередине побольше, так можно нормально разместить части на оси из трубы. Отшлифовать распил.
  2. Подготовить ось для приспособления. Приварить наконечник из сверла или свернутой в винт металлической полосы. Затем закрепить лезвия под углом примерно в 20 градусов, размещать их так, чтобы зубья стояли по направлению вкручивания.
  3. Поставить ручку в верхней части, закрепить или сваркой, или болтовым соединением, сделав разборный инструмент. Использовать этот вариант удобнее всего на даче, он хорошо прорезает корни и не застревает в них.

Делать такой бур проще из-за того, что не надо вырезать круглую заготовку, достаточно подобрать готовые элементы, потом только разрезать диск. Приспособлением лучше всего делать ямы под растения или столбы ограждения.

Еще один вариант – использовать старый шнек от сельскохозяйственной или дорожной техники. В этом случае необходимо отрезать кусок длиной от 30 до 50 см, потом отдельно сделать рукоятку с осью, сварить части, контролируя геометрию. Инструмент получится тяжелее, зато работать им будет удобнее.

Читайте также:
Строительный степлер: виды, выбор, работа, фото, видео

Можно купить готовый бур, но надо хорошо продумать, для чего его использовать, разумнее выбрать модель со сменными лезвиями, потом легко менять диаметр ямы при необходимости. Для самостоятельной сборки найти все, что надо для работы, сделать простой чертеж и сварить все составные части. Использовать прочные материалы, иначе есть опасность погнуть инструмент при первом применении.

Как выбрать механический степлер?

Содержание:

  1. 1. Особенности инструмента
  2. 2. Основные параметры выбора степлера
  3. 3. О полезных дополнениях
  4. 4. Секреты удачной покупки мебельного степлера

Закон комфорта в доме прост – мебель должна быть удобной и красивой. К сожалению, мягкая мебель быстро теряет свой первоначальный вид по сравнению с деревянной – обивка пачкается, протирается, рвется. Что делать, если такое случилось с любимым диваном или креслом? Выбросить жалко, ведь на нем так удобно сидеть. Для многих предмет интерьера становится верным другом на десятки лет, поэтому можно дать ему шанс на вторую жизнь – просто заменить обивку. И вы можете сделать это самостоятельно, затратив минимум средств. Для этого достаточно продумать новый дизайн, выбрать подходящую ткань и вооружиться мебельным степлером.

Особенности инструмента

Наиболее рациональной будет покупка механического степлера: по весу он легче электрического, что заметно упрощает работу. Кроме того, он не зависит от источника питания. Инструмент работает очень просто: в магазин заряжается обойма крепежных элементов, рабочая часть подводится к месту установки крепежа, при нажатии на рукоять скоба вылетает и вонзается в материал. Так можно прикрепить мягкую обивку к деревянному каркасу, сшивать между собой листы из ДСП или фанеры. Это незаменимый инструмент мебельщика, но все чаще он находит применение и в быту. Простая конструкция делает использование понятным даже для новичка и исключает всевозможные поломки, которые часто случаются с электрическими и пневматическими аналогами из-за неправильной эксплуатации. Срок службы механических устройств может достигать 6 – 8 лет, поэтому затраты на покупку себя оправдают, и инструмент будет выручать вас из года в год.

Вы решили купить мебельный степлер для работы в домашней мастерской? Или планируете открыть свое дело по изготовлению и отделке мебели? В этом случае необходимо всерьез отнестись к вопросу выбора инструмента, оптимально подходящего под объем работ и предстоящие задачи.

Основные параметры выбора степлера

В первую очередь следует определиться с тем, для какой цели нужен инструмент. Одно дело – покупка мебельного степлера, другое – строительного. Для разных работ требуется свой инструмент. Но прежде чем говорить о его выборе, решают вопрос, как будет устанавливаться крепеж. Существует два способа.

  1. Материалы необходимо пробить насквозь, а концы скобы должны загибаться. Так чаще всего делают при соединении материй: ткани, в том числе баннерной, брезента, пленки и т.д., а также при подгибании краев полотен.
  2. Насквозь пробивается обивка и деревянная основа. При этом концы скобы утапливаются в деревянное основание, а на поверхности остается спинка крепежа. Это требуется, к примеру, при обивке мебели, креплении пленки на каркас теплицы, облицовке стен пластиковыми панелями, фиксации тонкой фанеры на деревянное основание, соединении небольших деревянных деталей во время сборки ящиков, рамок и т.д.

Каждый степлер рассчитан на работу со скобами определенного размера и формы. Это определяет его назначение. Если к инструменту не подходят крепежные элементы, требующиеся для конкретной задачи, можно считать, что деньги за него выброшены на ветер. Поэтому советуем вам ознакомиться с наиболее распространенными разновидностями скоб, с которыми работают современные строительные и мебельные степлеры.

Типоразмеры скоб

Тип скобы Форма Толщина, мм Ширина спинки, мм Высота, мм
53 П-образная 0,7 11,3 4-14
140 П-образная 1,25 10,6 6-14
28 Полукруглая (S) 1,25 4,5 9-11
36 Полукруглая (L) 1,25 6 10-14

Важно знать! Чем более толстые материалы приходится соединять, тем больше должна быть глубина забивания – подбирается крепеж с большей высотой.

Итак, как же выбрать механический степлер, учитывая тип скоб? Все просто: сопоставьте размеры скобы с тем, какие материалы требуется крепить. Например, для работы с тонкой тканью, бумагой, картоном подойдет инструмент со скобами типа 53 высотой до 6 – 8 мм. Миниатюрный крепеж позволит добиться аккуратного результата при декорировании и создании различных поделок своими руками. При выборе мебельного степлера следует помнить, что придется крепить плотную ткань и ДСП. Поэтому лучше отдать предпочтение инструменту, способному работать с элементами типа 140, высота которых должна достигать 10 – 14 мм: они позволяют добиваться очень прочного соединения. Что касается выбора строительного степлера, то здесь будет полезна модель с возможностью установки нескольких видов скоб, например, типа 53 и 140 для соединения реек, фиксации отделочных материалов и т.д. Если предстоит крепление кабелей и проводов, пригодится инструмент с возможностью установки полукруглых скоб – типов 28 и 36. Кстати, многие модели способны работать вдобавок с гвоздями и штифтами – в строительстве и ремонте часто приходится крепить толстые материалы и осуществлять сборку деревянных элементов. Вместо того чтобы забивать крепеж по старинке молотком, лучше купить механический степлер, который может работать с гвоздями и штифтами, максимальная длина которых может достигать 20 – 30 мм в зависимости от модели. Как правило, строительные степлеры более массивны, чем инструмент для мебельных работ и хобби, так как рассчитаны на работу с крупным крепежом и плотными материалами.

При покупке степлера помните, что наиболее универсальны те модели, которые совместимы с несколькими типами крепежа и имеют широкий диапазон по размерам устанавливаемых скоб/гвоздей/штифтов. Такой инструмент незаменим не только в арсенале профессионала, но и в быту. Он позволит выполнять большое количество задач – начиная от оформления и декора, заканчивая отделочными работами.

Совет: при выборе степлера обратите внимание на вместимость магазина. Чем больше скоб в него входит, тем реже придется заправлять новые. Особенно это важно, если предстоит большой объем работ. Чтобы следить за количеством оставшегося крепежа, у некоторых моделей предусмотрено смотровое окошко на корпусе.

После того как вы определитесь с выбором инструмента по основным параметрам, нужно задуматься, как часто придется с ним работать. Одно дело – раз в несколько лет заменить обивку старых кресел и стульев дома, другое – выполнять эти задачи в мастерской регулярно. Многие производители оснащают степлеры элементами, которые делают использование удобнее и безопаснее. Несомненно, это очень важно, особенно если речь идет о ежедневной эксплуатации.

Читайте также:
Работа ручным фрезером по дереву: фото, видео

О полезных дополнениях

Мы перечислим основные конструктивные особенности мебельных степлеров, с которыми вы можете столкнуться при выборе конкретной модели. Вы будете знать, какую функцию выполняет каждая из них, и сможете решить, что пригодится для вашей работы с практической точки зрения, а без каких фишек можно и обойтись.

  • Тонкий наконечник на рабочей части – предназначен для повышения точности выполнения работ. Вы можете заранее наметить место крепежа, подвести наконечник и установить в него скобу.
  • Регулировка силы удара – с помощью специального винта изменяется натяжение пружины. Чем больше она натянута, тем сильнее воздействие на крепеж, следовательно, тем плотнее будут материалы, которые можно пробивать. При выполнении кропотливых работ по декорированию, когда используются мягкие материалы, можно уменьшить силу удара, чтобы не повредить изделие.
  • Прорезиненная рукоять – не дает руке соскальзывать во время работы.
  • Прозрачный магазин – позволяет зрительно контролировать количество оставшихся в магазине скоб и при необходимости заряжать новую обойму.
  • Рессорная пружина – уменьшает отдачу при совершении удара, а также обеспечивает такую работу инструмента, которая не требует больших физических усилий от пользователя. Обычно присутствует в профессиональных моделях.
  • Стопор рукояти – специальный замок фиксирует рукоять в закрытом положении, предотвращая ее случайное нажатие и вылет крепежа. Этот элемент обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке степлера.

Совет профессионала. При покупке обратите внимание на величину рукоятки степлера. Случается, что даже очень качественный инструмент неудобно держать в руке и нажимать на рукоять – все потому, что она не подходит под размер ладони. Длина рукоятки приблизительно должна быть равна ширине ладони, тогда будет обеспечено легкое нажатие, и крепеж установится с первого раза.

Секреты удачной покупки мебельного степлера

Несомненно, все перечисленные особенности делают инструмент удобным в работе. Но это далеко не последнее, на что нужно обратить внимание. Очень важно, чтобы инструмент был долговечным, его легко было хранить и перевозить.

Если вы собираетесь не только дома работать с мебельным степлером, но и возить его, например, на дачу, или осуществлять выездные работы по перетяжке мебели, нелишним будет кейс для хранения инструмента. Лучше купить модель, которая уже поставляется в фирменном кейсе, например, Профи FIT 32165 или STAYER PROFI 3150-H4_z01 (к ним прилагается еще и набор крепежа). Когда планируется частое использование инструмента, предпочтение отдают изделиям с цельнометаллическим корпусом, устойчивым к механическим повреждениям, он выдерживает суровые условия эксплуатации и отлично подходит для работы с твердыми породами древесины. Если же мебельный степлер вам нужен для нечастых работ, например, декорирования, обтяжки стульев, банкеток и другой мебели из мягкой древесины или ДСП, можно выбрать инструмент с пластиковым корпусом. Он гораздо легче металлического, поэтому рука не будет уставать от работы.

Воспользуйтесь информацией, представленной в этой статье, при покупке механического степлера, и вы сделаете выгодное приобретение. Если вы уже присматриваетесь к конкретным моделям инструмента, почитайте отзывы о них в карточках товаров на сайте – эта информация поможет вам при выборе. Купить понравившийся степлер можно, оформив заказ на нашем сайте или по телефону.

Как выбрать строительный степлер: советы профессионалов

При проведении строительных и отделочных работ не обойтись без качественных и надежных инструментов. Существует определенный набор приспособлений, которые можно назвать незаменимыми. Также выпускаются устройства, обойтись без которых можно, но они значительно повышают скорость и эффективность производственного процесса. Появившиеся не так давно строительные степлеры уже успели завоевать популярность и стать обязательным элементом в арсенале каждого мастера.

Для чего необходим

Называться устройство может строительным, мебельным степлером, а также автоматическим скобозабивным пистолетом. Приспособления были изобретены около 80 лет назад, хотя прообразом современного прибора пользовались еще в 18 столетии.

История степлера берет свое начало еще в XVIII веке

Главное предназначение инструмента — крепление материалов к основанию. Им, как правило, является дерево или содержащие древесину плиты (ДСП, МДФ и т.д.). К такой поверхности прибивается все, что в состоянии пробить степлер. Это может быть пленка или мембрана для изоляции здания, обивка мебели или составные части последней, рубероид, ковровые покрытия, деревянные рейки, пластиковые отделочные материалы и т.д.

Самый простой строительный степлер

Первым делом надо определиться с тем, какого типа скобострел вы хотите. По типу движущей силы строительные степлеры бывают:

  • Механические. Приводятся в действие силой рук, имеют невысокую производительность, малое количество скоб, которые в него можно «заправить». С таким оборудованием довольно сложно работать с твердыми материалами — приходится прилагать значительные усилия. Но механические степлеры имеют небольшие габариты, мало весят, что позволяет работать в неудобных позициях. Также привлекает их невысокая цена, хотя есть модели с довольно большим ценником.
  • Электрические. Скоба вылетает после нажатия курка, но в действие спусковой механизм приводит электричество. Есть модели работающие от сети, есть — на аккумуляторах. Естественно, производительность выше чем у ручных, но значительно выше и цены, особенно на аккумуляторные степлеры. Также больше габариты. Причем у моделей, работающих от сети мешает и ограничивает движения шнур, а у аккумуляторных доставляет неудобство вес и громоздкая ручка — аккумулятор крепится обычно к ней снизу. Зато физические усилия минимальны.
    Строительных степлеров имеется очень много. Только «приводов» три — работать они могут от силы рук, электричества и сжатого воздуха
  • Пневматические. Движущая сила — сжатый воздух, под воздействием которого скоры или гвозди вылетают из магазина. Также имеют высокую производительность и большой магазин, в который помещается большое количество скоб или гвоздей. Но шланг от компрессора (и шум от него) мешает даже больше чем с электрическими моделями. Перемещаться с таким агрегатом проблематично. Так что этот тип степлеров больше пригоден для профессионального использования в каком-то определенном месте.

Если вам строительный степлер нужен для разовых работ — только на время строительства или отделки дома, квартиры, выбирайте механический или электрический. Механический работает в любых условиях, электрический только в тех местах, где есть электричество. Даже аккумуляторные модели требуют периодической зарядки. Да, для них можно купить второй комплект батарей и, пока один работает, второй заряжается. Но для заряда тоже требуется электричество.

Пневматические степлеры приобретают в основном в цеха для профессионального использования. Для разовых работ это слишком дорогое и очень шумное оборудование.

Профессиональные или бытовые

Как и весь остальной инструмент, строительные степлеры условно подразделяют на профессиональные и бытовые. Разница в цене при этом очень значительная — в разы. И это обосновано. Дело в функционале, количестве настроек, режимов работы и в рабочем ресурсе. Бытовые модели имеют небольшой рабочий ресурс, так как в основном изготовлены из пластика.

Читайте также:
Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео

Профессиональные модели делают из стали, часто — из нержавеющей стали. В них есть пластиковые элементы, но это — накладки на ручку из металла для смягчения отдачи. Понятное дело, что работать они будут дольше, да и обычно с ними проще работать — легче входят скобы, реже заминаются и т.п.

При выборе ручного строительного степлера надо обращать внимание на корпус, высоту отлета ручки

Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они находятся между этими двумя категориями по цене и по качеству. Часто именно в этой группе стоит искать оборудование для домашнего использования. Оно и работает нормально и не очень много стоит.

Как выбрать механический степлер

Механический степлер — один из самых распространенных инструментов. Стоит совсем немного, а используется при многих работах и операциях. По строению механические степлеры бывают двух видов: с витой пружиной и рессорной (пластинчатой).

Механический степлер с витой пружиной

Скобозабиватели с витой пружиной — это наиболее дешевые модели. Такой инструмент относится к категории бытовых. Они просты, но при работе требуется значительное усилие чтобы снова механизм взвести. К тому же, со временем такие пружины теряют часть своей упругости, начинают хуже работать. Еще неприятный момент — большая сила отдачи. Подходят такие модели для непродолжительного использования — слишком велика нагрузка.

Профессиональные механические строительные степлеры сделаны с использованием плоских пластинчатых пружин. Они обеспечивают более плавную работу, меньшую отдачу, имеют больший ресурс, но стоят дороже.

Механический степлер с пластинчатой пружиной

Если вы планируете работать на протяжении нескольких часов, возьмите такой тип инструмента. Он оправдает себя, а применение найдется — очень много всяких операций можно сделать подобным устройством. Особенно он полезен тем, кто многое старается сделать своими руками. Во время стройки он используется очень часто, да и потом в хозяйстве пригодится.

Важные моменты

При выборе любого механического степлера обратите внимание:

  • Корпус должен быть разборным — на винтах. Тогда есть возможность при необходимости разобрать его, почистить и смазать.
  • На какое расстояние от корпуса вынесена ручка. Чем ближе она к корпусу, тем проще будет работать.
  • На возможности регулировки пробивного механизма. При работе с мягкими материалами (сосной, например), выставляется минимальное значение. Так чтобы скоба входила, но материал не заминался. При работе с твердыми породами древесины, фанерой, ДСП и т.д., придется прилагать больше усилий, иначе скобы в материал не заходят, а добивать их молотком — не самое веселое занятие.
    Обратите внимание, это должны быть винты, а не заклепки
  • Наличие функции двойного удара. Это как раз для работы с твердыми материалами. Такой режим работы позволяет повторно ударить по не до конца забитой скобе. Новая в этом случае не подается.

Также для безопасной транспортировки и хранения желательно наличие функции «безударный спуск» или возможность заклинить механизм — часто это просто металлическая петля, которая накидывается на ручку.

Как заправить

Строительный степлер моет иметь магазин двух типов. Удобнее пользоваться если магазин открывается. Тогда заправлять строительный степлер также просто, как канцелярский: оттягивается пружина, вкладывается блок скоб, пружина отпускается. Все, можно работать. При работе в любой момент можно застрявшую скобу вынуть, поправить блок и т.п.

Если магазин выдвижной, вставить скобы в степлер тоже несложно: освободив фиксатор, выдвигаете пружину, вставляете блок скоб, пружину возвращаете на место, зафиксировав ее в заслонке.

Как заправить строительный степлер скобами

При таком строении вынуть застрявшую скобу бывает проблематично. Нужно будет выковыривать ее из бойка, а это может быть опасным — не забудьте заблокировать спускной механизм.

Каким крепежом может работать

Есть три вида скоб, с которыми работают механические степлеры: П и U образные скобы и штифты (в виде буквы Т). Естественно, лучше, если аппарат может работать со всеми типами, но это обычно недешевые модели. Да и U-образные скобы нужны в основном при прокладке кабеля, а это, согласитесь, специфическая работа, а Т-образные используются нечасто, так как не обеспечивают устойчивого закрепления, но они незаменимы, если необходимо крепеж сделать как можно менее заметным.

Надо еще и тип скоб выбирать

Тем не менее, чаще всего нужны П-образные скобы. Они практически универсальные, есть с разной толщиной спинки и высотой ножки, подбираются под тип работы. В характеристиках степлера обычно указывается максимальная длинна ножек, с которой данный агрегат справится. В среднем это 10-15 мм. По этому показателю можно судить о мощности удара — чем более длинные скобы может строительный степлер забить, тем более он мощный и проще справится с работой.

Электрический строительный степлер

Электрический скобострел необходим при частой и длительной работе а также в тех случаях, когда требуется использовать большие скобы — мощность этих аппаратов значительно выше. Средние показатели — длинна ножки 20-25 мм, а максимальные у некоторых профессиональных моделей до 50 мм. Некоторые модели могут работать с гвоздями, но такую функцию надо искать.

Использовать можно для различных работ

Основные параметры

Первый показатель, на который стоит обратить внимание — количество «выстрелов» в минуту. Средний показатель — 20-30 штук, высокий — около 50. Если времени в обрез подобная медлительность раздражает, но в таком случае пользуйтесь пневматическими степлерами. Они наиболее скорострельные.

Если говорить об электрической мощности, то она относительно небольшая — не более 1,5 кВт и практически все модели работают от 220 В. Если собрались покупать электрический степлер, работающий от сети, обратите внимание на длину шнура — чем он больше, тем удобнее работать.

Если решили приобрести аккумуляторную модель, выбирайте тот, в котором емкость батареи больше или в комплекте идет второй аккумулятор. Неплохо также узнать время зарядки — чем меньше, тем лучше. И еще: если у вас уже имеются какие-то аккумуляторные инструменты, имеет смысл и строительный степлер купить той же марки или с аналогичными аккумуляторами — будут взаимозаменяемы.

Аккумуляторные модели могут быть легкими и компактными

И в заключение об электрической части: смотрите, сколько может электрический степлер работать без перерыва. То есть, сколько времени при активном использовании пройдет до того момента, как двигатель нагреется. При перегреве значительно снижается мощность, скобы хуже забиваются. Если возникла такая ситуация — делают перерыв.

Читайте также:
Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола, стен, укладки плитки, видео

Но при всем при этом надо учесть, что электрический строительный степлер весит от 1,5 до 2 кг, что совсем немало, если работать приходится на вертикальных поверхностях. Да, усилия при нажатии на курок минимальны, но вес удерживать при длительном использовании сложновато. Итак, при выборе обращаем внимание еще на вес.

Еще о внешнем виде: корпус делают из ударопрочного пластика, но лучше если платформа (нижняя часть) целиком из металла.

Дополнительные функции

Для подстройки режима работы под конкретные условия удобно, если есть плавная регулировка силы удара. Еще есть переключатели, которые имеют несколько рабочих положений, что тоже неплохо.

Длинный узкий боек позволяет работать в сложных местах

Поможет предотвратить неприятности защита от произвольного срабатывания. Если электрический строительный степлер имеет такую функцию, он «выдает» скобы только при соприкосновении рабочей части с какой-то поверхностью.

Пневматические степлеры

Этот вид инструмента используется в основном на производстве средней и большой мощности. Он отличается высокой производительностью: скорость в 50-60 скоб в минуту — это норма. Пневматический строительный степлер отличается по строению: нет никакой пружины, удар происходит за счет энергии сжатого воздуха. Подачу воздуха обеспечивает компрессор, а момент подачи определяется нажатием курка. В стационарных моделях это может быть ножная педаль, ну а в ручных привычный курок или кнопка.

Пневматические степлеры работают от подаваемого от компрессора сжатого воздуха

При выборе также стоит обратить внимание на то, каким крепежом может работать данный агрегат. Они, кстати, могут забивать еще более длинные скобы и гвозди — в среднем 50-80 мм, но можно найти и те, которые работают со 100 мм гвоздями.

Для данного оборудования наиболее важный параметр — рабочее давление. Минимально это 4 Бар, в среднем — 5-6 Бар. Соответственно, компрессор должен гарантировать требуемое давление.

Из положительных моментов — малый вес пистолета — всего около 1 кг. И это притом, что в основном они сделаны из стали.

Скобы для степлера: виды и выбор

Как уже говорили, каждый скобострел работает с определенным крепежом. Идя в магазин за новыми скобами, вам необходимо знать тип, или хотя бы размеры. Информация о типе скоб есть в паспорте изделия или на шильдике (металлической пластине) с информацией, закрепленном на корпусе.

Скобы для степлеров делают из разных металлов:

  • Алюминиевые. Неплохой выбор для работы с мягкими материалами типа сосны, но в жесткие они просто не входят — заминаются.
  • Медные. Дорогой вариант, который используется в помещениях с повышенной влажностью. Работают тоже с мягкими материалами.
  • Стальные. Недорогой вариант, который хорош и для твердых материалов тоже. Но они имеют недостаток — ржавеют.
  • Оцинковка и нержавеющая сталь. Хороший выбор, но дорогой. Зато надежный получается крепеж, причем для любых условий.
    Популярные размеры скоб для степлера и из маркировка

Кроме материала и размеров (длинны ножки и ширины спинки) надо также смотреть на то есть заточка ножек или нет. Для мягких материалов это неважно, а при работе с жесткими может оказаться решающим моментом: заточенные намного проще заходят в самые плотные доски или пластик.

Строительный степлер. Назначение, виды и характеристики

Строительный степлер – это устройство, скрепляющее различные материалы специальными скобами.

В отличие от канцелярского аналога, этот скобозабивной инструмент мощнее и производительнее, а разные его виды в работе используют различные источники энергии, несмотря на тот факт, что созданы они для выполнения одинаковых задач.

Назначение и принцип действия

Преимущества скобозабивателя кроются в его безопасности для оператора, экономии временных затрат, многофункциональности и возможности работать в труднодоступных местах.

Необходимость крепления каких-либо деталей возникает и в повседневной жизни, не говоря уже о строительных работах, так что строительный степлер применяют во многих ситуациях, например:

  • При монтаже теплого пола, в частности для крепления труб посредством специальных якорных скоб-фиксаторов.
  • При установке наличников на двери.
  • Для крепления картона, пленки, подобных материалов к пластику, дереву, фанере, ДСП.
  • При монтаже утеплителя.
  • В производстве мебели, в частности при обтяжке изделий тканями.

Строительным степлером удобно крепить драпировки, полотна, постеры и холсты.

Также этот инструмент часто используется для фиксации электрического и телевизионного кабеля.

Скобозабивной пистолет заряжают скобами, преимущество которых перед гвоздями заключается в увеличенной площади прижима скрепляемого объекта.

Принцип работы основывается на выталкивании крепежного элемента силой сжатой (взведенной) пружины.

При срабатывании спускового механизма пружина разжимается, и толкает боек, который, ударяя по скобе, забивает ее в основание.

Устройство и характеристики

Механический вариант имеет самую простую конструкцию, состоящую из таких элементов, как:

  • Корпус – выступает основой инструмента. Внутри и снаружи него располагаются все механизмы и детали. Корпус имеет ручку для удержания одной рукой.
  • Рукоять взведения – одновременно взводит ударный механизм посредством взводителя и взводной пружины, а также является своего рода спусковым крючком, по нажатию на который происходит выстрел крепежом.
  • Транспортировочный фиксатор – накидывают на рукоять взведения, что предотвращает взведение ударного механизма.
  • Ударный механизм – включает пружину, ударник, амортизатор и боек. Последний при срабатывании ударного механизма воздействует непосредственно на крепеж, забивая его в материал. Также частью механизма является винт регулировки усилия боевой пружины.
  • Магазин под крепежные элементы – расположен в нижней части корпуса. В него вставляется крепеж, который подается под боек посредством досылающего механизма, состоящего из досылателя, пружины и фиксатора.
  • Наконечник – располагается в передней части инструмента, имеет выходное отверстие под крепеж, позволяет вбивать скобы в намеченную точку.

В электрических степлерах за взведение пружины отвечает электромотор, а пневматические варианты работают от сжатого воздуха, такие модели имеют второе название – скобозабивной пистолет.

Материал

Механические строительные степлеры изготавливают из металла (чаще литой алюминий, сталь) и ударопрочного пластика типа ABS.

Последние намного легче и не подвержены коррозии, однако металл более пригоден к ежедневной эксплуатации и устойчив к механическим повреждениям, которые сложно исключить, например, в условиях стройки.

Ручка и рукоять взведения бывают прорезинены.

Размеры и вес

Длина механических моделей составляет 155 – 230 мм, высота 120 – 200 мм, а ширина 28 – 35 мм, в зависимости от размеров скоб, для работы с которыми предназначен инструмент.

Весят такие модели 300 – 800 г.

Что касается электрических скобозабивателей, их длина находится в пределах 220 – 240 мм, высота 160 – 228 мм, ширина 60 – 100 мм, а вес 0,6 – 2 кг.

Режим работы

Одна из основных характеристик строительного степлера – сила удара.

Читайте также:
Сварочный аппарат Ресанта: отзывы, САИ, САИ ПН, цены, эксплуатация

Этот показатель зависит от ударной пружины (от рабочего давления у пневмоинструмента), настраивается специальным регулировочным винтом, что позволяет подобрать его значение под работу со скобами нужного размера (указывается в инструкции).

Сила удара механических моделей заметно ниже, чем у электрических и тем более пневматических строительных стпелеров.

У электро- и пневмоинструмента есть еще такая характеристика, как частота ударов – количество забиваемых скоб в минуту.

В среднем скорострельность электрических степлеров составляет 20 – 30 выстрелов, иногда до 50.

У пневматических строительных степлеров нормальная производительность составляет 50 – 60 выстрелов.

Глубина забивания скоб зависит не только от силы удара степлера, но и от характеристик материала, в который предстоит загонять крепеж.

Фактически она равна длине ножек скобы.

Для механических моделей это обычно 10 – 15 мм, для электрических 20 – 25 мм.

Рекордсменами тут остается пневматический инструмент, способный загонять 50-80-миллиметровые скобы, а некоторые даже 100-миллиметровые гвозди.

Уникальная характеристика пневматических скобозабивателей – рабочее давление, которое в большей степени и влияет на размеры забиваемого крепежа.

Минимально это 4 Бар, а средний показатель – 5-6 Бар.

Под эти параметры подбирается компрессор с соответствующими характеристиками.

Дополнительные функции

Некоторые полезные способности строительных степлеров, которые облегчают эксплуатацию и повышают эффективность работы:

  • Система Push + Release – позволяет контролировать момент удара, предотвращает произвольное срабатывание спускового механизма. Пока носик инструмента не прижат к поверхности, произвести выстрел невозможно.
  • Система DuoTac – функция, позволяющая забивать одновременно две тонкие скобы.
  • Указатель количества скоб – представляет собой либо контрольное окошко, либо прозрачные стенки магазина, в которых видно насколько израсходованы в нем скобы.
  • Регулировка силы удара – больше обязательная функция, чем дополнительная, тем не менее присутствует не во всех инструментах. Обычно представляет собой регулировочный винт, однако, некоторые электрические степлеры оснащаются электронной регулировкой, позволяющей точно выставить силу удара под определенный материал.
  • Предохранитель от случайного выстрела – блокировка спусковой клавиши отдельной кнопкой (у электрических моделей), либо накидной металлической скобой.

Кроме прочего, профессиональные степлеры могут оснащаться функциями многократного и/или повторного удара, что повышает производительность работы при установке большого количества крепежных элементов.

Виды строительных степлеров и их цена

Скобозабивной пистолет по типу движущей силы (источника энергии) делится на:

Механический (ручной) степлер

Работает от усилия рук, обладает компактными размерами и легким весом, имеют малую вместительность магазина и невысокую производительность.

Кроме того, подобными моделями достаточно проблематично осуществлять скрепление материалов с твердым основанием.

Механические строительные степлеры бывают обычными (с витой пружиной) и рессорными (с пластинчатой пружиной).

Первый – простейший, дешевый, с регулировочным винтом, расположенным в верхней части корпуса, с противоположной стороны от наконечника.

Цена 350 – 800 рублей.

Инструмент с пластинчатой пружиной более дорогостоящий, но имеет меньшую отдачу, мощнее, служит дольше и взводится легче.

Стоимость может достигать 2,5 тыс. рублей и выше.

Электрический степлер

Более производительный вариант, где за взведение пружины, воздействующей на боек, отвечает электродвигатель.

Электростеплер, в зависимости от источника энергии, бывает сетевой (с питанием от бытовой электросети) и аккумуляторный (со съемной аккумуляторной батареей).

Все они по сравнению с предыдущим вариантом больше по размерам и массивнее, причем у первых радиус работы ограничен длинной кабеля, так что зачастую приходится использовать удлинители, а вторые неудобны из-за громоздкой ручки, к которой и крепится батарея, а также общей массивности.

Цена в среднем от 1200 до 6000 рублей, а хорошие аккумуляторные варианты обойдутся в 15 – 25 тыс. рублей.

Пневматический степлер

Работает от сжатого воздуха, поступающего от компрессора.

Тут нет пружин, а крепеж всаживается в материал под действием давления газа.

Производительность пневматических степлеров намного выше, также они обладают большей надежностью, вместительностью магазина и внушительной силой удара.

С другой стороны, все проблемы эксплуатации такого строительного степлера генерирует именно компрессор: шум, громоздкость, а главное – ограниченная длинна шланга.

Цена пистолета без компрессора 2 – 3 тыс. рублей.

Как практически любой инструмент, строительный степлер делится на следующие классы:

Бытовой

Обладает небольшим рабочим ресурсом, изготавливается из низкосортных материалов, имеет крайне ограниченный функционал, не рассчитан на интенсивное частое использование.

Профессиональный

Высококачественный инструмент, предназначенный для продолжительного интенсивного использования, имеет расширенный функционал, повышающий удобство эксплуатации и производительность.

Промышленный

Используется в основном мастерами на производственных участках, где требуется высокая производительность и отказоустойчивость, а мобильность не имеет особого значения.

Хороший пример – пневмостеплер, которым комфортно работать на одном месте.

Следует отметить, что механические скобозабиватели делятся на несколько типов:

Классический монтажный степлер

Работает со скобами длиной не более 16 мм.

Для примера, способен прикрепить к деревянному каркасу дивана обивку, москитную сетку на форточку окна.

Кабельный

Предназначен для фиксации кабеля (включая электрический) на различных поверхностях посредством специальных скоб, длина которых зависит от толщины прокладываемой проводки.

Их стоимость порядка 5-6т.р.

Универсальный

Способен работать как с обычными П-образными скобами, так и с Т-образными и гвоздевидными типами креплений (гвозди, штифты, шпильки).

На упаковках таких моделей и на их корпусе, как правило, пишут: «3 в 1» и даже «4 в 1», с изображением соответствующих картинок.

Молотковый

Представляет собой длинную ручку, на конце которой расположен сам механизм, срабатывающий за счет инерции удара.

Такой степлер-молоток используют там, где точность не имеет значения, например, при фиксации полового настила, утеплителя.

Существуют также специальные строительные степлеры, предназначенные для конкретных работ, например:

Мебельный

Обычно так называют любой строительный степлер, однако, существуют модели, созданные специально для монтажа деревянного каркаса и обивки мебели.

Обивочный

Только для монтажа обивочного материала на различные основы.

Они бывают двух типов, одни варианты пробивают материал, и загибают скобы (эффективны при соединении тканевых материй, подгибании краев полотен), другие же пробивают обивку и деревянную основу, причем с утапливанием крепежа.

Для крепления вагонки к обрешетке

Использует специальные скобы, загоняемые под углом.

Кровельный степлер

Для фиксации мягких кровельных материалов, утеплителя, изоляции.

Может оснащаться выдвижным лезвием.

Строительный степлер и нейлер: в чем разница?

Нейлер и строительный степлер (речь идет об автоматизированных моделях: электрических и пневматических), очень схожие между собой монтажные инструменты, но есть некоторые отличия.

Нейлер (гвоздомет) – гвоздезабивной инструмент, способный забивать с высокой скоростью гвозди разных размеров, шпильки и штифты, некоторые модели могут работать и со скобами.

Строительный степлер работает преимущественно только со скобами, универсальные варианты приспособлены к использованию гвоздей и штифтов, мелких размеров.

Читайте также:
Диаметр сверла под резьбу: особенности нарезания, таблицы

Основное отличие этих инструментов заключается в том, что степлер не приспособлен для работы, где требуется высокая сила удара и частота выстрелов, т.е. в мощности и типе расходников.

Что нужно знать о строительных степлерах?

Строительный степлер является травмоопасным инструментом, при использовании которого важно соблюдать ряд правил:

  • В некоторых случаях, скрепляемый материал желательно хорошо зафиксировать тисками или струбциной, это позволит задействовать обе руки.
  • Запрещается направлять инструмент в сторону людей и животных.
  • Во избежание травм и поломки инструмента необходимо использовать только подходящие для конкретной модели расходники.
  • При работе обязательно нужно пользоваться защитными очами с боковыми стеклами.
  • Перед перезарядкой электрических степлеров, необходимо их обесточить.
  • Запрещается применять строительный степлер для работы с камнем, бетоном и подобными материалами, так как это не только может привести к поломке инструмента, но и травмировать как самого мастера, так и находящихся рядом людей.

Необходимо соблюдать повышенную осторожность при работе с деревянным основанием из твердых пород. В таких случаях, желательно использовать профессиональное оборудование подходящей мощности.

Как выбрать строительный степлер, не сделав ни одной ошибки

Когда нужно быстро скрепить пачку бумаги, мы привыкли делать это знакомым каждому канцелярским степлером. А при ремонтно-строительных работах удобно использовать его собрата помощнее – степлер строительный, иначе, тэкер. Он и ковролин к полу быстро прикрепит, и монтаж проводки значительно облегчит, и мебель перетянуть поможет. Каждая из этих работ имеет свою специфику, требуя применения инструмента определенного типа. Далее мы расскажем, как выбрать строительный степлер, наиболее подходящий для конкретных задач.

Чем удобен строительный степлер и каков принцип его работы

Главная деталь степлера для строительных работ – механизм ударного типа. Он-то и берет на себя всю нагрузку, а для этого в нем имеется туго сжатая пружина (плоская рессорная или витая). Если степлер механический, то взвести пружинный механизм нужно усилием собственных мускулов. В электрических моделях эту работу за вас делает двигатель, а в пневматических – несколько иная конструкция (разберем ее потом, в отдельном пункте).

Чтобы привести тэкер в «боевую готовность», взводим курок или сдвигаем специальный рычажок в дальнее положение. Это действие позволяет бойку освободиться, а затем вытащить из пачки скобу и забить ее в нужном месте. Когда скобы заканчиваются, их нужно пополнить, зарядив в специальный магазин по тому же принципу, что и у обычного офисного степлера.

Но модели строительных скобозабивателей более разнообразны, чем их канцелярских родственников. В частности, есть такие, где скобы не только забиваются, но и сгибаются благодаря наличию ответной части – «наковальни».


Устройство строительного степлера механического типа.

Во многом благодаря такой конструкции и уникальному принципу действия строительный степлер стал широко использоваться.

Пришло время выделить положительные качества тэкера для строительных работ:

  • Если, не имея тэкера, по старинке работать молотком, то времени на работу уйдет в несколько раз больше.
  • Благодаря устройству строительного степлера при работе одна рука остается свободной. Это очень удобно – например, работая на высоте и стоя на стремянке, можно ею придерживаться.
  • Сильно надавливать на тэкер нет нужды. Стоя на той же стремянке, вы легче сохраните равновесие, чем при работе простым ручным инструментом.
  • Даже трудясь несколько часов, вы не очень сильно устанете, соединяя детали и материалы – ведь физические усилия понадобятся минимальные.
  • Даже если прибиваемая деталь пружинит, то степлер, в отличие от молотка, с легкостью с ней справится.
  • В неудобных местах, где с трудом пролезает рука, работать тэкером вполне возможно.
  • Точная и четкая передача удара спасает поверхность от повреждения. К примеру, это очень важно при работе со стеклами. Инструмент не вибрирует, так что ни одной царапины или скола не появится.
  • Так как расходные элементы могут быть весьма разнообразными (скобы, гвозди, саморезы), то и функциональность степлера повышена. Плюсом является и то, что коррозия эти расходники не берет.
  • Так как подвижных деталей в приборе совсем немного, то и ломаться особо нечему. Поэтому служит тэкер долго, а работа с ним, как и обслуживание, весьма просты.
  • Все детали с острыми краями надежно спрятаны под корпусом, поэтому пальцы не порежешь и не отобьешь. А у электрических степлеров еще и предохранители предусмотрены.

Определяемся с типом степлера

Существует три основных разновидности данных инструментов:

  • Степлер механического типа;
  • Степлер электрический;
  • Степлер пневматический.

Механический скобозабиватель – недорогая классика

Пожалуй, именно такой тип тэкеров более пришелся по душе домашним мастерам. В нем всего три детали: рычаг, пружина и корпус, в который они заключены. Сжимая силой своих мускулов рычаг, мы взводим пружинный механизм. Затем, расправляясь, эта пружина забивает скобы или гвозди.

Подыскивая подобный инструмент, выбирайте модели с разборным корпусом, скрепленным винтами, а не заклепками. Так вы сможете при необходимости почистить степлер, или же устранить мелкие неполадки. Смотрите и на материал кожуха – он должен быть достаточно прочным. Если он сделан из стали, то хорошо, еще может быть дополнительное покрытие (никелированное, хромированное, порошковая окраска). Еще лучше, когда корпус сделан из легкого современного сплава.

Теперь пару слов стоит сказать об ударном механизме. Если он работает на обыкновенной витой пружине (ее еще называют торсионной), то сил приложить придется больше, поэтому и отдача получится немаленькой. А вот в более дорогом профессиональном инструменте изготовители ставят пластинчатую (рессорную) пружину. С ней работать легче, а отдачи почти не чувствуется.

Вывод по механическим моделям можно сделать следующий: эти недорогие степлеры, которые каждому по карману, хорошо подойдут для малых объемов домашних работ. Но профессионалам (обивщикам мебели, например) лучше приобрести прибор другого типа. Ведь быстро механическим тэкером работать не получится, зато рука будет изрядно уставать от длительного усилия. Так что профессионалам, задумываясь, как выбрать мебельный степлер, надо посмотреть в сторону электрических или пневматических приборов.

Степлер электрического типа – быстро, надежно но подороже

У таких моделей есть существенное достоинство – работать с ними очень легко. Плавное нажатие кнопки приводит в действие ударный механизм, и никаких мускульных усилий прилагать не нужно. Пожалуй, даже ребенок или хрупкая женщина легко справятся с таким прибором, даже если он имеет большую мощность. Причем дело пойдет гораздо быстрее, чем при использовании механического инструмента. И материалы удастся пробить более твердые, и соединить их более надежно и крепко, чем в предыдущем случае.

Одна только незадача – у электрических сетевых моделей присутствует сетевой шнур, который иной раз ограничивает использование степлера. К примеру, на крыше кладется утеплитель, а длины провода не хватает.

Читайте также:
Как выбрать шуруповерт для дома, строительства

Впрочем, из такого положения есть выход – инструмент, работающий на аккумуляторах. Но это сделает тэкер более увесистым, и руки при работе с ним будут уставать. Кстати, любая электрическая модель (как аккумуляторная, так и сетевая) тяжелее механического аналога.

Но самый большой недостаток у электрических степлеров – это их высокая цена. Поэтому, если прибор будет нужен вам лишь время от времени, подумайте, стоит ли тратить на него столько денег. Чтобы раз в году что-нибудь прикрепить, вполне сгодится и дешевенькая механическая модель. И наоборот – если, орудуя этим инструментом, вы зарабатываете, то однозначно приглядитесь к приборам, оснащенным электродвигателем.

Степлер на пневматике – больше для стационарного использования

Работает подобный инструмент на силе воздуха, находящегося под давлением. Выполняет свою задачу он просто молниеносно: раз – и скоба, даже самая длинная, уже крепко забита. А вот весит он меньше, чем электрический аналог. Казалось бы – чего еще желать. Однако и тут есть подвох: придется вместе со степлером еще и компрессор покупать, тяжелый и габаритный. И деньги лишние выложить за него придется, и переносить его достаточно тяжело. Так что такой вариант лучше покупать для стационарной работы.

Выбор строительного степлера подобного типа вполне оправдан в условиях производства. К примеру, на фабрике мебели, где у рабочих оборудованы постоянные места, ни компрессор, ни сам скобозабиватель переносить никуда далеко не придется. Все операции проводятся в одном и том же месте, причем пневматика позволяет сделать всё быстро, а скобы забьются крепко.

Какой строительный степлер выбрать в зависимости от типа выполняемых задач

Степлер классический

Отлично подходит для домашнего ремонта. Он имеет механический ударный механизм, запускаемый нажатием на рычаг. Длительно работать с ним сложно – рука устает. Крепеж – гвозди или скобы плоского типа.

Степлер кабельный

Нужен для закрепления на стенах, мебели или плинтусах электрических проводов диаметром от 4,5 до 7,5 миллиметра. Напряжение допускается не более 50 вольт. Монтируя коммуникационное оборудование или прокладывая местные вычислительные сети, обычно пользуются таким прибором.

Скобозабивной молоток

Иначе, степлер молоткообразный пригодится там, где на первом месте стоит быстрота работы. К примеру, когда на кровле укладывается рубероид, или утепляется основание пола. Здесь скобы забиваются при каждом ударе молотка по пробиваемому материалу. Их закрепление происходит за счет инерции. Правда, точность у такого тэкера гораздо ниже, чем у предыдущих двух типов. Но для утеплителя или кровельного покрытия это не столь существенно, а вот скорость – важный фактор.

Степлер упаковочный

Нужен для работы с коробками из гофрированного картона. Скобы скрепляют картон надежнее, чем скотч, прекрасно служа ему заменой. Данный инструмент бывает двух типов: механического или пневматического.

Степлер оконный

Работает не с привычными скобами, а со шпильками из металла. Это такие тоненькие гвозди, длина которых зависит от вида тэкера. Так, механический прибор может забить шпильки длиной не более 1,5 сантиметра, электрический – до 2,5 сантиметра, пневматический – до 5 сантиметров.

Степлер для скобы-уголка

Этот степлер имеет форму буквы «V», применяется тогда, когда нужно скрепить две детали под определенным углом. Например, это может быть рамка для фото или багет для картины.

Подробнее о силе удара

Зачастую именно эта характеристика является определяющей когда нужно определить какой строительный степлер лучше. Если говорить в целом, то самая небольшая сила удара у механических моделей, затем идут электрические, а самые мощные – те, которые работают на пневматике. Однако, кроме этого, в каждой категории имеются приборы, работающие более и менее эффективно. Постараемся с этим разобраться.

Проще всего рассчитать силу удара по самой большой длине скобы, которую может забить степлер. Обычно эта характеристика указывается в его техническом паспорте. Пишут, например, так: длина скобы от 4 до 14 миллиметров. Нас должна интересовать максимальная величина – именно она и определяет силу удара тэкера. Предположим, что перед нами лежат две модели, у первой из которых длина скобы варьируется от 4 до 10 миллиметров, а у второй – от 4 до 14 миллиметров. Естественно, лучше взять вторую модель.

Надо заметить, что максимум длины скобы в большой степени зависит от обрабатываемого материала. К примеру, в мягкую сосновую древесину скобы длиной 14 миллиметров входят просто идеально, безо всяких усилий. А вот с дубом или древесностружечными плитами придется повозиться – здесь хорошо, если удастся на глубину 12 миллиметров забить скобы. Так что следует помнить, что при повышении твердости материала сила удара становится несколько слабее, а глубина забивания расходников – меньше.

Если вы не особо искушены в подобных работах, а степлер приобретаете для нечастого домашнего использования, смело берите модель способную забить скобы длинной – 12 миллиметров или чуть больше. Вам вполне хватит.

Несколько важных мелочей

#1. Выбирая прибор, посмотрите, безопасен ли он. Известные бренды держат свою марку и всегда тщательно продумывают этот вопрос. Основная защитная функция – это невозможность включения на холостом ходу. Это значит, что инструмент будет выдавать скобы лишь тогда, когда он прислонен к детали. А вот в воздухе крепеж вылететь не может. Мало ли – рука дрогнет, или пошутить кто-то вздумает, наведя на напарника включенный тэкер. Поэтому перед покупкой проверьте, есть ли такая защита.

Бывают и защиты другого плана, встроенные в прибор. К примеру, в том случае, если скоба забивается не до конца, инструмент может выключаться автоматически.

#2. Удобная и приятная мелочь – это смотровое окошко. Между прочим, такая «фишка» есть даже у многих дешевеньких китайских тэкеров. Заглянув в него, можно сразу увидеть, достаточный ли запас скоб у нас имеется. Хотя и без окошка можно почувствовать, что степлер работает как-то не так, когда скобы заканчиваются.

#3. Удобная ручка – тоже достаточно важный нюанс. Кстати, брендовые модели отличаются максимально комфортными рукоятками – их даже просто в руке подержать приятно. А уж работать таким степлером – сплошное удовольствие. Еще весьма практично, когда силу удара можно регулировать. В принципе, такой возможностью оснащены многие модели, даже простенькие механические.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: