Электроды для инверторной сварки:

Какие электроды выбрать для сварки инвертором новичку

Тем, кто недавно начали осваивать сварочное ремесло, рекомендуется разобраться, что такое электроды, как устроены и какие лучше выбрать для сварки инвертором новичку. Это первый элемент, с которым придется столкнуться начинающим мастерам. С его помощью формируются швы. Для качественной обработки металлов и быстрого выполнения задачи нужно хорошо понимать, какими бывают расходные материалы, как они маркируются, где применяется каждый из них.

Будущим специалистам сварного дела, которые постигли эти тонкости, будет проще сделать правильный выбор. Этот аппарат легче всего освоить, поэтому он особенно популярен среди людей, которые только начали свою деятельность.

Что такое электрод: устройство

Это стержень из металла или другого электропроводного состава. Он обеспечивает поставку тока от аппарата к предмету, которому требуются сварочные работы. Элементы бывают разной длины: от 25 до 45 см. У каждого из них есть защитное покрытие. Оно предотвращает процесс окисления. «Голой» остается лишь небольшая часть расходника – та, что вставляется в держатель. Поэтому при поиске комплектующих важно учитывать их толщину.

Самыми востребованными считаются трёхмиллиметровые. Варианты в 1 и 2 мм менее популярны у специалистов. Тонкие используются со стальными листами и другими деталями, требующими ювелирного подхода.

В магазинах вы легко найдете пятимиллиметровые элементы, но начинающим они требуются редко. Стержни с торцом больше 3 мм нужны для сплавов, образующих толстые листы. Для работы с ними нужен аппарат большой мощности, который найдется не у каждого новичка. Разнообразие выбора заставляет задаться вопросом, как правильно выбрать сварочные электроды для инвертора и подобрать их диаметр по толщине металла для качественной сварки. Мы рекомендуем руководствоваться следующим принципом: соотнесите значения на комплектующих и материале, с которым планируете иметь дело. К примеру, для двухмиллиметровых металлических листов используйте стержни в 2 мм.

Классификация расходников

по назначению обозначение
для углеродистых и легированных сталей конструкционных с временным сопротивлением разрыву до 600 мпа э38, э42, э42а, э46, э46а, э50, э50а, э55, э60 у
для легированных конструкционных металлов со стойкостью на разрывание более 600 мпа э70, э85, э100, э125, э150 л
для теплоустойчивых материалов, прошедших легирование э09м, э09мх и др. т
сваривание высоколегированных деталей с особыми свойствами э12х13, э06х13м, э10х17т и др. в
наплавка поверхностных покрытий с особенными характеристиками э10г2, э11гз, э16г2хм и др. н

Выделение общих групп среди великого множества вариантов – сложная задача, за которую берутся не все опытные мастера. их схематично делят по назначению, химическому составу оплавленного сплава, видам, толщине, материалу, из которого они сделаны, механическим свойствам. Специалисты со стажем используют те расходники, к которым привыкли, или те, что удовлетворяют их по соотношению цены и качества.

При выборе они обычно учитывают два критерия:

  • Тип металла, с которым нужно будет работать. Если сварочные работы проходят дома, то чаще всего речь идет о железе и сплавах на его основе – так называемых черных. В этом случае единственный момент, который стоит учитывать новичку, это содержание углерода. Выясните, с какой сталью придется иметь дело: высоко, средне, низкоуглеродистой или чугуном. Знакомство также часто приходится начинать с «нержавейки».
  • Требования к конструкции. Прежде чем решать, какие электроды для инверторной сварки выбрать и как, необходимо понять, будут ли швы подвергаться вибрационным нагрузкам или перепадам температуры. В этом случае стоит обратить внимание на стержни с повышенными свойствами.

Классификация по типу покрытия

Выделяют 4 варианта:

Основное или фтористо-кальциевое

Идентифицируется буквой «Б». Оно состоит из карбонатов кальция и магния. В его составе может быть мрамор, магнезит, доломит. Эти элементы обладают малой окислительной способностью, за счет чего процесс удаления из расплавленного металла кислорода идет быстрее. Второе название появилось благодаря тому, что разбавителем шлака служит природный фторид кальция – флюорит.

Преимущество фтористо-кальциевых электродов в низком содержании водорода. Этот фактор позволяет получить прочный шов, без газов и примесей, а также свести к минимуму риск возникновения горячих трещин. Расходники с основным защитным слоем прекрасно подходят для трубопроводов, по которым проходят сероводородные соединения, поскольку хорошо сопротивляются растрескиванию.

Но есть и нюанс. Все должно проходить при постоянном токе обратной полярности, поскольку фторид кальция тормозит работу комплектующих с переменным напряжением и сварочная дуга может гореть нестабильно.

Выбирайте электроды с этим типом покрытия, если планируете работать со сталью с высоким содержанием серы или материалом, который должен выдерживать большие нагрузки или будет регулярно подвергаться воздействию значительных температур. Они также подходят для сварки жестких конструкций.

Рутиловое

Несмотря на то, что «основным» назван другой вид, именно этот вариант используется в 95% работ. Газ, который выделяется во время горения, не токсичен, поэтому это самое безопасное для здоровья мастера решение.

Металлический шов, выполненный с помощью концентрата, устойчив к трещинам, не сгибается и не ломается, поскольку материал расходника увеличивает вязкость. Такое покрытие идеально, если сварщик работает коротким швом, потому что дуга горит хорошо, даже если в сети скачет напряжение. Для людей, которые еще не набили руку и не могут удерживать ее на протяжении всего рабочего процесса, это лучший вариант. Кроме того, с ним можно действовать в любой пространственной плоскости.

Кислое

Подходит, если сварочные работы требуется ускорить за счет форсирования или удлинения дугового разряда. Это наиболее токсичный тип. Из-за повышенного уровня разбрызгиваемости с ним можно взаимодействовать только в нижнем положении. Не стоит применять его при высокотемпературной прокалке. Начинающим не рекомендуется.

Читайте также:
Необходимый набор инструментов электрика для работы

С целлюлозным видом обмазки

Наполовину состоит из органических соединений – муки, крахмала, целлюлозы, наполовину из природных и синтетических силикатов. Это очень тонкие расходники, поэтому использовать их можно в любой плоскости. Шов с их помощью создается очень легко, что увеличивает скорость выполнения задачи в несколько раз, но поверхность шва неровная, требует шлифовки. Выбирайте целлюлозное покрытие, если придется работать углеродистыми и низколегированными сталями. Оно также подойдет для труднодоступных конструкций, поскольку диаметр таких элементов минимален.

Как выбрать электроды для сварки инвертором

Диаметр и толщина металла

Сравните эти два критерия. Они должна быть примерно одинаковыми. Для инверторного оборудования обычно берут стержни до 2 мм, потому что для более габаритных заказов не подойдут.

Назначение

Существует много тонкостей. Выбор зависит от технологии работы, которую вы будете использовать, сварочного оборудования, исходного материала. Универсальный совет – не гонитесь за дешевыми предложениями. конечно, мастер может качественно выполнить задачу, взяв любые подручные средства, но следует обратить внимание на варианты средней ценовой категории, которые минимизируют ошибки и не ударят по карману.

Какими электродами лучше варить: выбираем по видам металлических изделий

Забор

Расходники с рутиловым покрытием – беспроигрышны для новичка. Это AHO с номерами 4,6, 21, 36., МР-3, ОК-4600. Также можно брать стержни смешанной рецептуры «Монолит», «Гранит», «Арсенал». Преимущество – легкое возбуждение электрической дуги. Вы сможете варить с отрывом, при этом поры в шве образовываться не будут. Эффективно, когда требуется оперативно возвести многометровую конструкцию.

Тонкий металл

Чтобы не прожечь дырки, ищите элементы с минимальным диаметром: как выбрать нужный электрод для сварки мы уже говорили выше – соотносите с толщиной листа.

Трубы

Газовые обрабатывают марками ОК-46 и ЛБ-52. Для системы отопления приобретите Э42А, УОНИ-13/45, для водопровода – МН-5 и МНЖ5.

Швеллер

Здесь все зависит от размера детали. Если они небольшие, то выбирает пяти, шести миллиметровые АНО-21. С ними можно варить даже ржавые поверхности. Если габариты швеллера внушительны, только УОНИ-13/55У. Они не ограничивают мастера: переменный и постоянный ток, обратная и прямая полярность.

Рельсы

Специалисты рекомендуют марки УОНИ-13/45 и УОНИ-13/55.

Выбор электродов для сварки инвертором для начинающих: как и какие выбрать по видам металла

Очень часто в домашних условиях главным критерием, которым руководствуется начинающий сварщик становится материал.

Нержавеющая сталь

Это одно из самых часто используемых комплектующих, поэтому расходники для него даже выделяют в отдельную группу. Для ручной берите ЦЛ-11 – это надежный и простой в эксплуатации вариант.

Чугун

Здесь также есть своя группа расходных элементов. Они бывают никелевые, медные и железно-медно-никелевые. Отдайте предпочтение марке ОЗЧ. Для ковкого сплава подойдет изделие с номерами 2 и 6, для литого – 1 и 3.

Арматура

Для нее годится товар с рутиловым или основным покрытием АНО-21.

Оцинковка

Популярные среди изделий из этого материала – УОНИ 13/55, ЦУ-5, ЦЛ-20, ТМУ-21.

Специальные расходники для пластичного металла – ОЗБ-2М и АНЦ/ОЗМ-2.

Выбираем комплектующие для резки

Их главные характеристики:

  • высокая окисляемость;
  • покрытие должно выдерживать высокие температуры;
  • высокая тепловая мощность дуги.

Поэтому лучше отдавать предпочтение сериям, предназначенным специально для этого процесса. Иначе может потечь из-за высокой температуры и помешать выполнить заказ качественно. Кроме того, удвоится расход электроэнергии. Вместо традиционных металлических прутков берите графитовые и трубчатые.

Как подобрать лучшие электроды для сварки инвертором

Опытные мастера рекомендуют следующие марки:

Фтористо-кальциевое покрытие

  • ESAB;
  • УОНИ 13/55.

Рутиловый слой

  • АHO-4;
  • МP-3;
  • ОК 46.00.

Нержавеющая сталь

  • НЖ-13;
  • ОЗЛ-8;
  • ЦЛ-11.

Мы рассказали вам, как начинающему мастеру выбрать подходящие расходники, дали указания, на каких вариантах остановиться, если пока не можешь оценить ситуацию с высоты собственного опыта, и рассказали, как выбирают определенный диаметр электрода. Надеемся, наши рекомендации позволят вам качественно выполнить работу и помогут дальше совершенствовать свое мастерство.

Как выбрать сварочные электроды?

В этой статье мы отвечаем на вопросы, которые возникают при выборе электродов для сварки. Разных видов — десятки и сотни. Каждая марка разрабатывается под свои задачи. Значение имеет все: материал стержня, его диаметр, обмазка, сварочный ток. Давайте разбираться, при каких условиях какие электроды лучше.

Какими электродами варить инвертором

На выходе инвертор выдает постоянный сварочный ток. Поэтому для сварки необходимы либо электроды для постоянного тока, либо универсальные электроды. Дальнейший выбор зависит от типа и толщины металла. Например, для бытовых задач достаточно электродов 2-4 мм.

Какими электродами варить нержавейку

Нержавейку варить труднее, чем любые черные металлы. Она хуже проводит тепло и подвержена кипению в сварочной ванне. При перегреве выгорают легирующие элементы, и хрупкость возрастает в несколько раз. Идеальный вариант, особенно для тонкостенной стали — сварка вольфрамовым электродом в защитной среде (аргоновой). Это дает меньшее проплавление шва.

При дуговой сварке используют:

  • для пищевой (обычной) нержавейки – ОЗЛ-8, ЦЛ-11;
  • для коррозионностойких сталей – НЖ-13, ЦТ-15, ЭА-400/10У;
  • для жаропрочных сталей – ОЗЛ-6, КТИ-7А, ЦТ-28;
  • для разнородных сталей – ЭА-395/9, АНЖР-1, ОЗЛ-312.

Какими электродами варить алюминий

Алюминий и его сплавы варить достаточно сложно. Обычно применяют один из 2 методов:

  • TIG-сварка — требует неплавящихся вольфрамовых электродов.
  • MMA-сварка (ручная дуговая) — с использованием покрытых электродов, например ОЗАНА или ОЗА.

Также прибегают к полуавтоматической сварке (MIG), но тогда вместо электродов используется сварочная проволока.

Какими электродами варить чугун

Чугун — один из самых сложных для сваривания материалов. Он не пластичен, при нагреве в месте шва часто возникают трещины. Поэтому используют специальные электроды:

  • ЦЧ-4 — состоят из железа с основным покрытием. Подходят для высокопрочного и серого чугуна. Варить можно только в нижнем положении, на токе обратной полярности.
  • МНЧ-2 — применяется для наплавки деталей, заварки литьевых дефектов. Подходит для трех видов чугуна: высокопрочного, ковкого и серого. Дает плотное и чистое соединение. Варят не только в нижнем, но и в вертикальном положении.
  • ОЗЧ-4 — снабжены рутиловым покрытием. Обеспечивают чистую поверхность шва. Варить можно в любых положениях, за исключением вертикального (сверху вниз).
  • ОЗЖН — состоят из железа с добавлением никеля. Используются для деталей из высокопрочного чугуна. Варят на постоянном токе, делая вертикальные или нижние швы.
Читайте также:
Просекатель для металлического профиля под гипсокартон: виды, выбор

Имеет значение и техника сварки. Часто применяют метод холодной сварки. Швы делают короткими (25-35 мм), чтобы материал не нагревался. Второй способ прямо противоположен первому: стыки заготовок подогревают, чтобы избежать перепада температур.

Какими электродами варить трубы, швеллер и тонкий металл

Какие электроды каким током варить

Все электроды делятся на два типа: для переменного тока и для постоянного. Сварка на «переменке» — более простой способ, в то время как «постоянка» считается более надежной. Распределение по сериям выглядит так:

  • Для переменного тока — AHO, MP, ОЗС, ESAB ОК (также могут работать на постоянном токе);
  • Для постоянного тока — УОНИ, ОЗАНА, ЦЛ, ОЗЛ, ЭА, АНЦ/ОЗМ и др.

Какие электроды выбрать для начинающих

Начальный опыт электросварки лучше приобретать на сварочных электродах марки АНО (например, АНО-21). Это универсальные электроды с рутиловым покрытием. Удобны тем, что допускают сварку во всех пространственных положениях. Легко зажигаются. Металл разбрызгивается меньше, шлак легко отходит. Еще один плюс — можно варить влажные, плохо очищенные и даже ржавые поверхности.

По тем же критериям можно посоветовать электроды ОЗС-12 либо МР-3. Рекомендуемый диаметр — 3-4 миллиметра. Освоив работу этими электродами, можно перейти на ОК 53.70, УОНИ, ЛБ52У, Kessel и Bohler (два последних — производства Австрии и Германии).

Подробную инструкцию по выбору электродов смотрите в этом видео:

  • Выбираем сварочные электроды

    Электроды – устройство и принцип действия.

    Появление новых видов сварок (MIG/MAG, TIG) немного расширило ассортимент материалов, применяемых для сварки, но основным расходным материалом сварочных работ до сих пор остаются плавкие штучные электроды для ручной сварки (MMA). Это неудивительно – снижение цен на компактные сварочные трансформаторы и сварочные инверторы привело к тому, что сварка перестала быть уделом специалистов и сварочный аппарат сегодня есть у многих. Соответственно, обилие различнейших электродов на прилавках может вогнать в ступор даже опытного мастера.

    Вообще, большинство характеристик электродов имеет рекомендательный характер. Вполне можно при сварке переменным током железных деталей использовать электроды для нержавейки, да еще и предназначенные для постоянного тока. Но при неправильном использовании электродов качество шва будет намного хуже, да и процесс сварки может вызывать немалые затруднения. Поэтому, прежде чем начать использовать свежекупленный сварочный аппарат, надо разобраться, какие электроды подойдут к нему и к каждому конкретному свариваемому материалу.

    Устроен электрод достаточно просто – металлический стержень из электропроводного материала, покрытый обмазкой (покрытием). Назначение стержня – создавать электрический контакт между анодом и катодом для поддержания электрической дуги и (в случае плавкого электрода) служить источником металла для шва. Основное назначение обмазки – создавать при горении газовую защиту для предотвращения окисления расплавленного металла. Кроме того, компоненты обмазки могут служить для стабилизации горения дуги, облегчения розжига дуги и изменения свойств металла шва.

    Особенность использования покрытых электродов – в образующейся поверх сварочной ванны пленке продуктов сгорания обмазки – шлака. Шлак легче расплавленного металла, и, пока металл находится в жидком состоянии, шлаковая пленка покрывает его сверху, улучшая защиту сварочной ванны. Но если шов делается в несколько проходов, перед каждым последующим проходом остывший шлак следует счищать, иначе вкрапления шлака могут остаться в глубине шва, что очень сильно снизит его прочность. Также шлак следует счищать после окончания сварки, особенно, если предполагается последующая покраска сваренных деталей.

    Различают три вида ручной сварки плавким электродом: переменным током, постоянным током прямой полярности и постоянным током обратной полярности.

    При сварке переменным током анод и катод меняются местами с частотой питающей сети, дуга нестабильна и требует не только использования подходящих электродов, но и немалого опыта сварщика. Плюсом сварки переменным током является минимальное магнитное отдувание электрической дуги – отклонение дуги в сторону под действием электромагнитных сил, возникающих в свариваемых деталях. В большинстве случаев это преимущество не будет заметно, но иногда стыковые и угловые швы проще варить переменным током.

    Кроме того, сварка переменным током оптимальна при сварке алюминиевых сплавов. Хотя наилучший эффект дает сварка алюминия TIG-методом в среде аргона, существуют и электроды по алюминию для MMA-сварки без создания защитной газовой среды, и ими лучше варить переменным током. В то же время сварка алюминия простой ручной сваркой сложна и требует от сварщика особых навыков и немалого опыта.

    При сварке постоянным током следует иметь в виду, что анод (положительный полюс) всегда нагревается сильнее катода. Поэтому сварку током прямой полярности (когда вывод «+» подведен к детали, а «-» – к электроду) применяют при сваривании толстостенных элементов и при резке металла. А сварку обратной полярности – наоборот – при сварке тонкостенных элементов и при сварке металлов, не любящих сильного нагрева. Следует иметь в виду, что форма дуги при прямой и обратной полярности разная и пятно контакта дуги с металлом в случае обратной полярности имеет меньшую площадь. Вследствие этого при сварке постоянным током обратной полярности глубина проплавления больше, но площадь сварочной ванны меньше, шов тоньше.

    Читайте также:
    Как выбрать заклепочник (клепальник): виды, типы, какой лучше

    Характеристики электродов.

    Покрытие. Различные покрытия обусловливают различные свойства, и соответственно, применения электродов. Наиболее распространенными покрытиями являются рутиловое и основное.

    Рутиловое покрытие хорошо зажигается даже при невысоком напряжении холостого хода аппарата, электроды с таким покрытием дают мало брызг, шов получается аккуратный, с низкой пористостью. Электродами с рутиловым покрытием можно варить детали, не счищая ржавчину, и продукты горения этого покрытия наименее токсичны. Из минусов рутилового покрытия – высокая вероятность образования трещин шва и обилие трудноудалимого шлака. Предназначены для сварки низкоуглеродистого металла как постоянным, так и переменным током. Начинающим сварщикам рекомендуется применять электроды именно с рутиловым покрытием.

    Электроды с основным покрытием предназначены для образования швов высокой прочности, стойких к ударным нагрузкам. Шов стоек к появлению трещин, но при неправильно выставленных параметрах сварки, может иметь пористую структуру. Кроме того, для уверенного розжига таких электродов требуется высокое напряжение холостого хода сварочного аппарата. Варить такими электродами рекомендуется постоянным током обратной полярности.

    Также на электродах встречается кислое покрытие (по свойствам близкое к рутиловому, но продукты его горения высокотоксичны), целлюлозное (близкое к основному) и ильменитовое, средние по свойствам между рутиловыми и основными.

    Род тока. Выбирается исходя из особенностей сварочного аппарата. Сварочным трансформаторам не подойдут электроды, предназначенные только для постоянного тока. Обладатели же выпрямителей могут выбирать электроды сообразно имеющейся задачи.

    Диаметр. Следует выбирать, исходя из толщины свариваемых деталей и возможностей сварочного аппарата. Таблица соответствия токов и диаметров обычно приведены на коробке электродов. Если на коробке таблицы нет, можно выбрать по усредненным данным:

    Ориентировочная таблица соответствий токов сварки.

    Диаметр электрода Толщина металла Сварочный ток
    1,6 1-2 25-50
    2 2-3 40-80
    3 3-4 80-160
    4 4-6 120-200
    5 6-8 180-250
    6 10-24 220-320

    Приоритет – у возможностей сварочного аппарата. Если аппарат позволяет использовать электроды максимум 4мм, то для сварки толстых (толще 10мм) деталей все равно придется использовать 4мм электроды – просто варить придется долго, в несколько проходов. Не стоит пытаться варить электродами, большими, чем это позволяется руководством по эксплуатации сварочного аппарата – тока не хватит для создания дуги и сварка будет просто невозможна.

    Назначение. Выбирается исходя из материала предполагаемых к сварке деталей. Чаще всего можно варить детали и электродами для других металлов, но тогда надо быть готовым к тому, что свойства металла шва будут отличаться от свойств металла самих деталей. Поэтому для ответственных швов лучше все же подбирать соответствующие электроды.

    А для наиболее ответственных швов, подверженных сжатию-растяжению или ударным нагрузкам, следует обратить внимание на показатели прочности и пластичности электродов: временное сопротивление, относительное удлинение, ударная вязкость и предел текучести. При выполнении ответственных швов надо следить, чтобы перечисленные показатели металла свариваемых деталей более или менее совпадали с аналогичными показателями электродов. Следует иметь в виду, что эти показатели электродов характеризуют не металл, из которого сделан электрод, а металл будущего шва. Свойства самого электрода могут быть другими, и излишняя пластичность электрода, призванного обеспечить упругий шов, не должна вводить в заблуждение.

    Временное сопротивление (или статический предел прочности) показывает, при каком усилии произойдет разрушение детали.

    Относительное удлинение показывает, насколько металл детали растянется перед началом разрушения.

    Предел текучести – это напряжение, при котором начинается деформация детали.

    Ударная вязкость характеризует устойчивость металла к ударным воздействиям. Если ударная вязкость электрода меньше ударной вязкости деталей, то при ударных нагрузках разлом произойдет именно по шву.

    Положение сварки. Выбирая электрод, обратите также внимание на рекомендуемое положение сварки – некоторые электроды не позволяют вести сварку сверху вниз: сварочная ванна забивается стекающим шлаком. Поэтому, если у вас есть веская причина варить именно так, подберите соответствующий электрод.

    Обработка электродов перед сваркой. Некоторые электроды перед применением требуют специальной обработки – например, выдерживания в температуре 190-300 градусов в течение некоторого времени. Если у вас нет возможности обеспечить такие условия, имейте в виду, что могут возникнуть затруднения при сварке, особенно при начальном её этапе.

    При выборе электродов также обращайте внимание на вес упаковки: цена обычно указывается за коробку, а фасовка может быть самая различная – от 100г до 5кг и больше.

    Покрытие большинства электродов боится влаги, варить «подмоченными» электродами намного сложнее – пока он не прогреется и не просохнет, будут происходить постоянные залипания и потери дуги. Поэтому покупку лучше производить в магазинах, обеспечивающих правильные условия хранения. Покупая электроды, осматривайте упаковку: цел ли полиэтилен упаковки, нет ли следов воздействия влаги на картонной коробке. Набравшие влагу электроды можно высушить в обычной духовке, но лучше все же подмокшие электроды не покупать.

    Варианты выбора.

    Начинающим сварщикам стоит выбирать электроды с рутиловым покрытием.

    При повышенных требованиях к будущему шву следует обратить внимание на электроды с основным покрытием.

    Владельцам сварочных трансформаторов следует выбирать из электродов, работающих на переменном токе.

    Самые дешевые электроды – для сварки углеродистой стали. Они стоят от 100 до 200 р/кг в зависимости от производителя, материала покрытия и прочих характеристик.

    Читайте также:
    Как выбрать сварочный инвертор

    Самые дорогие электроды – для сварки нержавеющей стали. Эти обойдутся от 800 до 3000 руб/кг.

    Листогиб своими руками: 6 идей для домашней мастерской

    Чтобы самостоятельно изготовить отливы для фундамента, коньки на баню и другие изделия из жести, нужен настольный или ручной листогибочный станок, потому что сгибать листовой металл вручную — долго и муторно.

    Причем если в домашних условиях вы планируете профессионально заниматься гибкой тонколистового металла (например, изготавливать различные конструктивные элементы из жести на заказ), лучше приобрести заводское оборудование. Возможно, даже с гидравлическим приводом.

    Во всех других случаях вполне можно обойтись листогибом самодельным, изготовленным из «народных» материалов — металлического уголка или швеллера.

    Если нужно выполнить какие-то разовые работы, то вполне достаточно будет самого простого приспособления, которое можно своими руками сделать из подручных материалов — без сварки, уголков и петель.

    Какую именно конструкцию самодельного листогиба взять за основу — напрямую будет зависеть от ваших потребностей и возможностей.

    В этой статье расскажем, как сделать листогиб своими руками — рассмотрим разные варианты конструкции на все случаи жизни.

    Некоторые варианты самодельного листогибочного станка немного замороченные, другие — наоборот, просты в изготовлении. Но в любом случае сделать их под силу каждому.

    Простейший листогиб своими руками — из бревна и пары досок

    Чтобы согнуть отливы для защиты верхней части фундамента, предлагаем воспользоваться очень простым приспособлением, которое можно изготовить буквально за полчаса.

    Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала doRABOTKA.

    Для изготовления самодельного листогиба своими руками потребуется бревно подходящей длины, пара досок и какой-нибудь увесистый прижим.

    В качестве прижимной части самоделки можно использовать толстую длинную доску или кусок деревянного бруска.

    Обратите внимание: две перпендикулярных стороны опорного бревна должны быть максимально ровными, чтобы был выдержан угол в 90 градусов. Благодаря этому будет достигаться правильная форма отлива.

    К нижней части бревна (по краям) крепятся две доски — они обеспечат устойчивость основания во время гибки металла.

    К боковой ровной стороне опорного бревна с помощью длинных саморезов крепится длинная доска. Ее прижимная сторона должна быть максимально ровной.

    Шурупы закручиваем не до упора, чтобы между доской и опорным бревном была небольшая щель — в дальнейшем в этот технологический зазор будет вставляться листовая сталь.

    Дополнительно надо будет подготовить прижимную часть конструкции (из доски или деревянного бруска).

    Принцип работы самодельного станка для гибки листового металла довольно прост.

    Подготовленный кусок жести вставляем на нужную глубину в зазор между опорным бревном и доской. Далее саморезами притягиваем доску к бревну, и зажимаем таким образом металлический лист.

    Перед тем, как закрутить саморезы, обязательно проверяем, чтобы линия разметки на листе сходилась по всей длине.

    Далее берем прижимную доску (по длине она должна быть не меньше, чем длина листового металла), и выполняем загибание заготовки под углом 90 градусов. Дорабатываем место сгиба с помощью деревянной киянки.

    Подробно о том, как изготовить самодельный листогиб своими руками, можно посмотреть в авторском видеоролике.

    Из достоинств данной конструкции стоит отметить простоту сборки и дешевизну (автор использует б/у материалы, найденные на участке). После изготовления нужного количества отливов конструкцию можно разобрать, а материалы использовать для других целей.

    Как изготовить роликовый листогиб

    Для работы с небольшими заготовками из листового металла нет необходимости приобретать настольный станок. В данном случае можно использовать приспособление попроще.

    Рассказываем, как изготовить ручной листогиб своими руками, который отлично подойдет для работы с небольшими кусками жести.

    Причем с помощью самодельного роликового листогиба можно сгибать тонкий листовой металл не только оцинкованный, но также из нержавейки.

    Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала Kwando Technic.

    • стальная круглая труба;
    • металлический уголок;
    • стальной круглый пруток;
    • подшипники;
    • крепеж — болты с гайками.

    Приступаем к изготовлению загибочного инструмента. Первым делом отрезаем кусок стальной круглой трубы длиной 10 см, и сверлим в нем два отверстия. Вставляем в них два круглых прутка, и обвариваем.

    Далее необходимо будет отрезать два уголка длиной по 15 см. Свариваем их вместе, чтобы получился швеллер. Делаем разметку, и сверлим в заготовке шесть отверстий.

    На следующем этапе с помощью болтов и гаек крепим к швеллеру четыре подшипника.

    К центральным отверстиям необходимо приварить пару направляющих втулок из круглой трубы. В одной из них сверлим отверстие, и привариваем гайку, в которую будет вкручиваться болт-барашек.

    В направляющие втулки вставляем деталь, изготовленную из круглой трубы и двух стальных прутков. На прутки напрессовываем подшипники.

    Принцип работы мини листогиба по металлу очень прост. Лист жести крепим к рабочему столу с помощью струбцин. Выдвигаем подвижную часть приспособления на требуемую длину, и фиксируем ее барашковым болтом.

    После этого проводим самодельный гибочник вперед-назад вдоль листа металла, формируя угловой изгиб.

    Пошаговую инструкцию о том как сделать листогиб своими руками, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

    Это одна из самых простых конструкцию роликового листогиба. С помощью этого приспособления можно согнуть отлив или конек на крышу. Идеально подойдет для работы в домашней мастерской.

    Настольный листогиб из обычного строительного уголка

    Самый популярный и часто используемый материал для изготовления листогибочного станка своими руками — это металлический уголок.

    Рассмотрим вариант листогиба, предложенный автором YouTube канала Men’s Craft.

    Конструкция состоит из основания, обжимного пуансона с ручками и прижимной части.

    Читайте также:
    Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола, стен, укладки плитки, видео

    Для изготовления основания потребуется доска и уголок. Подготавливаем заготовки нужного размера. Сверлим в уголке отверстия, делаем зенковку и прикручиваем его к доске на саморезы.

    Далее изготавливаем обжимной пуансон. Отрезаем кусок уголка подходящей длины.

    По краям с помощью болгарки делаем вырезы. Привариваем к пуансону две ручки-рычага из профильной трубы.

    После этого с помощью болтов с гайками крепим по краям пуансона петли. Затем прикручиваем пуансон к деревянному основанию.

    На последнем этапе изготавливаем прижимную часть конструкции. Отрезаем кусок уголка требуемой длины. По краям делаем вырезы. Потом сверлим два отверстия.

    В деревянном основании сверлим два отверстие, чтобы установить крепежные болты. Далее устанавливаем прижим, и фиксируем его с помощью барашковых гаек.

    Подробно о том, как из металлических уголков сделать листогиб своими руками, можно посмотреть на видео.

    Самодельная конструкция получилась довольно простая, но в то же время удобная в использовании.

    Причем при изготовлении гибочного станка своими руками можно совсем обойтись без сварки — ручки к обжимному пуансону можно закрепить с помощью болтов.

    Самодельный листогиб из швеллера и уголка

    Рассмотрим еще один способ, как сделать для домашней мастерской листогиб своими руками простой конструкции.

    В данном случае за основу также используется строительный уголок, но основанием служит подходящего размера кусок швеллера. Этой идеей поделился автор Samodelki Vitmana.

    Вначале надо изготовить прижим для листового металла, который будет крепиться с помощью болтов и барашковых гаек в верхней части конструкции гибочного приспособления.

    Отрезаем два куска уголка одинакового размера. Вырезаем в них часть полки под углом 45 градусов, и сверлим отверстия.

    Отрезаем еще одну заготовку из строительного уголка, привариваем к ней две изготовленных детали. Прижим готов.

    Далее приступаем к изготовлению обжимного пуансона. Для этого отрезаем кусок уголка, делаем вырезы по краям, и дополнительно прорезаем пазы для петель. Из профильной трубы свариваем квадратную рамку, которая будет выступать в качестве ручки.

    Привариваем ручку-рычаг к обжимному пуансону. Потом зачищаем сварные швы зачистным или лепестковым кругом.

    Отрезаем кусок швеллера, который будет выступать в качестве основания листогиба. По краям вырезаем пазы под петли.

    Привариваем петли к пуансону и основанию, после чего соединяем обе части конструкции вместе.

    В швеллере нужно просверлить два отверстия. Вставляем в них длинные болты, и обвариваем. На болты надеваем пружины.

    После этого устанавливаем прижимную часть конструкции, и фиксируем ее при помощи барашковых гаек. При желании самоделку можно покрасить.

    Подробную инструкцию, как сделать листогиб своими руками из уголка и швеллера с пошаговыми этапами работ, вы можете посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

    Работать с этим приспособлением очень просто — основание зажимаем в слесарных тисках. Можно приварить к швеллеру уголки, чтобы фиксировать листогиб к поверхности стола с помощью болтов.

    Далее вставляем между прижимной частью и основанием лист жести, фиксируем прижим. С помощью обжимного пуансона делаем загиб заготовки.

    Как сделать сегментный листогиб

    Если вам нужно не только сгибать листовой металл под углом (например, при изготовлении простых изделий — отливов и коньков), но также изготавливать детали коробчатой формы, мы советуем использовать сегментный листогибочный станок.

    Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала HD karya.

    Сначала необходимо изготовить основание с обжимным пуансоном. Для этого отрезаем два строительных уголка, делаем по краям вырезы под петли, после чего соединяем обе части с помощью петель.

    Из толстых металлических пластин автор изготавливает две одинаковых стойки, к которым крепятся Г-образные кронштейны. К стойкам крепятся основание с обжимным пуансоном.

    На последнем этапе изготавливается матрица со съемными сегментами из толстого металла. Крепим ее к опорным стойкам. К обжимному пуансону привариваем две ручки.

    Подробно о том, как своими руками сделать сегментный листогибочный станок для гнутья коробок из листового металл и других деталей, можно посмотреть в авторском видеоролике.

    На первый взгляд, конструкция кажется очень сложной, но если посмотреть видео, то все станет понятно — разобраться можно. Автор постарался подробно снять все основные этапы сборки.

    Большой листогиб улучшенной конструкции

    Данный вариант станка не особо отличается от предыдущих приспособлений, за исключением разве что дополнительного усиления прижимной части.

    Конструкция самодельного листогиба стандартная, состоит из:

    • основания;
    • обжимного пуансона;
    • прижимной части.

    Из двух уголков изготавливаются основание и обжимной пуансон. Между собой эти детали соединяются с помощью петель.

    Потом из уголка надо будет сделать прижимную часть листогиба. По краям сверлим отверстия, вставляем в них направляющие втулки, и обвариваем.

    К обжимному пуансону привариваем два отрезка профиля — для крепления ручек.

    По краям основания привариваются длинные болты, на которые будет надеваться прижим. Дополнительно надо приварить к основанию металлические пластины с отверстиями, с помощью которых листогиб можно будет прикрепить к верстаку.

    На последнем этапе останется только приварить к прижимной части усиления из металлической полосы, и изготовить из профильной трубы П-образную ручку.

    Подробно о том, как сделать листогиб своими руками, вы можете увидеть в авторском видеоролике ниже. Эта идея принадлежит автору YouTube канала Phil Vandelay.

    Как сделать листогибочный станок своими руками: описание, чертежи, фото

    Часто требуется изгиб на жести. Выполнить его ровным практически невозможно, если не обладать специализированной техникой. В статье мы объясним, как изготовить ручной листогиб своими руками, дадим чертежи и их описание.

    Виды и их конструкция

    Основное разграничение всего станочного оборудования идет по типу привода:

    • Ручной. Он приводится в движение обычной силой человека. Это примитивные, но, достаточно, эффективные аппараты с минимальной точностью и отсутствием затрат.
    • Механический. Он подразумевает наличие рычага с последующим преобразованием усилия нажатия.
    • Электромеханический – имеет в качестве приводящей силы электрический двигатель. Особенно актуально применение при наличии пресса на заводе, так происходит штамповка массового производства деталей.
    Читайте также:
    Как варить шов: вертикальный, горизонтальный, потолочный

    Простые ручные

    Самые тонкие листы можно ровно сгибать под любым углом при наличии металлических (деревянных) ограничителей (прижимов) и траверсы. Это значит, что крышка, которая закрывает верхний участок, производя изгиб, прикладывается исключительно силой рук без дополнительного усилителя. Посмотрим конструкцию самодельного листогиба на схеме:

    Мощный станок из тавров

    Это аппарат с прижимной балкой, которая может зажимать и даже отрезать сталь. Обычно на оборудовании стоит угломер – это диск, который позволяет выставить любой угол прижима. На столе подачи закрепляется стальной лист, а затем он при необходимости продвигается далее. Нажатие рукоятки приводит в движение тавр прижима, в то время как, гибочная балка остается на месте. Посмотрим на такой листогиб:

    Вальцы для стали

    Есть устройство с тремя валами, когда заготовка проходит между ними и гнется. Если их регулировать (снимать и устанавливать с другими диаметрами, располагать на большем или меньшем расстоянии), то можно добиться различного радиуса изгиба. Получается не острый угол, а плавная волна. Так он выглядит:

    Как сделать гибочный станок для листового металла своими руками по чертежам из того, что под рукой

    Изготовление конструкции может быть предельно простым и дешевым, если использовать запчасти из хлама, валяющиеся в гараже. Нам может понадобится:

    • Любые крепкие стальные балки или часть металлопрофиля для станины.
    • Цепь от велосипеда/мотоцикла, если будет установлен электропривод.
    • Валы от автомобиля, которые понадобится обточить.

    Конечно, чтобы работать с тонкой жестью, иногда не стоит даже делать оборудование, можно просто применить «дедовский» способ, а именно взять киянку и, прислоняя сталь к острому и твердому углу, отбивать ее.

    Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов

    Их не так много, как кажется.

    Вальцовый

    Дополнительно его называют трехвалковый. В результате металлообработки получаются плавные изгибы на поверхности. Таким образом, можно создать трубы и половинчатые цилиндры, которые могут приспосабливаться под водосборники, уличную ливневую канализацию и во многом другом. Металлопрокат осуществляется между вальцами, которые имеют разный радиус. Один вал приводит все в движение, а два остальных остаются опорными.

    Гибочный пресс

    Есть шаблон. Он создается из крепкого металла и является двойным – то есть матрица и пуансон, которые имеют зеркально противоположные, дополняющие друг дружку изгибы. Между двумя формами кладется заготовка. Нижняя часть неподвижна, а вторая ходит вверх и вниз, при нажатии – опускается с большой скоростью и силой нажатия. Лист сгибается.

    Самодельный листогибочный станок: механизм из траверсов

    Если в прессе есть точечное воздействие, то здесь – на всю ширину участка. Элемент фиксируется в зажиме, а его край сгибается под воздействием подвижного траверса. Достоинство в том, что можно изготавливать детали с каким угодно углом – от 0 до 180 градусов. Часто аппарат оснащается встроенным ножом и делает станину многофункциональной.

    Роликовый

    Второе название – торцевой ручной. Предназначен для обработки торцов, небольших участков жести. Используется исключительно физическая сила, поэтому не очень распространен и считается дополнительным.

    Как выполнить загибочный станок своими руками

    Необходим уголок из стали, его требуется нарезать частями по 1 метру. Берем держатель шаровой опоры и вырезаем отверстия под петли для подвижной траверсы. Далее необходимо сделать опору для открывания. Далее аналогичным способом делаем вторую, подвижную часть. Нужно воспроизвести так, чтобы между торцами был минимальный зазор и полная точность.

    Обратите особое внимание на кромку – она должна быть идеально ровной, поскольку на этом месте будет проходить изгиб стали.

    Далее прикручиваем рукоять на болты к поворотному уголку – сам механизм готов. Затем нужно установить его на неподвижную и надежную станину.

    Дополнительные приспособления

    Чтобы сделать конструкцию удобнее, можно вместо обычных болтов использовать барашковые. Они придадут «пружинистость». Еще можно пользоваться роликовым ножом и резать вдоль верхнего прижимного траверса.

    Временный аппарат по упрощенной схеме

    Если представленный выше вариант стационарный, то данный – для временных работ. Можно взять три уголка, два из них скрепить между собой обычной дверной петлей, а третий, с привлечением струбцины следует прижать к верстаку, таким образом, обеспечивается статичность.

    Как и зачем делать станок для гибки листового металла своими руками

    Многие умельцы нуждаются в подобном агрегате. Его можно купить, но приобретенные модели отличаются большими габаритами, весом, а также высокой ценой. Дома же не обязательно применять устройства с электроприводом, достаточно ручной конструкции – она проста в использовании, применении и создании, а также достаточно эффективна.

    Если вы работаете с алюминием или тонкой сталью, можно применять не стальные части для оборудования, а деревянные, а сами пуансоны и уголки приготовить из металла для прочности.

    С чего начать изготовление

    • Выберете один из предложенных видов.
    • Подберите схему или сами сделайте чертеж, основываясь на размерах, мощности аппарата.
    • Подготовьте место – расчистите пространство, оборудуйте освещение и вентиляцию для сварочных работ.
    • Соберите все запасные части, расходные материалы и инструменты.
    • Можете приступать к сборке основания своими руками.

    Листогиб: сложно ли сделать самому

    Большинство умельцев утверждают, что на подготовку и реализацию уходит в целом менее дня, это при том, что материалы необходимо обрабатывать, ведь часто берутся ржавые и не совсем подходящие по параметрам элементы. Далее представим разновидности в зависимости от простоты сборки.

    Читайте также:
    Трубогиб для профильной трубы своими руками

    Виды для применения дома

    • Поворотные (прижимные, с траверсами) – достаточно просты, но занимают значительное пространство. Их можно приготовить из подручных материалов. Наиболее эффективны, если их совместить с ножами для резки.
    • Ротационный (с вальцами) – они намного сложнее, поскольку и сами элементы требуют предварительной металлообработки на токарном оборудовании, и электропривод – это дополнительные сложности.

    Пошаговая инструкция: как самому сделать листогибочный станок своими руками с чертежами

    Посмотрим на видео подробное объяснение:

    Самая популярная конструкция и ее улучшение

    Посмотрим на стандартную схему поворотного листогиба:

    Дадим несколько рекомендаций, как можно выполнить конструктивные усовершенствования.

    Усиливаем прижимную балку

    Чтобы прижим был эффективнее, его необходимо утяжелить. Можно приварить сверху дополнительный вес – еще один уголок или полоску из тяжелого металла.

    Повышаем надежность креплений

    Струбцины и сварные соединения – не самые лучшие способы для крепежа. Намного лучше и прочнее сделать две балки с отверстиями, а между ними поместить затягивающий болт.

    Как сделать самодельный станок для гибки листового металла

    Не проще ли купить

    К недостаткам покупного оборудования можно отнести:

    • высокую стоимость;
    • стандартные функции и размеры – нельзя усовершенствовать модель и подогнать ее под себя;
    • большие габариты.

    Простейший способ

    Если даже данную установку делать некогда, а требуется срочно загнуть край (торец, тонкий слой), можно приложить заготовку к твердому углу и киянкой отбить концы. Это просто, но есть минусы:

    • изгиб получается неровный;
    • надо прикладывать много физической силы.

    Листогиб для толстых листов

    Оптимальный вариант – вальцовый станок с электроприводом или пресс на гидравлике, поскольку вручную значительные объемы сгибать сложно, то воздействие должно оказываться быстрое и массивное.

    Что собой представляет аппарат

    Это стационарное оборудование, обладающее особенностями:

    • выполнение из металла или твердого дерева;
    • размеры превышают заготовку;
    • есть подвижная и неподвижная части (валы, плашки, пуансон и матрица).

    В остальном внешний вид зависит от конкретной модели.

    Область применения

    Аппараты используют на заводах, в автомастерских, а также в домашнем хозяйстве. Устанавливают на улице и в помещении.

    Виды с фото

    Представим изображения разновидностей.

    Конструкция с чертежом

    Предоставляем рабочую схему:

    Изготовление: этапы

    Рассмотрим несколько конкретных поэтапных задач.

    Разработка ТУ и чертежа

    Обычно план можно найти в сети, но следует подогнать его по размерам под мастера, чтобы напряжение распределялось по всем мышцам равномерно.

    Подбор материалов

    Понадобится деревянный брусок, несколько швеллеров по 10 см в ширину, уголки поуже для прижимной балки, крепежные инструменты, крепкий металл для станины и удобная ручка.

    Деталировка конструкции и сборка

    Посмотрим этапы на видео:

    Техника безопасности

    • Работать в хорошо освещенном помещении.
    • Носить закрытую обувь.
    • Делать процедуру в защищающих очках и рукавицах.
    • Иметь в доступности аптечку.

    Машина для зигзага

    Это ручной зиговочный аппарат для того, чтобы делать «волну» на тонком листовом металле. Это удобно для торцов и краев. Им можно выполнить небольшие углубления, так он выглядит:

    Рекомендации по выбору

    Узнаем советы профессионала:

    Преимущества домашнего изготовления

    Плюсы перед покупкой:

    • Дешевизна – почти все детали есть среди подручных материалов.
    • Возможность сделать нестандартные размеры.
    • Понимание процесса, а значит, легкая наладка и починка.

    В статье мы рассказали про самодельные гибочные станки для листового металла. Для завершения темы посмотрим еще одно видео:

    Гибочный станок для листового металла своими руками: чертежи, пошаговая видео инструкция

    В современном малоэтажном строительстве при отделке фасадов, сооружении крыш, навесов, карнизов, водостоков и воздуховодов массово применяются изделия из оцинкованного листового проката — как обычного, так и с цветным полимерным покрытием. Для кровельных работ обычно используется металл толщиной 0.4-0.55 мм, а для изготовления деталей водосточных труб, желобов, карнизных свесов и коробов — 0.6-0.7 мм. Для того, чтобы его согнуть не требуется больших усилий, поэтому при работе с таким материалом, как правило, применяют ручные листогибочные станки. Такое же оборудование используют и на предприятиях по изготовлению и монтажу вентиляционных и электротехнических установок, а также в небольших мастерских, выполняющих разнообразные ремонтные работы. Конструкция этих станков достаточно проста, а работа с ним не требует особых навыков, поэтому не только домашние мастера и ремонтники, но и профессиональные строители-жестянщики часто используют самодельные ручные листогибы.

    В каких случаях целесообразно сделать своими руками

    Самый простой переносной листогибный станок фабричного производства стоит порядка 25 000-30 000 рублей. Поэтому приобрести такое оборудование могут позволить себе только те, кто уверен, что оно быстро окупится и начнет приносить прибыль. Если же потребность в гибке металла возникает от случая к случаю, или изготовление листовых изделий никогда не окупит используемый для этого станок, то единственно верное решение — обзавестись самодельным листогибом.

    К примеру, у домашних умельцев и в небольших мастерских периодически возникают разовые потребности в коробах, крышках, тонкостенных корпусах, желобах и прочих гнутых конструкциях из стального листа. Такой категории производственников проще сделать разборный листогиб и самим согнуть нужную деталь, чем покупать или заказывать ее на стороне. Еще одной мотивацией для изготовления собственного гибочного оборудования является соотношение цен на листовой материал и изделия из него. Для частника-умельца, строящего дом своими руками, стоимость деталей из оцинковки, которые он может гнуть на самодельном станке, будет в разы ниже, чем в магазинах строительных материалов.

    Читайте также:
    Чудо лопата своими руками: чертежи, размеры, видео

    Виды и принцип работы

    По общепринятой классификации листогибочного оборудования все ручные листогибы (кроме узкоспециализированных) относятся к категории станков с поворотной балкой. Внутри себя они делятся на отдельные виды по различным технологическим признакам, среди которых можно выделить:

    • длина сгиба;
    • тип прижимной балки;
    • способ фиксации;
    • максимальный угол гибки.

    Все это справедливо как для станков фабричного изготовления, так и для самодельных листогибов.

    Основными конструктивными элементами такого оборудования являются (в скобках приведены общепринятые названия для самодельных станков):

    • нижняя балка (опора);
    • прижимная балка (прижим);
    • поворотная балка (траверса);
    • рабочий стол.

    Листовой материал (сталь, алюминий, медь) помещается на нижнюю опору станка и выдвигается за ее край на длину сгиба. После этого он сверху плотно фиксируется прижимом, передний край которого выступает в роли матрицы, формирующей профиль сгибаемой поверхности. Траверса, установленная на двух осях, закрепленных на опоре, перемещается по дуге снизу вверх, начиная в движении гнуть выступающую часть листа и завершая этот процесс у торца прижима.

    Как видно из описания принципа работы устройства для гибки листового металла, его конструкция достаточно проста. Поэтому изготовить его самостоятельно сможет практически любой умелец, обладающий определенными навыками в обработке металла. Общую схему работы такого станка понять несложно, а для того, чтобы его сделать, можно обойтись без чертежей и технической спецификации.

    Инструменты и технология сборки

    Для изготовления листогибочного станка своими силами потребуются самые обычные инструменты и приспособления, которое всегда есть в арсенале любой гаражной или дачной мастерской. Если листогиб служит только для того, чтобы согнуть несколько деталей в течение месяца, и при этом нет особых требований к точности гибки, то в качестве исходных материалов подойдут любые обрезки металлического проката подходящего размера. Если же станок предназначен для работы на строительных объектах и будет интенсивно использоваться на протяжении нескольких месяцев, то требования к качеству его изготовления и применяемым материалам гораздо выше.

    Место установки, инструмент и материалы

    Перед началом работ в первую очередь необходимо подобрать место для установки своего самодельного ручного станка (верстак, стол), на котором он будет монтироваться в процессе производства. Если такого места нет, придется сварить опорную конструкцию из металлопроката или сделать отдельный верстак. При его изготовлении потребуется выполнение сверлильных, отрезных, шлифовальных и сварочных операций. Поэтому прежде чем приступать к работам, необходимо убедиться, что в наличии имеются:

    • углошлифовальная машинка (болгарка) с шлифовальным и отрезным кругами;
    • сварочный аппарат;
    • электрическая дрель;
    • тиски и слесарный инструмент.

    В качестве исходного материала для балок обычно используются равнополочные швеллеры и уголки, а ручки изготавливают из круглого прутка или трубы. Точность сгиба и долговечность работы станка во многом зависит от качества шарниров, обеспечивающих дуговое движение траверсы при гибке листового металла. В этом случае обычно используют приварные петли для металлических дверей, которые обладают высокой точностью и долговечны при интенсивной эксплуатации. Цена таких изделий невелика: обычная петля стоит 150-200 рублей, с подшипником — 250-300.

    Порядок изготовления и сборки

    Прежде, чем приступать к изготовлению листогибочного станка, необходимо решить, какая максимальная ширина может быть у деталей, которые нам придется гнуть. Первым ограничением при принятии этого решения являются габариты стола или верстака, на котором он будет установлен. Также необходимо принять во внимание ширину стандартных листов оцинковки и толщину предполагаемых заготовок, которые этот станок сможет согнуть. Хотя разрабатывать полноценный сборочный чертеж не имеет смысла, все же желательно до начала работ сделать небольшой эскиз или схему с указанием основных размеров.

    Далее рассмотрим порядок изготовления своими руками ручного станка со следующими техническими характеристиками:

    • ширина сгиба — до 1000 мм;
    • толщина заготовки до 2 мм;
    • угол сгиба — до 135°.

    Процесс подготовки материалов можно опустить, так как он включает в себя только нарезку металлопроката нужной длины и подбор метизов. Поэтому сразу приведем перечень компонентов, необходимых для того, чтобы сделать станок с указанными выше параметрами:

    • швеллер N 8 для опоры — 115 см;
    • уголок 45 для прижима и траверсы — 2х115 см;
    • полоса 40 — 2х115 см;
    • пруток или труба для ручки траверсы — прим. 160 см;
    • петли приварные цилиндрические 60х10 — 2 шт;
    • болт М8х60 — 2 шт;
    • пружины под болт — 2 шт;
    • гайки-барашки — 2 шт;
    • отрезки уголка 45 — 4х6 см.

    Далее поэтапно описан процесс изготовления и сборки своими руками станка для гибки листового металла (операции разметки, проверки и подгонки частично опущены):

    1. Установка петель. На опоре с обеих сторон необходимо сделать выборки на длину петли глубиной в половину ее диаметра. Траверсу с обоих концов укорачиваем на половину длины петли и также делаем на ее концах выборку длиной в половину петли и глубиной в половину ее диаметра. Проверяем на размер обе балки вместе с петлями, а затем привариваем петли к траверсе. Прижимаем ее к опоре так, чтобы петли точно зашли в выборку, а поверхности опоры и траверсы были на одном уровне. В паз между ними вставляем несколько пластин толщиной 2 мм, а затем привариваем петли к опоре.

    2. Повышение прочности рабочих балок. Ввариваем полосу по всей длине внутри траверсы таким образом, чтобы в сечении получился треугольный профиль (это позволит при необходимости согнуть металл большей толщины без ущерба для станка). То же самое нужно сделать и с прижимом, предварительно обрезав его по длине траверсы.

    Читайте также:
    Как выбрать заклепочник (клепальник): виды, типы, какой лучше

    3. Монтаж ушек и болтов. Сверлим по одному отверстию на 10 мм в каждом отрезке уголка, а затем привариваем одну пару отверстиями вверх на торцы прижима, а вторую — отверстиями вниз на торцы опоры. Отмечаем положение отверстий на ушках прижима на поверхности опоры и тоже сверлим отверстия на 10 мм. Снизу в них вставляем болты (резьбовой частью вверх) и привариваем их с внутренней стороны швеллера.

    4. Установка ручки. Гнем или свариваем п-образную ручку для траверсы размером 30х80х30 см и привариваем ее по центру.

    5. Сборка. Ставим поворотную конструкцию из опоры и траверсы на край стола или верстака и фиксируем ее с помощью ушек (сквозными болтами или струбцинами). Надеваем на болты опоры пружины, затем устанавливаем на нее прижим, пропускаем болты через отверстия в его ушках и крепим гайками-барашками.

    6. Проверка собранного листогибочного станка. Помещаем заготовку из листовой стали на поверхность стола и выпускаем ее край в зазор между прижимом и опорой. С помощью штангенциркуля проверяем и выставляем размер выступающей части листа. После чего зажимаем его, вращая барашки на левой и правой сторонах прижима. Поднимаем за ручку траверсу и сгибаем кромку листа на нужный угол. Опускаем траверсу вниз, ослабляем барашки (при этом прижим поднимется на пружинах) и вытаскиваем лист со сгибом.

    Описанный выше станок имеет усиленные прижим и траверсу, что позволяет гнуть металл толщиной до 3 мм без опасности деформации этих конструктивных элементов.

    Рекомендации и возможные ошибки

    Для того, чтобы понять, как изготовить простейший листогиб, достаточно изучить вышеизложенную инструкцию. Поэтому любой, кто имеет навыки работы с металлом, может легко сделать такой станок своими руками. Если его применять только для разовых работ, то неудачные конструктивные решения, влияющие на долговечность, точность и производительность, скорее всего, проявятся очень нескоро (если вообще проявятся). Поэтому дальнейшие рекомендации относятся к станкам, которые используются в постоянном режиме и выполняют десятки циклов гибки в день на протяжении длительных периодов.

    Основными рабочими инструментами листогиба являются прижим и траверса, к проектированию и изготовлению которых необходимо относится к особым вниманием. Далее перечислены основные параметры этих элементов и мероприятия по их улучшению:

    • Устойчивость к деформации. Достигается применением ребер жесткости из листовой стали (для швеллеров) или созданием цельных жестких конструкций (для уголков), см. выше.
    • Точность прилегания траверсы и прижима. Для качественного и стабильного сгиба величина зазора по всей длине должна составлять не менее половины толщины заготовки 0.2-0.3 мм для самых распространенных видов металла. Единственная возможность добиться таких показателей — фрезеровка прилегающих поверхностей.
    • Равномерность нагрузки. Ручка для подъема траверсы должна быть расположена параллельно ее поверхности и крепиться как можно ближе к ее концам.

    Самой распространенной ошибкой при изготовлении листогибов является применение сварки на балках в пределах их рабочей зоны. Такие действия ведут к деформации и ослаблению металла, что может проявиться в самые короткие сроки. Другие недостатки многих самодельных станков — это ошибки в конструкции и расположении ручек траверсы, а также качество поворотных петель, что влияет на эргономику труда и повышает затраты мускульной энергии.

    Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание +Видео

    Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание. Из листового металл можно сделать огромное количество изделий – водосточную систему, фасонные детали, которыми можно обшивать кровлю, отлив для цоколя, уголки для строений из профилированного листа и прочее.

    Все это может сделать особый гибочный станок, иными словами листогиб, своими руками сделать который не состав труда. Об этом и поговорим.

    Разновидности

    Есть три разновидности станков для гибки листов:

    • Простой ручной, в данном случае гибка металла выполняется при приложении силы. Такие устройство дают возможность избегать листовые материалы под любыми углами — от нескольких градусов до 360.
    • Гидравлический станок, в котором при помощи ударов листовой металл сгибают по форме матрица. Последняя бывает прямой, иногда криволинейной. Такое оборудование признано профессиональным, и его активно используют для предприятиях большой и средней мощности.
    • Роликовые/валковые листогибы, в которых лист металла не гнется строго по прямой, а закругляют. При помощи такого оборудования можно делать трубы или любые подобные изделия.

    Все описанные устройства относятся к станкам для гибки листов. Своими руками будет проще всего сделать оборудование первого типа, и немного сложнее – третий. О них и пойдет речь – как сделать листогиб своими руками + видео.

    Простые (ручные)

    Металлические фасонные детали стоят дорого, даже дороже профнастила или металлической черепицы, поэтому есть смысл изготовить самый простой станок для гибки листового металла, а уже с его помощью сделать любое количество углов, отливов и остальных деталей, которые вам требуются, при этом лишь под свои размеры.

    И да, не переживайте на счет внешнего вида. В продаже если листовой металл не только оцинкованного типа, но и уже окрашенный. В каждой конструкции лист будет плотно зафиксирован, поэтому при работе он не будет скользить по столу, а краска не сотрется и не поцарапается.

    В местах изгиба она тоже не будет повреждена, поэтому вид изделий будет приличный. При должных усилиях ваши изделия будете выглядеть даже лучше тех, что есть в продаже.

    Листогиб из тавров

    Для изготовления такого станка потребуется любая ровная поверхность, к примеру, стол, желательно чтобы он был металлическим, а также 3 уголка с шириной полочки не меньше 4,5 см, а толщина металла не меньше 0,3 см. Если у вас в планах есть изгибание длинных заготовок (длина больше 1 метра), то желательно взять полочки с большей шириной и толщиной металла. Можно использовать товары, но это требуется для гибки листов с большей длиной и толщиной. Также потребуются 2 дверные металлические петли, а еще 2 винта с диаметром от 1 до 2 см, на них «барашки» и пружинка. Еще потребуется сварка для того, чтобы приварить петли и проделать отверстия (или дрель со сверлом, которое подходи для работ по металлу).

    Для листогиба, который будет сделан своими руками, используем тавр на 7 см – 3 кусочка по 2,5 метра, еще 2 болтика по 2 см диаметр, маленький кусочек металла с толщиной 0,5 см.

    Порядок действий следующий:

    Читайте также:
    Чудо лопата своими руками: чертежи, размеры, видео

    1. Два тавра следует сложить, с двух концов сделайте в них выемки под петельки. Края выемок следует скосить под 45 градусов, а третий тавр обрезать так же, но глубина выемки должна быть чуть больше – это будет прижимная планка, поэтому она должна свободно ходить.
    2. Приварите петли с двух сторон (проварите с лицевой стороны и с изнанки).
    3. К дальнему от вас тавру приварите по 2 укосины с каждой стороны. Они требуются для того, чтобы можно было выполнить установки болта-фиксатора прижимной планки.
    4. Приварите к каждой укосине по гайке для болта.
    5. Установите прижимную планку, а сверху приварите пластины из металла, в которых будет отверстие посредине. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр болта. Отверстия следует отцентровать таким образом, чтобы они находились на одной вертикали с приваренной гайкой. Приварите.
    6. Пружину отрежьте так, чтобы она смогла поднимать планку на 0,5-0,7 см. После этого нужно пропустить болт в «ушко», надеть пружинку и закрутить гаечку. После установки такой же пружинки с другой стороны прижимная планка будет подыматься сама при откручивании.
    7. Приварите к шляпке винта два отрезка арматуры – это будут ручки для закручивания.
    8. К подвижному тавру приварите ручку и можно начинать.

    Данный вариант будет самым мощным – вы сможете сгибать длинные заготовки и листы большой толщины. Хотя такие масштабы не всегда востребованы, но всегда можно уменьшить. В видео есть конструкция аналогичного типа, но чуть меньше и с другим креплением планки прижима. К слову, можно установить на винт пружину и тогда будет проще поднимать планку. Конструкция интересна тем, на ней можно проводить отбортовку, а стандартные устройства такого не могут.

    Листогиб из уголка с прижимной планкой

    Данная модель выполнена из уголка с толстыми стенками, станина сделана в виде обычного строительного козла, который сварен из аналогичного уголка. Ручка взята с багажной тележки, а конструкция винтов по-своему интересна – они длинные, ручка вынута в виде буквы «Г». Ее удобно открутить и прикрутить на месте.

    Такой станок листогиб своими руками сделать несложно, но учтите некоторые особенности:

    • Уголки находятся не полочками друг к другу, а имеют направление в одну сторону. Из-за этого крепление петли бывает не самым удобным.
    • На изгибе дальнего уголка приварите с двух сторон маленькие пластинки-упоры для планки.
    • На той же планке приварите гайку от винта (на обеих сторонах).

    Теперь можно перейти непосредственно к прижимной планке. Ее тоже можно сделать из уголка, но укладывать следует на станок изгибом кверху. Для того чтобы планка не перегибалась при работе, наваривают усиление – металлические перемычки. С двух концов планки приварите маленькие металлические площадки, в которых сделаны отверстия для болтов. И еще один момент – та грань, которая повернута к месту сгиба, требуется для получения острых углов на сгибе.

    Прижимную планку нужно установить на станок, а в место установки подложить пружины. Ручку установите на место. Если она не прижмет планку, благодаря силе упругости пружинки будет приподнятой над поверхностью. В этом положении под нее заправьте заготовку, выставьте и прижмите. Такой листогиб будет неплохим вариантом для использования в домашних условиях. У вас не получится гнуть толстый металл, то оцинковку и жесть без труда.

    Вальцы для листового металла

    Данный тип листогиба может быть с тремя приводами:

    • Гидравлический.
    • Ручной.
    • Электрический.

    Вальцы своими руками для листового металла делают с ручным или электрическим приводов. В ручном должно быть 3 вала, а в электрическом может быть и 3-4, но по стандарту тоже всего лишь три. Для такого станка требуется хорошая основа, в качестве который может быть использована станина или верстак. В качестве основы конструкции выступают валки, которые должны быть одинакового размера. Два нижних должны стоять стационарно, а верхний подвижно. Благодаря изменению расстояния между верхними и нижними вальцами можно изменять радиус кривизны.

    Итоги

    Станок приводится в движение при помощи ручки, которая должна быть приделана к одному из валов, а после крутящий момент будет передан на остальные катки через звездочки. Их следует подобрать таким образом, чтобы скорость вращения получилась одинаковой. Если на оборудовании планируется изготовление труб, верхний каток должен быть с одной стороны съемным и иметь систему быстрого фиксирования. После сворачивания листа в трубу вы не сможете вытащить его по-другому.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: