Приспособление для заточки ножей своими руками

Приспособления для заточки ножей, устройство и изготовление

Практически у каждого домашнего мастера имеются в наличии режущие инструменты. Со временем режущие кромки теряют былую остроту, и работа таким изделием становится невыносимой. Есть два варианта решения этой проблемы: отдать на заточку инструмент и заплатить немало денег или самому собрать приспособление для заточки ножей и затачивать изделия собственноручно.

Причины притупления лезвия

Притупление лезвия можно объяснить следующим образом. Во время резки на лезвие воздействуют мельчайшие абразивные частицы, будь то фрукты или овощи. Режущая кромка лезвия постепенно стирается, и нож притупляется. Еще одна причина — удержание клинка при резке под определенным углом.

На некоторые участки лезвия нагрузка возрастает, и возникает повышенный износ.

Правильная заточка ножей

Существуют виды ножей, которые невозможно заточить самостоятельно из-за рельефных лезвий. Также заточке не поддаются ножи, сделанные из керамики. Но, как правило, качество стали у таких изделий высокое, и тупятся они крайне редко. Есть разновидность ножей низкого качества, и их приходится затачивать очень часто. Как показывает практика, если сталь низкого качества, то заточка решит проблему на некоторое время, а потом лезвие опять затупится.

Для заточки ножей понадобятся абразивные круги. Если нет возможности приобрести готовые круги, то их можно изготовить самому с помощью деревянных брусков и наждачной бумаги разной зернистости.

Стандартным углом заточки является 20 – 30 градусов. Во время заточки выдержать угол довольно сложно, и поэтому необходимо изготовить простую точилку для ножей, в которой необязательно выдерживать оптимальный угол. Основное правило при этом процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное — чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.

Основные ошибки

Как может показаться на первый взгляд, заточка — это просто, но если углубиться в сам процесс, то можно заметить довольно большое количество различных нюансов. Большинство людей допускают банальные ошибки при заточке ножей, что приводит к неравномерному затачиванию или к порче ножа. Распространенные ошибки при заточке:

  • Режущая кромка не была доточена. В результате по бокам образуются небольшие заусеницы, которые временно придают остроту лезвию, а после непродолжительной работы ножом лезвие опять становится тупым. Для предотвращения этой проблемы следует тщательно дотачивать обе кромки, а затем, по мере заточки, пользоваться наждачной бумагой или кругом разной зернистости.
  • Наличие краски, масла, грязи на острие. Суть в том, что при точении жир, грязь масло и другие компоненты смешиваются со шлифовальными абразивами и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия. После такого точения лезвие быстро тупится.
  • Важную роль играет нажим. Необходимо запомнить одно простое правило: острота зависит не от применяемой силы, а от длительности заточки. Чрезмерно сильный нажим приводит к откалыванию микрочастиц от лезвия и к некачественной заточке.
  • Неправильный выбор угла. Угол может меняться — в зависимости от марки стали и от предназначения инструмента. Для домашних кухонных ножей он составляет 20 — 25 градусов. Для остальных типов лезвий, которым предстоит выдерживать большие нагрузки и работать с твердыми материалами, угол будет равен 40 градусов.

Руководствуясь простыми, но в то же время уместными правилами для заточки, можно не только сэкономить время, но и не испортить изделие.​

Точилка «Домик»

Неплохое приспособление для наточки ножей. Несмотря на простую конструкцию, точилка хорошо справляется со своей задачей. Эта конструкция состоит из бруска прямоугольной формы, верхняя грань которого сделана в виде двускатной крыши. Угол наклона одной грани составляет 20 — 25 градусов, что является оптимальным. Изделие необходимо установить лезвием впритык к одному из гребней крыши, затем взять абразивный круг или брусок с наждаком и произвести движение по горизонтальной линии. Таким образом обеспечивается неизменный угол наклона, что приводит к равномерной заточке лезвия.

Существуют и сложные конструкции самодельного точильного станка. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  • Кусок доски размером 500х150х20 мм.
  • Металлическая шпилька с резьбой, которая послужит направляющей для бруска.
  • Болты и гайки М8 и саморезы по дереву.
  • Прижимные гайки или гайки — «барашки».
  • Обычный текстолит или оргстекло, которое будет служить в качестве подложки под нож и своеобразной подвижной станиной.
  • Для крепления ножа следует взять неодимовый магнит. Обычный не подойдет, так как прижимная сила у него довольно мала.

Доску необходимо почистить, обработать, а затем сделать из нее прямоугольник. Еще одну доску следует сделать прямоугольной формы, которая будет выполнять функцию стойки или опоры. Ее высота должна быть такой, чтобы наклон основной доски равнялся 20 градусам. Скрепить их между собой можно саморезами по дереву. Затем получившуюся конструкцию приделать к верстаку или вырезать заблаговременно столешницу, к которой будет крепиться одна из шпилек. После надежного крепления шпильки к столешнице нужно взять брусок 200х100 и проделать в нем два отверстия: одно для основной шпильки, на которой и будет крепиться подвижная каретка с точилом, а другое — для шпильки, которая прикреплена к столешнице.

Теперь можно приступить к сбору каретки с держателем точила. На шпильку, которая будет держать каретку, необходимо изготовить два зажима из дерева, плексигласа или металла. В зажимах просверлить отверстия, надеть на шпильку и зафиксировать с двух сторон гайками. Каретка будет вращаться свободно по своей оси.

Следующим этапом станет установка неодимового магнита на ранее заготовленную пластину. В ней необходимо проделать продольный паз — для того чтобы штатив можно было смещать вверх и вниз. В середине станины просверлить отверстие и вставить болт с гайкой, который, в свою очередь, будет прижимать пластину. На конце пластины можно просто приклеить неодимовый магнит для удержания ножа.

Самодельное устройство готово к использованию. С его помощью можно затачивать стамески и рубанки.

Следует заметить, что затачивание осуществляется без воды, поэтому абразивная бумага или круг будут сильно изнашиваться, но для заточки ножей и инструмента в домашних условиях этот вариант вполне подходит.

Домашняя ножеточка

Если в хозяйстве имеется заточной станок, он облегчит процесс, но есть одно обстоятельство. При заточке на станке практически невозможно равномерно давить на нож. Поэтому можно изготовить прибор для заточки ножей, который будет служить направляющей для лезвия и обеспечит равномерный нажим. Получится простая, но эффективная электроточилка. Для ее изготовления понадобятся следующие комплектующие:

  • Брус.
  • Четыре болта или четыре шпильки с резьбой М8.
  • Четыре барашка.
  • Саморезы по дереву.

Напротив электроточила крепится направляющая, по которой будет передвигаться бегунок. Саму направляющую можно прикрепить к верстаку или же изготовить предварительно станину. Она должна быть подвижной. Для этого можно прорезать в станине продольный паз и зафиксировать штатив двумя шпильками. Затем взять два бруска, по бокам просверлить отверстия, вставить шпильки и с обеих сторон затянуть их барашками. Следующим шагом станет крепление, на котором будет лежать режущее изделие. Это можно сделать при помощи небольших кусков бруса, которые следует прикрепить по бокам движущейся каретки.

После этого можно приступить к заточке. Подвижную каретку выставить на нужную высоту и зажать барашками. Сам штатив придвинуть на нужное расстояние, надежно закрепить и произвести заточку изделия, передвигая нож по боковым направляющим.

Читайте также:
Диаметр сверла под резьбу: особенности нарезания, таблицы

Точилка LM

Если в перспективе планируется заняться профессиональной заточкой инструмента в большом количестве, то можно изготовить точило, которое называется: Lansky-Metabo. Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками выглядят следующим образом:

Если изделие зажать в зажимах корневой частью, то угол заточки будет наибольшим. Нож с таким углом можно использовать в качестве «колуна» и обработки твердых пород древесины. Также с легкостью можно наточить ножи и от фуговального станка. Зажимы для ножа можно изготовить из уголка или из дерева. Недостатком этой конструкции является сложность при сборке и большое количество деталей.

Приспособы для заточки

Если нет возможности собрать сложный инструмент для заточки ножей, то можно обойтись подручными средствами и изготовить ручные точилки для ножей. Простую точилку можно смастерить из угловой рамы, в которую вмонтирован оселок.

Если точилку дополнить скользящей кареткой, то не придётся удерживать нож под определенным углом, что, в свою очередь, хорошо скажется на заточке лезвия. Для изготовления подвижной каретки понадобятся брусок треугольной формы и магнит. Лучше всего использовать неодимовый магнит, позволяющий притянуть нож и надежно его зафиксировать. Если такой магнит отсутствует, то можно взять комплектующие из HDD (жесткого диска).

Перед тем как, отдать нож или другое изделие для заточки, следует ознакомиться с материалом, который поможет не только в изготовлении точила своими руками, но и сэкономит некую сумму. Главным аспектом является получение дополнительного опыта, который пригодится в дальнейшем.

Originally posted 2018-07-04 08:33:12.

Изготовление станка для заточки ножей своими руками

Кухня квартиры, рыбацкий стан, охотничий домик – в этих местах, как и во множестве других, требуются ножи. Работа с любым ножом только тогда приносит радость и удовлетворение, когда нож острый. Неправильно заточенный нож ничем не отличается от тупого, поэтому ниже будет рассказано о том, как создать станок для заточки ножей своими руками без применения сложных технологий и дорогих материалов.

Общие сведения

Основным критерием правильной заточки ножей является проведение этой операции под нужным углом. Если затачивать нож вручную, то задать и сохранить угол заточки на протяжении всего процесса трудно. Заточка ножей с помощью станка позволяет сохранить первоначально установленный угол заточки лезвия на протяжении всего процесса работы. Заложенная в конструкцию «приспособы» для заточки ножей, возможность смены наждачного камня на ленточную наждачную бумагу, позволяет произвести не только заточку ножа, но и его финальную «доводку».

Углом заточки любого лезвия называется угол, под которым две стороны режущей кромки расположены относительно друг друга. Его значение определяется исходя из того, что будет резать затачиваемый нож. Если нож предназначается для обрезки, или даже обрубки прочных материалов, то угол заточки делают большим. Резка мягких, легко мнущихся поверхностей требует более малого угла заточки.

Законодательно установленных стандартов угла заточки в РФ нет, поэтому каждый заточник ножей руководствуется только собственными требованиями. Однако, есть несколько общих значений, которые получены опытным путем.

  • 8˚-10˚- угол заточки лезвия скальпеля, бритвы;
  • 10˚-15˚- для резки мягких материалов;
  • 15˚-20˚- заточка кухонных ножей;
  • 20˚-25˚- для лезвий режущего инструмента (рубанки, строгальные станки, фуганки);
  • 20˚-40˚- под таким углом затачивают охотничьи ножи;
  • 30˚-50˚- для тяжелых больших ножей, которыми, скорее рубят, чем режут (тесак, мачете).

Все ножи, изготавливаемые путем горячей ковки, проходят несколько этапов обработки после выкова заготовки: обдирка, грубая заточка, тонкая заточка, шлифовка. Такие ножи стоят дорого и используются нечасто.

Ножи бытовые производятся методом штамповки и для их заточки специальных знаний и оборудования не требуется. Однако, их заточка тоже требует сохранения угла, для чего и создано приспособление о котором пойдет речь.

Изготовление самодельного станка

Самостоятельно сделать станок для заточки ножей вполне можно в домашних условиях. Основным требованием, при создании самодельного станка для заточки, является жесткое закрепление затачиваемого лезвия и абразивного элемента. Благодаря этому достигается главное требование ко всей процедуре: создание и сохранение угла заточки.

Элементарное вертикальное устройство

Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:

  • 4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
  • 4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 + толщина точильного оселка + 1 см;
  • 4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
  • Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
  • Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
  • Ножовка по дереву;
  • Стамеска или долото (можно мощный нож);
  • Карандаш или маркер.

Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской. Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты. Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.

На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.

Работа по заточке проводится в таком алгоритме: затачиваемый нож устанавливается лезвием на точильный камень так, чтобы оно находилось в вертикальной плоскости. Затем нужно возвратно-поступательными движениями «от себя-к себе», с легким нажимом, двигать нож по наждаку. Более тонкую заточку или шлифовку лезвия на этом станке можно осуществить, если точильный брусок, перед установкой на место, обернуть наждачной бумагой нужной зернистости.

Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.

Точилка из монтажных уголков

Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.

Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.

На представленной рисунке схематично обозначены:

  1. Основа конструкции – 2 уголка.
  2. Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
  3. Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
  4. Рукоятка.
  5. Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
  6. Набор регулировочных шайб.
  7. Стяжные болты с гайками.
  8. Стачиваемый край верхнего уголка.
  9. Затачиваемое лезвие или нож.
  10. Точильный камень (брусок).

Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке. В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия. Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.

Читайте также:
Токарный станок для гаража: виды, параметры, выбор

Станок для заточки из фанеры

С помощью предыдущего варианта точилки будет проблематично заточить лезвия нестандартных режущих инструментов. Например, им нелегко точить лезвия ножей деревообрабатывающего инструмента. Для изменения способа фиксации затачиваемого лезвия предлагается другой вариант приспособления.

Конструктивно устройство выглядит в виде короба, на одной стороне которого расположен узел крепления лезвия, а на другой – стержень фиксации подвижного элемента (каретки) с закрепленным точильным камнем.

Мастер, который будет создавать устройство, может применить любой из подходящих стройматериалов, но в представленной конструкции применена многослойная фанера.

Для создания устройства применены материалы и инструменты:

  • 2 листа фанеры, толщиной 6-10 мм, один – размером 230х40 мм, второй – 230х150 мм;
  • 2 бруска из твердых пород дерева, один – размером 150х50х50, второй – 70х50х30 мм;
  • 2 карболитовые или стеклотекстолитовые прижимные шайбы (бобышки) 50х50х6 мм;
  • 2 стальные шпильки с резьбой М10, длиной 250 и 500 мм;
  • 2 отрезка листовой стали Ст.3, толщиной 1 мм;
  • отрезок трубы квадратного сечения 40х40, длиной, равной длине точильного бруска;
  • 2 мебельные футорки, (внутри – М10);
  • 4 гайки-«барашки» М10;
  • наждачная ткань;
  • ножовка по дереву;
  • стамеска или долото;
  • углошлифовальная машина;
  • дрель с набором сверл;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей;
  • отвертка;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • нож сапожный;
  • саморезы, болты, гайки, шайбы.

Сборочный чертеж приводиться не будет, потому что изделие несложное, и сделать его нетрудно. Первым этапом создания станка для заточки ножей будет изготовление фанерного короба-основания.

Основание

Перед сборкой основы необходимо распилить лист фанеры размером 230 х 40 на две части. Пилить необходимо вдоль длинной стороны косой линией так, чтобы получилось две части в виде трапеции размерами 230 х 30 х 10. Либо можно сразу взять два отрезка фанеры указанного размера. Это будут боковины основания. Затем, на большом листе фанеры, отступив от одного из краев 40 мм пропиливают паз и убирают слои фанеры так, чтобы получилась выборка глубиной 2 мм. После обработки наждачной тканью торцов, можно приступать к сборке.

Сначала к большему листу прикручивают саморезами одну боковину, затем – вторую. Большой лист располагают так, выборка находилась в передней части основы. В задней части короба закрепляют саморезами (не менее 2 на каждую боковину) деревянный брусок. На расстоянии 25 см от левой боковины, в бруске сверлят отверстие, диаметр которого равен диаметру наружной резьбы футорки.

Снизу и сверху в брусок вкручивают футорки соосно друг другу. Это будет место крепления регулировочной шпильки.

Подручник

Элемент изготавливают из двух отрезков стальных пластин размерами 170х60 мм и 150х40 мм. Меньшую пластину укладывают на большую, отступив от края большой на 5-6 мм, и сваривают их между собой. В собранном элементе сверлят 2 отверстия диаметром, равным размеру применяемых болтов (М4-М6). Вставив в отверстия болты, приваривают их к пластине. Срезают «болгаркой» наплывы сварки, шлифуют пластину.

Приложив подручник болтами к выборке на фанере, намечают отверстия, сверлят их, вставляют на место подручник и крепят его на основании гайками.

Прижимная планка

Зажимная часть тоже составлена из двух частей: верх – «Г»-образная стальная пластина размерами: большая – 150 х 80, меньшая – 50 х 45, низ: прямоугольник 100х50. Последовательность сборки:

  1. Укладывают «Г»-образную пластину так, чтобы ее малая часть накрывала подручник, не доходя до его наружного края на 25-30 мм.
  2. Под длинную часть верхней пластины подкладывают малую, с таким расчетом, чтобы верхняя пластина полностью закрывала нижнюю.
  3. В обеих пластинах сверлят два сквозных отверстия, располагая их так, чтобы на каждое из них приходилась половина площади нижней пластины.
  4. Пластины скручивают болтами, располагая их так, чтобы головка болта, ближнего к подручнику, находилась сверху, а головка второго – наоборот.
  5. Головки болтов приваривают каждый к своей пластине. Болты привариваются «вразбежку» для того, чтобы гайка-«барашек», накручиваемая на ближний болт, не мешала движению точильной каретки.
  6. На поверхности основы проводят линию, параллельную боковинам, так чтобы она проходила через центр футорок, установленных в бруске задней части основы.
  7. Отступив 40 мм от края верхней футорки и 25 мм от края подручника, по проведенной линии, лобзиком или фрезой прорезают паз, ширина которого равна диаметру болтов, приваренных к пластинам.

Сборка прижимной планки происходит так: малую пластину устанавливают снизу поверхности основы, вставив ее болт в паз. Сверху основы укладывают «Г»-образную пластину так, чтобы ее болт прошел сквозь паз и отверстие нижней пластины, а через свободное отверстие прошел болт нижней пластины. На болт нижней пластины накручивается стандартная шестигранная гайка, а на болт верхней пластины, снизу, накручивается гайка-«барашек».

Паз, в который вставляются болты прижимной планки, является регулировочным. Ослабив гайки, прижимную пластину можно подвинуть ближе к подручнику, или отодвинуть от него, тем самым позволяя расположить на подручнике лезвия различной ширины.

На схеме обозначены:

  1. Подручник.
  2. Стандартная шестигранная гайка.
  3. Болт «Г»-образной пластины.
  4. «Г»-образная пластина.
  5. Болт нижней пластины.
  6. Регулировочный паз.
  7. Нижняя пластина.
  8. Гайка-«барашек».
  9. Корпус основы.

Гайка-«барашек» позволяет быстро снять лезвие после заточки, или установить его на станок, если ширина лезвия соответствует заданному размеру.

Система регулировки

Система регулировки угла заточки построена таким образом, что поднимая или опуская опорную колодку, закрепленную на вертикальной шпильке, заточник увеличивает или уменьшает необходимый угол.

Система состоит из:

  • вертикальной шпильки, вкрученной в футорки бруска;
  • опорной колодки;
  • нижней и верхней гаек-фиксаторов.

Чтобы собрать систему регулировки, необходимо вкрутить шпильку в футорки, затем надеть на нее шайбу и накрутить гайку. Затяжка гайки позволяет исключить проворачивание шпильки вокруг своей оси.

Отступив от любого края опорной колодки 16 мм, вдоль ее короткой стороны сверлят сквозное отверстие диаметром, равным диаметру шпильки. Перпендикулярно оси полученного отверстия, отступив от нее 45 мм, проделывают второе отверстие. Его диаметр должен быть в 2 раза больше диаметра стержня точильной каретки.

На шпильку накручивают нижнюю регулировочную гайку, надевают опорную колодку, и накручивают верхнюю, зажимную гайку.

Точильная каретка

Конструктивно точильная каретка представляет собой металлическую шпильку (или стержень с резьбой), на которой закреплен точильный камень. Перед сборкой в имеющихся карболитовых заготовках соосно сверлят отверстия, диаметр которых равен диаметру шпильки. С одного конца шпильки, на нее накручивают гайку, надевают обе карболитовые прижимные шайбы и накручивают вторую гайку. Гайки накручивают так, чтобы между шайбами мог поместиться точильный брусок. На оставшуюся часть шпильки надевают отрезок ПВХ-трубки или наматывают изоленту. Противоположный конец шпильки вставляют в отверстие опорной колодки системы регулировки.

Читайте также:
Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола, стен, укладки плитки, видео

На время регулировки угла заточки, точильный камень лучше заменить деревянным бруском аналогичного размера.

Правила заточки на точильном станке

С помощью этого устройства заточка ножей своими руками не представляет особой сложности. Нужно всего лишь соблюсти несколько правил.

  1. Лезвие необходимо разместить на подручнике острием к себе и зафиксировать его прижимной планкой.
  2. Установив в точильную каретку деревянный брусок, отрегулировать угол заточки, необходимый для этого лезвия.
  3. После регулировки угла затачивания нужно оценить степень затупления лезвия. Если лезвие сильно затуплено, имеет волны, надрывы, сколы, то вместо деревянного шаблона устанавливается самый грубый, крупнозернистый брусок.
  4. Опустив брусок на лезвие, заточник делает 5-6 маятниковых движений слева направо и назад, после чего оценивает состояние лезвия. При необходимости процедуру повторяют.
  5. После того, как все грубые неровности убраны, брусок заменяют на более мелкий. Проводят аналогичные движения (как правило, их количество меньше).
  6. Снова проводят осмотр лезвия, при этом лезвие можно снять со станка для проведения пробных резов.

При неудовлетворительном результате можно посоветовать следующее: на имеющийся отрезок трубы квадратного сечения наклеить полоски наждачной шкурки на тканевой основе. Наклеивать необходимо шкурку разной зернистости: на одну сторону – грубую, на вторую – мельче, на третью – самую мелкую. На четвертую лучше наклеить полоску замши, на которую перед работой нанести пасту ГОИ. Делая несколько движений каждой стороной, а затем, меняя их, можно добиться идеальной заточки лезвия.

О высоком качестве заточки говорит появившаяся на лезвии блестящая полоска, не имеющая пятен или царапин.

В заключение можно сказать, что затраты времени и материалов, потраченные на создание подобного станка, впоследствии с лихвой окупятся, благодаря тому, что заточка инструмента будет проводиться быстро и качественно.

Приспособление для заточки ножей своими руками — пошаговая инструкция с фото примерами

Использование на кухне острых ножей значительно облегчает приготовление пищи, ускоряет сам процесс, освобождая время для проведения досуга или просто для отдыха. Ведь нужно приложить немало усилий что бы тупым ножом разделать мясо, нарезать хлеб или овощи.

Современная промышленность реагируя на спрос потребителя и отвечая на вопрос : как заточить нож, разработала и внедрила в производство всевозможные приспособления для заточки ножей, способных удовлетворить самого требовательного покупателя.

У каждой хозяйки на кухне имеется несколько ножей, предназначенных для нарезки мяса, дробления костей или других твердых продуктов. Каждый нож требует определенного угла заточки. Заточить ножи можно с использованием различных приспособлений, что значительно ускоряет процесс заточки, но ухудшает качество и сделать это вручную.

Потребуются специальные навыки и сноровка, что бы заточить нож вручную до качественной остроты. Для начала нужно правильно выбрать точильный камень: понадобится несколько брусков с разной зернистостью, мелкозернистый используется для завершения шлифовки. Поверхность камня должна быть абсолютно плоской, без сколов, длина не меньше длинны лезвия ножа.

В быту, чаще всего используется классическое приспособление — оселок. Удерживая нож под небольшим углом и совершая круговые движения добиваются неплохого качества заточки. Есть важное условие — перед выполнением работы нужно обязательно намочить оселок.

Несколько приемов заточки ножей

  • Клиновидная — применяется для ножей, используемых как рычаг, довольно-таки высокопрочная и острая заточка;
  • клинок с выпуклым или прямым спуском считается более прочной и предназначается для рубки;
  • клиновидная заточка одной стороны в виде стамески — довольно редкая форма, выполняется специализированными фирмами производящими ножи. Данная форма заточки популярна в Японии, особенностью является то, что такая форма для левши и правши требует разного угла заточки;
  • клинок с изогнутым спуском идеально подходит для резки.

Не составит особого труда сделать приспособление для заточки ножей своими руками.

Существует множество самодельных приспособлений, среди которых нужно отдать предпочтение тому, что больше всего удовлетворит требования определенного потребителя. Сделать приспособления для заточки ножей качественным и незаменимым помощником на кухне может практически каждый хозяин.

Для это потребуется надежный и устойчивый упор для крепления и подвижной брусок. Самое простое приспособление имеет форму домика, использовать его в быту сможет даже ребенок. Самодельные приспособления предназначены для точного удержания угла наклона к лезвию, добиваясь таким образом высокого качества работы.

Самое простое устройство для заточки ножей, по сути, является приспособлением состоящим из двух перпендикулярно соединенных брусков, скрепленных между собой шпильками, между которыми под нужным углом устойчиво крепится точильный камень.

Разновидностью самодельного приспособления есть конструкция с движимой, регулируемой площадкой и устойчиво крепящимся в ней ножом. Такая конструкция для крепления требует идеально ровной поверхности.

Для такого приспособления подойдет мраморная столешница, можно, так же, на обычный стол положить стекло. Чертеж приспособления для заточки ножей несложно подготовить даже человеку без опыта, для это достаточно школьных знаний и на основании чертежа приступить к созданию требуемой конструкции.

Для того что бы ножи как можно дольше оставались острыми следует придерживаться определенных правил использования и ухода:

  • Ни в коем случае нельзя перегревать нож во время заточки, для охлаждения ножа в процессе работы можно использовать для охлаждения воду;
  • что бы не подвергать нож коррозии после заточки его нужно насухо нельзя хранить ножи вместе с другими столовыми принадлежностями, лучше всего использовать отдельную коробку или специальные держатели;
  • следить за состоянием рукоятки ножа, она должна надежно удерживать лезвие что бы не способствовать получению травмы;
  • в работе использовать деревянные и пластмассовые разделочные доски, избегая каменных и стеклянных.

Если придерживаться этих простых правил — ножи прослужат долго и доставят истинное удовольствие при работе с ними.

Выбираем сварочный инвертор: от технических характеристик до брендов

Легкие и удобные в работе, сварочные инверторы вытеснили с рынка трансформаторные сварочные аппараты. Ведущие производители сварочного оборудования выпускают десятки моделей с различными техническими характеристиками. Как правильно сделать выбор, какие параметры при этом нужно учесть и что предлагают поставщики? Об этом расскажем в нашем обзоре.

Сварочные инверторы появились еще в 70-х годах ХХ века. Основное отличие такого сварочного аппарата от трансформаторного — способ преобразования электрического тока, или инвертирование. В инверторе переменный ток от обычной потребительской сети поступает на выпрямитель и преобразуется в постоянный. После этого постоянный ток еще раз преобразуется в переменный высокой частоты от 20 до 50 кГц. Следующий этап — понижение переменного напряжения в инверторном блоке до 70–90 В с повышением силы тока до 100–200 А, необходимых для сварки. Высокочастотные трансформаторы имеют небольшие габариты, тогда как в обычных сварочных аппаратах вес трансформатора может быть очень значительным. Благодаря этому сварочные инверторы компактны, удобны в работе и пользуются все большей популярностью. Однако не все знают, по каким критериям выбрать надежный инвертор и не переплатить при этом.

Что учесть при выборе сварочного инвертора

Первый и главный фактор выбора инвертора — область его применения. Для чего приобретается сварочный аппарат? Будет ли это разовая сварка на даче или планируется ежедневная работа большого объема? Именно от ответа на эти вопросы зависит выбор класса сварочного агрегата:

  1. Бытовой класс. Предназначен для сварочных работ небольшого объема. Режим работы инвертора кратковременный, прибору требуются длительные перерывы после 5–10 минут работы. Сварочный ток всего 120–200 А.
  2. Профессиональный класс. Инверторы такого типа используются для сварки труб при ремонте коммуникаций, изготовлении каркасов и металлоконструкций. Режим работы без перерывов может быть продолжительным. Качество сварки высокое. Сварочный ток — 200–300 А.
  3. Промышленный класс. Сварка производится на промышленных объектах, режим работы непрерывный в течение суток, с небольшими перерывами. Сварочный ток — 250–500 А.
Читайте также:
Сварка тонкого металла:

В обзоре мы будем рассматривать только аппараты бытового и профессионального класса, поскольку промышленные инверторы стоят весьма дорого и рассчитаны на использование крупными, например кораблестроительными, предприятиями.

Как выбрать бытовой сварочный инвертор

При выборе бытового инвертора обращаем внимание на четыре основных параметра:

  • Сварочный ток. Этот параметр производитель обычно указывает в паспорте или руководстве по эксплуатации. Сварочный ток — это показатель, при котором обеспечивается нормальная работа сварочного аппарата, без перегрузок и перегрева с учетом продолжительности нагрузки в повторно-кратковременном режиме. Рекомендуется выбирать аппарат с запасом по мощности тока 30–50% к показателю рабочего тока. Это нужно для того, чтобы не допустить перегрева и выхода инвертора из строя в случае постоянной работы при максимальных значениях. Обычно для бытовых моделей достаточно показателя 160–200 А.
  • Для стабильной стационарной сети в 220 В, какими являются городские сети, характерны небольшие перепады в напряжении — до 15% в обе стороны. Бытовые и профессиональные инверторы, как правило, не чувствительны к этим колебаниям и сохраняют способность эффективно работать. В случае необходимости подключения сварочного аппарата к автономному генератору или стационарной сети со скачками напряжения от -30% до +20% нужно выбрать сварочный инвертор с защитой от перепадов напряжения.
  • Следующий фактор, влияющий на выбор, — цена. Чтобы недорого купить хороший сварочный инвертор и при этом не ошибиться, следует помнить о том, что иногда в дешевых моделях паспортные характеристики могут не соответствовать фактическим. Проверить это перед покупкой довольно сложно, так как цифровой дисплей не всегда корректно отображает реальное значение.
  • При выборе бренда лучше отдать предпочтение продукции крупных производителей. О ней можно найти подробную информацию и отзывы потребителей.
Выбираем профессиональную модель

При выборе профессионального инвертора нужно учесть еще несколько факторов, поскольку нагрузка на аппарат предполагается значительно большая, чем на бытовой.

  • Толщина свариваемых материалов. От нее зависит мощность рабочего тока аппарата и толщина электродов (см. табл. 1).

Таблица 1. Зависимость технических характеристик от производимой нагрузки

Толщина металла, мм Мощность сварочного тока, А Диаметр электрода, мм
1,5 30–50 2,0
2,0 45–80 2,5
3,0 90–130 3,0
4,0 120–160 3,0
5,0 130–180 4,0
8,0 140–200 4,0
10 150–220 4,0–5,0
15 и более 160–320 4,0–6,0
  • Интенсивность и объем работ, или полезная нагрузка (ПН). Исходя из этого фактора, выбирают аппарат с той или иной продолжительностью включения (ПВ). Величина показывает, как долго может работать инвертор с электродом определенной толщины под нагрузкой при заданной рабочей мощности сварочного тока. Например, ПВ 60% означает, что после 6-ти минут работы аппарату требуется 4 минуты отдыха.
  • Условия эксплуатации. Будет ли аппарат использоваться в закрытом помещении или на улице? Это влияет на выбор класса защиты от пыли, влаги и ударов, а также на выбор диапазона рабочих температур. Профессиональные инверторы имеют несколько классов защиты: IP21 — для работы в помещениях, IP23 — для работы в сложных условиях.
  • Сеть питания. Большинство профессиональных инверторов работают только от трехфазной сети с напряжением 380 В.

Кроме перечисленных критериев выбора, при покупке инвертора можно обратить внимание на дополнительные характеристики.

  • Функции: «Форсаж дуги» (оптимизирует силу тока, предотвращает залипание), «Горячий старт» (позволяет быстро зажечь дугу за счет кратковременного увеличения силы тока), «Антизалипание» (отключает аппарат при залипании электрода), «Снижение напряжения холостого хода» и т.д.
  • Наличие дисплея, отображающего показатели работы.
  • Возможность переключения на аргонодуговую сварку с началом сварки одним касанием.

Плюсы и минусы сварочных аппаратов от ключевых производителей

Какие же бренды присутствуют на рынке? Рассмотрим предложения ключевых производителей.

AURORA

Китайская компания Aurora, ориентированная на европейский и российский рынки, выпускает инверторы, работающие по технологии MOSFET и IGBT. В каталоге компании представлено 26 аппаратов серий ARC, Maxima, Minion, PRO Inter, Stickmate. Вся продукция сертифицирована по нормам ES, GB и законодательства ЕАЭС (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»). На аппараты дается гарантия 2 года, оказывается и послегарантийная поддержка. Цена на инверторы в зависимости от мощности и комплектации варьируется от 4000 до 112 000 рублей.

Одна из наиболее популярных моделей — AURORA INTER 160 (10030). Этот сварочный аппарат может использоваться и как бытовой, и как профессиональный. Работает от сети 220 В. Мощность 4,6 кВт, сварочный ток до 160 А. Толщина рабочего электрода 1,6–4 мм. Габариты модели 290х130х200 мм, вес 5,5 кг. Среди отличительных характеристик — пониженное образование брызг, легкий поджиг и горячий старт. В комплект поставки включены кабели с заземляющим зажимом и электрододержателем. Цена: 10 400 рублей.

BLUE WELD

Одна из крупнейших европейских фирм по производству инверторов Blue Weld была основана в 1963 году, имеет свои представительства в 120 странах мира. В России компания реализует свою продукцию с 2002 года.

Инверторы, выпускаемые компанией, делятся на три категории:

  • для аргонодуговой сварки, серия Prestige (220 В) и серия Best (380 В);
  • для ручной дуговой сварки, серия Active (220 В) и серия Best (380 В);
  • сварочные автономные электростанции Moto Weld.

Популярная модель инвертора от Blue Weld — Prestige 171/S. Работает от сети напряжением 220 В, сварочный ток 5–150 А, ПВ 60%, диаметр электрода 1,6–4,0 мм. Габариты 300х130х230, вес 3,6 кг. Инвертор имеет функции антиприлипания электрода и регулирования силы дуги. В комплектацию входит кейс, щиток сварщика, держатель электрода, кабель заземления и щетка для снятия шлака. Цена: 15 390 рублей.

BRIMA

Китайская фирма Brima работает на рынке сварочного оборудования более 50-ти лет. В России — с 1992 года. Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001. Brima выпускает бытовые инверторы серии Hobby и профессиональные инверторы серий ARC, Professional, Mars, Best с гарантией 1 год. Стоимость аппаратов: от 6000 до 90 000 рублей.

Инвертор Brima ARC200 работает от напряжения 220 В, диаметр электрода — 5 мм, вес — 8,5 кг. Аппарат может работать вне помещений, имеет защиту от перепада напряжения. Показатель ПВ 60%. В комплект входят кабельные вставки на 220 В. Цена: 12 950 рублей.

ELITECH

Российская фирма Elitech существует с 2008 года. В ассортименте компании 20 товарных групп, более 300 единиц оборудования. Компания производит аппараты трех разновидностей: MMA-РДС (ручная дуговая сварка), MIG-MAG (полуавтоматическая сварка) и TIG АДС (аргонно-дуговая сварка). В России на данный момент существует 200 сервисных центров, гарантийное обслуживание предоставляется на 1 год.

Инвертор Elitech ИС200 М отличается экономичностью и простотой в работе. Необходимое напряжение в сети — 220 В, но возможна и работа при пониженном напряжении 160 В. Сварочный ток 10–180 А, ПВ 60%. Габариты 248х112х194 мм, вес 3,8 кг. Защищен от перепадов напряжения, минимальное разбрызгивание при сварке, аккуратный шов. В комплект входят держатель электрода и кабель заземления. Цена: 5635 рублей.

Читайте также:
Шлифовальная машинка по дереву: виды, назначение, выбор

Пионер в производстве сварочных аппаратов. Фирма была создана в Швеции в 1904 году. Сегодняшний ESAB существует с 1989 года как результат слияния нескольких отраслевых лидеров. Офисы находятся в 80 странах мира, на 26 заводах выпускается оборудование премиум-класса серий Origo, Aristo, Caddy, Buddy, Rebell. Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Универсальный инвертор Buddy ARC 200 оборудован функцией регулировки давления сварочной дуги и системой тепловой защиты. Мощность — 5,5 кВт, сварочный ток 5–210 А, диаметр электрода 1,6–5 мм. Размеры 445х610х256 мм, вес 7,5 кг. Способен работать в условиях повышенной сложности. Возможно использование удлиненного сетевого кабеля и совмещение с генератором. Цена: 29 350 рублей.

Фирма EWM появилась в Германии в 1957 году, в 1988 году выпустила первый в мире инвертор. В начале 90-х годов было налажено серийное производство этих аппаратов. В России фирма работает с 1988 года. На российском рынке представлены инверторы Taurus, alphaQ, Phoenix, Picomig разной мощности бытового и профессионального назначения. Цены на инверторы зависят от вариантов комплектации.

Инвертор EWM PICO 162 может использоваться для работы на стройплощадках, в автомастерских или цехах. Мощность сетевого напряжения — 220 В, сварочный ток 10–150 А, ПВ 100%, диаметр электрода 1,6–4 мм. Размеры инвертора 400х115х225 мм, вес 4,8 кг. Изготовлен из прочного пластика. Маска и комплект для сварки 2 кабеля, штекеры, заземляющий зажим и электрододержатель в базовую комплектацию не входят. Цена: 39 050 рублей.

FUBAG

Эта немецкая фирма существует на рынке уже 40 лет. За это время было открыто 19 заводов в Германии, Швеции, Италии и Китае. Среди партнеров FUBAG — известные компании, такие как Subaru, Mitsubishi, Honda. Вся продукция выпускается в соответствии со стандартом USO, компания прошла добровольную сертификацию TÜV (немецкий орган по сертификации). В России фирма представляет инверторы для ручной дуговой сварки серий IN, IR, IQ и INTIG.

Одной из востребованных на рынке моделей является инвертор FUBAG IR 200. Он работает от напряжения 220 В, при этом возможный перепад — до 150 В. Диаметр электрода — 5 мм. Коэффициент ПВ 40%, что является существенным недостатком аппарата. При непрерывной работе на максимальном токе 4 минуты он требует 6 минут отдыха. Цена на инвертор: от 9 900 рублей.

«РЕСАНТА»

Российская компания «Ресанта» заняла первое место в рейтинге производителей сварочного оборудования 2014 и 2015 года по версии маркетингового агентства Mega Research. Ее сервисные центры находятся практически во всех крупных городах страны. «Ресанта» выпускает продукцию экономкласса как бытового, так и профессионального назначения. В каталоге компании представлены 4 серии инверторов: САИ, САИ-Компакт, САИ-ПН, САИ-Проф, а также полуавтоматический аппарат САИ ПА и инвертор для аргоновой сварки САИ АД.

Инвертор САИ 220 работает от сети 220 В, диаметр электрода 5 мм. Коэффициент ПВ 70%. Диапазон напряжения 140–260 В. Оборудован функциями горячего старта и антиприлипания. Цена: от 8280 рублей. Среди недостатков — высокая чувствительность к пыли и влажности.

Рязанский приборный завод (ГРПЗ)

Компания работает с 1965 года. Производство сварочного оборудования было освоено 20 лет назад. Завод имеет развитую сеть сервисных центров в России и в Республике Беларусь. ГРПЗ выпускает профессиональные инверторы под брендом «Форсаж»: однофазные, полуавтоматы инверторного типа, аргонодуговые трехфазные и аргонодуговые однофазные. Цены на инверторы варьируются от 11 300 до 75 000 рублей.

Аппарат «Форсаж 161» — самый компактный инвертор этой серии. При размерах 295х155х160 мм он весит всего 4,5 кг. Работает от сети 220 В, сварочный ток 15–160 А. диаметр электрода 1,6–4 мм. ПВ 100% при сварочном токе 140 А и 40% при токе 160 А. Стоимость инвертора: 11 290–12 000 рублей у разных продавцов.

Лидеры рынка предлагают разные типы инверторов высокого качества в широком диапазоне цен. Европейские, особенно немецкие фирмы, традиционно держат первенство в качестве и надежности продукции при высокой стоимости. Отечественные и китайские производители отличаются более демократичными ценами часто при равном качестве.

Как выбрать инверторный сварочный аппарат?

Какой же мастер на все руки без сварочного инвертора? Сварка собственными руками – это не просто возможность освоить новое, это беспроигрышный вариант значительно сэкономить на таких задачах, как приварка петель, изготовление железных ворот и даже починка детских санок.

Содержание:

  1. 1. 3 класса сварочных инверторов
  2. 2. Преимущества инверторов
  3. 3. Сварочные инверторы vs трансформаторы
  4. 4. Сварочные инверторы vs выпрямители
  5. 5. Полезные функции сварочных инверторов
  6. 6. Как выбрать инвертор по техническим характеристикам
  7. 7. Инвертор для бытового использования
  8. 8. Инвертор для профессионального использования

Научиться работать сварочным аппаратом – заветное желание многих мужчин. Однако зачастую останавливает представление о сварочном трансформаторе – неподъемный агрегат, который перевозят на тележке и подключают проводами прямо к сети. Спешим вас обрадовать – такие устройства не используются в быту, они хоть и применяются, но исключительно на производствах. Так что можно смело отбросить свои сомнения и начать постигать азы этого ремесла, даже если у вас абсолютно нет опыта. Выход для новичков очевиден – сварочный инвертор. Он прост в использовании и обладает набором функций, которые облегчают работу неопытного сварщика.

Далее мы подробно рассмотрим классы устройств, их преимущества и недостатки, а также основные параметры выбора.

3 класса сварочных инверторов

Безусловно, классификаций сварочных инверторов много. Приведем одну из них.

Бытовые – в основном используются в гараже или на даче. Устройства именно этого класса следует выбирать всем начинающим, тем, кто только учиться варить. Конечно, они подходят и опытным сварщикам, которые планируют использовать их для разовых кратковременных работ малого объема. Диапазон сварочного тока для бытовых инверторов колеблется от 120 до 200 А.

Профессиональные – пользуются особой популярностью у сотрудников ЖКХ и работников небольших коммерческих фирм. Устройства этого класса идеально подходят для ремонта труб, изготовления каркасных сооружений и пр., так как в таких случаях к качеству работы предъявляются высокие требования. В отличие от бытовых устройств, которыми можно варить только короткие промежутки времени, профессиональные инверторы используются продолжительное время в жестких условиях эксплуатации. Значения сварочного тока для профессиональных инверторов составляют от 200 до 300 А.

Промышленные – нашли широкое применение в строительстве ответственных конструкций из различного металла и при установке трубопроводов и других объектов. Такие аппараты могут варить без перерыва при больших объемах работ и очень высоких требованиях к качеству сварного шва. Сварочный ток промышленных устройств варьируется от 250 до 500 А.

Стоит ли говорить, что аппараты каждого класса предназначены для конкретных работ определенного объема. Конечно, и стоимость сварочных инверторов каждой группы существенно отличается. Однако они с лихвой оправдывают свою цену характерными достоинствами.

Преимущества инверторов

Почему инверторы получили такую широкую популярность? Рассмотрим их достоинства.

  • Cтабильный сварочный ток даже при скачках напряжения в сети, значит, шов всегда будет получаться ровным.
  • Минимальное разбрызгивание — слой шлака, образующийся во время сварки, значительно тоньше, чем при работе трансформаторами или выпрямителями. Значит, вам придется приложить меньше усилий для его удаления и полировки прилегающих поверхностей.
  • Плавное регулирование силы тока позволяет выбрать оптимальное значение для работы с конкретным материалом.
  • Универсальность инвертора способствует работе с любыми материалами: алюминием, нержавеющей сталью и др.
  • Системы защиты исключают перегрев аппарата, перегрузки по току, долгую работу в одном режиме и пр.
  • Благодаря малому весу инвертор можно долгое время держать в руках.
  • Низкое потребление электроэнергии — в 2 раза меньше, чем у выпрямителей и трансформаторов.
Читайте также:
Ножницы для резки труб полипропиленовых, полиэтиленовых, ПВХ, металлопластиковых

Сварочные инверторы vs трансформаторы

Споры о том, какой сварочный агрегат лучше – инвертор или трансформатор, ведутся до сих пор, и единого мнения на сегодняшний день просто нет. Статистически трансформаторы пока держат лидерство по распространению, однако инверторы уверенно выбиваются вперед в бытовом использовании. Каковы же главные критерии, по которым обычно сравнивают? Это стоимость, условия работы и ряд технических параметров. Рассмотрим аргументы в пользу каждого аппарата подробнее в таблице.

Критерии сравнения/вид сварочного аппарата Инвертор Трансформатор
Объем потребляемой электроэнергии В несколько раз меньше по сравнению с трансформатором. Например, при работе электродом диаметром 3 мм расходует менее 4 кВт Существенно просаживает сеть. Например, при работе электродом диаметром 3 мм расходует более 6 кВт
Габариты и возможности транспортировки Вес около 4 кг и небольшие размеры – удобно вешать на плечо и работать. Без труда перемещаются в нужное место Вес и габариты превышают размеры инвертора в 2 раза и более. Затруднения с транспортировкой
Условия эксплуатации Особо чувствительны к содержанию пыли и влаги в воздухе, а также к минусовым температурам. Эти факторы могут привести к быстрой поломке Способны работать практически в любых условиях
Ремонтопригодность Возникают сложности при ремонте: при поломке модуля I.G.B.T. покупка нового составляет 1/3 от общей стоимости инвертора Легко найти запчасти и отремонтировать
Длительность сварочных работ Следует исключать перегрев оборудования, давать ему время остыть Возможна непрерывная работа
Устойчивость к скачкам напряжения Низкая. Дуга горит нестабильно, кроме аппаратов, имеющих защиту от перепадов этого параметра в сети Дуга устойчива к скачкам напряжения. Образуется минимальное количество брызг во время сварки. Это достигается благодаря стабильному току сварки, на который не влияют колебания входного напряжения
Дополнительные функции Hot Start гарантирует стабильный розжиг дуги; Arc Force уменьшает вероятность, а Antistick исключает «приклеивание» электрода к детали Нет
Цена Высокая В 2 – 3 раза дешевле инверторного аппарата

Как видно, любой вид сварочного аппарата имеет свои плюсы и минусы. И уже каждый для себя решает, какой фактор выставить на первый план – стоимость, простоту работы, габариты и пр.

Сварочные инверторы vs выпрямители

По сравнению со сварочным инвертором сварочный выпрямитель стоит в 2 – 3 раза дешевле. Характеризуется надежностью и ремонтопригодностью и может работать в жестких условиях – при наличии пыли и влаги в воздухе.

К недостаткам выпрямителя можно отнести крупные габариты (хоть и меньше, чем у трансформатора) и значительное потребление электроэнергии – в этом сварочный выпрямитель схож с трансформатором, также просаживает сеть.

Полезные функции сварочных инверторов

Так почему же новичкам рекомендуется останавливать свой выбор именно на сварочных инверторах? Все дело в их специфических функциях.

Hot Start – на несколько секунд увеличивается значение силы тока в тот момент, когда происходит розжиг дуги. Вот почему она стабильно горит, и даже новичок выполнит розжиг дуги без проблем. При работе с трансформаторами выполнение этой операции под силу только сварщику с большим опытом.

Antistick – не дает электроду прилипнуть к детали. Ток прекращает подаваться, если кончик электрода коснулся поверхности заготовки. В результате вы без проблем оторвете электрод. Если этого не сделать, произойдет короткое замыкание.

Arc Force – повышает силу тока, если электрод очень приблизится к поверхности обрабатываемой детали. Это дает возможность уменьшить вероятность его прилипания.

Как выбрать инвертор по техническим характеристикам

У каждого сварочного инвертора есть набор основных параметров, исходя из которых и отдается предпочтение той или иной модели. Однако стоит отметить, что алгоритм выбора устройства новичком и профессионалом существенно отличается. Разберем оба варианта.

Инвертор для бытового использования

Шаг 1. Определяемся со значением номинального сварочного тока – мощностью оборудования

Этот показатель вы можете легко найти в паспорте изделия или в карточке товара в нашем интернет-магазине. Она означает силу тока, при котором инвертор не будет работать на пределе своих возможностей и перегреваться (с соблюдением ПВ% периодов работы и отдыха).

Вам потребуется инвертор ориентировочно на 120 А, чтобы варить заготовки толщиной около 3 – 4 мм с помощью электрода диаметром 3 мм. Не спешите покупать устройство с силой тока впритык – обязательно прибавьте запас 30 – 50% и присмотритесь к инвертору на 160 А. Почему? Все просто.

  1. При постоянной работе на максимальном токе устройство будет функционировать на пределе возможностей, а значит, быстро придет в негодность.
  2. В гараже и на даче – в местах, где чаще всего используют бытовые инверторы, нередки случаи резких перепадов сетевого напряжения. В итоге вместо 220 В на выходе получается всего 170 – 180 В. А значит, номинальное значение тока будет значительно меньше заявленного в документах и вам не удастся выполнить намеченную работу.
  3. Сварочные кабели большой длины – более 4 – 5 м тоже снижают сварочный ток.

У бытовых аппаратов – инверторов набор выполняемых операций стандартный, поэтому, купив устройство со значением 160 или 200 А, вы не прогадаете.

Шаг 2. Определяемся с сетевым напряжением

Бытовые инверторы преимущественно работают от однофазной сети на 220 В. Казалось бы, что может быть проще – остановить свой выбор на однофазном сварочнике. Однако и тут есть тонкости, незнание которых может привести к тому, что купленный аппарат просто не будет подходить к вашим условиям работы. В чем же состоит это «тайное» знание? Различают два типа однофазных сетей.

  • Стабильная однофазная сеть – напряжение в ней не отклоняется более чем на 10 – 15% от нормы, оно варьируется в пределах от 188 до 254 В. К этому типу относятся городские и промышленные системы. При таких значениях напряжения сварочное устройство продолжит работать, пусть и с небольшими отклонениями.
  • Нестабильная однофазная сеть – бывает, если вы подключили инвертор к генератору или же в местах с регулярным понижением напряжения в сети: гаражах, садовых участках, если вы используете удлинители и пр. В таких случаях напряжение отличается от нормы на 20% и выше. Если вы знаете, что будете использовать аппарат в подобных обстоятельствах, то вам необходимо выбрать сварочный инвертор, у которого в паспорте указан диапазон рабочего напряжения или есть пометка о возможности питания от генератора.

Далее следует выбрать ценовую категорию и бренд. Даже если отсеять множество моделей по рассмотренным выше параметрам, выбор все равно огромный. Теперь дело только в том, какую сумму вы готовы потратить на приобретение верного помощника по хозяйству.

Инвертор для профессионального использования

Здесь выбор проводится уже по более сложной схеме, так как нужно учитывать другие технические характеристики.

Шаг 1. Определяемся с толщиной деталей, с которыми вы планируете работать

Именно от этого условия зависит определение силы тока, продолжительность включения, диаметр электрода и пр.

Шаг 2. Узнаем диаметр электродов и силу тока

Размеры электродов выбираются исходя из толщины свариваемых заготовок. Сварочный ток, соответственно, зависит от обоих параметров (параметры электродов плюс габариты деталей). Примерное соотношение вы можете узнать из таблицы.

Читайте также:
Чудо лопата своими руками: чертежи, размеры, видео
Диаметр электродов, мм (для примера указаны рутиловые) Толщина заготовки, мм Значение сварочного тока, А (указано для нижнего положения электрода)
2 1,5 35 – 50
2,5 2 45 – 80
3 3 90 – 130
3 4 120 – 160
4 5 130 – 180
4 8 140 – 200
4 – 5 10 150 – 220
4 – 5 15 160 – 250
4 – 5 16 и больше 180 – 320

Шаг 3. Определяемся с интенсивностью использования инверторного аппарата

От этого напрямую зависит время работы инвертора с перерывами, время средней продолжительности и непрерывной работы. Таким образом, исходя из значения рабочего сварочного тока можно узнать номинальный сварочный ток. Для этого нужно прибавить к значению мощности запас в 40 – 50%.

Обязательно учтите продолжительность включения (ПВ%) – это промежуток времени, когда можно варить, и длительность отдыха при цикле в 10 минут. К примеру, при ПВ = 70% при температуре 40 °С вы можете работать без перерыва 7 минут и позволить отдохнуть аппарату 3 минуты.

Шаг 4. Определяем тип электросети

Условно все одно- и трехфазные сети делятся на 4 группы:

  • стационарная однофазная сеть (стабильная);
  • однофазная сеть от генератора (нестабильная);
  • стационарная промышленная трехфазная сеть (стабильная);
  • автономная трехфазная сеть (нестабильная).

Первые два типа сетей мы рассмотрели при выборе бытового сварочного инвертора. Теперь же остановимся на трехфазных сетях. Если вы понимаете, что вам подходит стабильная промышленная трехфазная сеть, в которой максимальный скачок напряжения составляет 10 – 15%, то достаточно инвертора с подходящим диапазоном рабочего напряжения.

В случае, если вы планируете запитать устройство от генератора, то ищите модель, где производителем будет указана возможность работы от бензо- или электрогенераторов.

Также учтите защиту сварочного инвертора от скачков напряжения. Это особенно важно при работе от генератора. Дело в том, что его выходное напряжение подвержено резким скачкам, поэтому защита инвертора поможет предотвратить быструю поломку.

После того, как вы учли все параметры, остается определиться с суммой, которую вы хотите потратить на приобретение сварочного инвертора, а также марку производителя.

В нашем интернет-магазине представлен широчайший выбор оборудования от различных производителей. Особой популярностью пользуется продукция Blue Weld, Brima, Elitech, Ресанта и пр. Если вы не нашли пока конкретную модель или у вас есть вопросы, наш специалист на них ответит и поможет вам в выборе. Просто позвоните по номеру телефона 8-800-333-83-28.

Лучшие недорогие сварочные инверторы, хорошие инверторные аппараты для дома и дачи

Выбор сварочного инвертора для дома и дачи

В зависимости от класса, сварочные инверторы бывают бытовыми, полупрофессиональным и профессиональными. Первые доступны по цене и сгодятся для несложных работ и периодического использования. Профессиональные (универсальные) инверторы предназначены для ежедневной многочасовой эксплуатации. Золотой серединой можно назвать полупрофессиональные агрегаты. Сегодня я расскажу, какие технические параметры заслуживают внимания при выборе.

Как выбрать инверторный сварочный аппарат для дома по току

В первую очередь советую выбрать максимальный сварочный ток (единица измерения – Амперы, обозначение – Imax). Дело в том, что от тока зависит толщина металла, с которым можно будет работать. Скажем, для варки швеллера, уголка и прочего черного металла до 1 см, хватит инвертора на 160-180 А.

Если придется работать с большей толщиной, нужны все 200 А. В быту практически не используются листы толще 2 см, поэтому ток на 250 А – это явный перебор для дачи и дома. Не стоит переплачивать за лишнюю мощность, лучше отдать эти деньги за технику более высокого класса.

Минимальный ток нужен при работе с нержавейкой, сталью до 2 мм. Обычно нижний предел составляет 10 А, но есть экземпляры, у которых минимум рассчитан на 30-40 А. Такие агрегаты хороши, когда для тонких металлов есть отдельный сварочный полуавтомат.

Проверьте регулировку силы тока. Оптимальные настройки режима для конкретного металла и электрода даёт плавная регулировка.

Как выбрать сварочный инвертор для дома или дачи, если марок насчитываются десятки?

О категориях и ценах

Все инверторные сварочные аппараты ручной дуговой сварки, работающие с плавящимися электродами, обозначаются MMA условно можно разделить на две большие группы:

  • Бытовые — для периодического использования и несложных работ. Если вы не планируете масштабной стройки, аппарат вам нужен будет раз в два-три месяца, чтобы что-то починить, подварить и т.д., то рабочего ресурса агрегатов этой группы достаточно. Это самые дешевые из инверторных сварочников. Стоят они 3-5 тысяч рублей или около того, выпущены в Китае.
  • Профессиональные — для ежедневной многочасовой работы. Это вариант для тех, кто будет использовать инвертор на производстве или планирует масштабное строительство: построить дачу или дом, сварить металлический забор и лестницы. Стоимость этих агрегатов порядка 300-400$.

Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. По характеристикам и цене они находятся примерно посередине. Это хороший выбор для тех, кто любит что-то мастерить, а еще любит хороший инструмент. Все градации очень условны, но если вы скажете продавцу о том, какого класса хотите иметь аппарат, он вас поймет и предложит несколько вариантов.

Есть еще универсальные или комбинированные сварочные инверторы. Они могут варить в нескольких режимах, один из которых обычно — ручная электродуговая сварка. Эти агрегаты относятся к классу профессиональных, удобны своей универсальностью — некоторые могут работать и как резак, а также варить в среде инертных газов, что позволяет без проблем сваривать тонкий металл и нержавейку. Это оборудование пригодится, если у вас есть еще и машина — сможете делать ремонт самостоятельно, а также варить всякую «мелочь» по хозяйству.

Определяемся с характеристиками

Выбрать ценовую категорию — это хорошо, но нужно еще и технические характеристики подобрать. Сначала определимся с электропитанием. Если вы выбираете агрегат для частного использования в доме или на даче, скорее всего, вас больше устроит питание от сети 220 В. Сварочные инверторы есть и от 380 В, но вряд ли дома у кого-то есть такие источники. А если есть — выбирайте трехфазные инверторы. Их намного меньше, но они тоже есть.

Сварочный ток

Как выбрать сварочный инвертор по техническим характеристикам? В этом деле исходят из тех изделий и их толщины, с которыми вы планируете работать. В первую очередь выбирают максимальный сварочный ток, который может выдать агрегат. Обозначается Imax, единица измерения — Амперы.

Есть достаточно четкая зависимость между толщиной металла, с которым вы хотите работать, и током, который нужен будет для сварки. Эта зависимость представлена в таблице.

Диаметр электродов, мм Толщина металла, мм Сварочный ток, Амперы
1,5 мм 1,2 – 2,0 мм 30 – 75 А
2,0 мм 1,5 – 3,0 мм 40 – 100 А
2,5 мм 1,5 – 5,0 мм 50 – 120 А
3,0 мм 2,0 – 12,0 мм 100 – 150 А
4,0 мм 4,0 – 20, мм 120 – 200 А
5,0 мм 10 – 40 мм 170 – 270 А

Если вы собираетесь варить черный металл (уголки, швеллера и т.д.) толщиной не более 1 см, вам достаточно чтобы инвертор мог выдавать 160-180 Ампер. Если хотя бы время от времени, работать придется с большей толщиной, нужен ток до 200 Ампер. Листы железа толще 2 см в быту нигде не используются, так что 220-250 Ампер для дома или дачи явный перебор. Вряд ли стоит переплачивать за ненужную мощность, лучше тогда деньги потратить на приобретение агрегата выше классом (или на хорошую маску-хамелеон, без которой начинающему сварщику будет тяжело).

Кроме сварочного инветрора нужны будут еще защитные рукавицы и маска сварщика

Минимальный ток Imin нужен при сварке инвертором тонких металлов. Если вам нужно будет варить сталь или нержавейку толщиной до 2 мм, вам нужно будет греть свариваемые детали как можно меньше. Тут и понадобится минимальный ток. Как правило нижний предел регулировки 10 А, но есть агрегаты, на которых меньше 30-40 А не выставишь. Они хороши для тех случаев, если для «тонких» операций у вас есть специальное оборудование (например, сварочный полуавтомат).

Важна также организация регулировки силы тока. Она может быть ступенчатой или плавной. Плавная регулировка лучше — она позволяет точнее подобрать режим работы для каждого металла и электрода.

Напряжение холостого хода

Эта характеристика измеряется на включенном оборудовании без нагрузки. Обозначается как Uxx, единица измерения — Вольты (В). Она определяет, насколько легко будет зажигаться сварная дуга и насколько дуга будет стабильна. Диапазон значений — 40-90 В. Чем выше заявлено напряжение холостого хода, тем легче будет идти сварка.

Технические характеристики сварочного инвертора Fubag in 160

Питающее напряжение

Как уже говорили, большая часть инверторов работает от сети 220 В. Но на российских сетях более-менее стабильное напряжение поддерживается только в крупных городах. В сельской местности напряжение в 190 В — это уже хорошо. Но инверторные сварочные аппараты тем и хороши, что они нетребовательны к питающему напряжению. Они спокойно варят при 180-190 В, а некоторые модели и при 150 В могут «тянуть» электрод 3 мм диаметром.

Если у вас в поселке напряжение низкое, обратите внимание на этот показатель. Он прописывается обычно просто как «напряжение» и через тире проставляют минимальное и максимальное значение: например 150-245 В. Иногда можно увидеть такую запись: 220 В +10%, -30%. Это значит, что нормально аппарат будет варить, если питающее напряжение будет находится в пределах от 154 В до 244 В (220 В — 30% = 154 В, и 220 В + 10% = 244 В).

Режим работы на максимальном токе

Если работать вам приходится на максимально возможном токе, то агрегату придется давать время остыть. То есть, какое-то время варите, какое-то время отдыхаете. Эти промежутки считаются на 10 минут, обозначается в технических данных как «ПВ на максимальном токе», измеряются в процентах — %.

Например, если в характеристике стоит ПВ на максимальном токе 40%, это значит, что из 10 минут 4 вы можете варить, а 6 будете ждать, пока аппарат остынет. Нормальными характеристиками считаются хотя-бы 50-60%, хорошими — 70% и выше.

Технические характеристики инверторной сварки ТОРУС-165 МАСТЕР (Torus 165 Master)

Учтите, что это требование касается только максимального тока, или близкого к нему. На средних или низких токах необходимости в принудительных остановках нет. Вам все равно придется время от времени менять электроды или положение, двигать деталь. Так что паузы будут.

Вот и все технические параметры, которые нужны. Теперь вы знаете, как выбрать сварочный инвертор по характеристикам. Но и это еще не все. Есть еще и дополнительные функции. Для новичков они могут быть очень полезны. А еще на выбор могут повлиять некоторые эксплуатационные моменты.

Дополнительные функции инверторных сварочных аппаратов

Наличие или отсутствие сервисных функций не критично, но сильно облегчает жизнь, особенно новичку. Набор их обычно стандартный:

  • «Горячий старт» HOT START — влияет на розжиг дуги. При розжиге подается дополнительный импульс, который позволяет легко начать сварку.
  • «Форсаж дуги» — ARC FORCE — при резком приближении электрода к металлу автоматически увеличивается сила сварочного тока. Это не дает электроду залипнуть.
  • «Антизалипание» — ANTI STICK — отключает питание при залипании электрода, включает после его отрыва. Удобная функция, особенно она актуальна для начинающих сварщиков.

Есть еще некоторые полезные функции. Например, индикация и автоматическое отключение при перегреве. Это полезное дополнение — не всегда можно уследить за временем, или индикатором перегрева. Автоматическое отключение спасает от перегорания и дорогостоящего ремонта.

Сварочный аппарат для ручной электродуговой сварки позволяет варить почти все металлы, кроме цветных

Обратите внимание на комплектацию: кроме сварочного аппарата обычно идет кабель притания (иногда он съемный, иногда стационарный), два сварочных кабеля — один с зажимом для крепления на деталь, второй — с держателем электрода. Лучше, если кабели легкие, гибкие и длинные. Но такая роскошь есть далеко не всегда. Чаще рабочие кабели имеют длину порядка 2 метров, что не всегда удобно. Рассматривая кабели, обратите внимание на то, как они заделаны, припаяны (лучше) или зажаты/завальцованы.

Обратите внимание на наличие гарантийного срока, а также на то, насколько близко к вашему дому/даче расположен ближайший сервисный центр. Отсутствие сервисной сети — тревожный знак. Это значит, что даже при гарантийной поломке ремонтировать вы его будете сами, за деньги. Не будете же вы отправлять на ремонт аппарат через половину нашей немаленькой страны…

Как выбрать производителя сварочного инвертора

Теперь вы знаете, как выбрать сварочный инвертор по технических характеристикам. Остается самая сложная задача: выбрать марку аппарата, а вернее, производителя.

Китайские сварочные аппараты или ?

В категории бытовых сварочных инверторов практически все агрегаты родом из Китая. Есть совсем неизвестные никому марки, есть работающие годами и заработавшие определенный авторитет. Известные китайские марки — это, как правило, оборудование, выпускаемое солидными заводами, оснащенными современным оборудованием.

«Хозяевами» бренда бывают европейцы, американцы и даже россияне, а производственные мощности размещены в Китае. Эта схема уже давно отработана и хорошо известна. Потому в последнее время в описаниях аппаратов появилось даже две строки: «родина бренда» и «страна изготовитель». Назвать эти инверторы «китайскими» вроде, и не совсем правильно, но произведены то они там. В общем, решать вам.

Известные на рынке китайские инверторные сварочные аппараты имеют не самые низкие цены. Зато они проверены, и у большей части есть сеть сервисных мастерских или договор на ремонт с какой-то из аналогичных служб. Вот несколько таких марок, которые имеют в основном, неплохие отзывы:

      • Сварочные инверторы Ресанта. Родина бренда — Латвия, производитель — Китай. Есть три линейки:
        • САИ — модели с максимальным сварочным током от 140 А до 250 А, напряжение питания от 170 В до 250 В. Цена от 6,5 тыс руб за САИ 140, до 14 тыс. руб. за 250 амперную модель.
        • САИ ПН — модели, работающие на пониженном напряжении — от 150 В. Цена от 11 тыс. руб. за 160 амперный агрегат, до 18-19 тыс. руб за мощность 250 ампер.
        • САИ К — компактные модели, имеющие меньший вес и габариты, а характеристики как у САИ. По цене от 7,3 тыс. руб за 160 амперный аппарат, до 12 тыс. руб за 250 А.
          Сварочные инверторы Ресанта линеек САИ, ПН (пониженное напряжение) и К (компактные) (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
      • Сварочные инверторы Сварог: родина бренда — Россия, производитель — Китай. Допустимое отклонение в питающем напряжении 220 В +/- 15% (190 — 250 В).
        • Бытовые модели ARS 165, ARS 205;
        • Профессиональные PRO ARC-160 PFC, ARC-205В, ARC-315.





Российские сварочные инверторы

Сварочных аппаратов, которые производятся в России, немного. Несколько лет назад появились инверторы «Торус», которые отвечают заявленным характеристикам и дают стабильную дугу. Что радует — длительная гарантия — 3 года. Такой срок встречается очень нечасто, так что это уже вселяет надежду на то, что работать все должно хорошо. Линеек две:

  • Бытовые аппараты «Торус» — 165 , 175, 200, 210 (это мощность в амперах). Цена от 13 тыс. руб. за 165 амперную модель до 15 тыс руб. за более мощные — 200-210 ампер, ПВ на максимальном токе 60%.
  • Профессиональная линейка Торус 235 Прима, 250 Экстра, Торус 255 Профи (от 17,3 тыс. руб до 20,5 тыс. руб), ПВ на максимальном токе 80%.

Заявленное питающее напряжение 165-242 В. Обратите внимание, сварочные кабели не входят в базовую комплектацию. Их нужно покупать отдельно.

Испытания сварочного инверторого аппарата Торус 250 смотрите на этом видео.

Выпускают в Росии и инверторные сварочники Inforce. Они относятся к категории профессиональных, есть всего две модели на 200 и 250 ампер. Работать могут как в режиме MMA так и TIG (горелка и баллоны с газом приобретаются отдельно). Регулировка тока плавная — от 50 до 200/250 ампер, соотношение работы/отдыха на максимальном токе — 60%. Цена инверторов Inforce 16-21 тыс, рублей.

В Нижнем Новгороде на предприятии «ЭлектроИнтел» выпускают инверторные сварочные аппараты Neon (Неон). Эта техника разработана для работы в суровых условиях: нормально варит при температуре от -40 °С до +40 °С. Аппараты универсальные — работаю тоже как в режиме ручной электродуговой сварки, так и в режиме TIG. Для аппаратов такого типа цена очень даже невысокая. Например, сварочный инвертор NEON (Неон) ВД 160 стоит 9,7 тыс. руб. Вторая модификация, которая может подойти для бытового использования (для строительства, например) Это NEON ВД 180 продается по цене 12,5 тыс. рублей. Аппараты имеют все сервисные функции и многоплатную структуру (более ремонтопригодные, чем одноплатные аналоги). Соотношение работы/отдыха ПВ на максимальном токе — 80% (измерялось при температуре +40 °C).

Выбираем сварочный аппарат

Сварочные аппараты: виды и методы сварки

Что такое электросварка и зачем нужен сварочный аппарат – сегодня понимает каждый школьник. А вот какие процессы скрываются за сиянием электрической дуги – известно не каждому. Стоит остановиться на этом вопросе подробнее, потому что именно тонкостями сварочного процесса отличаются различные виды электросварки и, соответственно, виды сварочных аппаратов.

Основными участниками процесса являются:

  1. Сварочная ванна – участок расплавленного металла, при остывании которого образуется сварочный шов. При сваривании деталей необходимо, чтобы сварочная ванна находилась в непосредственном контакте с обеими деталями. Сварочную ванну необходимо обеспечить источником металла – как правило, металла свариваемых деталей для образования качественного шва недостаточно. Чаще всего источником металла служит плавящийся электрод, но в некоторых случаях используется дополнительный металл, например, обрезки проволоки, вносящиеся в область действия электрической дуги.
  2. Слой защитного газа. Расплавленный металл мгновенно вступает в реакцию с кислородом атмосферы, образуя пленку окислов. Наличие такой пленки многократно снижает качество шва, а то и вообще делает процесс сварки невозможным. Поэтому сварочную ванну необходимо защитить слоем инертного (не вступающего в реакцию с металлом) газа. Есть два метода формирования защитного слоя. В первом случае газ подается к точке сварки по шлангу из баллона, во втором случае – газ образуется при сгорании покрытия электрода.
  3. Электрическая дуга – участок ионизированного воздуха между катодом и анодом. Для образования качественного шва необходима стабильная дуга с определенной, соответствующей применяемому электроду, силой тока в ней. Если сила тока будет выше, металл электрода начнет гореть, если ниже – дуга погаснет.
  4. Катод и анод – положительный и отрицательный полюса, между которыми и возникает электрическая дуга. Чаще всего одним из полюсов является электрод сварочного аппарата, вторым – одна или обе свариваемые детали, ток на которые подается от сварочного аппарата с помощью зажима.

Все многообразие представленных на рынке сварочных аппаратов делится на несколько видов по способу сварки и по способу преобразования электроэнергии. По способу сварки разделяют MMA, MIG/MAG и TIG. По способу преобразования – сварочные трансформаторы, выпрямители и инверторы. Рассмотрим все эти виды подробнее.

Способ преобразования электроэнергии.

Сварочный трансформатор представляет собой простой силовой трансформатор, понижающий напряжение питающей сети с 220 (или с 380 – для трехфазного тока) до пригодных для сварки 50-90 вольт. Простота конструкции является залогом невысокой цены и надежности этого инструмента: он крайне неприхотлив, долговечен и надежен. Только сильная перегрузка (работа в режиме короткого замыкания) может вывести инструмент из строя. Но даже в этом случае (если в нем есть хотя бы минимальная защита от перегрева) его можно будет быстро отремонтировать своими силами.

Минусов у сварочного трансформатора тоже хватает: низкочастотный силовой трансформатор должен обладать солидным сердечником и иметь внушительное сечение проводов вторичной обмотки. И чем на больший ток рассчитан такой трансформатор, тем больше будут упомянутые величины, и, соответственно, вес трансформатора. Самые легкие модели будут весить от 20кг, при этом выдаваемый ими ток не позволит использовать электроды толщиной больше 4мм и сваривать крупные детали.

Регулировка выходного тока производится механически, перемещением по сердечнику вторичной обмотки (чем ближе вторичная обмотка к первичной, тем выше ток). Точность такой регулировки невысока, но большей для этого вида сварочных аппаратов и не требуется, поскольку на качество шва здесь точность установки тока влияет слабо. Главным минусом сварочных трансформаторов является переменный выходной ток: катод и анод меняются местами с частотой 50Гц, поэтому дуга «мерцает», скачет по свариваемому материалу и в целом нестабильна. Это сильно усложняет сварку, делает практически невозможным создание тонких аккуратных сварных швов и требует от сварщика большого опыта и хорошей реакции. Впрочем, в одном-единственном случае этот минус обращается в плюс: варить алюминиевые сплавы рекомендуется именно переменным током.

Кроме вышеперечисленного, трансформатор создает большую нагрузку на питающую сеть. Если вы подключаете трансформатор к промышленной трехфазной сети 380В, об этом можно не беспокоиться. А вот включить трансформатор в розетку в многоквартирном доме, возможно, просто не получится – выбьет вводной автомат, поскольку многие такие сети рассчитаны на единовременное подключение нагрузки не более 5кВА. Даже сеть на такие нагрузки и рассчитана – соседи будут смотреть на вас косо, поскольку с началом сварки во всем доме начнет выключаться бытовая техника, и «заморгают» лампочки. Владельцы дачных участков и хозяева частных домов наверняка тоже знакомы с этим явлением: замерцали лампочки и защелкали реле стабилизаторов – значит, сосед занялся сваркой.

Еще один минус: выходной ток и напряжение сварочного трансформатора сильно зависят от характеристик входного напряжения. Если оно ниже стандарта, ток на выходе также будет ниже ожидаемого. А если входное напряжение «скачет» (например, сосед как раз в это время тоже решил что-то приварить) – варить не получится вообще.

Сварочные выпрямители, фактически, являются теми же трансформаторами, но с дополнительным выпрямителем на силовых полупроводниковых элементах. В результате на выходе выпрямителя получается постоянный ток, обеспечивающий высокое качество шва и удобство сварки. На случай если вдруг потребуется варить переменным током, выпрямитель обычно имеет и такой выход. Сохранив надежность и неприхотливость сварочных трансформаторов, выпрямители обладают все теми же минусами: большой вес, большая нагрузка на сеть, зависимость от входного напряжения. Кроме того, выпрямители заметно дороже трансформаторов.

Сварочные инверторы. В этих аппаратах сначала производится частотное преобразование: частота входного напряжения повышается до десятков килогерц, затем, компактным высокочастотным трансформатором, производится снижение напряжения до 50-90 Вольт. Далее напряжение стабилизируется и выпрямляется. В результате на электроды поступает стабильный постоянный ток, напряжение и сила которого практически не зависят от характеристик входного напряжения (впрочем, до определенных пределов – при сильном падении входного напряжения электроника инвертора просто откажется работать). КПД инверторов очень высок и не зависит от используемой силы тока. Поэтому, если не применять толстые (5-6мм) электроды, можно спокойно, не опасаясь гнева соседей и выбивания автоматов, варить, запитав инвертор от любой розетки.

Инверторы компактны, вес их невелик и неудивительно, что в сравнении с ними выпрямители и, тем более, трансформаторы выглядят довольно непривлекательно.

Раньше основным недостатком инверторов была высокая цена, но большой спрос на этот вид сварочных аппаратов сделал свое дело и сегодня простой инвертор китайского производства стоит даже дешевле среднего трансформатора. Впрочем, в этом случае, гнаться за дешевизной не стоит: электронная начинка инверторов сложна, боится пыли и влаги, а при выходе из строя зачастую неремонтопригодна. Покупка дешевого инвертора от малоизвестного производителя связана с высоким риском скорого его выброса на свалку. Тем более что дорогие модели могут обладать некоторыми дополнительными – и совсем небесполезными – опциями. Поскольку весь процесс преобразования в инверторах управляется электроникой, возможности по контролю сварочных процессов в этих аппаратах значительно возрастают.

Способ сварки.

MMA. Ручная сварка плавящимся штучным электродом, покрытым обмазкой. Обмазка при сгорании образует шлако-газовую защиту шва, затрудняя доступ кислорода к сварочной ванне. Плюсами этого метода является его простота и возможность использования электродов любой толщины. Минус: шлак хрупок и подвержен окислению и после остывания сварочной ванны необходимо счистить. Если шов делается в несколько проходов, шлак необходимо счищать после каждого прохода, иначе прочность шва упадет в разы. Различают MMADC и MMAAC виды сварок – постоянным и переменным током соответственно. При выборе электродов на это следует обратить внимание: варить «неправильными» электродами может оказаться сложно или даже вообще невозможно. Также пристальное внимание на выбор электрода надо обратить при сварке металлов, отличных от железа – может потребоваться специальный электрод.

MIG/MAG. Сварка плавящимся электродом в среде инертного (MIG) или активного (MAG) защитного газа. Возможна сварка как черных, так и цветных металлов. Как правило, подача электрода (проволоки) осуществляется автоматически из мотка, находящегося в сварочном аппарате, поэтому варить такими аппаратами очень удобно. Минус: толщина электрода невысока и для сваривания толстостенных деталей такой способ неприменим. Зато для тонкостенных деталей этот метод не имеет равных по качеству шва. Для сварки же листов тоньше 1 мм это единственный применимый метод.

TIG. Сварка тугоплавким электродом в среде инертного газа. Применяется для сварки цветных металлов. Поскольку сам электрод не плавится, источником металла для шва обычно являются куски проволоки, вносимые в зону плавки. Плюс – возможность использования электродов разной толщины, что позволяет сваривать крупногабаритные детали.

Общие характеристики сварочных аппаратов.

Число фаз. Аппарат, рассчитанный на работу в промышленной трехфазной сети, будет невозможно использовать в домашних условиях. Исключение составляют некоторые модели сварочных трансформаторов, которые можно использовать в любой сети – просто нужно повернуть соответствующий переключатель.

Максимальный сварочный ток. Одна из важнейших характеристик аппарата – чем выше ток может дать аппарат, тем больший диаметр электрода можно в нем использовать и тем более толстый металл можно варить.

Ориентировочная таблица соответствий токов сварки.

Диаметр электрода Толщина металла Сварочный ток
1,6 1-2 25-50
2 2-3 40-80
3 3-4 80-160
4 4-6 120-200
5 6-8 180-250
6 10-24 220-320

Продолжительность включения (продолжительность непрерывного включения, рабочий цикл). Начинка сварочных аппаратов подвержена перегреву, которым вентиляция аппарата зачастую не справляется. Поэтому зачастую непрерывная сварка невозможна. Обычно указывается в процентах от 10 минут для максимального рабочего тока. Так, ПВ 30% означает, что данный аппарат может работать на максимальном токе непрерывно 3 минуты, после чего ему требуется отдых в 7 минут. Впрочем, константой данный показатель не является – он может значительно меняться в зависимости от окружающей температуры.

Напряжение холостого хода – еще один немаловажная характеристика, показывающая, насколько легко будет этим аппаратом разжигать и поддерживать дугу. Для розжига дуги требуется повышенное (от 1,5 до 2раз) напряжение. Стандартами регламентировано максимальное напряжение сварки в 80В для переменного и 90В для постоянного тока, что в большинстве случаев является даже излишним. Но если у выбранной модели напряжение холостого хода ниже 40-50В, розжиг дуги может оказаться сопряжен с некоторыми трудностями.

Варианты выбора.

Если вам нужен неприхотливый аппарат, который можно долгое время использовать в любых климатических условиях, вы имеете возможность подключиться к мощной электросети и при этом вам неважна чистота шва или вы собираетесь варить только алюминиевые сплавы – выбирайте сварочный трансформатор. Он обойдется вам в 5000-17500 рублей.

Если, при сохранении требований к неприхотливости и надежности, вы желаете приобрести аппарат, которым без большого опыта и особых усилий можно делать чистые и ровные швы, обратите внимание на сварочные выпрямители. Такие представлены в ценовом диапазоне от 13000 до 19000 рублей.

Если вы желаете приобрести легкий и компактный сварочный аппарат, который можно использовать как в квартире, так и на даче, ваш выбор – инвертор. Следует только определиться с бюджетом: если вы планируете использовать аппарат «от случая к случаю» для разнообразных работ по дому – вам подойдет базовая модель с ценой в диапазоне от 5000 до 9000 рублей. Если же аппарат планируется использовать часто и подолгу, лучше обратить внимание на более “продвинутые” модели ценой от 9000 до 13000 рублей.

Если вы профессионально занимаетесь кузовными работами или изготовлением металлоконструкций из тонкого цветного металла, вам пригодится полуавтомат, работающий по типу MIG/MAG. Они стоят от 12000 до 33000 рублей.

И наконец, если вы свариваете массивные конструкции из цветного металла или вам нужен универсальный аппарат, который может как варить тонкий алюминий, так и толстую сталь, обратите внимание на аппараты с типом сварки TIG. Кстати, большинство из них может работать и в режиме простой ручной сварки MMA. Цены на такие аппараты начинаются от 5000 рублей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: