Просекатель для металлического профиля под гипсокартон: виды, выбор

Как выбрать просекатель для металлического профиля?

Любая конструкция из гипсокартона за редким исключением предусматривает наличие каркаса из металлического профиля. Его можно разрезать разными способами – например, ножовкой по металлу или болгаркой. А вот с крепежом все сложнее – традиционным способом их делать не всегда эффективно и удобно. Для этого лучше использовать специально предназначенный для процедуры инструмент – просекатель для профиля. Поговорим более подробно, как выбрать этот инструмент.

Устройство и принцип работы

По своей конструкции просекатель отдаленно напоминает плоскогубцы. Он состоит из следующих элементов:

  • Скоба с упором. Представляет собой прямоугольную направляющую, в которой фиксируют обрабатываемый металлопрофиль.
  • Упор. Металлический цилиндр или параллелепипед, в который упирается пробиваемый профиль. Расположен на внешнем конце скобы. Имеет небольшое углубление для входа пробойника.
  • Пробойник. Небольшой (часто заостренный) цилиндр из металла, который оказывает механическое воздействие на металлопрофиль и тем самым проделывает в нем отверстие.
  • Ролик. Колесико, закрепленное на подвижном рычаге. Приводит в движение пробойник.
  • Неподвижный рычаг. Рычаг, с помощью которого происходит удержание инструмента. Крепиться к нижней части скобы. Для лучшего удержания рукоятка часто покрыта полимерным составом.
  • Подвижный рычаг. С помощью скобы закреплен поверх неподвижного. При передвижении приводит в движение пробойник.
  • Пружина. Расположена между двумя рычагами. Помогает возвратить инструмент в исходное положение после пробития металлопрофиля.

Схема работы просекателя выглядит следующим образом:

  • скобу помещают над двумя участками металлопрофиля так, чтобы упор находился в месте, где надо сделать их соединение;
  • неподвижный рычаг упирают в тыльную часть ладони, а на подвижный нажимают пальцами;
  • подвижный рычаг приводит в движение пробойник, который проходит сквозь профиль и создает в нем отверстие;
  • края отверстия загибаются таким образом, что деформированные участки металла накладываются друг на друга, тем самым надежно скрепляясь между собой.

Плюсы и минусы

Применение во время монтажа металлопрофиля для гипсокартона просекателя имеет целый ряд преимуществ:

  • Быстрота. Если проделывать отверстия дрелью или с помощью ввинчивания в профиль шурупов, это занимает довольно много времени. Использование просекателя сокращает продолжительность пробития одного отверстия до долей секунды.
  • Точность. Инструмент позволяет сделать аккуратное, ровное отверстие и не деформировать при этом профиль. Зачастую этого не удается добиться при использовании дрели, шурупа. Отверстие отклоняется от необходимого положения, получается слегка наклонным. Нередко мнется металл (особенно актуально для мягкого алюминиевого профиля).
  • Ровность. Лицевая сторона металлопрофильного каркаса остается абсолютно ровной. При соединении шурупами или болтами такого добиться не удается – головка всегда остается на поверхности.
  • Экономичность. Использование дрели, шуруповерта сопряжено с расходом электрической энергии. Просекатель – полностью механический инструмент. Это позволяет сэкономить на электричестве. Также экономия заключается в отсутствии необходимости приобретения дополнительного крепежа (например, шурупов).
  • Нет необходимости привлекать помощника. Часто при сборке габаритных конструкций из металлопрофиля необходим второй человек, который будет придерживать материал во время сверления. При использовании просекателя потребность в нем практически отпадает – все нужные действия можно выполнить в одиночку.

Несмотря на большое количество плюсов, инструмент имеет один существенный недостаток. Выполненное с его использованием соединение не так надежно, как монтаж с помощью шурупов. Дело в том, что резьба шурупов лучше сопротивляется нагрузке на разрыв. Абсолютно гладкое соединение, сделанное просекателем, куда менее надежно.

10 лучших просекателей для профиля

Характеристика в рейтинге

Просекатель – инструмент, позволяющий быстро соединять металлические профили между собой, не используя дополнительные крепежные элементы. Принцип его работы заключается в пробитии отверстий в местах соединения и одновременной завальцовки граней. Благодаря такой технике, мы получаем прочную конструкцию под гипсокартон, и главное преимущество такого крепления в скорости возведения.

Выбирая просекатель для профиля следует обращать внимание на следующие факторы:

  • качество стали;
  • надежность механизма;
  • эргономика рукояток;
  • наличие рычажного механизма, или его отсутствие;
  • размер пуансона.

Большинство аспектов легко определяется на глаз, кроме качества сборки и используемой стали. Здесь не обойтись без личного опыта или отзывов реальных пользователей. Их мы также изучили и учли при составлении нашего рейтинга, в который попали 10 лучших моделей, с которыми вы не будете испытывать неудобств при работе. В ТОП попали как самые популярные производители, которые часто завышают цену только за свое имя, так и малоизвестные бренды из Азии, также отличающиеся высоким качеством и соответствием всем заявленным требованиям. Мы рассмотрим как просекатели с усиленным пуансоном, так и самые простые инструменты рычажного типа, которые стоят дешевле, но при работе менее удобны и заставляют мастера прилагать повышенные усилия при нажатии на рычаги.

ТОП-10 лучших просекателей для профиля

10 Knipex KN-9042250

Профессиональная работа подразумевает использование профессионального инструмента. Касается это и гипсокартона, а также металлического профиля, который соединяет просекатель. И перед нами самый профессиональный. Самый лучший. Самый качественный и надежный инструмент в этой категории. Вы спросите, откуда же тогда такое непочетное место в рейтинге. Все просто, достаточно посмотреть на его цену. Да, мы не ошиблись, и не приписали лишний ноль. Он действительно стоит больше 11 тысяч рублей, и это самый дорогой инструмент не только в нашем ТОПе, но и на рынке.

Безусловно, качество стали, сборки и прочие нюансы здесь на высшем уровне, и это лучший просекатель, но стоит понимать, что соединить металлический профиль может и модель за 400 рублей. Да, она будет не такой удобной, и возможно менее надежной, но разница в цене просто феноменальная. Давать какие-то рекомендации по поводу этой модели не имеет смысла. Готовы потратиться на лучший просекатель, но за 11 тысяч, не проблема, но есть модели гораздо дешевле, и их очень много.

9 Brigadier

Просекатели с поворотной головкой встречаются не так часто, и данная модель является скорее исключением из правил. Наличие подвижного модуля, соединенного шарниром, позволяет произвести соединение в труднодоступных местах, и в этом его главное преимущество. Справедливости ради, следует отметить, что угол наклона очень маленький и возлагать на него больших надежд не стоит. В каких-то моментах это будет удобно, но в большинстве случаев с задачей справится и обычный просекатель.

Из других преимуществ данной модели можно выделить эргономичные рукоятки, изготовленные из двух компонентов: полиуретана, мягкого и приятного на ощупь, и твердого пластика. Благодаря такому сочетанию инструмент прекрасно лежит в руке и не выскальзывает, даже если руки вспотели или просто мокрые. К механизму пуансона в отзывах нареканий нет, а именно он, наравне с шарнирным модулем является самой слабой частью инструмента. Проще говоря, это лучшая конструкция в плане удобства, но на рынке есть и более дешевые варианты, с точно такими же характеристиками.

Читайте также:
Как правильно варить сваркой: азы, технология, выбор тока, техника ручной дуговой сварки

8 Зубр 3135

В большинстве случаев просекатель имеет неподвижную конструкцию, и это не всегда удобно, особенно если нужно подлезть в трудное место. Поможет в этом инструмент с подвижной головкой, которая наклоняется по отношению к рукояткам при помощи специального шарнира. Стоит отметить, что угол поворота не такой большой, но и его бывает достаточно, и тут важно, чтобы шарнирное соединение было максимально прочным и надежным, так как именно он становится самой уязвимой частью конструкции.

Судя по отзывам, нареканий к механизму нет, как и к самому просекателю. Со своими задачами он справляется отлично. По сути, это модифицированный вариант инструмента «Мастер», и остальные характеристики у него такие же: двухкомпонентные рукоятки из твердого пластика и вспененного полиуретана, а также два ограничителя, оберегающие руки во время соскальзывания. Очень удобный и качественный инструмент, который можно смело назвать профессиональным, и именно так его позиционирует производитель.

7 Сибин

Одним из ограничений при работе с просекателем является размер его зева. В большинстве случаев достаточно, чтобы в него помещались две стенки профиля, но существуют ситуации, когда с таким инструментом просто невозможно добраться до места скрепления. В этом случае используется такой инструмент, главной особенностью которого является увеличенный зев.

В остальном это самый обычный инструмент, назвать который лучшим не получится хотя бы из-за отсутствия пуансона и необходимости прилагать недюжинные усилия в работе. Если перед вами не стоит задача строительства огромной гипсокартонной конструкции, никаких проблем не будет, и нет смысла переплачивать. Проще говоря – это инструмент для нечастого и недлительного использования. Обычный просекатель без вспомогательных рычагов, зато по привлекательной цене.

6 Энкор 300мм

Профессиональные мастера, часто работающие с гипсокартоном, используют просекатель одной рукой. Если инструмент с пуансоном, в этом нет проблем, но толстый металлический профиль вносит свои коррективы. Данная модель рассчитана под управление двумя руками. Рычаги далеко отстоят друг от друга, поэтому захватить их одной ладонью не получится. Зато, в случае соскальзывания костяшки пальцев не ударятся.

Просекатель может пробивать отверстия даже в самом толстом металле, и в этом его главное преимущество. В остальном – это обычная модель без дополнительных модулей. Здесь нет пуансона и сложной системы рычагов. Пробитие производится только собственными усилиями мастера, и работать долго с таким инструментом будет сложно. Также к недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость. Это не самый дорогой вариант, но однозначно стоящий дороже подобных моделей. За что производитель назначает такую цену непонятно, так как единственное отличие от более дешевых аналогов заключается только в расположении рукояток.

5 STAYER “GRAND”

Просекатель профиля может быть разной конструкции, и данная модель является чем-то средним между инструментом с пуансоном и простой механической системой из двух рычагов. Механизм позволяет работать с приложением минимума усилий, что стало возможным благодаря скрытому механизму передачи силы. Он находится внутри корпуса, и это можно назвать недостатком, так как отремонтировать этот инструмент будет практически невозможно.

Впрочем, ремонт тут вряд ли понадобится. По крайней мере, в ближайшие несколько лет. Это профессиональная модель, рассчитанная на серьезные нагрузки, и изготовленная она из прочной инструментальной стали. А вот что подкачало, так это эргономика. Рукоятки облиты пластиком, но нет никаких полиуретановых вставок. За такие деньги, кстати, производитель мог бы уделить этому больше внимания, но не стал. В общем, это качественный просекатель, но не очень удобный в работе. Модель на любителя, если можно так выразиться.

4 DEXX 31391

Выбирать механический инструмент, руководствуясь только ценой нельзя. Удешевляют конструкцию путем упрощения и удаления некоторых модулей, что приводит к тому, что работать становится сложнее. Данная модель не подойдет для профессионального использования. Серьезная гипсокартонная конструкция требует множества соединений, и ваши руки просто не вынесут такой нагрузки.

Зато он отлично подойдет для дома, и главное достоинство здесь – цена. Это самый дешевый просекатель на рынке, и обусловлена стоимость отсутствием рычажного механизма и пуансона. Просекать отверстия придется собственными мышцами. Это несложно, особенно если речь идет о нескольких соединениях, а не о сотнях. Эргономика также оставляет желать лучшего, но для редких работ она не так важна. Рукоятки тут обливные, изготовленные из плотного пластика. Не самый приятный на ощупь материал, зато надежный и долговечный. Проще говоря, это типичный бытовой инструмент, и профессиональный мастер вряд ли обратит на него внимание в магазине.

3 Matrix 87951

Любой мастер, работающий с гипсокартоном, и использующий просекатель знает, что самая слабая деталь в этом инструменте – рычажная система. Постоянные нагрузки, и зачастую сталь низкого качества быстро выводят инструмент из строя, и на этот аспект следует обращать внимание в первую очередь, и данная может быть смело названа лучшей.

Конструкция здесь такова, что количество подвижных соединений сведено к минимуму, и все модули поддаются ремонту и замене. При должном обращении такой просекатель прослужит очень долго, и на этом преимущества не заканчиваются. Также следует отметить эргономику. Рукоятки полностью покрыты вспененным полиуретаном. Они удобно лежат в руках и не выскальзывают, а также обладают приятными тактильными ощущениями. Этот инструмент создан именно для тех, кто часто работает с металлическим профилем и возводит сложные гипсокартонные конструкции. Отсюда и довольно высокая цена, по крайней мере, по сравнению с более простыми моделями.

2 SIBIN 313

По сути, просекатель профиля это самый простой инструмент, в конструкции которого можно обойтись без сложных механизмов. Да, есть модели с уникальной конструкцией и дополнительными пуансонами, но практической необходимости в них нет, так как скрепить металлический профиль может и такой инструмент.

Это самая простая, и даже примитивная модель, и назвать ее лучшей нельзя по целому ряду причин. Но на такое почтенное место в рейтинге она попала именно благодаря простоте конструкции. Если вы домашний мастер, и вам нет необходимости постоянно возводить сложные конструкции, а использоваться такой инструмент будет крайне редко, не имеет смысла переплачивать за профессиональную модель. Вполне хватит и этого вариант, прекрасно справляющегося со своими задачами. Да, при работе придется прилагать повышенные усилия, так как нет системы сложных рычагов. Но металлический профиль, используемый под гипсокартон очень тонкий и мягкий. Пробить в нем отверстие сможет любой человек средней физической силы. Конечно, работать постоянно с такой моделью не получится, но для разовых или редких работ это лучший вариант.

Читайте также:
Сварочный аппарат для дома и дачи: какой выбрать, трансформатор, выпрямитель, инвертор, генератор

1 ЗУБР “МАСТЕР”

Среди всего многообразия ассортимента компании Зубр, есть и просекатели профиля, и одна из моделей по праву, попала на самое высокое место нашего рейтинга. Начнем с материалов. При изготовлении данного инструмента использована легированная инструментальная сталь, делающая его максимально прочным, надежным и долговечным. Это легкий сплав, а пробивной штырь выполнен из каленой марки высокой прочности. Подвижный механизм также не вызывает нареканий.

Еще одно преимущество – эргономика. Двухкомпонентные ручки изготовлены из плотного пластика и вспененного полиуретана, обеспечивающего надежный хват и предотвращающего выскальзывание инструмента из рук. Также на рукоятке имеются два ограничителя, защищающие ваши руки от случайного удара. Недостатков у инструмента нет, по крайней мере, они не отображены в отзывах. Он прекрасно сшивает металлический профиль и позволяет возводить конструкцию под гипсокартон максимально быстро. Да и цена вполне приемлемая. Не самая низкая, но и не рекордсмен в нашем рейтинге.

Какой просекатель для профиля купить в 2021 году: ТОП-13 лучших просекателей

Просекатель — инструмент, позволяющий скреплять металлические детали без метизов. Применение этого простого гаджета не только ускоряет работу, но и экономит средства на ремонт. В этой статье — ТОП-13 лучших моделей для домашнего и профессионального использования.

Просекатель — инструмент, позволяющий скреплять металлические детали без метизов. Применение этого простого гаджета не только ускоряет работу, но и экономит средства на ремонт. В этой статье — ТОП-13 лучших моделей для домашнего и профессионального использования.

ТОП-13 лучших просекателей

Какой бы вы выбрали просекатель для профиля или посоветовали?

Бюджетные модели

Дешевые — не значит плохие. Просекатели из самой доступной ценовой категории по качеству могут оказаться ну хуже дорогих аналогов. Вот шесть моделей, к которым стоит присмотреться домашним мастерам.

6. FIT 15007

Инструмент позволяет работать одной рукой. Это возможно за счет усиленной конструкции. Игла оставляет прямоугольные отверстия.

Цена — от 1300 руб.

FIT 15007

  • вес — 580 г;
  • длина — 35,5 см;
  • толщина профиля — 0,6 мм.
  • невысокая цена;
  • легкий;
  • удобный в работе.
  • мастера дорабатывают инструмент: под матрицу устанавливают шайбу, чтобы добавить прочности соединению.

5. Sibin 3132

Пробойник способен работать с профилем шириной до 8 мм за счет широкого зева скобы.

Цена — от 700 руб.

Sibin 3132

  • толщина профиля — 0,6 мм;
  • ручки — покрыты пластиком, рельефные;
  • вес — 800 г;
  • рукоятки с прорезиненным покрытием.
  • удобные рукоятки;
  • работа с широким профилем;
  • возможность скрепления деталей в трудно доступных местах.
  • неудобная форма внутреннего отверстия;
  • требует большого усилия.

4. Зубр Эксперт

Модель разработана для одной руки. Гаджет позволяет производить монтажные и ремонтные работы даже в труднодоступных местах.

Цена — от 1382 руб.

Зубр Эксперт

  • толщина профиля — 0,6 мм;
  • вес — 620 г;
  • длина — 34,5 см;
  • корпус — инструментальная сталь.
  • простая замена биты;
  • рычажная конструкция;
  • возможность работать одной рукой;
  • рельефные рукоятки с отверстием для большого пальца;
  • цельнолитая конструкция.
  • высокая цена;
  • нет покрытия на рукоятках;
  • небольшая толщина профиля.

3. Sparta 87952

Это просто бюджетный просекатель для работы двумя руками. Станет незаменимым помощником при проведении ремонта своими силами.

Цена — от 424 руб.

Sparta 87952

  • вес — 750 г;
  • толщина профиля — 0,95 мм;
  • длина — 37,7 см.
  • обрезиненные рукоятки;
  • значительная толщина профиля.
  • неудобно работать в сложнодоступных местах.

2. Matrix 87950

Недорогой, но прочный инструмент для самостоятельного ремонта квартиры, дома.

Цена — от 1108 руб.

Matrix 87950

  • длина — 250 мм;
  • вес — 1150 г;
  • толщина профиля — 0,65 мм;
  • покрытие рычагов — пластик.
  • не оставляет вмятин на скрепленных деталях;
  • прокалывает профили Кнауф.
  • образуемые при проколе усики часто трескаются, обламываются на толстом профиле (недостаток отсутствует при работе с тонкими материалами);
  • большой вес.

1. Просекатель Matrix 87951

Одна из немногих моделей просекателя от торговой марки Matrix, доступная в России. Усовершенствованная версия инструмента позволяет пробить профиль толщиной 0,6 мм.

Цена — от 911 руб.

Просекатель Matrix 87951

  • вес — 570 г;
  • длина — 29 см;
  • толщина профиля — 0,6 мм;
  • рабочий захват — 8,5 мм;
  • покрытие рукояток.
  • легкий вес;
  • небольшие габариты;
  • возможность работать в стесненных условиях;
  • широкая скоба.
  • несмотря на рычажный механизм, работать одной рукой сложно — механизм жестковат;
  • не подходит для угловых соединений;
  • покрытие ручек стирается, но только при интенсивном использовании.

Средний ценовой сегмент

В этом ценовом сегменте часто представлен инструмент, который можно использовать как любителям, так и профессионалам.

3. Topex 43E100

Просекатель предлагает известная польская компания по производству строительных инструментов и аксессуаров сегмента масс-маркет.

Цена — от 2185 руб.

Topex 43E100

  • длина — 350 мм;
  • ручки — пластиковое покрытие;
  • толщина профиля — до 1 мм.
  • соединяет надежно, без люфта;
  • пробивает материал без сильного нажима;
  • дает ровное, аккуратное отверстие.
  • мастера стачивают часть металла с биты для лучшего крепления;
  • работает не во всех положениях.

2. Stayer Grand

Просекатель с универсальной формой зева позволяет скреплять профиль разной формы.

Цена — от 1900 руб.

Stayer Grand

  • длина — 26,5 см;
  • толщина профиля — 0,6 мм;
  • вес — 1130 г;
  • покрытие рукояток — резина.
  • возможность работать в труднодоступных местах;
  • прорезиненные рукоятки;
  • универсальная форма зева.

1. Зубр Профессионал ZR-31351

Еще одна модель просекателя профиля от российского производителя.

Цена — от 2333 руб.

Зубр Профессионал ZR-31351

  • толщина сшиваемых профилей — до 0,6 мм;
  • вес — 686 г;
  • длина — 25 см;
  • покрытие рукояток — двухкомпонентное.
  • возможность замены пуасона;
  • двухкомпонентное покрытие позволяет надежно держать инструмент.
  • небольшая толщина профиля.

Премиум-сегмент

Такой инструмент отличается выносливостью, высоким качеством используемых сплавов, эргономичностью конструкции.

4. Knipex KN-9042250

Инструмент скрепляет листы металла толщиной до 1,2 мм. Просекатель изготовлен из оксидированной стали. Специальный рычажный механизм снижает усилие при работе.

Цена — от 12826 руб.

Knipex KN-9042250

  • покрытие ручек — пластик;
  • толщина скрепляемого материала — 1,2 мм;
  • вес — 676 г;
  • длина — 25 см.
  • возможность работать одной рукой;
  • значительная толщина прокалываемого профиля;
  • небольшой вес;
  • сниженное усилие.
  • жесткое покрытие ручек.
Читайте также:
Как выбрать шуруповерт для дома, строительства

3. Stanley Stud Crimping Tool

Профессиональный инструмент разработан для скрепления U-образных каркасов. Корпус отлит из твердосплавного металла.

Цена — 14258 руб.

Stanley Stud Crimping Tool

  • вес — 760 мм;
  • толщина профиля —0,8 мм;
  • длина — 33,5 см;
  • покрытие ручек — есть.
  • работа одной рукой;
  • небольшой вес;
  • возможность работать с U-профилем.

2. EDMA ULTRA PROFIL

Торговая марка выпускает профессиональную технику для монтажа каркасов. Просекатель снабжен рычажным механизмом для работы одной рукой.

Цена — от 8720 руб.

EDMA ULTRA PROFIL

  • толщина профиля — до 1 мм;
  • покрытие рукояток — пластик;
  • работа одной рукой — да;
  • вес — 825 г.
  • пробивает толстый профиль;
  • работа одной рукой;
  • невысокая цена.
  • жесткое покрытие ручек.

1. EDMA Master Profil

Профессиональный просекатель прорезает квадратные отверстия. Двухкомпонентные рукоятки удобно лежат в ладони. Работать можно одной рукой.

EDMA Master Profil

  • длина — 26 см;
  • вес — 679 г;
  • толщина профиля — 1+1 мм.
  • небольшой вес;
  • надежное крепление, на 60% выше в сравнении с предыдущими моделями;
  • нужно прилагать на 30% меньше усилий, чем при работе с аналогичным инструментом других производителей;
  • эргономичная форма ручки;
  • невысокая стоимость;
  • новая патентованная модель пуансона.

Устройство просекателей

Инструмент состоит из таких частей:

  • две рукоятки;
  • рабочая головка с битой;
  • губка с отверстием под биту.

Устройство просекателя

Материал размещают между головкой и битой, и сжимают рукоятки. Бита пробивает деталь и разводит кромки образованного отверстия. Кромки загибаются, детали соединяются. В зависимости от формы шипа на рабочей головке, просекатель оставляет круглые, прямоугольные или квадратные отверстия.

Внимание! Существует две разновидности биты. Прямая применяется для отверстий одного размера. Также представлены инструмент с «револьверной» головкой, в котором рабочая часть выполнена в виде барабана с насадками разного размера. «Револьверные» модели обычно используются для мягких материалов — кожи, картона, пластика.

Как выбрать просекатель для профиля

  1. Обыкновенные (любительские). Обычно это бюджетные изделия, предназначенные для выполнения малого объема работ. Такой инструмент подойдет для домашнего ремонта в небольших помещениях — для этого у них достаточный ресурс. Но он неэффективен в работе с толстым металлическим профилем.
  2. Усиленные. Это продукция среднего и высшего ценового сегмента. Такие приспособления подходят для профессионального ремонта. Они долго служат, работают без заклинивания даже в толстостенном профиле.
  3. Профессиональные. Это массивный, но при этом и надежный гаджет. Пробойники изготовляются из твердых сплавов, выдерживающих интенсивные нагрузки. Многие производители предусмотрели возможность замены пробойника и ролика.

Видео — Совет по выбору просекателя для профилей

При выборе инструмента обращают внимание на следующие характеристики:

  • максимальная толщина обрабатываемого профиля;
  • длина рукояток — подбирается опытным путем;
  • форма рабочей части — зависит от типа профиля (в продаже представлены также универсальные модели);
  • вес — чем инструмент тяжелее, тем больше усилий потребуется при работе с ним;
  • наличие покрытия на рукоятках — инструмент с пластиковым или, предпочтительнее, резиновым или комбинированным покрытием, не выскальзывает из рук во время работы.

Также просекатели бывают:

  1. Одноручные — удобны, когда ремонт выполняется самостоятельно без помощника.
  2. Двуручные — нагрузка распределяется между конечностями, поэтому мастер меньше утомляется во время работы (здесь наверняка потребуется ассистент).

Обратите внимание! При покупке обращают внимание и на скобу: чем больше зев, тем шире область применения гаджета.

Видео — Просекатели металлического профиля

Когда нельзя пользоваться просекателем для крепления профиля

Шуруповерт дает более надежное соединение в сравнении с просекателем. Резьба крепежей крепко удерживает элементы каркаса, независимо от направления прикладываемого усилия.

С просекателем устойчивость на нагрузку действует только в определенных направлениях. Если на конструкцию, скрепленную при помощи этого инструмента, оказывают воздействие под неестественным углом, то профили могут рассоединиться.

Просекатель можно использовать:

  • при строительстве решетки для обшивки стены гипсокартоном;
  • для соединения поперечных профилей подвесного потолка.

Внимание! Гаджет используется для создания временных соединений. Такой способ крепления не может применяться самостоятельно. Дополнительно устанавливают шурупы при монтаже гипсокартона. Один из саморезов, удерживающих лист, будет проходить в месте пересечения двух профилей, где они скреплены просекателем.

Видео — Просекатель для профилей, плюсы и минусы

Возвращаясь к вопросу, какой просекатель выбрать, можно сказать следующее. Для домашнего использования подойдет бюджетный инструмент с универсальной скобой для всех видов профиля, лучше — одноручный, поскольку ремонт обычно выполняется одним человеком. Для профессиональной деятельности следует обратить внимание на инструмент из премиум-категории.

Голосование за лучший просекатель для профиля

Какой бы вы выбрали просекатель для профиля или посоветовали?

Как научиться варить. Советы профессионального сварщика

Это небольшой мастер-класс по ручной дуговой сварке. В статье мы постарались уделить внимание самым распространённым проблемам и вопросам, с которыми сталкивается начинающий сварщик.

Подумывая о приобретении сварочного аппарата «для дома, для дачи», многие обыватели отказываются от этой затеи, так как сомневаются в том, что смогут самостоятельно освоить премудрости электродуговой сварки. Все знают, что высококвалифицированные сварщики — это творцы, отдельная каста мастеровых. Между тем реальность такова, что бытовое строительное применение сварки в подавляющем большинстве случаев не требует особого качества шва, а сварные соединения, по сути, просто заменяют разборные болтовые/винтовые сборки. При этом, конечно, начинающему мастеру не стоит браться за сварку, допустим, водопроводной трубы или нагруженной фермы перекрытия, ибо последствия могут быть очень неприятными.

Лучший способ научиться варить — это записаться на соответствующие курсы. Также полезно просто некоторое время поработать с опытным мастером, чтобы наглядно, в режиме реального времени наблюдать за его действиями, помучить вопросами и перенять основные технические приёмы. Но даже это не обязательно, базовой теоретической подготовки может быть достаточно, чтобы выйти на улицу и самому начать учиться.

Подготовка к сварке

Чем нужно укомплектоваться

Экипировка

Сварка является довольно вредным для человека процессом, поэтому мастер должен позаботиться о своей защите. Начать нужно с одежды. В продаже имеются огнестойкие костюмы сварщика, а также различные накидки, фартуки и т.п. Отдельно защищаются руки, для этих целей потребуются специальные краги, рукавицы или перчатки. Не стоит забывать об обуви, которая должна быть высокой, чтобы накрываться брюками, и термостойкой, чтобы выдерживать попадание горячих искр. Самое главное — защита зрения. Для этого разработаны так называемые светофильтры, которые, будучи установленными на маске, способны уберечь глаза от вредных излучений, но позволяют чётко видеть сварочную ванну. Они имеют номера и разделяются по затенённости. Затенённость светофильтров выбирается в соответствии с условиями работы (интенсивность дуги). Многие мастера очень полюбили маски со светофильтрами типа «хамелеон». Кое-что из экипировки, обычно это маска или перчатки, производители аппарата могут включать в комплектацию, но далеко не всегда эти девайсы нормального качества.

Читайте также:
Маска хамелеон: как выбрать, светофильтры, регулировки и для чего они

Высоковольтные провода

Кроме самого сварочного аппарата (источника сварочного тока), необходимо иметь провода для передачи питания на электрододержатель и зажим массы (клемма заземления). Это специальные медные проводники большого сечения, рассчитанные на определённую силу тока — чем больше ток, тем крупнее провода, и тем на более высокий ток они рассчитаны. В бытовых условиях, где используются сравнительно маломощные инверторы, вполне подойдут проводники, рассчитанные на ток до 200 А, длиной 2,5–4 метра. Как правило, эти провода идут в комплекте, но иногда их нужно покупать отдельно.

Переноска

Чтобы подключить инвертор в сеть (помимо надёжной заземлённой розетки на 25 А, запитанной через качественный автомат) почти всегда нужна переноска. Сечение каждого её проводника не должно быть менее 2,5 мм 2 . Её длина может доходить до полусотни метров, но чем она короче, тем более точный ток будет получен на выходе. В любом случае удлинитель необходимо полностью размотать с бобины, чтобы он не перегревался.

Вспомогательный инструмент

При сварочных работах всегда пригождается УШМ («болгарка»), лучше и «большая» и «маленькая». В качестве оснастки следует запастись как отрезными, так и шлифовальными абразивными дисками. Для зачистки деталей нужна металлическая щётка. Для удаления шлака потребуется молоток. Чтобы надёжно зафиксировать свариваемые детали между собой очень удобно воспользоваться металлическими струбцинами, из-за температурных вредностей пластиковые не подойдут. Давайте сразу упомянем и о подмостях, которые вчистую обыгрывают любую стремянку. Они нужны, чтобы в полной мере контролировать процесс сварки по месту и послужат рабочим местом, если варить детали «на столе».

Электроды

Классификация электродов для сварки ММА весьма обширна. Большинство задач мы сможем решить с помощью таких популярных марок, как АНО, ОЗС, МP, которые хорошо подходят для сварки постоянным током инвертора. Что касается диаметра стержня, то наш размер — это «двойка» и несколько реже — «тройка». Следует понимать одно золотое правило: диаметр электрода выбирается по толщине металла свариваемых деталей, а уже от диаметра электрода выбирается сварочный ток. Это основной, базовый критерий, хотя учитывается также химический состав металла, форма кромок, тип соединения деталей, положение сварочного шва в пространстве.

Ориентировочно, для металла толщиной от 1,5 до 3 мм нужно взять электрод диаметром 2–2,5 мм. Тройкой варят металл до 5 мм по толщине — и это будет наш предел, более массивные детали нам будут неподвластными, так как электрод просто не прогреет металл деталей. Электроды в 4 мм внутридомовая сеть не потянет (сила тока близка 200 А, а нагрузка приближается к 5 кВт — выключится автомат), да и редко бывают нужны его возможности. О том, какую силу тока выставить, читайте ниже.

Как подготовить детали

Обработка шва

Зону стыковки двух деталей, где будет формироваться сварочный шов, следует очистить от загрязнений и влаги, также с кромок нужно с помощью металлической щётки удалить ржавчину, остатки лакокрасочных составов (металл по паре сантиметров от стыка зачищается до блеска). Если толщина деталей превышает 3 мм, то с кромок рекомендуется снимать фаску, что позволяет добиться хорошего проваривания металлического массива.

Ориентирование деталей

Проще всего выполнять ручную дуговую сварку, если сварочный шов располагается на горизонтальной поверхности (сварка «в нижнем положении»). При таком способе наиболее удобно выполнять контроль сварочной ванной. Сила тяжести действует на расплав сверху вниз, не сдвигая его, она помогает присадочному металлу электрода переноситься в создаваемый пользователем шов. Именно поэтому, если есть возможность, новичку лучше варить на столе, а уже затем укрупнённые детали собирать «на месте».

Вертикальное положение сложнее, но встречается часто, при этом способе ориентирования варить приходится или вертикально, или горизонтально на вертикальной плоскости. В первом случае шов чаще всего ведут снизу вверх, но для тонкого металла лучше двигаться сверху вниз — так он меньше прогревается и меньше опасность прожига. А особенность второго типа сварки (горизонтально на вертикальной поверхности) заключается в том, что сварочную ванну «протягивают» перпендикулярно силе тяжести, поэтому, чтобы металл не вытекал, количество расплава (размер сварочной ванны) должно быть минимальным, дугу выдерживают максимально короткой.

Потолочная сварка по понятным причинам самая сложная и малопроизводительная, непрофессионалу лучше за неё не браться.

Нужно также отметить, что при сварке детали могут различными способами располагаться друг относительно друга. От этого выделяют несколько типов сварки: встык, внахлёст, угловая, тавровая. Сварка встык выполняется «почти прямым» электродом, в остальных трёх типах электрод будет наклонён, так как проварить нужно две детали, расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях. Есть проблема: например, если угловое соединение деталей расположить на столе обычным способом, то в сечении мы видим литеру L, то есть нижняя кромка будет из-за силы тяжести больше попадать в зону сварочной ванны. Именно поэтому есть смысл расположить детали «в лодочку» (сечение в виде V), тогда обе кромки хорошо проварятся.

Какой ток выставить

Мы уже говорили, что сварочный ток подбирается в зависимости от толщины электрода. Для начала вам нужно иметь ввиду, что технически ограничен только нижний предел тока. Например, используя двойку, чтобы получить хороший шов, нужно поставить переключатель силы тока на 70–80 и более ампер (чем выше, тем скорее сгорит электрод). Для тройки подойдёт ток от 100 до 140 А, четвёрка — 160 А. Для начала попробуйте ток чуть выше минимального, а уже при необходимости поднимайте его значение. Есть хороший способ понять, правильно ли вы выбрали силовой режим: звук сварки должен напоминать потрескивание, а не бульканье или гудение.

С какой полярностью подключить держатель электрода и массу

Инвертор работает от постоянного тока, поэтому позволяет подключить высоковольтные провода в два положения, на электрод или массу можно подать «плюс» или «минус». Если на электроде плюс (обратная полярность), то он греется сильнее, а если минус (прямая полярность) — то деталь. Обратная полярность используется чаще, она характерна для традиционной сварки. Прямая полярность используется для сваривания листового металла в высоком темпе со специальными электродами.

Читайте также:
Плуг своими руками: виды, чертежи, размеры, видео

Работа со сварочной дугой

Выполнив все подготовительные работы, можете приступить к тренировке. Расположитесь максимально удобно, лучше сядьте, обопритесь на стол, держите зажим электрода двумя руками. Далее рассмотрим основные движения и приёмы на самом простом — сварка в нижнем положении, детали встык, электрод двойка, металл листовой (или пластины), кромки прямые без фасок, шов прямолинейный однослойный. Пункты пойдут примерно по порядку выполнения работ, но некоторые действия осуществляются одновременно. Каждый пункт не обязательно обозначает действие, это — важный момент, на который следует обратить внимание.

1. Поджиг. Чтобы появилась (зажглась) дуга, следует выполнить чиркающее движение электродом по детали, будто спичкой. Чиркать нужно по направлению шва, чтобы заготовка не была испорчена. Сам электрод необходимо слегка наклонить относительно вертикали (примерно на 30 градусов).

2. Контроль дуги, формирование сварочной ванны. Как только дуга разгорелась — подводим её к началу шва и ждём расплавления металла. Сначала под электродом в течение 2–3 секунд появляется красное пятно, это горит флюс. Затем можно наблюдать появление желто-оранжевого пятна, на котором виднеется рябь — это расплавился металл.

3. Положение электрода при формировании сварочной ванны. Электрод располагается почти вертикально, слегка наклонён в сторону направления шва (на 25–40 градусов). Между электродом и деталями нужно выдержать расстояние около 3 миллиметров, обычно для этого обмазкой касаются метала свариваемых заготовок.

4. Формирование шва, управление сварочной ванной. Итак, признаком появления сварочной ванны является возникновение оранжевого пятна с подрагивающей поверхностью. С начала поджига дуги ванна (расплав металла) появляется через 2–3 секунды, и мы должны переместить электрод на один-два миллиметра по направлению нашего шва. Затем снова ждём появления оранжевого пятна, теперь на это будет уходить менее секунды. Так постепенно, миллиметр за миллиметром, и двигаемся.

5. Положение, тип движения электрода при формировании шва.

Во-первых, нужно всегда держать корректный наклон. Если слишком сильно наклонять электрод, то дуга будет своим потоком отталкивать сварочную ванну назад, делая шов высоким, усложняя прогрев металла. Более вертикальный электрод давит дугой на ванну, распластывая её. Таким образом, наклоном электрода можно манипулировать высотой шва, более корректным считается шов, который по высоте получается заподлицо со свариваемыми поверхностями. Однако следует учесть, что при существенно наклоненном электроде проще визуально контролировать состояние сварочной ванны.

Второе, не забываем выдерживать дуговой промежуток. Дело в том, что электрод расходуется, и его нужно постоянно опускать, как говорят: «макать» в сварочную ванну. Если электрод не приближать максимально близко, то не будет металла для формирования шва, а большой зазор сделает дугу нестабильной. Слишком откровенные касания электродом деталей вызовут короткое замыкание, и на инверторе сработает защита. Возьмите за ориентир высоту, когда при наклоненном электроде вы касаетесь деталей только обмазкой электрода.

Третье, тип движения электрода новичку лучше выбрать прямолинейный, в крайнем случае — с небольшими круговыми (вокруг ванны) и одновременно поступательными движениями. Формируем так называемые «чешуйки», которые перекрывают друг друга где-то наполовину. Лучший шов — с мелкой чешуйчатостью. К слову, всякие там зигзаги и восьмёрки будете осваивать потом, они нужны для работы с толстым металлом.

Четвёртое, скорость перемещения. От несоблюдения этого параметра часто возникают основные дефекты сварки — непровары или прожиги. Числовых решений привести невозможно. Следите за состоянием (цветом) зоны под электродом, двигайтесь плавно, не передерживайте. Останавливайтесь и рассматривайте готовые части шва. Чем тоньше электрод, тем меньше он прогревает металл, и тем медленнее его ведут. Очевидно, что при граничных ситуациях (когда детали можно сварить и тройкой, и двойкой) новичку лучше использовать более тонкий электрод и медленнее его вести. По мере повышения квалификации — увеличивайте ток и применяйте более толстый электрод.

6. Контроль сварочной ванны осуществляется визуально. Смотрите на ванну и на шов позади, а не саму дугу. Исследуйте свой шов, чтобы он был одинаковой толщины и ширины (оптимальная ширина — от 0,8 до 1,5 диаметра электрода) с минимумом дефектов (ГОСТ 30242–97). В бытовых условиях многие дефекты сварки без проблем устраняются дополнительным подвариванием, но только после остывания шва и очистки его от шлака. Для начинающего, пожалуй, всё же лучше работать с существенно наклоненным электродом, чтобы лучше видеть сварочную ванну. Заметим, что не стоит поначалу пытаться проварить шов одной дугой, остановитесь и рассмотрите геометрию (сечение) получаемого шва: чешуйка/бугорок — хорошо; шарик на ножке — малая сила тока; прожиг и кратеры — высокая сила тока, медленное ведение электрода по заданной траектории.

7. Как закончить сварку. В конце шва не убирайте электрод сразу, а сделайте небольшой круг на месте, внося металл, иначе в точке отрыва дуги останется кратер. Отрыв электрода сделайте лёгким чирканьем. После сварки шлак, когда он остыл и почернел, с помощью молотка и жёсткой щётки удаляется со шва. При корректной сварке он отскакивает крупными хлопьями, а в металле шва включений шлака нет.

Эта статья, конечно, не может претендовать на всеобъемлющее руководство, но на некоторые часто задаваемые вопросы от сварщиков новичков мы постарались ответить. Хотелось бы также сказать, что прежде чем начинать обучение, тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашего сварочного аппарата и электродов, а также внимательно изучите правила техники безопасности при проведении сварочных работ. И всё у вас получится.

Антон Турищев, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как быстро научится правильно варить сваркой

Хороший обобщающий материал способен сэкономить начинающему сварщику много времени, поможет обойтись без специальных курсов. Научиться правильно варить сваркой не сложно, для этого потребуется знание теории и некоторое количество практики.

Без знания теории овладеть сваркой невозможно, так как:

  1. Качественного шва не получится.
  2. Можно получить повреждения или травмировать других людей.
  3. Можно вывести оборудование из строя.

Электросварка — соединение металлических деталей сплавлением электрической дугой. Электрический ток, пропущенный через зазор между электродом и металлом, вызывает огромную температуру, расплавляет кромки, переносит металл из электрода в шов. Получается, что две металлические поверхности соединены монолитно.

Техника безопасности

Электросварка популярна. Небольшой по габаритам аппарат способен герметично соединить детали в любых пространственных положениях, сварка идет быстро и управляемо. При работе следует помнить о рисках для здоровья:

  • Травма глаз. Сварочная дуга излучает световую энергию, которая может обжечь роговицу глаза, отпечататься на сетчатке. Ощущение песка под веками, сложно моргнуть, припухлости — эти симптомы проходят довольно долго. Защитить глаза поможет маска со специальным стеклом, перед зажжением дуги предупреждайте окружающих возгласом: «Глаза!»
  • Поражение электрическим током. Электрическая дуга — пропуск электрического тока через зазор между электродом и металлом. Чем больше сила тока, тем ярче дуга. Но если этот ток пройдет через тело человека, он умрет. Чтобы избежать поражения электрическим током, нужно:
    • Следить за целостностью оплетки кабелей, изоляцией держака.
    • Использовать качественные изолированные держаки, не хватать голыми руками держак за оголенные части.
    • При постоянной работе обувать спецобувь с прорезиненной подошвой.
  • Ожоги кожи. Ультрафиолет дуги и летящая во все стороны окалина травмируют кожу. Чтобы избежать проблем, используйте защитные перчатки — краги. Одеваться стоит только в хлопчатобумажную или специально пропитанную одежду — сварочную робу, джинсы. Для защиты рук применяются хлопчатобумажные рукавицы или сварочные краги. При сварке оголенных участков кожи быть не должно.
  • Отравление газами. Все работы должны проводиться в проветриваемом помещении, под вытяжкой или на свежем воздухе. Полезным будет применение фильтрующих полумасок или респираторов.
Читайте также:
Чудо лопата своими руками: чертежи, размеры, видео

Виды электросварки

Выделяют несколько основных направлений:

  1. MMA. Сварка электродом в защитной обмазке. Универсальная технология, позволяющая получить отличный шов в любых пространственных положениях. Используются простые аппараты преобразования переменного тока в постоянный, трансформаторного или инверторного типа. Сила тока зависит от толщины сплавляемого металла и используемого электрода, колеблется от 30 до 200 Ампер. Электрод — пруток металла, покрытый обмазкой. При сварке обмазка расплавляется и защищает расплав от воздуха.
  2. MIG. Сварка в среде защитного газа. В качестве электрода используется проволока, подаваемая в сварочную ванну с постоянной скоростью. В зону сварки через шланг подается углекислый газ или смесь газов. Они вытесняют кислород и защищают сварочный шов. Преимущества такого вида сварки — отсутствие шлака, высокое качество шва, возможность варить тонкий металл.
  3. TIG. Сварка цветных металлов в среде защитного газа при помощи неплавящегося электрода. Широко применяется для соединения цветных металлов и сплавов.

Есть несколько видов различных технологий, применяемых в автомобилестроении или судостроении. Они требуют особой квалификации сварщика. Навыки наплавления или ручной подачи проволоки в сварочную ванну специфичны и доступны сварщикам высших разрядов.

Технология сварочных работ

Сварочные работы — соединение металлических деталей расплавлением кромок и добавлением присадочного металла. В итоге образуется сварочный шов, кромки прочно соединены.

Признаки качественного шва:

  • Провар. Металл сварочного шва должен проникнуть на всю толщину. В процессе сварки равномерно расплавляются кромки, если расплавлять одну сторону, валик получится неравномерным.
  • Однородность. Стык должен состоять из сплошного металла, без включения шлака или раковин. Пропуски и непроплавы не допускаются.
  • Прочность. После остывания шва могут образовываться микротрещины.
  • Отсутствие подрезов. Слишком сильная дуга «подрезает» края деталей, ослабляя их.
  • Выпуклая равномерная форма. Браком считается как излишне толстый валик, так и вогнутый. Это свидетельствует о неправильно выбранной силе тока.

Шов должен быть однородным, без излишних «чешуек», наплывов, изгибов. Ширина шва определяется из толщины свариваемых деталей. Слишком узкий окажется непрочным, широкий — ослабит изделие.

Перед соединением деталей нужно:

  1. Определить вид соединения — встык, внахлест, угловое, тавровое соединения.
  2. Определить пространственное положение — вертикальное, горизонтальное, потолочное.
  3. Оценить толщину свариваемых деталей.
  4. Выбрать электрод. Толщина зависит от глубины шва.
  5. Определить силу тока. На пачках приводятся примерные рекомендуемые таблицы, но ориентироваться стоит на личные ощущения. Силу тока лучше выбирать максимально возможную, но не прожигать металл. Сила тока на потолочных соединениях ниже, чем на горизонтальных.
  6. Подготавливаем детали — на толстых делаем фаску, выставляем зазор прихватками. Очищаем детали от ржавчины и краски.

Учимся варить электросваркой

Подготовив детали к свариванию, выставив примерно силу тока и надев спецодежду, можно готовиться к проведению непосредственно сварки.

  • Подключаем провода к сварочному аппарату. Обычно пользуются «обратным» подключением — минус (масса) присоединяется к свариваемой поверхности, плюс — к держаку. Прямое подключение используется при рекомендациях производителей электродов.
  • Проверяем держак. Он может быть самодельным или заводского изготовления. Главные требования — прочность фиксации электрода, возможность быстрой замены, отсутствие частей под напряжением, теплоизолированность рукояти. Плохой контакт держака и кабеля вызывает повышенное сопротивление и нагрев, отгорание изоляции.
  • Подключаем массу. Простейший способ — приварить ее к металлу, но лучше использовать зажимные клещи или магнитную массу.
  • В зависимости от пространственного положения, важно выбрать угол подключения электрода к держаку. Обычно электрод должен быть направлен под углом 45 градусов к свариваемой детали. От наклона электрода зависит глубина проплавления и высота валика шва.

Выбираем электроды

Есть технология самостоятельного изготовления: проволока окунается в жидкое стекло и обваливается в песке с добавлением присадок — буры, соды, солей. Сегодня в продаже есть различные виды электродов.

  • С основным покрытием. Они тяжело поджигаются, но дают мало шлака. Их легко контролировать, качество шва высокое. Требуют хорошей подготовки сварщика.
  • С рутиловым или кислотным покрытием. Дают больше шлака, требуют навыков. Легко поджигаются, шов лучше защищен. Плюс этого покрытия — меньшее образование газов при сварке, что хорошо сказывается на здоровье. При учебе лучше использовать именно этот вид.

Диаметр выбирается, исходя из толщины свариваемых деталей. Чем толще шов, тем выше сила тока, тем толще электрод. Оптимально применять, к примеру, электрод диаметром 3 миллиметра для сварки металла, толщиной 2 — 4 мм.

Зажигаем дугу

Начинающие сварщики сталкиваются со сложностью в начале. Зажечь дугу правильно можно несколькими способами:

  • Чиркание. Простой способ, движение напоминает поджигание спички. Возникшая дуга удерживается и переводится в начало шва. Минус способа — наплывы и брызги металла вне дуги.
  • Удар. На кончике электрода образуется пленка из шлака, дуга разгореться не может. Чтобы сбить шлак, нужно несколько раз легко стукнуть по поверхности. Возникшая искра дуги удерживается и переводится в начало шва. При этом методе электрод часто «залипает» — приваривается. Отрывать бесполезно, нужно его «выламывать» покачивающими движениями.

Зажженная дуга образует сварочную ванну. При начале сварки делаем небольшое круговое движение — размешиваем ванну.

Чтобы следов от зажигания дуги на детали не осталось, пользуемся следующими лайфхаками:

  • Чиркаем по шву, зажигаем дугу и переводим ее в начало шва. Движения не выходят за пределы шва, а следы поджига дуги завариваются.
  • Используем стартовую пластину. Поджигать электрод и начинать сварку можно на куске металла, пристыкованном к началу шва. После стартовая пластина отламывается или срезается.
Читайте также:
Сварка тонкого металла:

Выбираем силу тока

Чтобы получить управляемую сварочную ванну, нужно правильно определить силу тока. Она зависит от:

  1. Соотношения диаметра электрода к толщине свариваемого металла.
  2. Пространственного положения.
  3. Скорости движений сварщика.

Перед началом работы проваривается тренировочный шов. Правильно выбранная сила тока определяется по характеру ванны.

Малая сила тока Большая сила тока
Если дуга не поддерживается, гаснет, ванна получается узкая Жидкая, неконтролируемая ванна, вытекающий металл, брызги вокруг шва, прожог

Опытные сварщики ставят максимальные значения — это помогает варить быстрее.

Горизонтальные швы варятся при высокой силе тока, на вертикальных швах сила тока уменьшается на 10 — 15 %, потолочные швы требуют снижения на 20 — 30 % относительно горизонтальных.

Держим электрод правильно

На качество шва большое влияние оказывает длина дуги, траектория движения, скорость сварки и угол ведения электрода.

Движения электрода

  • Возвратно-поступательные движения вдоль шва. Дают узкий шов с хорошим прогревом. Можно применять при соединении тонких деталей с небольшим зазором.
  • Поперечные колебательные. У каждого сварщика есть свои «фирменные» предпочтения и привычки — кто-то ведет полумесяцем, кто-то «восьмеркой», Z-образное, многовитковое колебание. Применяется, если нужно получить широкий шов, при большом зазоре или заварке фасок. Правило — чем толще деталь, тем дольше нужно задерживаться на ее краях, чтобы хорошо прогреть.

Длина дуги

Частая ошибка начинающих сварщиков — несоблюдение длины дуги. «Короткая» дуга не прогреет металл, шов может получиться пористым и неравномерным. «Длинная дуга» перегреет металл, но разбрызгает металл на поверхности. Стык не получится, будет извилистым, неконтролируемым, с вкраплениями шлака и брызгами вокруг шва. Оптимально держать длину дуги 2-3 мм.

Скорость ведения сварки

Если варить слишком медленно, есть риск перегрева металла, прожига. Шов получится полукруглым, выпуклым.

Быстрое движение электрода приведет к непровару, прерывистому шву. Шов получится узкий, с включениями шлака и раковинами.

Положение электрода

Классическая рекомендация начинающим сварщикам — держать электрод на протяжении всего шва под одинаковым углом.

Если держать перпендикулярно, будет излишний прогрев детали, что может привести к прожогу.

Малый угол наклона приведет к образованию раковин, контролировать при этом шов сложнее.

Лучше всего держать под углом 45 градусов.

Электрод не должен «толкать» шов, а «тащить» его. Это обеспечивает оптимальный прогрев, равномерность шва, контролируемость сварной ванны.

Варим правильно

Сваривание металла имеет много особенностей и сложностей. Главное при ведении шва — не прожигать металл, при этом проплавлять кромки.

Тонкий металл, корень шва деталей с зазором можно сваривать методом «в отрыв». Зажигается дуга, образуется сварочная ванна. Электрод резко поднимается, дуга гаснет, ванна начинает остывать и снова зажигается дуга в конце нее.

Сварка толстого металла, наплавка тела шва производится без отрыва. Зажигается дуга, сварочная ванна постепенно ведется вдоль шва. При необходимости совершаются колебательные движения.

Если электрод закончился, очищаем шлак. В месте завершения ванны образуется впадина — кратер. Новая дуга размешивается в кратере предыдущей, и сварка идет дальше.

Дефектуем шов

После проведения сварки, шов обязательно очищается от шлака. Если сварка проведена хорошо, шлак отделяется одним ударом, легко. Плохой шов долго чистится, шлак хорошо держится за поры.

На какие дефекты нужно обратить внимание:

  • Сплавление кромок. Оба края должны быть равномерно сплавлены.
  • Подрезы. Края деталей при высокой силе тока расплавляются, получаются впадины. Это ослабляет металл.
  • Раковины и шлаковые включения.
  • Высота и ширина валика.
  • Чешуйчатость валика.

Заключение

Чтобы научиться хорошо сваривать металл, нужно знать теорию и много практиковаться. Хорошо, если есть человек, способный указать начинающему сварщику на недочеты и способы их устранения. Это сформирует у сварщика правильные привычки, и швы будут всегда ровными, качественными. Немаловажным фактором является отношение сварщика к своему делу, желание получить более качественный шов, желание любоваться «маленьким солнцем» на кончике электрода.

Как легко и правильно сваривать металл электродами начинающим

На сегодня без сварки трудно себе представить современную жизнь, а поэтому, число людей соприкасающихся с ней в работе или быту, постоянно растет. Стать хорошим сварщиком — задача не из простых. Но это значит обеспечить себя востребованной, интересной и высокооплачиваемой работой. И даже если у вас уже есть другая профессия, умение самостоятельно сварить какую-либо металлоконструкцию будь то забор, гараж, теплица или что-либо иное, не останется невостребованным. Как правильно варить дуговой сваркой электродами, для начинающих это серьезный вопрос. Разберемся с ним в данной статье.

Азы электросварки

Итак, подробно рассмотрим с чего лучше начать, или же дуговая сварка для начинающих.

Во-первых, вкратце разберемся с теорией сварочных работ. Чтобы понять суть процесса, прежде нужно расшифровать несколько терминов:

Сварочная дуга – это длительный электрический разряд (создающийся с помощью сварочного аппарата) существующий благодаря поддерживаемому электрическому полю, расплавляющий участок стыкуемого элемента. Температура сварочной дуги очень высока, она колеблется от 6000 до 8000 °С.

Длина дуги – это расстояние от конца электрода до изделия. Длина дуги бывает:

  • короткая — 1-1,5мм;
  • нормальная-1,5-2мм;
  • длинная -более 3мм.

Эффективно использование короткой дуги. Именно так обеспечиваются хорошая защита и малое тепловложение при сварке. Чем больше длина дуги, тем хуже защита и выше напряжение на дуге, а вследствие выше и температура шва.

Повышенная температура шва может привести к перегреву металла. Последующим деформациям, а в случае с легированными сталями и к выгоранию легирующих компонентов.

Электрод – металлический стержень, на который нанесен слой того или иного покрытия, улучшающий его свойства. При сварке сердечник электрода расплавляется и формирует шов. Они подсоединяются к сварочному аппарату и через него подводится ток к свариваемому элементу.

Сварочная ванна – расплавляемый при сварке участок стыкуемого элемента, где происходит смешивание частиц элемента и расплавленного электрода.

Температура сварочной ванны выше чем температура плавления свариваемого металла, обычно превышение над температурой плавления составляет 100-500°С.

Как происходит сварка плавящимся электродом?

Процесс происходит таким образом: зажигается дуга, металл стыкуемой детали и электрода плавятся и перемешиваются в сварной ванне, при остывании расплавленного металла получается сварочный шов. Чем больше сварочный ток, тем глубже проплавляется металл (провар).

Дуговая сварка может осуществляться под воздействием постоянного (DC) так и переменного тока (АС).

Процесс проводимый на переменном токе на практике используется довольно редко из-за того, что горение дуги нестабильно. В основном на переменном токе сваривают толстолистовой металл, поскольку именно при переменном токе возможно получить наибольшую температуру, требующуюся для проплавления деталей.

Также незаменима в случае сваривания намагниченного металла, поскольку в данном случае использование постоянного тока исключается. Из оборудования необходим трансформатор и специализированный сварочный аппарат.

Процесс на постоянном токе наиболее распространена, поскольку сварочная дуга в процессе горит более стабильно, что позволяет получить шов при меньших трудозатратах, также при данном виде сварки образуется меньше брызг, что тоже упрощает работу сварщика. Из оборудования необходим выпрямитель или инвертор.

Обозначениями типов сварки

Зачастую, новички в сварочном деле сталкиваются с различными обозначениями типов сварки MMA, MIG, MAG, TIG. Что же значат эти буквы? Давайте поподробнее разберем каждый из перечисленных типов.

ММА — это ручная дуговая сварка плавящимся штучным электродом. Это ростой вид сварки, используемый как в промышленности, так и в быту.

MIG — это дуговая сварка в среде инертного газа, механизированная. В качестве плавящейся присадки применяется проволока.

MАG — это дуговая сварка в среде активного газа, с плавящимся проволочным электродом.

MIG/MАG наиболее производительны по сравнению с ММА.

TIG — это дуговая сварка, неплавящимся электродом в среде инертного газа. Как видно из названия, для неё применяют вольфрамовые электроды, имеющие очень высокую температуру плавления (более 3000°С).

Перечислим основные достоинства:

  1. Невысокая цена материалов и сварочного оборудования;
  2. можно осуществлять в различных положениях;
  3. Широкий спектр металлов;
  4. Возможно проведение в стесненном пространстве;

Перечислим основные недостатки:

  1. Сильное влияния на качество сварного шва профессионализма исполнителя;
  2. Наличие значительного выделения вредных веществ, воздействию которых подвергается сварщик;
  3. Невысокая производительность;
  4. Отклонение дуги из-за намагничивания металла

Какие же электроды применяют?

  • с основным покрытием
  • с кислотным покрытием
  • электроды с целлюлозным покрытием
  • электроды с рутиловым покрытием

Многие сталкиваются с вопросом как же выбрать необходимый электрод? Подбор диаметра электродов осуществляется по таблице, предоставляемой производителем (обычно указываемой на упаковке), выбирают по толщине заготовки. Подробнее читайте в нашей статье.

Что нужно для работы инвертором

Сварочный аппарат инверторного типа или источник питания необходимый для создания сварочной дуги. Существует огромное количество различных производителей и марок инверторов, разумеется, цены на инверторы значительно отличаются.

Однако, принцип работы всех инверторов одинаков, различия существуют в вольт-амперной характеристике и качестве оборудования.

Чтобы приступить к работе необходимо:

  1. Сварочный аппарат;
  2. Электроды;
  3. Маска;
  4. Сварочные краги;
  5. Спецодежда (роба) и спецобувь
  6. Молоток (секач) сварщика
  7. Щетка по металлу

Если вы в первый раз решили попробовать себя, выбирайте недорогие материалы и инструменты. Для обучения подойдет сварочный инвертор средней ценовой группы (который можно взять в аренду), электроды 3 мм и маска Хамелеон.

Как правильно сварить металл?

Для правильного выполнения процесса необходимо изучить и поэтапно выполнить все операции, описанные ниже.

Также необходимо помнить, что новичку нужно в первую очередь следить за качеством работы, тщательностью выполнения операций и отработкой навыков, а не за скоростью производства работ.

Итак, первый этап – подготовка:

  1. Собираем все необходимые инструменты и приспособления, надеваем спецодежду;
  2. выполняем зачистку кромок детали, обезжириваем их;
  3. подключаем электрод;
  4. выполняем предварительную сборку на прихватки; размер прихватки может быть различным, обычно прихватки выполняют по 10-50 мм, либо в виде точек (для маленьких деталей).

Когда речь идет о работе с трубами, длина прихватки должна быть не менее 2-5 толщин стенки трубы.

Второй этап – сварка элементов. Процесс начинается с розжига дуги. Есть два основных способа:

1ый – касанием: сварочная дуга зажигается при коротком прикосновении к поверхности металла, важно сразу убрать дугу, чтобы не произошло залипание.

2ой – чирканьем: сварочная дуга зажигается при проведении (как спичкой) по поверхности металла. Данный способ предпочтителен, поскольку при нем металлу сложно залипнуть, но он не всегда применим ввиду стесненных условий.

Важный момент при сварке — это наклон электрода. Если вы усвоите как правильно держать электрод, то сможете избежать многих неприятных последствий. Существуют три основные положения:

1.Углом вперед – сварочную дугу отклоняют от нормали на 30-60 градусов, образуя острый угол между дугой и швом. При таком положении выполняют горизонтальные, а также вертикальные швы, потолочные швы, а также выполняют стыковку труб при отсутствии возможности поворота трубы при сварке.

2. Углом назад – сварочную дугу отклоняют от нормали на 30-60 градусов, образуя тупой угол между дугой и швом. Данное положение подходит для угловых и стыковых соединений.

3. Под прямым углом – между дугой и швом образуется угол 90 градусов. Такое положение наиболее часто применимо в труднодоступных местах.

Движения электрода при сварке.

Для получения качественного шва, крайне важно какими будет траектория движения.

Существуют различные способы:

  1. Круговые или же эллиптические — при вертикальном расположении стыка. При выполнении процесса этим способом равномерно прогреваются и провариваются обе кромки. Сами круговые движения выгоняют шлак из ванны.
  2. Движения треугольником. Движение по траектории треугольника чаще всего применяют для угловых швов. Так же как и при круговых обеспечивает хороший прогрев кромок и провар корня шва. Данный способ часто применяется при соединении деталей свыше 6мм.
  3. Проводка электрода по z-образной траектории. Использовать лучше для деталей с толщиной стенки меньше 6мм. Характерен для выполнения процесса в нижнем положении и встык.

Положения при сварке.

Различают следующие положения: нижнее, горизонтальное, вертикальное, а также потолочное.

Сложность работ при разных пространственных положениях шва значительно отличается. Самым простым считается выполнение в нижнем положении, детали находятся внизу, а сварщик над ними. Именно с таких швов следует начинать тому, кто не занимался ранее.

Потому что расплавленный металл не вытекает из сварочной ванны, что делает процесс сварки значительно легче.

Следующими по сложности считаются горизонтальные и вертикальные швы. При выполнении вертикальных и горизонтальных швов электродуговой сваркой, стыкуемые элементы находятся в вертикальном положении.

При таком положении есть риск вытекания расплава из сварочной ванны, а следовательно квалификация сварщика должна быть более высокой. Чтобы получить хороший результат при данном положении, необходимо выполнять процесс на короткой дуге, а также использовать электроды со специальным покрытием, препятствующем вытеканию металла.

При выполнении вертикального шва целесообразно вести процесс снизу вверх, дабы образовывать ступеньку, мешающую вытеканию металла. Ведение электрода сверху-вниз допустимо, но при этом возможно ухудшение качества шва за счет вытекания металла, а также не проплавления шва.

Потолочное положение считается самым сложным, ведь помимо того, что физически трудно держать над собой руку длительное время, еще и сложно обеспечить надлежащее качество шва.

Для того чтобы понять как варить потолочный шов, любому сварщику нужна практика. Для выполнения работы, которую не придется переваривать, рекомендуем выбирать электроды с основным покрытием, а также вести процесс на короткой дуге при небольшом напряжении.

Умение выполнять потолочные швы считается признаком квалифицированности сварщика.

Основные ошибки

Теперь, когда мы разобрались с основными моментами при выполнении работ поговорим о распространенных ошибках, связанных с применением электродов, а также о том, как их предотвратить.

Неумение правильно удерживать сварочную дугу. Это приводит к неравномерному расплавлению металла. Результатом становятся прожёги, грубая чешуйчатость и прочие наружные дефекты.

Применение не просушенных электродов. Это приведет к большому количеству пор. Важно хранить сварочные материалы в сухом месте.

Большая длина дуги. Данная ошибка может привести к прожогу и появлению пор.

Скорость перемещения электрода. В результате чего может образоваться непровара или наплывы. Это зависит то того быстрее или медленнее оптимального значения ведется процесс. Скорость сварки, а также силу тока сварщик индивидуально подбирает. Кто-то варит быстро и ток побольше ставит. Кто-то же наоборот более медленно ставя ток меньше. Это приходит с опытом. В начале нужно придерживаться рекомендованных значений.

Угол наклона. От угла наклона во многом зависит глубина проплавления. Углом вперед варят тонкий металл.

Как правильно варить электросваркой: пособие для начинающих сварщиков

Квартира, а тем более частный дом, нуждаются в регулярном проведении обслуживающих и ремонтных работ. Домашнему умельцу приходится быть универсалом, способным выполнять множество различных задач. Поэтому мастера хотят освоить как можно больше технологий.

Одним из наиболее востребованных навыков является умение выполнять сварочные работы. Практика показывает, что лучше всего подойдет электросварка для начинающих – технология проста и доступна любому, кто хочет научиться ее использовать. Прежде чем приступить к освоению метода, следует ознакомиться с теоретическими аспектом вопроса, согласны?

Вся необходимая информация подробно изложена в нашей статье. Мы описали принцип действия электрической сварки и обозначили, какой аппарат лучше подобрать для работы в домашних условиях. Кроме того, в статье приведена пошаговая технология сваривания деталей, способы выполнения швов, а также перечислены вероятные деффекты соединений.

Электросварщик за работой

Виды электросварки

Электрическая дуга может образовываться как постоянным, так и переменным током. Переменным током варят сварочные трансформаторы, постоянным — инверторы.

Работа с трансформатором — более сложная: ток переменный, потому сварная дуга «скачет», сам аппарат — тяжелый и громоздкий. Еще немало напрягает шум, который издает при работе и дуга и сам трансформатор. Имеется еще одна неприятность: трансформатор сильно «садит» сеть. Причем наблюдаются значительные скачки напряжения. Этому обстоятельству очень не рады соседи, да и ваша бытовая техника может пострадать.

Инверторы в основном работают от сети 220 В. При этом они имеют небольшие габариты и вес (прядка 3-8 килограммов), работают тихо, почти не оказывают влияния на напряжение. Соседи и не узнают, что вы начали пользоваться сварочным аппаратом, если только не увидят. К тому же, так как дуга вызвана постоянным током, она не прыгает, ее проще перемешать и контролировать. Так что если вы решили научиться сваривать металл, начитайте со сварочного инвертора. О выборе инверторного сварочного аппарата читайте тут.

Технология сварочных работ

Для возникновения электрической дуги необходимы два токопроводящих элемента с противоположными зарядами. Один — это металлическая деталь, а второй — электрод.

Электроды, которые используются для ручной электродуговой сварки, представляет собой сердечник из металла, покрытый специальным защитным составом. Бывают еще графитовые и угольные неметаллические сварочные электроды, но они используются при специальных работах и начинающему сварщику вряд ли пригодятся.

При касании электрода и металла, имеющих разную полярность, возникает электрическая дуга. После ее появления, в том месте, куда она направлена, начинает плавиться металл детали. Одновременно плавится металл стержня электрода, переносясь с электрической дугой в зону плавления: сварную ванну.

Как образуется сварная ванна. Без понимания этого процесса вы не поймете, как варить металл правильно

В процессе также горит защитное покрытие, частично плавясь, частично испаряясь и выделяя некоторое количество раскаленных газов. Газы окружают сварную ванну, защищая металл от взаимодействия с кислородом. Их состав зависит от типа защитного покрытия. Расплавленный шлак также покрывает металл, способствуя еще и поддержанию его температуры. Чтобы правильно варить сваркой, необходимо следить за тем, чтобы шлак покрывал сварную ванну.

Сварной шов получается при движении ванны. А двигается она при перемещении электрода. В этом и заключается весь секрет сварки: нужно с определенной скоростью передвигать электрод. Важно также в зависимости от требующегося типа соединения правильно подбирать его угол наклона и параметры тока.

По мере остывания металла на нем формуется корка шлака — результат горения защитных газов. Она также защищает металл от контакта с кислородом, содержащимся в воздухе. После остывания его оббивают молотком. При этом разлетаются горячие осколки, потому защита глаз обязательна (надевайте специальные очки).

Как научиться варить сваркой

Начинается все с подготовки рабочего места. Безопасности при работе с электросваркой необходимо уделять повышенное внимание: тут есть возможность получить травму и от электричества, и от высоких температур. Потому к подготовке отнеситесь серьезно.

Учится варить электросваркой удобнее на толстом куске металла: на нем лучше практиковаться. Кроме него и сварочного аппарата, понадобятся краги (толстые перчатки) и маска сварщика. Также необходима плотная одежда, защищающая все тело, прочная обувь толстой кожи. Они должны выдерживать попадание искры и окалины. Нужна будут также молоток и металлическая щетка для того, чтобы сбивать шлак. Для защиты глаз при этом нужны будут очки.

Как подключать электрод

Сварочные работы для начинающих проще будет проводить, если взять универсальный электрод диаметром 3 мм (3,2 мм, если точно). Они стоят дороже, но работать с ними легче. После того как вы научитесь варить металл, можно будет попробовать использовать более дешевые, но начинать лучше с этих.

Электрод вставляется в держатель, закрепленный на одном из сварочных кабелей. Есть два типа фиксаторов — пружинный и винтовой. Если держатель электрода пружинный, нажимаете на клавишу на ручке и в появившееся гнездо вставляете электрод. При винтовом зажиме ручка вращается. Раскручиваете ее, вставляете электрод и зажимаете. В любом случае он не должен шататься. Установив электрод можно подключать кабели.

На сварочном аппарате постоянного тока есть два выхода: положительный и отрицательный. Также есть два сварочных кабеля:

  • один заканчивается металлическим зажимом-фиксатором — подсоединяется к детали;
  • другой — держателем для электрода.

Какую полярность подключать для сварки зависит от типа работы. Если говорить об инверторах, то чаще плюс подключают на деталь, а минус подают на электрод. Такой вариант включения называют прямой полярностью. Но есть перечень работ, при которых подают обратную полярность: минус — на деталь, плюс — на электрод (например, для сварки нержавейки).

Прямая и обратная полярность подключения на сварочном инверторе

Прямая полярность обеспечивает лучший прогрев металла, что и необходимо для большей части соединений. Это объясняется тем, что электроны движутся от отрицательно заряженного полюса — при прямой полярности это электрод — к положительному — детали. При этом они дополнительно передают металлу свою энергию, повышая его температуру.

Начало сварки: зажигаем дугу

Как подключить электрод к инвертору разобрались. Теперь о том, как зажечь дугу. Возникает она при непосредственном контакте электрода и детали. Есть два способа:

  • чирканьем;
  • постукиванием.

Из названия все ясно: в одном случае нужно провести электродом вдоль шва (чтобы не осталось следов), во втором — несколько раз стукнуть по детали кончиком электрода.

Когда электрод новый, его кончик оголен, розжиг происходит легко. Если он уже был в работе, вокруг стержня образовалась стенка в несколько миллиметров из защитного покрытия. Это покрытие нужно отбить, несколько раз стукнув кончиком по детали.

Оба способа розжига используются, тут выбирает каждый, кому как удобно. Этот навык — первый, который вам придется освоить, если вы хотите научиться пользоваться электросваркой.

Потому берете несколько электродов, толстый кусок металла, и пытаетесь зажечь дугу. Как только у вас стало, получаться, можно приступать к следующему этапу обучения.

Наклон электрода

Основное положение электрода — наклоненное чуть к себе — на угол от 30° до 60° (смотрите рисунок). Величину наклона подбирают в зависимости от необходимого сварного шва и от выставленного тока. Ориентируются на состояние сварной ванны.

Первое положение называется «углом назад». В этом случае ванна и расплавленный шлак движется за кончиком электрода. Его угол наклона и скорость движения должны быть такими, чтобы шлак успевал накрывать расплавленный металл. В таком положении получаем прогрев металла на большую глубину.

Техника ручной дуговой сварки: положение электрода углом вперед и углом назад

Бывают ситуации, когда металл сильно разогревать не нужно. Тогда угол наклона меняется на противоположный, шов и ванна «тянутся» за электродом. В этом случае глубина прогрева получается минимальной.

Движения электрода

Ответить на вопрос «как правильно варить электросваркой» просто: нужно контролировать сварную ванну. Для этого необходимо удерживать электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности металла и контролировать состояние и размер сварной ванны. Вот в этом и заключается мастерство сварщика.

Сложность заключается в том, что одновременно приходится контролировать несколько параметров:

  • двигать электрод по одной из показанных на фото траекторий,
  • по мере выжигания опускать его чуть ниже, сохраняя постоянное расстояние в 2-3 мм;
  • следить за размерами и состоянием сварной ванны, ускоряя или замедляя движения электродом;
  • следить за направлением шва.

Движения кончика электрода показаны на рисунке. Желающим научиться электросварке для домашнего применения все их осваивать не нужно, но два-три движения вам понадобятся: для разных ситуаций, швов и металлов.

Еще один элемент техники ручной дуговой сварки: кончик электрода должен двигаться по одной из этих траекторий (или по какой-то похожей)

Как научиться варить электросваркой? Отрабатывать движения на толстом куске металла. Получаются тогда не швы, а валики. Этот этап — начальный. На нем вы освоите элементарные навыки сварщика: научитесь контролировать расстояние от кончика электрода до детали, и при этом, двигать его по заданной траектории, следить за сварной ванной и шлаком в ней.

Для этого берете толстый металл, мелом прочерчиваете на нем линию: по ней нужно будет уложить валик. Разжигаете дугу и начинаете осваивать движения, учась одновременно контролировать ванну. У вас получится не с первого, и, даже, не с десятого раза. Электродов изведете, наверное, с десяток. Когда техника ручной дуговой сварки будет отработана: валик будет равномерным, ширина и высота его постоянными (или почти), можно пробовать соединять детали.

Похожие валики должны получаться у вас. Так вы сможете научиться правильно варить сваркой электродами

Как правильно сваривать металл

Научится правильно держать электрод и двигать ванну для хорошего результата недостаточно. Необходимо знать, некоторые тонкости поведения соединяемых металлов. А особенность заключается в том, что шов «тянет» детали, из-за чего их может перекосить. В результате форма изделия может сильно отличаться от задуманной.

Технология электросварки: перед началом наложения шва, детали соединяют прихватками — короткими швами, расположенными на расстоянии 80-250 мм друг от друга

Потому перед работой детали закрепляют струбцинами, стяжками и другими приспособлениями. Кроме того делают прихватки — короткие поперечные швы, проложенные через несколько десятков сантиметров. Они скрепляют детали, придавая изделию форму. При сварке стыков их накладывают с двух сторон: так возникающие напряжения компенсируются. Только после тих подготовительных мероприятий начинают сварку.

Как выбрать ток для сварки

Научиться варить электросваркой невозможно, если не знать, какой выставлять ток. Он зависит от толщины свариваемых деталей и используемых электродов. Их зависимость представлена в таблице.

Но при ручной электродуговой сварке все взаимосвязано. Например, в сети упало напряжение. Выдать необходимый ток инвертор просто не может. Но даже в этих условиях работать можно: можно медленнее двигать электрод, добиваясь хорошего прогрева. Если и это не помогло, меняете тип движения электрода — несколько раз проходя по одному месту. Еще один способ — поставить тоньше электрод. Комбинируя все эти методы можно добиться хорошего сварного шва даже в таких условиях.

Как правильно варить сваркой вы теперь знаете. Осталось отработать навыки. Выбирайте сварочный аппарат, покупайте электроды и сварочную маску и приступайте к практике.

Чтобы закрепить информацию, посмотрите видео-урок по сварке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: