Станки для холодной ковки своими руками

Станок для холодной ковки своими руками

А давайте-ка сначала разберемся с горячими и холодными ковками, штамповками, гибками и прочими гнутиками. Чтобы затем с чувством и толком решить, нужен ли вам станок для холодной ковки, и если нужен, то какой именно.

Расставим понятия по теме «ковка» по правильным местам и приведем в порядок план своих дальнейших действий. Ковка металла своими руками – дело нешуточное, подойдем к этому вопросу со всей ответственностью.

  1. Может быть, вам нужен пуансон? Главные понятия
  2. Виды станков холодной ковки
  3. Какой станок самый нужный?
  4. Делаем улитку с рычагом
  5. Базовые части
  6. Стойка
  7. Столешница
  8. Основной вал
  9. Рычаг или рукоятка
  10. Навесные детали
  11. Делаем торсионный станок
  12. Гнутики, фонарики, волны и другие станки
  13. Ручной привод или электрический?

Может быть, вам нужен пуансон? Главные понятия

Вы уже, наверное, заметили, что на нашем сайте мы очень любим указывать на что-нибудь неправильное. Сейчас тоже себе не изменим: понятие «холодная ковка» в привычном значении в корне неверное, читайте внимательно, разъясняем.

Сначала что такое ковка: это обработка металлов, нагретых до ковочной температуры, то есть, до температуры, когда металл становится мягким и поддается деформации. Кузнечное дело – это все про ковку – с молотом, наковальней, кузнечным горном и могучими бородатыми кузнецами кожаных фартуках.

Кузнечная продукция – дело эксклюзивное и недешевое. И, в общем-то, уже экзотическое, если исключить штамповку, которая производится автоматически и в огромных объемах.

Штамповка – выдавливание или деформация металла с помощью штамповочного пресса со специальной матрицей – насадкой на конце. Это он и есть – пуансон, который делается из самой высокопрочной стали. Штамповка бывает горячей с нагревом металлов до ковочной температуры и холодной – без какого-либо нагрева. За примером холодной штамповки далеко ходить не нужно – это все металлические банки для напитков.

Виды станков для ковки.

Подбираемся, наконец, к работе с металлами холодным способом – без нагревания. Вопрос: можно ли деформировать металл без нагрева? Ответ: да, можно. Единственный способ – механический. Называется он не очень серьезным словом – наклепыванием или наклепом. Для этого вам придется до одури бить молотом по металлу, пока его структура не начнет значительно меняться.

Этот процесс как раз и является холодной ковкой – механическая деформация металлических заготовок с помощью механических ударов молотом. Если вы решите заняться ковкой наклепыванием, то заранее передаем привет вашим родным и соседям – их ждут серьезные испытания.

Ну а если серьёзно, то любители холодной ковки методом наклепывания есть, мы пожелаем им успеха и пойдем дальше – к псевдо – холодной ковке, как ее привыкли называть.

Механическую деформацию металлов с помощью различных станков без разогревания правильнее называть гнутьем металлов, потому что в этом методе обработки металлов мастера гнут металлические прутья. Больше они ничем не занимаются – только гнут. Другой вопрос – как и куда гнут, по какой оси, но все это – художественные аспекты металлического гнутья, на которых мы тоже остановимся, но попозже.

Самое главное – в дальнейшем мы будем называть этот процесс холодной ковкой – так, как это делается во всех источниках, чтобы не было путаницы. Просто теперь мы разбираемся в методах и понимаем, в чем суть так называемой «холодной ковки».

Кстати, нужен ли вам пуансон? Красивое ведь слово. Вы ведь не будете заниматься промышленной штамповкой металлических заготовок? А вот художественная ковка своими руками – вполне реальная возможность в домашних условиях. Там есть даже легкая штамповка вместе с пуансонами… Разбираемся дальше.

Виды станков холодной ковки

Рассуждаем логически и по пунктам. Руками вы металл не погнете, как ни старайтесь. Холодная ковка своими руками производится только с помощью специальных станков. В них все дело. Это первый пункт. Одним станком не обойтись, их целая пачка. Это второй пункт. Некоторые из них можно сделать своими руками.

Если вы решитесь, вам понадобятся чертежи для станков холодной ковки. Сколько и каких станков нужно иметь, чтобы делать то, что вам нужно и нравится, зависит от того, что нужно и нравится. Именно так и в таком порядке.

Берем прут. Есть только два варианта согнуть его:

  1. Вдоль оси, чтобы прут стал напоминать витой шнур.
  2. Поперек оси в виде различных завитков, волн и изгибов.

Разновидности инструментов для ковки.

Все станки для холодной ковки делятся на четыре группы по такому же принципу:

  1. Торсионные станки, делающие продольную винтовую крутку прутьев и различные филаменты, которые мы разберем ниже.
  2. Твистеры для формирования завитков и спиралей с узкой серединкой.
  3. Гибочные станки для волн и зигзагов.
  4. Штамповочные станки для расплющивания концов прутьев в виде лапок, хомутиков и других узорчиков.

Какой станок самый нужный?

Следует помнить, с какими материалами вам придется работать в процессе холодной ковки: это металлические прутья или прутки с диаметром не больше 14-ти мм, квадраты и полосы с толщиной примерно от 3-х до 6-ти мм с шириной не более 25-ти мм.

Полный джентльменский набор станков в мастерскую для полноценной работы будет выглядеть следующим образом:

  • твистер с улитками для получения спиралей различных радиусов;
  • гнутик для изгибов дуг и деталей под различными углами;
  • волна для выгнутых деталей и обработки металлических труб;
  • глобус для получения больших дуг из профилей;
  • фонарик для сгибания деталей;
  • объемник.

Совсем не обязательно иметь все это сразу. Работу вполне можно начинать, имея два станка из первых двух пунктов – твистер и гнутик. У ковки своими руками есть великолепное преимущество: можно выбирать, что делать и с чего начинать. Начнем обзор с самого популярного станка – твистера или знаменитой улитки.

Делаем улитку с рычагом

Перед тем, как приступить к практической части работы, нужно подготовиться теоретически. Речь идет о расчетах и чертеже станка и деталей к нему. Точных размеров вам никто не даст, ведь это самостоятельное конструирование.

Читайте также:
Диаметр сверла под резьбу: особенности нарезания, таблицы

Многое будет зависеть от наличия у вас сходных материалов, масштабов будущих работ по холодной ковке, габаритов помещения, где вы собираетесь работать и многих других факторов. Главное – принципы, которые нужно понять, чтобы выполнить самодельный станок холодной ковки своими руками – самый удобный вариант для вас и только для вас.

Вот что нужно собрать перед тем, как приступить к сборке:

  • металлические плиты или полотно для столешницы толщиной не менее 4-х мм;
  • металлическая круглая труба для стойки или каркаса;
  • металлический прут;
  • подшипники разного калибра;
  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • ножовка по металлу;
  • болты м8.

Базовые части

Базовых частей у твистера всего четыре. К их подготовке и, самое главное, монтажу уделить особое внимание:

  • каркас или стойка;
  • столешница;
  • основной вал;
  • рычаг.
Стойка

Только из металла, никаких деревянных брусьев. Ставим на продуманном месте, чтобы у вас был доступ к станку с любой стороны. У станка будут сильнейшие нагрузки, поэтому самым оптимальным вариантом может быть толстостенная труба или металлический уголок.

Лучше всего стойку забетонировать прямо в пол, это будет надежно. Внешне такая конструкция может напоминать табуретку. Как можно крепче – вот главный принцип производства стойки для столешницы. Поэтому металлические детали соединять лучше сваркой.

Столешница

Важнейшая часть станка, которую лучше сделать из металлической плиты с приличной толщиной, желательно не меньше 5-ти мм. В производстве станков для ковки своими руками нельзя экономить на толщине металла, ведь столешница и другие базовые элементы будут принимать на себя огромную нагрузку.

Форма предпочтительнее в виде круга. Таких столешниц нужно сделать две: вторая нужна для сгибания прутков и размещения улиток.

Основной вал

Из этой же металлической плиты нарезать четыре прямоугольных треугольника с равными сторонами. Треугольники приварить к низу конструкции, а их основание – в центре окружности. Другой вариант вала – не из треугольников, а из трубы с толстыми стенками подходящего диаметра. Крепить либо болтами, либо сваркой.

Рычаг или рукоятка

И снова «как можно крепче»: рычаг прикрепить к валу кольцом, чтобы он вращался вокруг него. Ролик для сгибания прикрепить на верхней столешнице. Очень важно правильно рассчитать длину рычага, которая зависит от диаметра круга столешницы. Один прут должен быть примерно равен этому диаметру, второй прут – длиннее.

Подшипники крепятся к рычагу в его конце, это делается для большей свободы в направлениях движения рычага. Элементы рычага и фиксированные треугольники крепятся специальной круглой гайкой с большим диаметром.

Навесные детали

Здесь будьте внимательны, вам нужно выбрать степень сложности или, если можно так сказать, «художественности». У нас с вами три варианта.

  • Улитка простая статичная

Самый простой и поэтому самый примитивный с художественной точки зрения вариант. Вы наносите чертеж улитки, то есть спирали прямо на столешницу.

Ни в коем случае не игнорируем требование в чертежах – холодная ковка любит точность и продуманность во всем.

Затем вырезаете из металлических толстых полос сегменты с повторением рисунка улитки и как можно прочнее привариваете их перпендикулярно к столешнице. Просто, но вовсе не гениально: на этой намертво приваренной улитке вы сможете делать лишь одинаковые простейшие изгибы без всякого полета творческой мысли.

Станок для гибки металла.

Впрочем, все зависит от того, что вы собираетесь ковать. Если, например, у вас в планах длинный кованый забор с незатейливым рисунком, то улитка простая статичная станет самым оптимальным вариантом.

  • Разборная улитка из съемных частей

Сразу скажем, что это самый популярный вариант среди самодеятельных мастеров. На столешницу так же наносится контуры улиток. Вдоль этого контура сверлятся отверстия с резьбой. Сегменты улитки из металлических полос готовятся по картонным шаблонам, в них тоже сверлятся точно такие же совпадающие отверстия, что на столешнице.

Сегменты не привариваются, а крепятся болтами или цилиндрическими упорами. Главное преимущество – возможность гнуть спиралевидные детали с разными радиусами и разным количеством оборотов.

  • Модульная система с разными улитками

Вариант с самой большой художественной свободой ковки своими руками: вместо сегментов с упорами здесь используются съемные модули с разными улитками – и по форме, и по размерам. Модули готовятся на отдельных металлических площадках, на которых сегменты приварены.

Конечно, с таким станком нужно хорошенько повозиться, но эта овчинка выделки стоит: вы сможете ковать настоящие металлические кружева. Все зависит от ваших планов: простой забор или кружевная беседка в саду?

Делаем торсионный станок

Торсионная обработка принципиально другая – это винтовое скручивание прутьев вдоль. Этот станок совсем несложный для изготовления своими руками. Главное в нем – обеспечить крепкую фиксацию двух концов металлического прута, от этого зависит успех винтового скручивания.

В одном конце прут должен крепко держаться, в другом – с помощью рычага вращаться. Составные части торсиона – металлическая цилиндрическая заготовка из профилированной трубы и два крепежных элемента с фиксирующим устройством. Их можно выполнить из подшипниковых узлов.

В фиксаторах ввариваются гайки для болтов, которые закручиваются, чтобы удержать металлический прут.

Если в ваших планах есть пункт «накачать бицепсы и трицепсы», обязательно сделайте торсионный станок и начните скручивать прутья вручную. Торсионная ковка не для слабых, у вас появится великолепная мускулатура верхнего плечевого пояса. Но так или иначе, рычаг для вращения лучше сделать длиннее, так будет легче.

Гнутики, фонарики, волны и другие станки

Как видите, все остальные виды станков для холодной ковки мы собрали в одном маленьком разделе. Откуда к ним такое неуважение в отличие от улитки и торсиона, о которых мы рассказывали в отдельных разделах? Ответ будет честным в виде совета:

Если вы решили сделать кузнечный станок своими руками, остановите свой выбор на двух станках: улитке и торсионе. Во-первых, они абсолютно необходимы с функциональной точки зрения, во-вторых, они достаточно просты для самостоятельного исполнения.

Читайте также:
Ножницы для резки труб полипропиленовых, полиэтиленовых, ПВХ, металлопластиковых

Виды холодной ковки.

Остальные станки типа фонарика или волны можно соорудить намного позже, когда вы поймете, что холодная ковка – это ваше, и когда у вас в голове появятся конкретные творческие планы.

Но есть третий станок после улиток и торсиона, без которого начать холодную ковку не получится. Это гибочный станок. Внешне он кажется самым простым из всех, да и функция у него – самая, казалось бы, простая: гнуть прутья под определенным градусом или делать волны разного размера.

Гибочный станок не нужно делать своими руками, его лучше купить в готовом виде по двум важным причинам:

  • Клинья и ролики, с помощью которых меняются размеры изготавливаемых элементов, должны быть выточены с соблюдением идеальных размеров. В домашних условиях это сделать практически невозможно.
  • Гибочные станки стоят совсем недорого, так что требование экономии бюджета будет выполняться.

Имея в своем распоряжении три самых нужных станка – самостоятельно сделанные улитки и торсион и купленный гибочный станок – можно приступать к холодной ковке практически любой сложности. Осталось решить еще один небольшой вопрос.

Ручной привод или электрический?

Электрический привод можно установить на любой станок. Другой вопрос – нужно ли? И снова решение зависит от ваших планов. Электрический привод позволит вам сэкономить собственные силы. Но это не главное его преимущество. Вращательный момент при электрической силе будет более равномерным, а это приведет к ровным и одинаковым элементам ковки.

Чертеж станка для холодной ковки.

Претендент номер один для электрического привода – торсионный станок, где равномерность винтового скручивания вручную соблюсти чрезвычайно трудно. Выполнить его тоже очень просто. Понадобятся полуось ведущего моста старого автомобиля, зубчатая пара дифференциала, защитный рукав. Мощность самодельного двигателя не должны быть высокой – не больше трех кВт и не выше 900 оборотов в минуту.

Что же касается электрификации остальных станков, решайте сами. Если вы планируете заниматься холодной ковкой для собственных нужд, электрическая тяга вам вряд ли понадобится.

Сделать станок для холодной ковки своими руками – задача непростая и очень увлекательная. Чем качественнее будет его выполнение, тем легче вам будет работать на нем. И тем красивее выйдут ваши металлические кружева.

Желаем прочных улиток, качественных прутьев и настоящих ценителей вашего кузнечного искусства.

Технология холодной ковки своими руками

Любуясь красотой ажурной металлической ограды или восхищаясь невероятным витым узором на перилах железной лестницы, мало кто задумывается о том, что изготовлены они методом холодной ковки. Научится воплощать красоту в металле можно без особых усилий. Для этого достаточно обладать минимальными навыками работы с металлом и иметь специальные станки для холодной ковки.
Что такое холодная ковка? Какие нужны для неё станки? Что можно изготовить на этих станках? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Холодную ковку правильнее будет назвать — механическим сгибанием металлического прута на специализированных станках, для придания ему формы задуманной производителем. Сгибание прутьев в станке, можно производить как в ручную с помощью рычагов, так и с применением электромоторов. Помимо металлического прута, методом холодной ковки можно сгибать трубы небольшого диаметра, узкие железные полосы и арматуру. С применением метода холодной ковки производятся:

  • Витые ограды.
  • Украшения для жилых сооружений.
  • Узорные ворота.
  • Ограждения для балконов и лестниц.
  • Металлические садовые скамейки.
  • Украшения для беседок и фонарей.
  • Большое количество вариантов решёток.

Элементы изготовленные методом холодной ковки

Освоив метод холодной ковки, в с лёгкостью сможете начать своё дело по производству изделий из металла. При этом, первоначальные финансовые вложения вам потребуются только на закупку станков, а если вы изготовите станки своими руками, то можно обойтись минимальными затратами.

Станки для холодной ковки

Ниже мы приведём вам инструкции по самостоятельной сборке станков для холодной ковки.

Станок «улитка»

Изготовление станка «улитка», это один из примеров самостоятельного конструирования, при этом давать советы с точным указанием размеров всех деталей не имеет смысла. Вам нужно ориентироваться на своё представление о работе станка, как и что будет гнуться, какое количество витков спирали будет достаточно для качественной работы, какого размера будет рычаг со столешницей. Если вы поймёте суть процесса изготовления станка, то сама сборка не вызовет особых затруднений.

Изготовление основных узлов станка

Процесс сгибания железного прута, подвергает станок сильным нагрузкам, поэтому при изготовлении каркаса для «улитки», используется только металлические уголок, швеллер или толстостенная труба. Не делайте каркас из деревянных брусьев, такой стол не выдерживает длительных нагрузок и разрушается.

Столешница для «улитки» делается из металлической плиты вырезанной в форме круга, толщиной не менее 4мм. Из этой же плиты, вырезается вторая столешница, повторяющая форму первой. На второй столешнице будут размещаться сегменты улитки и производится сгибание изделий. В процессе холодной ковки, столешница принимает на себя основную часть нагрузки, поэтому не нужно экономить и делать её из более тонкого листа железа.

Основной вал и рычаг.

Основной вал размещается по центру между столешницами и крепится к основанию с помощью четырёх прямоугольных треугольников. Изготовить вал можно из толстостенной трубы нужного диаметра.
Рычаг крепится к валу с помощью кольца и вращается вокруг него, дополнительно на рычаг устанавливается ролик для сгибания прутьев на верхней столешнице.

Разметка и монтаж навесных деталей

В зависимости от того желаете ли вы производить только однотипные образцы или вам потребуются более художественные изделия, существует три варианта устройства «улитки».
Вариант №1.
Это самый простой из трёх вариантов, суть его в том, что на столешнице прорисовывается контур спирали.

Чертёж сегментов “улитки”

По своей сути это рисунок будущих изделий которые вы будете производить на станке. После нанесения схемы, достаточно вырезать из толстых полос железа разной ширины, несколько сегментов, повторяющих линию рисунка и приварить их по разметке к столешнице. На такой статичной «улитке» вы сможете производить простейшие изгибы.
Вариант №2.
Второй вариант является самым популярным среди самодельных станков, он подразумевает изготовление разборной улитки из съёмных частей. Вдоль контуров разметки высверливаются отверстия, в которых нарезается резьба. Далее, из картона или фанеры изготавливаются шаблоны для сегментов-упоров и по ним из металла делаются накладки. В завершении, в накладках высверливаются отверстия, которые должны совпасть с посадочными гнёздами на столешнице. Для закрепления сегментов, используются в основном болты, но вы можете сделать и цилиндрические упоры. Данная конструкция «улитки», позволит на одном станке производить спиралевидные заготовки с различными радиусами.

Читайте также:
Бетономешалка своими руками: ручная, электрическая, из бочки, стиральной машинки, чертежи, фото

“Улитка” из полос металла

Вариант №3.
В третьем варианте вместо разборных сегментов-упоров, изготавливаются несколько съёмных модулей с разными вариантами улитки, которые меняются по мере необходимости. Модуль делается куска железа на который наварены сегменты повторяющие части спирали.

  1. Установите каркас на месте где вы будете иметь свободный доступ к станку со всех сторон.
  2. Забетонируйте ножки каркаса в полу или закрепите каркас другим доступным способом.
  3. Приварите к каркасу основную столешницу.
  4. Установите основной вал приварив его к столешнице и укрепив треугольниками.
  5. Наденьте на вал вращающийся рычаг.
  6. Установите верхнею столешницу, приварив её к основному валу.
  7. Установите на столешницу сегменты улитки.

После сборки проведите пробное сгибание прута.
Что бы более подробнее узнать о сборке станка для холодной ковки «улитка» ознакомьтесь с видеороликом:

Станок торсионный

Данный станок предназначен для одноосного продольного скручивания заготовки из прутка поперечной или квадратной формы.

Для основания торсионного станка используются швеллер или двутавр. К нему с помощью сварки присоединяют толстую железную полосу, на которую устанавливают тиски для зажима неподвижной части прута. Тиски закрепляются четырьмя болтами диаметром М16 или более. Для увеличения прочности зажима прутка, на тиски навариваются рифлёные пластины из листовой стали. С противоположной стороны основания устанавливаются направляющие ролики, к которым присоединяется зажимной узел для подвижной части заготовки. Его изготавливают из стальной втулки, в которой необходимо предусмотреть отверстия для зажимных болтов расположенных под углом 120 градусов. Болты должны иметь плоский торец и быть изготовлены из качественной стали. Оба зажимных устройства должны располагаться соосно, для этого их необходимо проверить с помощью уровня, слесарного угольника и штангенциркуля.

Далее необходимо изготовить ручку для проворачивания подвижной части зажима. Её рычаг должен бить как можно длиннее, для снижения прикладываемого усилия. Саму рукоятку лучше сделать с резиновой втулкой, для исключения проскальзывания руки во время работы.
После полной сборки станка его проверяют на надёжность работы подвижных элементов и точность производства деформации прутка. После проверки станок крепится к опорной раме.

Простая модель торсионного станка

Как сделать торсионный станок своими руками смотрите в ролике:

Станок «гнутик»

Чтобы качественно сформировать угол в изделии производимом методом холодной ковки, вам понадобится станок под названием «гнутик». Он состоит из стальной пластины с подвижным упором на которых находятся два опорных вала и рычаг.

Заготовка помещается между клином и опорными валами. После этого, с помощью рычага происходит смещение клина по направлению к валам, что приводит к изгибу заготовки.

Компьютерная модель станка

Изготовить такой станок довольно просто, главное следовать приведённому чертежу и использовать инструментальную сталь, поскольку во время работы на части устройства производится большая нагрузка.
Как сделать станок “гнутик” вы также можете посмотреть в видеоролике:

Станок «волна»

Правильнее назвать данный станок — управляемая волна. Оснащение станка состоит из пары стальных дисков диаметром 140 мм., которые крепятся при помощи болтов к рабочей столешнице. На ведущем диске закреплена ось вращения универсального воротка.

Управление волной происходит в следствии изменения расстояния между дисками. При обкатывании воротком прутка вокруг ведущего диска, происходит формирование узора, после этого, пруток снимается с кондуктора и формируется узор с другой стороны.
Посмотреть работу станка вы можете в видеоролике:

Станок — пресс

Для формирования наконечников прутьев необходим пресс. Этот станок работает по принципу маховика, в начале вращая штангу с грузами отводят винтовой боёк назад до упора. После этого вставляют в гнездо сменный штамп и ставят заготовку. Далее, быстро раскручивают штангу в обратную сторону и оставляют его свободно вращаться. В заключении боёк сильно бьёт по хвостовику штампа, за счёт этого развивается усилие достаточное для штамповки.

Что касается ручного прокатного стана, то его можно сделать самостоятельно, но вам всё равно придётся заказывать — валки из специальной стали, подшипниковые втулки и валы, а шестерни покупать в магазине. Изготовить на таком станке можно только наконечники «гусиная лапка» и «лист».

Соединение и покраска деталей

Элементы произведённые методом холодной ковки, соединяются двумя способами:

  • Сварка — детали привариваются друг к другу, а окалина стачивается «болгаркой» или другой шлифовальной машиной.
  • Хомуты — такой вид соединения смотрится гораздо красивее. Для хомутов используют проштампованные полоски металла толщиной от 1,5 мм.

Покраску готовых изделий производят кузнечными эмалями или красками для металла на акриловой основе.

Соединения деталей с помощью сварки

Изделия произведённые методом холодной ковки

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами изделий которые вы можете сделать используя метод холодной ковки:

  • Элемент забора полностью сделанный по методу холодной ковки. Для соединения деталей использованы хомуты. Для изготовления использовались станки: «улитка», торсионный, «гнутик» и «фонарик».

  • Скамейка содовая — изготовлена посредством холодной ковки и обшитая деревом.для соединения элементов использована сварки и хомуты. В изготовлении применялись станки — «улитка», торсионный, пресс.

  • Балконные перила — метод производства — холодная ковка. Элементы перил соединены при помощи сварки и хомутов. Используемые станки при производстве — «волна», «улитка», пресс.

  • Лестничные перила — произведены по методу холодной художественной ковки. Детали соединены с помощью сварки. В производстве использованы станки — торсионный, «фонарик», «улитка».
Читайте также:
Токарный станок для гаража: виды, параметры, выбор

  • Козырёк — методом холодной ковки выполнен каркас козырька. Детали соединены с помощью сварки. В процессе изготовления использованы станки — «улитка», «волна», пресс.

  • Мангал — простая конструкция изготовленная по методу холодной ковки. Для соединения деталей использованы хомуты и сварки. Элементы мангала производились на станках — торсионный, «улитка».

  • Двуспальная кровать — для спинок использован метод холодной ковки. Соединения сделаны сваркой и хомутами. В процессе изготовления использованы станки — «улитка», «волна» и пресс.

Как видно из всего вышеперечисленного, метод холодной ковки не требует больших финансовых затрат и довольно лёгок в освоении, поэтому если вы решили начать обучение кузнечному делу именно с этого метода, то вы поступили правильно.

С помощью холодной ковки такой рисунок на козырёк не сделать… если не знаете – лучше не пишите….

Добавить комментарий Отменить ответ

При копировании информации с сайта, ссылка на источник обязательна.

Холодная ковка, станки и чертежи своими руками.

Станки для ковки являются хорошим инструментом для художественных и творческих людей, у которых есть желание создать что-то красивое и индивидуальное в своем доме, чтобы подчеркнуть интерьер, а может сделать хороший подарок своими руками для важных людей. Существует два способа ковки металла. Чтобы сковать что-то способом горячей ковки необходимо произвести множество приготовлений и действий, поэтому дома проще всего ручная ковка дается, пользуясь способом холодной ковки. Период обучения такому процессу не занимает много времени, к тому же есть реальная возможность сконструировать станок своими руками.

Станки для холодной ковки своими руками.

Начало холодной ковки самодельными станками.

Холодная ковка своими руками требует два обязательных действия – пресс и гнутье. Для совершения всех этих действий придавать определенную температуру для металла нет необходимости, но все равно необходимо провести термообработку.

Чтобы сконструировать что-то своими руками, уже не обязательно иметь специальные станки для художественной ковки, теперь можно создать станки для ковки металла в домашних условиях. Но без опыта работы с такими инструментами все равно не справиться. Чтобы вся работа была успешной, нужно пользоваться металлами определенной толщины.

Самодельный станок для холодной ковки запросто можно использовать для создания конструкций, которые будут значительно прочнее, нежели те, которые были изготовлены штамповкой. Кованые изделия своими руками получаться высококачественными, когда будет все сделано верно и без ошибок, ведь исправить их очень сложно. После нескольких работ, благодаря полученному опыту, можно начать делать превосходные конструкции, используя самодельные станки и приспособления для холодной ковки.

При изготовлении большого количества одинаковых металлических конструкций лучшего всего воспользоваться чертежами, приготовленными заранее. Чертежи на станки для холодной ковки своими руками заготавливаются заблаговременно. В некоторых случаях деталь лучше будет прогревать, чтобы избавиться от дефектов в последующем. Тем, кто не так давно начал использовать самодельные станки для холодной ковки для начала стоило бы продумать план работ, а так же приобрести необходимые навыки. Не лишней тут будет помощь различных видео уроков в сети интернет, а так же специальных курсов.

Самодельный станок для холодной ковки.

Компоненты станка и необходимые инструменты.

Станок для ковки своими руками состоит из определенных устройств. Среди которых обязательно должны быть:

  1. гнутик;
  2. улитка;
  3. волна;
  4. глобус;
  5. твистер;
  6. фонарик;

Этими приспособлениями пользоваться лучше всего. Улитка для холодной ковки своими руками понадобиться для сплетения стальных прутьев. Можно ознакомиться с фото, чтобы лучше разглядеть конструкцию и пример деталей. Кузнечное оборудование для холодной ковки металла отыгрывает важную роль в работе. Основным инструментом во время работу будет гнутик. Это весьма простой элемент.

Изготавливаем станок.

Чтобы обработать трубы с шестигранным и круглым сечением используют «волну». «Фонариком» сгибают металлические прутья, а твистер чем-то на него похож, весьма удобное преспособление. Глобусом делается большая дуга из профильных прутьев.

Станки холодной ковки в большей мере выгоднее всего сделать самому, ведь далеко не все можно обработать ручными инструментами, а цена за станок для художественной ковки очень высока. Когда мастер за счет своих навыков с помощью своего оборудование создаст конструкцию, она будет неповторимой и особенной, пускай в чем-то и будет не такой качественной, как заводская. При изготовлении большого количества деталей, правильно будет создать кодуктор на электромоторе. Это облегчает процесс работы.
Станок холодной ковки своими руками должен быть приспособлен для таких видов работ, как гибка, закручивание и вытяжка.

В процессе вытяжки конструкция приобретает определённую форму. Поэтому она должна пройти через пресс, после чего сечения первостепенного материала станет меньше. Под гибкой подразумевается создание гнута в нужном угле. Для этого понадобятся шаблоны. Фото чертежей кованных изделий своими руками приготавливается заранее из которого и будет сделан шаблон. К стальной пластине прикрепляется завитушка, а сам лист закрепляется в держателе станка. В конце заготовке размещается прорезь, другой же конец закрепляется на месте. Используя рычаг, происходит влияние на окончание конструкции, которое необходимо провести по каждому изгибу пластины, которая используется как шаблон.

Видео самодельного станка по загибанию балясин.

Станки для холодной ковки своими руками.

Многие опытные изготовители собственноручно собирают несложные механизмы, которые позволяют создавать уникальные конструкции. На это влияет стаж работы. Чертежи на станки для холодной ковки своими руками можно в достаточном количестве найти в интернете, как и фото изделий холодной ковки, которые можно получить в итоге. Фотография такого оборудования позволяет выполнить мастеру чертеж с нуля, если у него есть опыт.

Можно рассмотреть станок «Улитка». Используя его можно создавать различные спирали или волны. Для создания такого станка нужно иметь чертежи на станок для холодной ковки своими руками такого типа, а так же делать все в соответствии с технологией. Рабочая поверхность должна состоять из листового металла. 4 мм толщины будет достаточно. Размеры устанавливаются исходя из габарита детали. Для придания форму необходим листовой металл в толщину 3 мм и в виде полос. Он выгибается по шаблону плоскогубцами и получается спираль.

Читайте также:
Сварочный аппарат для дома и дачи: какой выбрать, трансформатор, выпрямитель, инвертор, генератор

Для создания нормального процесса работы нужно хорошо зафиксировать один из концов детали. В этом поможет прут, равный ширине полос. Чтобы зафиксировать рабочую площадку нужно будет использовать верстак. Основная цель всего – придать максимальной неподвижности детали, потому что во время холодной ковки нужно приложить большие усилия.

Перед началом изготовления любого станка для холодной ковки, инструментами для ручной работы нужны шаблоны, эскизы и различные чертежи, в том числе и чертеж на оборудование для холодной ковки своими руками.

Придать более хорошую точность разметке можно за счет миллиметровой бумаги. Нужно нарисовать на ней спираль, где будут увеличиваться витки в радиусе. Между ними нужно должным образом соблюдать равную дистанцию. Такое условие будет обязательным только для создания симметричных узоров.

Станок для холодной ковки.

Конструирование станка.

Для создания любого станка можно использовать несколько вариантов на выбор – разборный, монолитный или сплошной. По все длине бедующего станка рекомендуется приварить маленькие прутки. На рабочей площадке для этого стоит просверлить специальные дырки. Требуется хорошо закрепить концы деталей, которые будут выгибаться.
Такой способ ковки очень популярен у новичков кузнечного дела.

Используя станок для холодной ковки металла, сделанного своими руками, неопытный мастер сможет изготовить кованые балконные козырьки, поручни для лестниц, различные решетки для окон, заборы, многочисленную мебель для дома, ограждения, различные кованые аксессуары и предметы декора, которые дополняют интерьер помещений, на подобии решеток под камины. Это хороший вариант для начинающих специалистов.

Коллекция чертежей станков для холодной ковки.

Чертеж для улитки с лемехом.

На чертеже представлено устройство гибочной улитки с лемехом и правила работы с ним.

Чертеж станка улитка с лемехом.

Подробный чертеж станка улитки.

Чертеж станка улитки.

Чертеж устройство для гибки “Хомута”.

Чертеж приспособления Гнутик.

Видео кузнечного оборудования холодной ковки для малого бизнеса.

Как изготовить чудо-лопату своими руками?

  1. Виды
  2. Преимущества
  3. Недостатки
  4. Как сделать модель отца Геннадия?
  5. Самодельная лопата-рыхлитель

Работы в огороде и саду – хлопотное и ответственное занятие, требующее не только приложения физических усилий, но и использования качественных, крепких инструментов и техники с высокой производительностью. Для ручного вскапывания грунта обычно используют штыковую лопату. Но с возрастом такая работа становится не по силам: болит спина, быстро наступает усталость, ноют суставы.

Чтобы облегчить труд огородникам, известные производители выпускают разные модификации инструментов. Среди широкого ассортимента моделей обязательно найдется чудо-лопата, которая существенно облегчит работу на участке.

Классический вариант представляет собой устройство, в котором на металлической панели расположены «вилы», прикрепленные к ней с помощью шарнирных соединений. Совершаются поступательно-вращательные движения: заостренные прутья погружаются в землю, вскапывая ее. Когда «вилы» вытаскивают из грунта, остаются комки, которые дополнительно приходится разбивать граблями.

Усовершенствованные лопаты-рыхлители – это модели, в которых предусмотрен вспомогательный элемент в виде поперечной перекладины, на которую приварены такие же заостренные штыри, как и на основной детали. «Вилы» погружаются и выходят из земли, проходя через зазоры между прутьями поперечины, дробя крупные комки на мелкую фракцию. Корни травы цепляются за штыри, их остается только вытащить на поверхность.

Известные модификации – «Пахарь» и «Крот». Первая имеет длину рыхлящих штыков, достигающую 10-15 см, вторая – 25 см. Последний вариант удобен тем, что глубоко вспахивает грунт, цепляя в межсезонье слой замерзающей земли.

Кроме «Крота» и «Пахаря», известна модель «Вятский пахарь», чертеж которой был разработан монахом отцом Геннадием. Из-за состояния здоровья священнослужителю очень тяжело давались работы на приусадебном участке. Он придумал удобную и простую чудо-лопату. Для ее изготовления требуется минимум деталей, а производительность инструмента превосходит все ожидания. На металлическую трубу слева или справа (зависит от того, для левши или правши она сделана) прикреплена дугообразная стальная пластина (в самодельных устройствах вместо нее можно использовать основную часть штыковой лопаты).

На конце трубы расположен штырь, который погружает пластину на глубину вскапываемого грунта. Затем совершается вращательное движение, ком земли лопатой легко откидывается в сторону. Если вскапывать участок, делая шаги по прямой линии назад, остается ровная борозда. В ней оставляют картофельные клубни, семена корнеплодов. Когда огородник начнет обрабатывать следующий ряд, то свежий грунт ровно ляжет в борозду, вскопанную ранее. Самодельная лопата отца Геннадия была взята за основу похожих моделей, которые сейчас выпускают известные производители. Учитывая физические особенности человека и состояние его здоровья, несложно подобрать подходящий вариант чудо-лопаты.

Преимущества

Плюсы новых конструкций состоят в том, что работы с ними не требуют больших затрат времени и физических усилий.

Кроме того, они удобны тем, что:

  • производительность труда повышается в 3-4 раза;
  • не нужно нагибаться к земле;
  • не приходится напрягать мышцы спины, когда лопата вместе с комом земли движется вверх (когда земля сырая, то это сделать еще тяжелее);
  • благодаря вращательному движению вскапывающего или рыхлящего основного элемента напрягаются только руки, давящие на рукояти, которые прикреплены к черенку.

При покупке нужно обращать внимание на то, на какой вес человека рассчитана чудо-лопата. Например, классические варианты могут использовать люди не легче 80 кг, так как устройства довольно громоздкие, их сложно перемещать по поверхности. А вот конструкция «Пахарь» подойдет для огородников весом 60 кг и больше. Лопата отца Геннадия намного легче сложных конфигураций, поэтому человеку, свободно удерживающему ее в руках, несложно будет выполнять огородные работы независимо от своей весовой категории.

Недостатки

Существенных «недочетов» у чудо-конструкций для копки земли огородники не обнаружили, но с объективными фактами никто не поспорит:

  • «рабочий» захват у лопат-рыхлителей может достигать 40 см, а значит, на участке, где близко друг к другу высажены саженцы, она является бесполезным инструментом;
  • рыхлящим или вскапывающим устройством (изобретением отца Геннадия) не получится вырыть глубокую яму;
  • усовершенствованные модели сложно ремонтировать при поломках, так как они сделаны из большого количества деталей.
Читайте также:
Сварочный аппарат Ресанта: отзывы, САИ, САИ ПН, цены, эксплуатация

Чем меньше в устройстве предусмотрено элементов, вращающихся механизмов, болтовых соединений, тем проще оно в текущем обслуживании и ремонте. Поэтому изготовление самодельных лопат лучше начать с тщательного подбора чертежа, который предполагает использование небольшого количества простых элементов. Для заостренных прутьев на панелях, черенка, рукоятей нужно подбирать прочные, стойкие к коррозии материалы. Идеальный вариант в этом случае – нержавеющая сталь. Для черенка подойдет металлическая труба, из нее же можно сделать планку и упор.

Как сделать модель отца Геннадия?

Свою модификацию модели священника предложил житель Днепродзержинска Н. М. Мандригель. Ее основное отличие состоит в том, что для изготовления конструкции можно использовать детали, бывшие в употреблении. Чтобы сделать чудо-лопату в домашних условиях, понадобятся:

  • руль от велосипеда – для рукоятей;
  • труба, сделанная из нержавеющей стали – для черенка;
  • стальная лопата – вместо дугообразной пластины;
  • подвижный стальной штырь или с пружиной – для легкого погружения основной детали в грунт (его высота регулируется в зависимости от того, насколько глубоко вскапывается земля).

Сделать лопату удается в несколько этапов. При желании ее можно изготовить за 1 день.

  • Руль выравнивают. Руками будет легче оказывать на него давление. На концы можно натянуть куски от старого шланга.
  • Штырь снизу заталкивают в трубу острым концом наружу. Для придания ему статичного положения используется болт 2,11 М8.
  • Руль приваривается к трубе (к противоположному концу от штыря).
  • Внизу слева и справа крепится сваркой лопата.

Человек оказывает легкое давление на рукояти, штырь погружается в землю, а за ним – лопата. Рулем совершается вращательное движение влево или вправо, и ком земли устремляется вместе с лопатой в сторону.

Важно правильно подбирать высоту трубы, на которую крепятся рукояти. Они должны быть расположены примерно на уровне груди. Житель Днепродзержинска разработал для этого специальную формулу, которая представлена вместе с чертежом лопаты.

Самодельная лопата-рыхлитель

При выборе подходящей модели нередко возникают трудности с подбором составляющих элементов. Выход из этой ситуации прост: у многих дома найдутся старые санки, трубы от колясок, запылившаяся в гараже арматура. Для изготовления лопаты-рыхлителя понадобятся:

  • дрель и пилка для обработки металла;
  • сварочный агрегат;
  • измерительные приборы (уголок, рулетка);
  • стальные трубы или уголки;
  • арматура, из которой будут изготовлены зубья;
  • металлический черенок.

Детали должны быть точно подогнаны по размерам и соответствовать росту человека. Поэтому сборку деталей производят, предварительно измерив их и отрезав ненужные части пилой.

  • Опорную рамку изготавливают из металлической трубы. Ее изгибают в виде буквы «П». Если верхняя перекладина равна 35-40 см, то длина ножек в 2 раза больше – 80 см.
  • Изготавливается поперечная вспомогательная планка с зубьями. В их качестве могут выступать куски ненужной арматуры длиной 20 см, заточенные с одной стороны. Если планка сделана из трубы, в ней на расстоянии 50 мм просверливается несколько отверстий, куда будут вставлены и приварены зубья. Если это уголок, то штыри привариваются прямо на металл.
  • К нижней части ножек на таком расстоянии от перекладины в опорной рамке, чтобы основные вилы двигались свободно, приваривается вспомогательная планка со штырями.
  • С внешней стороны перекладины опорной рамки крепится упор. На него будет оказываться основная нагрузка при давлении на рукояти. Упор имеет форму буквы «Т».
  • Подбирается кусок трубы меньше ширины вспомогательной планки на 50 мм. К нему привариваются зубья основного рыхлителя.
  • Из стальных ушек и отрезка трубы делаются шарнирные соединения, на которых будут «ходить» главные «вилы».
  • В отрезок трубы вставляется черенок, к верхней части которого приварена труба, выполняющая роль рукоятей. Для этой цели можно использовать выпрямленный велосипедный руль.

Черенок лучше делать из металлических отрезков, так как деревянная деталь может при нагрузке сломаться. Внимательно изучив чертежи, несложно понять этапы сборки деталей. Чем проще конструкция и прочнее материалы, тем больше производительность готовой лопаты. Основной механизм постоянно находится в движении. Зубья проходят через зазоры штырей вспомогательной поперечной планки, погружаются в землю, а, возвращаясь назад, дробят ее за счет встречных штырей.

Движения основной и вспомогательной деталей происходят по принципу замка. Если в чудо-лопате много болтовых соединений, то они будут постоянно раскручиваться, из-за чего придется часто ремонтировать изделие. Поэтому лучше не изобретать сложные механизмы, а использовать чертежи простых и добротных моделей.

О том, как смастерить чудо-лопату своими руками, смотрите в следующем видео.

Как изготовить чудо-лопату для копки земли своими руками

Чертежи чудо-лопаты для копки своими руками предлагают готовый вариант конструкции, позволяющей вскопать огород в 1,5–2 раза быстрее. Особенности инструмента таковы, что во время работы практически не нужно нагибать спину. Основной упор приходится на конечности, поэтому пахарь устает намного меньше, а объем работы получается больше. Для изготовления конструкции понадобятся металлические элементы, инструмент для заточки и сварочный аппарат.

  1. Особенности и варианты конструкций
  2. Принцип работы
  3. Рыхлитель без переднего упора
  4. Копалка
  5. Легкокоп
  6. С удлиненными и укороченными штыками
  7. Чертежи, схемы и размеры чудо-лопаты для копки огорода
  8. Какие инструменты и материалы потребуются для изготовления
  9. Как изготовить чудо-лопату своими руками
  10. Преимущества и недостатки инструмента
  11. Заключение

Особенности и варианты конструкций

Чудо-лопата представляет собой удобное приспособление для копки земли, которое можно сделать своими руками. Прибор позволяет не только вскапывать грунт, но и рыхлить его. Это значительно экономит силы, поскольку при работе обычной лопатой приходится периодически разбивать крупные комья земли.

Принцип работы

Чудо-лопата для копки представляет собой рыхлитель, состоящий из двух вил:

  1. Рабочие (основные) втыкаются в землю под нажимом ноги. Они подвижны, поэтому могут входить в грунт под любым углом.
  2. Вилы переднего упора неподвижны, идут параллельно поверхности. Они производят дополнительное рыхление, благодаря чему земля измельчается, становится одинаковой плотности и хорошо насыщается кислородом.

Корпус представляет собой металлическую рамку с передним и задним упором, которые контактируют непосредственно с поверхностью грунта. Основные вилы снабжены рычажным механизмом, что при копке позволяет надавливать на них под удобным углом и затем вытаскивать из почвы.

Читайте также:
Просекатель для металлического профиля под гипсокартон: виды, выбор

Принципиальная схема чудо-лопаты для копки позволит без труда сделать ее своими руками

Благодаря наличию двух вил прибор наряду с основной задачей выполняет и ряд других функций:

  1. Рыхление почвы, насыщение ее кислородом.
  2. Разбивание комьев.
  3. Удаление корней сорняков.
  4. Копка разных корнеплодов – картофеля, свеклы, моркови и других.

Описанная конструкция не является единственной. Существует несколько разновидностей аппарата, наиболее распространенные – это рыхлитель без переднего упора, копалка и легкокоп.

Рыхлитель без переднего упора

Конструкция полностью совпадает с вышеописанной, но в ней отсутствует передний упор. С одной стороны, он дает надежность при работе – инструмент при копке хорошо ложится на землю, поэтому остается только нажать ногой и воткнуть вилы в землю. С другой стороны, благодаря отсутствию переднего упора конструкция становится заметно легче.

Чудо-лопата без переднего упора менее устойчива при копке, но не такая громоздкая и тяжелая, как базовая

Копалка

Копалка – еще одна «облегченная» версия. Это вилы с широким интервалом, которые соединены с корпусом. Нажимая на них, можно взрыхлить почву, но не настолько мелко.

Копалка – упрощенный вариант чудо-лопаты

У такой конструкции есть свою плюс – с помощью болтов можно поднять или опустить главную ось на любую высоту, ориентируясь на рост конкретного человека.

Упор подвижный, поскольку лопата не жестко соединена с корпусом. Поэтому сначала на нее надавливают, а после того, как штыри войдут в грунт – выворачивают. Такой аппарат подойдет для копки легких почв, например, супесчаных или суглинистых. Но для тяжелого, комковатого грунта он не годится – в этом случае лучше использовать классическую конструкцию с передним и задним упором.

Легкокоп

Легкокоп – наиболее простой вариант чудо-лопаты. Конструкция отличается более легким округлым упором. При этом регулировать высоту ручки не получится, поэтому при изготовлении нужно сразу ориентироваться на рост. Аппарат менее габаритный и довольно легкий, но его устойчивость (по сравнению с базовой конструкцией) меньше.

Легкокоп подойдет для работы на неглинистых почвах

С удлиненными и укороченными штыками

Во время составления чертежей особое внимание уделяют длине штырей чудо-лопаты для копки. Она зависит от плотности земли:

  • 10–15 см – для рыхлых песчаных почв, которые легко поддаются копке и рыхлению. Такой инструмент называют «Пахарь»;
  • 15–20 см : универсальные лопаты для копки грунта средней плотности (суглинки);
  • 25 см и более – для тяжелых, каменистых (глинистых составов). Такой инструмент называют «Крот».

«Пахарь», «Крот» и универсальную лопату можно сделать любой конструкции: классической, без переднего упора, в виде легкокопа и других. Они отличаются только длиной штырей, а во всех остальных моментах – полностью совпадают.

Чертежи, схемы и размеры чудо-лопаты для копки огорода

Чертежи, представленные ниже, позволяют сделать надежную и долговечную чудо-лопату своими руками, как показано на видео.

При проектировании аппарата рекомендуется исходить из таких габаритов:

  1. Ширина в диапазоне 45–60 см. Меньше не стоит делать, поскольку нужно охватить как можно больше почвы. Но и больше не рекомендуется, потому что копать будет тяжелее, конструкция будет громоздкой и массивной.
  2. Длина штырей вил от 22 до 33 см.
  3. Интервал между штырями от 7 до 8 см.
  4. Длина рукоятки – по росту (с равнением по плечу для удобства работы).

Важно! Интервал между вилами должен быть одинаковый, поскольку при копке они будут входить друг в друга. Их размещают так, чтобы штыри никак не соприкасались.

Самые востребованные схемы:

  1. Чертеж чудо-лопаты для копки с рекомендуемыми размерами.
    Особое внимание уделяют длине, количеству штырей и интервалу между ними
  2. Рабочие вилы чудо-лопаты для копки.
  3. Полная конструкция.

Габариты и чертежи зависят от разновидностей аппарата. Ниже представлено несколько вариантов.

Чудо-лопата с упором сзади (только одни вилы)

Есть и другой популярный вариант – легкокоп. Он отличается облегченной конструкцией, которую проще перемещать по участку.

Схема легкокопа позволит собрать его в домашних условиях

Какие инструменты и материалы потребуются для изготовления

Чтобы изготовить чудо-лопату для копки, необходимо запастись такими материалами и инструментами:

  • сварочный аппарат;
  • станок для заточки;
  • прут металлический;
  • 2 металлических уголка длиной 50 и 60 см;
  • труба диаметром 15 мм;
  • болты М10 (2 шт.).

Все материалы стандартные. Но особенно важно найти хороший пруток. Он может быть шестигранным, квадратным или круглым – это не имеет значение. Главное требование – диаметр 10 мм. Тогда вся конструкция чудо-лопаты будет надежной, что позволит делать копку даже плотной почвы.

Как изготовить чудо-лопату своими руками

Сделать чудо-лопату для личных нужд достаточно просто, если есть навыки работы с электросваркой: именно с ее помощью можно сварить все элементы конструкции. Последовательность действий такова:

  1. Изготовить 15 одинаковых отрезков длиной 30 мм каждый. 8 из 30 отрезков заострить с одной стороны с помощью станка для заточки (на фото они показаны снизу).
  2. Чтобы сконструировать основу вил чудо-лопаты для копки, понадобится взять металлический уголок длиной 60 см и наметить на нем 8 одинаковых частей (будет 8 штырей).
  3. На уголке 50 см намечают 7 частей. Потребуется 7 штырей.
  4. Приварить пруты к уголкам. К меньшему из них (50 см) прикрепить также металлические уголки (длина 35 см).
  5. Сделать на краях круглые отверстия и петли.
    14
  6. Из металлической трубы (Ø15 мм) нарезают 2 одинаковых фрагмента (длина 125 см). С краев их немного загибают.
  7. Затем потребуется приварить отрезки труб. Зафиксировать их на краях верхнего уголка.
  8. Приварить рукоятку к трубам.

Самодельная лопата готова. Остается только испытать ее в действии.

Вилы можно сделать и на основе готового инструмента, просто распрямив штыри. Но такой вариант менее долговечен, поскольку металл бывает очень тонким, а диаметр прутка должен быть минимум 8 мм. Еще один вариант – сконструировать вилы на основе пружин подвески (распрямить) или автомобильных рессор (распилить).

Читайте также:
Листогиб своими руками: конструкции, чертежи, описания

Если навыков нет, лучше приобрести уже готовую чудо-лопату: рисковать не стоит.

Преимущества и недостатки инструмента

Чудо-лопата зарекомендовала себя с хорошей стороны, поскольку она заметно облегчает работы на поле и в огороде. Инструмент совмещает вскапывание с рыхлением, что экономит время и силы. Поэтому использование такой лопаты дает довольно много ощутимых преимуществ:

  1. Процесс копки заметно облегчается, поскольку основная нагрузка ложится на ноги и руки, а спина при этом остается практически прямой (в отличие от обычной лопаты).
  2. Экономятся не только силы, но и время. Огород можно вскопать в 1,5–2 раза быстрее.
  3. Сорняки удаляются очень легко и эффективно. Их корни оказываются вырванными практически целыми. Поэтому землю можно капитально очистить от сорных растений.
  4. Чудо-лопата позволяет выкапывать корнеплоды, что опять же облегчает труд.

Однако у этого инструмента есть и недостаток – он значительно тяжелее обычной лопаты. Хотя поднимать при работе его не нужно. Передний упор ставят в начало ряда, ногой нажимают на основные вилы, после чего лопату волоком (по земле) переставляют на шаг ближе (и так до конца ряда). Со временем перемещение инструмента по почве станет практически незаметным.

Заключение

Чертежи чудо-лопаты для копки своими руками дают возможность сделать надежную и долговечную конструкцию. С ее помощью вскапывают и рыхлят грунт, а также собирают корнеплоды. Сконструировать ее достаточно просто: в основе лежат штыри и металлический корпус. Крепление производится с помощью двух болтов. Уход за инструментом несложный: достаточно очищать его от земли и влаги, а также периодически смазывать подвижные элементы.

Чудо лопата своими руками: чертежи и видео изготовления приспособления

Чудо-лопата для копки земли в последнее время стала привычным инструментом на приусадебном или дачном участке. При этом некоторые устройства вполне ощутимо потеснили в домохозяйствах всем привычные заступы.

Связана такая популярность с тем, что чудо-лопата позволяет при значительном снижении нагрузки на садовода или огородника в процессе обработки земли одновременно ускорить этот процесс в 2-3раза.

Основные элементы конструкции

С технической точки зрения данные устройства сочетают в себе рыхлитель и вилы. Большинство конструкций при этом имеют в своём составе следующие элементы:

  • вилы для копки и рыхления;
  • упоры (передний и задний);
  • крепление черенка;
  • полозья;
  • черенок

Если описывать принцип работы этого механизма, то в общих чертах он будет состоять в следующем: классические вилы, установленные на задний упор при помощи ручной силы, передаваемой от человека к вилам посредствам черенка, рыхлят землю. При этом вторые зубья вил, размещённые напротив и входящие с ними в замок, в процессе рыхления разбивают комья земли на мелкие части. В результате она не только перекапывается, но и рыхлится.

На рыхлитель смонтирован передний упор, обеспечивающий всему механизму устойчивость. Со стороны чудо-лопата в работе похожа на ножницы, разрезающие и дробящие груды земли, а также одновременно превращающие их в практически незаметные комочки, которые на лёгких почвах не нужно даже разравнивать садовыми граблями.

Подобный инструмент значительно облегчает процесс перекопки больших участков земли, при этом данный процесс ускоряется в несколько раз. Освоив инструмент, вы вполне сможете с его помощью самостоятельно обрабатывать до 20 соток земли. В том же случае, когда на участке используется несколько чудо-лопат, вполне можно осилить и целый гектар.

Плюсы и минусы чудо-лопат

Универсальный садовый рыхлитель, известный также как чудо-лопата, имеет как положительные, так и отрицательные качества. Их все необходимо тщательно изучить перед тем, как отправляться в магазин за покупкой. Так, например, к достоинствам данного устройства относят:

  • возможность работать на земельном участке с резко сниженной физической нагрузкой;
  • значительное увеличение скорости перекопки земли за счёт использования широких вил;
  • простота эксплуатации;
  • возможность перекапывать все типы грунтов;
  • высокая надёжность рыхлителя и его долговечность.

К недостаткам же чудо-лопат можно отнести:

  • весьма солидный вес в 80 кг необходимый для эффективной работы;
  • сложности с ремонтом;
  • невозможность производить фигурную копку;
  • отсутствие физической возможности для рытья ям.

Несмотря на наличие описанных недостатков, данный садовый инструмент отлично подходит к производству пахотных работ на участках всех типов. При этом чудо-лопаты могут быть использованы как для рыхления земли, так и для перекопки её перед посадкой овощных культур. К примеру, устройства с вилами, прокапывающими грунт на 15-25 см, могут быть использованы для подготовки почвы при посадке:

  • кукурузы;
  • картофеля;
  • капусты и иных огородных культур.

Такие растения, как перец, огурцы и помидоры высаживают в грунт саженцами, а не семенами, для них лунки выполняют вручную с помощью обычной лопаты. А вот в саду чудо-лопата практически бесполезна, так как она не позволяет обкопать кустарники и деревья, вырыть яму или же подготовить лунки для посадки. В этом случае все работы придётся выполнять классической сальдовой лопатой.

Стоит также отметить ещё одно обстоятельство, касающееся эффективности работы описываемого рыхлителя. Дело в том, что имеет смысл выполнять работы только в том случае, когда площадь обрабатываемого участка составляет не менее 0,5 сотки. Если она меньше, лучше землю вскопать обыкновенной лопатой, так как сделаете вы это быстрее.

Разновидности универсальных рыхлителей

Как описано выше, чудо-лопаты имеют очень простую конструкцию, поэтому на сегодня в продаже производители предлагают потребителям огромное количество их разновидностей, позволяющих изменять глубину рыхления и имеющих в своей конструкции дополнительные функциональные элементы. Кроме того, многие производители данных устройств не препятствуют распространению информации о том, как сделать чудо-лопату своими руками, поэтому в продаже вы можете обнаружить и самодельные устройства.

Что же касается рыхлителей, выпускаемых промышленным способом, то на сегодня из них наиболее распространены следующие виды этих чудо конструкций:

  • обычные классические;
  • «Пахарь»;
  • «Крот».

Классический рыхлитель является, как правило, самодельным, и включает в конструкцию задний упор и основные вилы. Такая конструкция позволяет резко снизить нагрузку на организм, а скорость и производительность — увеличить. Однако при этом комья земли не разбиваются, и это приходится делать с помощью садовых грабель. При этом данный тип инструмента можно использовать только для перекопки черноземов, которые регулярно проходят обработку.

Читайте также:
Строительный степлер: виды, выбор, работа, фото, видео

Так как подобная конструкция была далеко несовершенна, изобретатели постоянно её улучшали, в результате чего на свет появились рыхлители «Пахарь» и «Крот». Так, чудо-лопата «Пахарь» имеет штык длиной в 10-15 см, что позволяет с лёгкостью рыхлить грунт любого типа. При этом отличительной его особенностью является эффективная работа при весе работника более 60 кг. Напомним, что классическая чудо-лопата может работать при весе работника в 80 кг.

Что же касается рыхлителя «Крот», то его вилы имеют длину в 25 см, и он предназначен для глубокой копки. При этом высаживать огородные культуры в этом случае необходимо сразу же после перекопки участка. Стоит также отметить, что данной чудо-лопатой копать землю достаточно тяжело, особенно, если она спрессована или же представляет собой глинозём.

Производители также выпускают и универсальные лопаты без названия. Они предназначены для перекопки грунта на глубину 15-20 см, в том случае, если глубина промерзания почвы в регионе не превышает 5-10 см, а он сам представляет собой чернозём. Если же условия культивирования огородных растений в регионе более суровые, такие устройства можно использовать только для декоративной копки.

Самостоятельное изготовление чудо лопаты

Иногда изготовленные на заводе рыхлители не подходят по каким-либо причинам огородникам, кроме того, они имеют достаточно серьёзную цену. В связи этим многие домохозяева предпочитают изготавливать их самостоятельно. Так, если вам понадобилась чудо-лопата, изготовленная своими руками, её чертежи, размеры, а также видео самого процесса изготовления вы легко найдёте в интернете.

Разобравшись, как сделать чудо-лопату своими руками, и найдя её чертежи, вы можете приступать к подбору инструментов и материалов, необходимых для выполнения данного вида работ. Обычно для сборки универсального рыхлителя требуются:

  • переносной сварочный аппарат;
  • металлическая квадратная труба;
  • металлическая арматура;
  • точильный станок.

Перед тем как вы начнёте изготавливать такое изделие, как чудо-лопата, своими руками, вам следует изучить чертежи и размеры этого устройства. Основными параметрами при этом будут глубина и ширина, которые зависят напрямую от глубины промерзания грунта в месте расположения участка, а также целей использования чудо-лопаты. Так, такой рыхлитель используют либо для осуществления рытья, либо для рыхления почвы. Если вы собираетесь, только рыхлить грунт, вам будет вполне достаточно глубины в 10 см.

Когда же вам нужна рытвина, в которую будут сразу же высаживаться овощные культуры, необходимо будет собирать рыхлитель таким образом, чтобы он мог обеспечить глубину копки на 5 см больше глубины промерзания грунта. Если чудо-лопата собирается своими руками, чертежи её должны отражать названное обстоятельство.

Что же касается такого параметра, как ширина вил, то он полностью зависит от ваших предпочтений и физических возможностей. При этом оптимальной считается ширина до 50 см. Если у вас имеется возможность поднимать большие массы земли, вы вполне сможете изготовить рыхлитель под себя, используя для этого материалы, найдя чертежи и видео изготовления чудо-лопаты своими руками на специализированных сайтах, посвященных изготовлению инструмента своими руками.

Этапы изготовления инструмента

Что касается схемы сборки чудо-лопаты, то она следующая:

  • заранее заготовленные металлические прутья обрезают по длине и из них изготавливают штыки, которые потом затачивают;
  • отрезают несущую планку из квадратной трубы;
  • из металлической трубы изготавливается основание черенка;
  • из такой же трубы изготавливается упорная планка, она выгибается дугой и прикрепляется к несущей планке;
  • производится сварка всех составных частей чудо-лопаты между собой.

Это классический вариант чудо-лопаты. Для того чтобы она могла ещё и разбивать комья земли, необходимо будет дополнительно смонтировать рыхлитель. Он сваривается по той же схеме, что и основные вилы и крепится на подвижный механизм, для того чтобы иметь возможность перекапывать участки с уклоном, а также для более качественного разбивания мелких комьев земли.

Завершается процесс изготовления чудо-лопаты её покраской, а также подбором подходящего для неё черенка. При этом иногда, когда устройство получается слишком габаритным, на него вместо черенка наваривают 2 металлические трубы, которые соединяют поперчиной, образующей 2 ручки для облегчения работы с данным инструментом.

Чертеж чудо-лопаты и подробная инструкция по ее изготовлению

Вам не нравится копать палисадник? Вы просто никогда не держали в руках по-настоящему классный садовый инструмент! Как достичь максимальной эффективности, работая в саду, и при этом прикладывать минимум физической силы? Чертеж чудо-лопаты и подробные инструкции по ее изготовлению из подручных материалов вам в этом помогут!

Заготавливаем материалы для изготовления чудо-лопаты

Фирменный инструмент, купить который вы можете в строительном магазине, состоит из рамки, противорежущего элемента, рабочей основы из 8-9 прутьев, напоминающих вилы, 2 опорных стоек и держателя под черенок. Аналогичную конструкцию мы сейчас изготовим собственными руками. А на сэкономленные деньги мы сможем накупить семян для посева по всему огороду, включая соседские участки, так как данное приспособление стоит в магазине не малых денег.

Начнем с рамки. Ее можно сварить при помощи сварочного инвертора из металлического квадрата с сечением 25х25 мм. Для этого нужно сделать всего 4 сварочные швы и 3 реза болгаркой. Отмеряем по 60 сантиметров и отрезаем 4 куска квадратного профиля. Потом еще 1 отрезаем с сечением 20х20 мм – он будет у нас в роли средней перемычки в рамке, на которую будут крепиться противорежущие элементы. Если вы не хотите тратить много время на изготовление такой нелепой конструкции, можно просто взять раму от детской коляски или разобрать ненужные сани. Габариты у них будут немного больше – ничего страшного, их можно компенсировать количеством зубьев на рабочей поверхности и уменьшить усилие на черенок.

Теперь приступаем к выбору самих вил, которыми вы будете разрыхлять землю. Они должны быть прочные, как коммунистическая идея, иначе при малейшем усилии будут загибаться. Сталь обязательно каленная, штыки прямые, изгибы делать нежелательно. Для такой роли идеально подойдет рыбацкая острога, которая есть у каждого уважающего себя браконьера. Здесь можно и природе помочь, выменяв рыболовную снасть на что-то полезное в хозяйстве, и себе, так как лучшего инструмента нам не найти. Можно еще изготовить ее на заказ у токаря, но обойдется намного дороже. Самый крайний случай – установить обычные вилы. Но результат при этом значительно пострадает, ведь сталь очень мягкая.

Читайте также:
Как варить шов: вертикальный, горизонтальный, потолочный

К выбору противорежущего инструмента стоит подойти тоже серьезно. Здесь можно использовать и обычную сталь, так как роль этого узла – разбивать комки, которые будут выковыриваться «активной» частью инструмента. Ширина – около 50 сантиметров, частота зубьев – через 5-6 см. Идеальный вариант – скребок для чистки грядок с нержавейки, который раньше использовался. Его можно найти почти у каждого пенсионера, который любит хранить артефакты у себя в сарае. Предложите поменяться с вами на новые, красивые, современные и «качественные» вилы отечественного производства – большинство сразу же согласиться. И вам хорошо, и людям помогли. Дальше отламываем от них держатель вместе с черенком, если не выходит – отпиливаем болгаркой. «Кассету» с зубьями забираем на лопату-рыхлитель.

Держатель под черенок найти еще проще – доламываем любой ненужный инструмент или ищем трубу диаметров 30-40 мм и длинной 15 сантиметров. Теперь осталось сделать рычажный механизм. Для него необходимо колесо от старой советской машинки (благо таких полно на металлоломе и в селах), отбиваем пластик, остается П-образное крепление. Таких креплений нам надо 2.

Пошаговая инструкция по сборке

Изготовление чудо-лопаты дело очень интересное и ответственное, так как от качества вашей сборки будет зависеть усилие, которое необходимо будет оказывать при работе с инструментом. Придерживайтесь инструкции, чтобы ваше творение радовало вас еще не один год.

Первым делом собираем ее в кучу. Если у нас будет квадратный профиль, тогда можно обойтись без усилений, просто свариваем его. В случае, если вы взяли на «вооружение» коляску, тогда нужно будет в углах сделать косые распорки из металлической полосы или квадратной профилированной трубы. Достаточно будет установить 8-10 сантиметровые вставки, чтобы они распределяли давление, оказываемое на рамку при копании.

Здесь нам понадобится П-образное крепление от колес стиральной машинки. Привариваем его вверх «тормашками» к рамке, сверлим элект рической дрелью в боковинах ровно по центру отверстие на 8 мм, можно 10 мм, чтобы наша супер лопата была прочной. Точно такое же крепление увариваем к держателю черенка, снова сверлим отверстия на 10 мм напротив. Теперь подводим 2 крепления так, чтобы 4 отверстия были в один ряд, забиваем ось на 10 мм внутрь. У нас получится рычажный механизм с усилием примерно ½. Этого будет вполне достаточно для работы в палисаднике и на огороде даже при плотной сухой почве. Можно дополнительно усилить боковины пластиной металла, но это лишнее – в большинстве случаев с лихвой хватает такого крепления.

Схема чудо-лопаты подразумевает использование косых противорежущих, направленных под углом 45 0 к земле. Такая схема позволяет значительно уменьшить усилие при разбивании комков земли. Можно установить их горизонтально, но при сильно плотной почве они могут загибаться вверх, поэтому экспериментировать ради красивого внешнего вида инструмента не стоит.

Актуальность ее нахождения на инструменте вообще стоит подставить под сомнение, так как ее основная роль – выравнивание глубины рыхления, что можно сделать легко «на глаз». Но, коль нам нужна качественная чудо лопата своими руками, чертежи менять здесь не будем. Привариваем Т-образное крепление посредине рамки сзади – ограничитель готов.

Сильно заморачивать голову не стоит над этой операцией. Покупаем самый простой сосновый черенок и надеемся, что он не прикажет долго жить. Сломался – покупаем новый и снова работаем. Можно попробовать купить дубовый черенок или из лиственницы без сучков, но его цена в 10 раз дороже, а вот прочность – уж как повезет.

Теперь у нас почти сделана лопата для ленивых своими руками. Осталось только окрасить ее в опрятный цвет, чтобы от нового инструмента ее отличали только оригинальные детали.

Альтернативные чертежи или «чем можно заменить»

Выше мы описали чертеж рыхлителя, но существуют еще очень практичные модели именно лопат, которыми можно существенно упростить работу на грядке. Особенно актуальным такой инструмент будет при сборе урожая, где нужно именно перевернуть почву, а не разрыхлить ее.

Если вам надо именно такая чудо-лопата, чертежи и размеры ее будут существенно отличаться. Во-первых, рабочая область будет представлять собой металлическую плоскость, а не остроконечные сегменты для рыхления. Противорежущие снимаются. Остается лишь сам механизм уменьшения усилия на переворачивание земельного кома. То есть, ее преимущество будет только в отсутствии напряжения спины – подъем земли осуществляется за счет натягивания черенка лопаты.

Рычаг необходимо сделать на высоте 45-50 сантиметров от земли – это оптимальное соотношение высоты подъема и затраченного на это усилия. Некоторые модели изготавливаются с очень высоким рычагом, тогда усилие необходимо будет больше на подъем, зато сам совок поднимается на большую высоту – очень удобно при строительстве (рыть траншеи).

Еще одна очень популярна конструкция чудо-лопаты – инструмент с треугольной опорой. Ее суть заключается в том, чтобы существенно уменьшить усилие именно при выкапывании земляного кома. Последующая его транспортировка осуществляется с использованием спинных мышц, что не удовлетворит требованиям многих строителей. Отлично подойдет такая конструкция для работ в слишком твердой почве, где необходимо оказывать очень большое давление именно в процессе подрывания кома.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: