Как перетянуть стул своими руками: техника, материалы, последовательность

Перетяжка стульев своими руками: варианты материалов и пошаговое руководство

Если каркас мебели все еще крепок и исправен, перетяжка стульев своими руками поможет обновить обивку с небольшими затратами. Таким образом получат вторую жизнь кухонный набор, комплект кресел, многие мягкие предметы интерьера.

Критерии выбора материалов для перетяжки

Чтобы выполнить перетяжку стульев своими руками, нужно подготовить два набора материалов – для создания мягкой подложки и непосредственно для декоративной части на сиденье и спинку. В обоих случаях главными показателями являются плотность и структура. Если под рукой нет подходящих остатков, можно приобрести ткани и набивку в мебельных магазинах.

Для мягкого основания-подложки

Из дорогостоящих натуральных материалов реставраторы выбирают следующие:

  • копру в виде рулонов или пластин;
  • сушеные водоросли;
  • мешковину;
  • ватин;
  • конский волос.

Ватин используют для перетяжки стульев своими руками

Если требуется перетянуть часть кухонного набора, более целесообразны с точки зрения цены и эксплуатации синтетические аналоги. Мягкую внутреннюю часть сиденья и спинки стула формируют из вспененного пенополиуретана, поролона, также подойдет мебельный латекс, он быстро восстанавливает форму при сжатии и растяжении.

Правильно, если плотность материалов варьируется в пределах 30-35 кг/м³, в результате перетяжки будет достаточно мягко. Вспененный полиуретан и поролон предлагаются в виде крупных листов, в среднем, 100х200 см, одного такого хватит на обновление всего набора. Мебельный латекс производится на заказ с индивидуальными параметрами. С точки зрения долговечности и эксплуатационных возможностей выигрывают полиуретан и латекс, так как они служат больше десятилетия, практически не изнашиваясь, минимально проминаются и прекрасно амортизируют. Поролон привлекает доступной стоимостью.

Спинка в мягкой части должна иметь толщину не менее 3-5 см в зависимости от ожидаемого результата, для сиденья этот показатель превышает 7-8 см. Если на твердом фанерном основании нет лент или пружин, толщину сиденья нужно увеличить до 10-11 см. Поролон сверху покрывают 1 см синтепона, чтобы продлить срок службы отреставрированного стула.

Поверх синтепона можно натянуть спандбонд – крепкую нетканую структуру, выполненную из полимерной смеси фильерным методом. Дешевый материал существенно увеличивает рабочий ресурс сиденья. Такую прослойку предусматривают и в элитной мебели, чтобы мягкий наполнитель не истирался, также она предотвращает скольжение обивочной ткани, тем самым повышая комфортность использования кресла. Единственным недостатком является создание статического электричества, если обивка стула выполняется из шелка или натуральной шерсти.

Для обивки

До того, как перетянуть стул своими руками, необходимо подобрать декоративный материал с высокой плотностью, способный держать форму. Фактура должна быть устойчивой к механическим воздействиям и износу, желательно, чтобы ее поверхность легко очищалась и долго сохраняла свой первоначальный цвет.

В таблице представлено сравнение самых популярных вариантов:

Вид обивки Сущность Плюсы Минусы
Кожа Натуральный вариант, не провоцирующий аллергические реакции, правильный выбор для ценителей экологически чистых решений. Полотна кожи для перетяжки предлагаются в большом ассортименте цветов и фактур. Материал удобен в работе, так как прекрасно поддается формовке и механическому воздействию. Обладает презентабельным видом. При значительных температурных скачках велика вероятность растрескивания и коробления. Требует тщательного ухода. В дешевых вариациях недолговечна.
Кожзам Привлекает приятной ценой, разнообразием вариаций. Часто кожзамом пользуются при создании интерьеров в кафе и ресторанах. Перетяжка искусственной кожей нетрудоемкая и бюджетная, позволяет подстроиться под любую стилистику. Решение не обладает длительным эксплуатационным ресурсом, быстро изнашивается.
Жаккард Образуется монохромными волокнами либо разноцветными нитями. Обладает характерным рельефным исполнением. Долговечность, презентабельность, надежность, высокая прочность. Материал тяжелый, непослушный и требовательный в уходе.
Бархат Мягкая ткань с коротким ворсом, устойчивая к сминанию, бывает тянущейся. Вариант прост в работе, привлекает эффектным обликом. При недостаточном уходе обивка быстро выцветает и начинает лосниться.
Гобелен Характеризуется плотной шершавой фактурой, состоит из трехслойного переплетения нитей. Отличается высокой прочностью, предлагается с разными узорами, такую поверхность легко очистить от пятен, постирать. Выцветает под солнцем, быстро изнашивается.
Флок Текстура с небольшим ворсом на основе хлопка и полиэстера. База включает в себя тонкую клеевую прослойку. Материал нетребователен в уходе, проявляет износостойкость. Дороговизна решения.
Шенилл Ворс заключен в спирали, состоящей из двух нитей. На ощупь этот вариант похож на велюр. Бюджетность и надежность. С поверхности сложно выводить въевшиеся пятна.

Если речь идет о реставрации детской мебели, лучше отдать предпочтение гипоаллергенным материалам. Здесь не подойдут светлые решения, так как они быстро утратят эстетичный вид.

Технология и этапы работы

Самостоятельная перетяжка стула выполняется в несколько стадий: сначала нужно очистить и оценить каркас, затем можно приступать к составлению нового дизайна.

Инструменты для работы

Все манипуляции по подгонке текстиля выполняются посредством швейной машинки. Антистеплер облегчит процесс избавления от старой обивки, разборка каркаса организуется с применением плоскогубцев и отверток. Также обязательно понадобятся:

  • клей с кисточкой,
  • молоток с гвоздями (либо резиновая киянка).
  • плотный картон;
  • мебельный степлер с комплектом скоб;
  • измерительные приспособления в виде угольника, рулетки и сантиметровой ленты.

Для перетяжки стульев своими руками понадобиться молоток с гвоздями

Если под рукой не оказалось мебельного степлера, можно взять на вооружение гвозди для обоев, имеющие характерную расширяющуюся шляпку. Они мягко погружаются в обивку и плотно ее удерживают. Опытные мастера применяют притягивающую планку в комплекте с шурупами – она маскирует швы, но нуждается в одновременном натяжении ткани по всему периметру. Все аналоги все же не могут сравниться с эффективностью мебельных скоб.

Удаление старой обивки

Важной стадией реставрации стула является освобождение несущего каркаса. Здесь пригодится специальный инструмент, позволяющий без труда вытащить старые мебельные скобы. Антистеплер можно найти в столярных и хозяйственных магазинах.

  1. Необходимо аккуратно приложить край регулятора к середине скобки, далее следует плавно поднять инструмент, оказывая давление на раму.
  2. Когда полностью освободится один из кончиков крепления, его следует захватить кусачками и вытащить скобу.
  3. После того, как будут вынуты все крепления, нужно снять ткань и мягкую начинку, чтобы оголилось основание. Следом можно удалить материал со спинки.

Обивку нельзя снимать с большим усилием, велик риск деформировать, повредить каркас в результате интенсивного воздействия. Старую ткань необходимо снимать поэтапно, планомерно перемещаясь от краев к центру.

Демонтаж каркаса

Для разборки деревянной рамы кресла или кухонного стула пригодится резиновая киянка. Ею необходимо простучать зоны соединения деталей, в этом случае каркас быстрее распадется на отдельные компоненты в виде сидушки, спинки и ножек. Можно оценивать состояние деталей по наличию царапин, сколов, плесени и грибка, зазубрин, если есть прогнившие участки, детали следует заменить.

Обязательно следует осмотреть все зоны крепежей, чтобы своевременно избавиться от неустойчивых креплений. Все детали тщательно зачищают и снова склеивают.

Сборка мягкой подложки

Размер мягкой набивки для сидушки должен совпадать с шириной и длиной основания стула, здесь необходимо оставить по периметру 1,5-2 см в виде припусков для будущих швов. Впоследствии если образуются излишки материи все торчащие кончики легко будет подрезать.

Руководство к действию:

  1. Выполнить предварительную выкройку непосредственно на ткани или вырезать шаблон из бумаги. В зависимости от формы стула можно сформировать округлую или прямоугольную мягкую подушечку.
  2. Заготовку лучше вырезать портновскими ножницами, их острая заточка позволяет получить более ровный край.
  3. Мягкую подложку следует зафиксировать на основании с помощью клея, оставить на четверть часа для полного высыхания последнего.
  4. Сверху заготовку необходимо обшить небольшим слоем синтепона.

Реставраторы предпочитают использовать в качестве подложки высушенные травы или конский волос, так как в них не заводятся пылевые клещи, подушечка дольше сохраняет свои свойства.

Перетяжка спинки

Это самый ответственный этап, так как от него зависят удобство и декоративные возможности восстановленной мебели. Необходимо обеспечить максимально плотную натяжку выбранного материала, здесь не допустимы перегибы и складки. При фиксации ткани на каркасе нужно аккуратнее использовать молоток, удерживая силу, поэтому его можно заменить киянкой.

Последовательность сборки обивки:

  1. Ткань следует зафиксировать в центральной зоне в двух точках – сзади и спереди.
  2. Далее нужно обеспечить натяжение и закрепить материал справа и слева.
  3. Следя за равномерным распределением нагрузки, ткань прикрепляют по бокам. Такие же манипуляции повторяются спереди и сзади.

Перетяжка спинки стула своими руками

Использование обойных гвоздей более трудоемко по сравнению с работой мебельного степлера. Гвоздики должны быть короткими, иначе они повредят мягкую подложку, их используют в тандеме с подкладкой из плотной материи.

Финальные реставрационные работы

Спинку восстанавливают в два шага: сначала обтягивают тканью, затем покрывают лакокрасочным составом. Если были выявлены трещины, их заполняют шпаклевкой либо заклеивают. Обивку сначала натягивают на заднюю сторону спинки, ткань закрепляют степлером, перемещаясь от центра к периметру. Спереди приклеивают поролон и фиксируют ткань с припуском на край.

Лишнюю материю обрезают и используют в качестве декора тесьму, чтобы замаскировать шляпки гвоздей или скобы. Спинку можно покрыть лаком или краской, в этом аспекте целесообразны смеси на основе акрила, они, в отличие от водных составов, долго держатся и способствуют сохранению целостности древесины, предотвращают воздействие влаги и грибковые поражения.

Особенности перетяжки основания с ремнями и пружиной-змейкой

Перед тем, как сделать перетяжку стула с рамным основанием, нужно выяснить сущность ремней: в современной мебели они прорезиненные синтетические, в старых образцах кресел ленты выполняются из плотной материи наподобие брезента. Для их фиксации на каркасе могут быть задействованы скобы либо гвоздики, под последние подкладывают полоску плотной ткани.

Во время реставрации мебели желательно воспользоваться ремнем или полосой аналогичной ширины, так будет проще сохранить исходное количество продольных и поперечных компонентов. Если плотность и мягкость сидения не устраивает, можно добавить или уменьшить количество лент, откорректировать их ширину. Оптимально расстояние между этими деталями в рамках 3 см.

Здесь подойдут не только эластичные мебельные ремни, но и плотные ленты по типу буксировочных и строп. Первый вариант упругий при посадке, второй сохраняет свою жесткость. В любом случае за мягкость и комфортность стула отвечают не столько ленты, сколько набивные материалы, например, поролон. Если старое кресло или стул оснащены пружинами, их реставрация будет усложнена, легче оснастить каркас новыми лентами. Альтернативой ремням могут стать современные пружины-змейки, они тоже эластичны при посадке.

Тонкости фиксации на раме

Ремни крепятся к каркасу примерно в центре бруска. Эластичную полосу фиксируют в обратном направлении с помощью 3-4 скоб, затем заворачивают и крепят еще несколькими компонентами. Ленту сначала натягивают, затем фиксируют с другой стороны. Место крепежа может иметь значительную толщину, это нормальное явление, сверху данный участок будет закрыт поролоном и прощупываться не будет.

Реставрация стула своими руками должна осуществляться пошагово и с соблюдением определенных усилий: натяжение на спинке должно составлять не менее 9 кг, на сидушке – от 12 кг. В домашних условиях данный показатель можно измерить с помощью безмена, реставраторы предлагают следующий мастер-класс по перетяжке лент:

  1. Один конец ремня фиксируется описанным выше двухступенчатым методом.
  2. Крючок безмена цепляется за второй конец ленты, ее следует натягивать до того момента, пока стрелка на циферблате не укажет на требуемую цифру.
  3. Маркером проставляется отметка на ремне.
  4. Таким образом при фиксации второго конца следует ориентироваться за полученную длину элемента.

Натянуть ремни просто двумя руками не получится, если хочется облегчить процесс калибровки, можно приобрести специальные захваты для полос с отверстиями, позволяющими зацепить крючок безмена.

Специфика сборки пружинных композиций

Пружины-змейки отличаются плоской формой, они предлагаются в нескольких видах, например, как плоские зигзаги с прямыми углами из толстой стали или спиральки из тонкой проволоки. Они, как и ленты, подходят для перетяжки стульев, но их фиксируют на раме вдоль сиденья. Здесь понадобятся специальные крепления – удлиненные скобы, гвоздики. В правильной позиции змейка слегка выгибается вверх – навстречу потенциальной нагрузке. В результате образуется более эластичное основание, если сравнивать с ременным каркасом.

На раму, дополненную змейками либо лентами, сначала укладывается любая плотная материя, например, тик. Ткань поможет уберечь латексную, поролоновую, пенополиуретановую мягкую набивку от перетирания элементами каркаса. Слой ткани – спанбонда, бязи, льна, тика – приклеивают снизу на латекс или поролон с небольшим запасом. Этот припуск предотвращает заворачивание краев.

Как легко и просто перетянуть стул своими руками — подробное руководство

Мебель со временем стареет, расшатывается, скрипит, стирается верхнее покрытие. Необязательно сразу покупать новый гарнитур — немного постаравшись, старые предметы интерьера получится восстановить. Мебель прошлых лет сегодня как никогда актуальна. Но перед тем, как перетянуть стул, нужно знать технику этого процесса, что применять из материалов.

Что нужно подготовить

Даже когда стул выглядит почти как настоящий антиквариат, его все еще легко можно перетянуть дома. Для работы подготавливают:

  • поролон для мебели высокой плотности;
  • клей (если потребуется) и синтепоновое полотно, шнурок;
  • черновую обивку (например, миткаль) и финишную;
  • степлер, мебельные скобки;
  • рулетку;
  • молоток;
  • строительный нож, портняжные ножницы;
  • ножик;
  • булавки.

Также потребуется утюг для проглаживания, чтобы стул получился, как из магазина.

Этапы перетяжки

Перед перетягиванием обивки в домашних условиях, в первую очередь рекомендуется закрыть поверхность пола в помещении, где будут проводиться работы. Для этого подойдет ПЭ или старая простыня.

Перетянуть стулья экокожей не сложно. Процесс идентичен обивке обычной тканью, но с нюансами. В помощь в сети всегда предлагаются видео, мастер-классы.

Удаление старой обивки и разборка каркаса

Первым делом удаляется все закрепленное на каркасе. Делается это просто, используя ножницы, ножик. Для разбора каркаса иногда требуются гаечные ключи.

Создание мягкой подложки

Когда «родная» мягкая основа хорошо сохранилась, ее не меняют. Если состояние оставляет желать лучшего – заменить придется и ее. На сиденье из дерева тонко и равномерно распределяется клеевой состав, укладывается плотный поролон. Это требуется, чтобы он не двигался во время работ по реставрации. После того как материал уложен, его придавливают, оставляя в таком положении на четверть часа.

Поролоновую заготовку делают заблаговременно по размеру сиденья. Иногда проще наклеить поролон куском, а затем срезать все лишнее.

Синтепоновый кусок должен быть больше поролонового, чтобы без натяжки перекрыть им стул, словно обворачивая.

Крепление обивки

Крепко, поверх синтепона натягивается материал для черновой обтяжки. Берут не плотный, но надежный (подойдет, миткаль). Черновая обшивка крепится степлером, скобы размещают часто.

Во время реставрации может произойти ситуация, когда местами материя натянут сильнее. Скобки следует вытащить отверткой, подтянуть обивку, еще раз пройтись степлером. Далее следует перетянуть финишным материалом. Он предварительно утюжится. Крепится на скобы по краю сидушки, спинки.

Когда получилось все перетянуть и хорошо закрепить, лишнее срезается, а швы декорируются при помощи клей-пистолета, красивого шнура. Дно стула практичнее задекорировать тканью.

Нюансы реставрации спинки

Спинка прокладывается синтепоновым слоем. Плотно натягивается черновой материал, равномерно фиксируется степлером. Далее снова укладывается синтепоновый слой. Он располагается «горкой», чтобы спинка слегка выпирала. Сверху кладут поролон, опять крепят подкладку степлером.

Обивка без прокладок натягивается и на зад спинки. Делается это с помощью степлера. Материал берут с запасом 20-30 мм, чтобы перетянуть было проще. Прежде чем натягивать чистовую ткань, ее утюжат. Так как в домашних условиях перетянуть стул не проблематично, процесс займет всего пару часов.

Особенности работ для оснований с пружинами, ремнями

Стулья часто идут с рамой из дерева, к которой крепятся ленты или змейка (пружина). У старой мебели ремни не эластичны – есть просто плотная брезентовая полоска. Современные стулья производят с лентами из синтетики с резинками. Прикрепляются они к каркасной части на гвозди или скобы, под которые укладывается полоска плотной материи. Перед тем, как перетянуть стул, желательно сразу подготовить ленту такой же ширины. Так получится оставить прежнее оформление полос, расположенных вдоль, поперек.

Применяют как эластичные ремни, так и плотные. Первый вариант пружинит при сидении, второй нет. Однако это не означает, что сидеть на такой мебели после того, как ее перетянут, станет некомфортно. Мягкость создает поролоновая подложка, а ремни или змейки поддерживают ее. Когда стул изготовлен с пружинами в неудовлетворительном состоянии, рекомендуется заменить их ремнями. Они немного пожестче.

Перед тем, как перетянуть, ремни крепятся на раму приблизительно в центре бруска. Берут ремень, закрепляя на 4 скобки, заворачивают, опять проходятся степлером. Потом натягивают, закрепляют с противоположной стороны. Это прочно, и ничего страшного, что место крепежа будет толстым. Сверху помещается поролоновый слой.

Плоские пружины-змейки встречаются различные. Спиральные тоньше, в виде «змей» потолще. Монтируются они традиционно вдоль сидушки, закрепляясь гвоздиками или удлиненными скобами. Змейка должна чуть выгибаться.

Материал Тип крепления
Пружины Гвозди
Тканевые полосы Скобы или гвозди (широкая шляпка)

Между ремнями, поролоном размещается тканевая прокладка. Материя для этого берется плотная. Подойдет тик. Он станет своего рода защитой поролона от быстрого истирания. Других функций плотная ткань в конструкции не несет. Ее наклеивают снизу на поролоновую подстилку.

Видео

Как стул со спинкой перетянуть, полезно посмотреть видео с мастер-классом.

Когда любимый мягкий стул утратил эстетичность, не стоит сразу его выкидывать. Перетянуть дома его не сложно – пошаговая инструкция в помощь. Своими руками получится сделать красивый стул, и при этом сэкономить на реставраторе.

Расскажите про ваш опыт перетяжки стульев в комментариях. Какие материалы применяли и как крепили? Делитесь ссылкой в соцсетях и добавляйте статью в закладки.

  • https://xn——6cdbbameon7av7bghn8arip.xn--p1ai/news/kak_pierietianut_stul_svoimi_rukami0
  • https://mebel-sovet.ru/stulya/1266-kak-peretyanut-svoimi-rukami-poshagovo
  • https://stroychik.ru/mebel/peretyazhka-stulev-i-kresel

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях – мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Отзывы и комментарии

Когда начала реставрацию, думала не закончу. Почти все расшатанное было. Но муж все укрепил, а я экокожей перетянула. Стул, как новый.

Я замшей люблю перетягивать. Она очень приятная к телу, дети особенно любят сидеть на таких стульчиках. Только натягивать хорошо надо, а то складки мешать будут.

Как перетянуть стул своими руками: техника, материалы, последовательность

Мебель, как и все остальное, постепенно портится: начинает шататься, скрипеть, чистится обивка. Совсем не обязательно сразу спешить в магазин – при определенных усилиях старую мебель можно восстановить. Также сейчас в тренде вещи в стиле 60-70-х годов. В этой статье речь пойдет о том, как перетащить стул, какие материалы использовать, как и что для чего делать. Техника подходит и для кресел.

  1. Шаги, чтобы вытащить стул
  2. Мягкий торт: материалы, толщина
  3. Какие материалы нужны для перетяжки стула
  4. Как вырезать и закрепить
  5. Как обтянуть стул: ткань, растяжка
  6. Как тянуть стул: подтягиваем ремни
  7. Основание на лямках или змейка-пружина: характеристики
  8. Как застегивать и с какой силой тянуть
  9. Змеиные пружины
  10. Характеристики торта с лентами или пружинками
  11. Источник – https://stroychik.ru/mebel/peretyazhka-stulev-i-kresel

Шаги, чтобы вытащить стул

Реставрацию стульев можно разделить на последовательность шагов. Каждый из пунктов требует пояснений, но общий алгоритм действий можно резюмировать несколькими десятками слов:

  1. Снимите обивку и набивку.
  2. Разобрать раму на составляющие.
  3. Оцените состояние каркаса, проверьте соединения. Разобрать нестабильные соединения, почистить, снова приклеить.

    Чтобы восстановленное кресло было комфортным, необходимо правильно рассчитать толщину слоев
  • При необходимости снимите старую обивку (краску или лак) с ног, спинки, каркаса и нанесите новую.
  • Заменить подушку сиденья.
  • Уложите и закрепите эластичные материалы, придающие мягкость.
  • Накройте тканью.
  • Теперь вы в общих чертах знаете, как тянуть стул. Но каждому есть что сказать: существует множество различных приемов, которые сделают работу проще, а результат – более привлекательным.

    Мягкий торт: материалы, толщина

    Прежде чем тянуть стул, вам нужно будет изучить определенный объем информации о том, что именно использовать при восстановлении стула или стула. Учтите, что вы можете использовать не только материалы, перечисленные в этом абзаце. Мы описали самые распространенные, синтетические, недорогие, с приемлемыми характеристиками. При желании или необходимости можно использовать натуральные аналоги: покрытие в виде циновок или рулонов, вату, сушеную морскую траву, конский волос, мешковину и другие экзотические и некогда традиционные материалы.

    Наиболее распространенные материалы

    Какие материалы нужны для перетяжки стула

    При восстановлении кресла или кресла по мягкой части используется поролон или пенополиуретан (ППУ). Речь идет о пенополиуретане, а не о листовом металле. Также есть латекс для мебели. Он и пенополиуретан отличаются от пенопласта на ощупь. Они больше похожи на резину (латекс в целом похож на резину), при растяжении / сжатии они, как правило, возвращаются к своей прежней форме.

    Чтобы эти материалы были достаточно мягкими, их плотность должна составлять 30-35 кг / м³. Поролон и пенополиуретан продаются крупными листами – минимальный размер 1 * 2 метра. Так что хватит больше, чем на один стул. Латекс обычно доступен в нескольких стандартных размерах, но в большинстве случаев он изготавливается на заказ.

    Разная толщина, плотность, жесткость, разные технологии производства

    Что лучше использовать для перетяжки кресла: поролон, латекс или пенополиуретан (ППУ)? Если говорить о качестве и долговечности, лучше использовать латекс или пенополиуретан. Они прослужат до десяти и более лет без признаков износа, с меньшим износом и меньшим износом. Лучшее из этой пары – латекс, но он намного дороже пенополиуретана, не говоря уже о поролоне. Поэтому при ограниченном бюджете выбирайте поролон. Если важна долговечность, пенополиуретан или латекс.

    Теперь о толщине этих материалов. Для спинки достаточно пены / пенополиуритана / латекса толщиной 3-5 см, в зависимости от желаемой степени мягкости / твердости, но для сиденья лучше использовать материалы толщиной 7-8 см или более. Если основание цельное – из фанеры, без рессор и лент – обязательна толщина 10 см, иначе основание будет ощущаться.

    Три самых распространенных материала – это пена, пенополиуретан и латекс

    Поверх поролона укладывается синтепон. Толщина его небольшая – 1 см в свободном состоянии или около того. Более удобная навигация по плотности: 150-200 г / м². Этот слой нужен, чтобы меньше тереть пену / пенополиуритан / латекс. Следовательно, отреставрированная мягкая мебель прослужит дольше.

    Если вы хотите, чтобы стул или стул, который вы потянули, прослужили дольше, поверх полиэфирной прокладки натягивается еще один слой спанбонда: это нетканый материал, сделанный из полимера, расплавленного методом спанбонда. Спанбонд стоит совсем немного, но при этом существенно продлевает срок службы сиденья. Этот слой входит в дорогую мебель, увеличивает ее прочность (поролон / синтетика зимой не трется) и комфорт использования (ткань обивки не трясется). Возможный недостаток – накопление статического электричества. Но это наблюдается только при использовании в обивке натуральной шерстью или шелком.

    Как вырезать и закрепить

    Пенопласт обрезан по размеру сиденья. Проще всего сделать шаблон на начальном этапе: прикрепить к сиденью лист картона, обвести и вырезать. Эта модель понадобится вам не один раз, поэтому лучше всего ее изготовить.

    лучше всего создать шаблон сразу, особенно если вы перетаскиваете несколько одинаковых стульев

    Вырезаем поролон и синтепон строго по выкройке. В некоторых случаях стоит сделать его шире и длиннее на 3-5 мм, чтобы не ощущались края основания. Нарезанный поролон приклеивается к основе с помощью мебельного клея. В банке есть специальный клей – для поролона. Пользоваться им удобнее, но найти везде непросто.

    Сверху кладем синтепон – одна из его сторон более «грубая», поэтому кладем на пенопласт / пенополиуритан / латекс, разравниваем и разглаживаем руками. После этого разделить уложенные слои проблематично (можно попробовать). Если этот метод кажется вам недостаточно надежным, вы можете склеить соединение, применив сеть клея, подходящего для всех случаев использования, или тот же пенопластовый клей.

    Латекс обычно делают на заказ, поэтому края закруглены – для дополнительного удобства

    Один момент: если основа кресла не жесткая – пружины, ленты, змейка – следует использовать клей, не тот, который после высыхания становится твердым, а остается эластичным.

    Если вы решили использовать и спанбонд, его следует обрезать с запасом, закрепить скобами у основания, равномерно расправить и растянуть. Слишком сильно тянуть не стоит: материал нетканый и легко повреждается. Он просто должен оставаться плоским. Излишки аккуратно срезаются на уровне каркаса стула / стула.

    Как обтянуть стул: ткань, растяжка

    Перед тем, как переместить стул, вам нужно будет найти ткань. И это не так просто, как кажется: обивочных тканей не только много, но и много. К тому же внешне отличить один материал от другого зачастую проблематично: отличить искусственную замшу умеют далеко не все профессионалы, а некоторые виды микровельвета, шенилла и жаккарда схожи, иногда велюр очень похож на флок. Однако нужно иметь хоть какое-то представление, какая обивочная ткань лучше всего подходит для обивки стула или кресла.

    Только одна коллекция от одного производителя

    В первую очередь определитесь с цветовым решением и типом поверхности ткани (бархатистая или гладкая). Иначе вы запутаетесь. В остальном придется выбирать «на ощупь». Тактильные ощущения должны быть приятными: стул нужно подтянуть, чтобы им было приятно пользоваться. Летом придется потрогать кожаную обивку. Так что это важный критерий выбора. Что ж, тогда поговорим о видах тканей и сферах их применения:

    • Если у вас есть домашние животные, лучше всего перетянуть мягкую мебель:
      • Стадо. Он элегантен без колец. Таким образом, когти трудно поймать, и урон обычно минимален. Но не всем нравится прикасаться.
      • Микро-бархат и велюр. Даже на гладких тканях с тонкой шерстью (не петлями) когти просто скользят.

      Так выглядит стая

    • Для животных с длинной шерстью лучше подойдет микробархат – его легче чистить.
  • Если в доме есть маленькие дети, ткань должна легко чиститься. Это флок, микровельвет, экокожа.
  • Обивка и жаккард тоже подойдут. Они различаются сюжетом. Обычно они имеют однотонный или цветной рисунок. Если вам нужно перетянуть кресло под классический интерьер, ваш выбор – гобелен или жаккард.
  • При желании можно использовать и остальные ткани. Но они менее практичны, чем перечисленные выше. В любом случае необходимо обращать внимание на плотность ткани. Обычная обивочная ткань должна иметь плотность не менее 200–250 г / м², а также высокую стойкость к истиранию (15–20 тысяч циклов истирания). Эти характеристики можно найти в технических характеристиках ткани или уточнить у продавца.

    Как тянуть стул: подтягиваем ремни

    Пришивать спинку или сиденье стула, как правило, не нужно. Все, что нужно, – это отрезать кусок ткани подходящей формы с учетом растяжения. Далее действуем так:

    1. Скрепляем спереди, стягиваем и застегиваем сзади. Ставим обе застежки по центру.
    2. Растягиваем и закрепляем вправо и влево – по центру.
    3. Затем ткань равномерно натягиваем, закрепляем поочередно вправо и влево.
    4. Также поочередно спереди, сзади.

    Как тянуть стул: равномерно потяните ткань, чтобы не было складок

    Главное – равномерное натяжение без складок. Ткань обычно фиксируют скобами, размещая их на расстоянии 3-5 см друг от друга. Скобы достаточно хорошо держат ткань, не прокалывают ее. Если есть признаки того, что они пробивают поверхность, силу удара следует уменьшить.

    Второй вариант – использовать гвоздики небольшого размера. Под них нужна толстая лента, лишь бы не порвать ткань. Гвозди – хорошее решение, но они дольше затягивают стул. При использовании гвоздей они не должны быть слишком длинными, чтобы они не выступали с тыльной стороны и не рвали поролон.

    Основание на лямках или змейка-пружина: характеристики

    Стулья и кресла можно сделать с деревянной конструкцией, к которой прикреплены ленты или змеиные пружины. Для очень старых стульев / кресел ленты могут быть неэластичными – просто плотная полоса брезента или подобного материала, новые стулья делают из синтетических лент с «резинками». Крепятся к каркасу гвоздями (старая мебель) или скобами (современная). При креплении гвоздями под застежки прокладывается полоска плотной ткани, под скобы обычно ничего не кладут.

    Старый стул с лентами из мешковины

    При восстановлении стула или стула желательно использовать ленту такой же ширины или близкую к ней. Таким образом можно сохранить количество поперечных и продольных полос. Это если предыдущая «подъемная» грузоподъемность кресла вас устраивает. Если было неудобно, можно увеличить ширину ремней или поставить больше полос. А можно – и то, и другое одновременно.

    Расстояние между ремнями считается нормальным и составляет около 30 мм. Может быть немного больше / меньше, но не намного.

    Вы можете использовать эластичную мебельную ленту или просто плотную, например, жгуты или жгуты. Резинка будет «действовать» при приземлении, жесткая – нет. Но это не значит, что садиться будет неудобно. Мягкость обеспечивается пеной и сопутствующими материалами, а ремни / пружины только смягчают посадку. Поэтому, если у вас есть старый стул или стул с пружинами и его нужно отремонтировать, проще и дешевле заменить их лентами.

    При мягкости посадки они будут немного жестче, но не настолько, чтобы стоило повозиться с перетяжкой пружин. При желании можно поставить змеиные пружины. Еще они придают эластичность, пусть и меньшую, чем традиционные.

    Пружины могут быть такими: это «змейка»

    Как застегивать и с какой силой тянуть

    Ремни крепятся к раме примерно по центру планки. Возьмите ленту, закрепите тремя или четырьмя скобами в обратном направлении, заверните и снова закрепите. Затем их натягивают и закрепляют с другой стороны. Это надежный способ. И пусть вас не смущает, что точка привязанности часто обнаруживает себя. Сверху будет уложен поролон, все эти мелочи разровняйте.

    Обычные пружины можно заменить на мебельные резинки

    Теперь о том, как тяжело тянуть резинки. Тяговое усилие на сиденье должно составлять 12 кг, на спинке – 9 кг. На практике заданное натяжение можно установить на сталеплавильном заводе:

    1. Закрепляем одну сторону скотчем.
    2. За вторую сторону ленты зацепляем крючок безаря и натягиваем, пока на циферблате не появится нужная цифра.
    3. Отметьте маркером отметку.
    4. Теперь мы знаем, как долго нужно натянуть ленту, чтобы получить необходимое натяжение.

    Эту процедуру нужно будет повторить с поперечными и продольными полосами. А если форма сиденья или спинки неровная, вам нужно будет откалибровать каждую полоску таким образом отдельно. И еще: когда вы ее разрезаете, не забывайте, что ленту еще нужно подвернуть и закрепить. То есть от отметки еще нужно оставить 3-5 см – для поворота.

    Внизу ремня на них упираются пружины .. слишком сложно восстановить

    Если вы думаете, что можете натянуть ленту, просто удерживая ее руками, то ошибаетесь. Мужчины с сильными пальцами еще могут это делать, но женщинам этот трюк вряд ли удастся. Профессионалы используют специальный инструмент, но форсировать пару стульев покупать не стоит. В специализированных магазинах есть клещи для лент с отверстиями. С ними намного удобнее и вы можете зацепить крючок безмены за отверстие.

    Второй вариант – взять деревянный брусок сечением около 40 * 40мм, длиной 40-50см. На среднюю часть прикрепите наждачную бумагу среднего и мелкого размера. Склеиваем наждак и дополнительно фиксируем скобами (или гвоздями). Оставьте края планки – по 6 дюймов каждый – свободными. Это будут ручки. Намотываем ленту на это устройство (пара витков), берем обеими руками и тянем.

    Змеиные пружины

    Есть несколько типов плоских змеевиков: спиральные из более тонкой проволоки или «змейки» из более толстой стали. Также с их помощью можно перетащить стул. В креслах и стульях они обычно фиксируются вдоль сиденья. Они крепятся к каркасу с помощью специальных креплений и крепятся гвоздями или скобами на длинных ножках. В обычном состоянии змейка немного выгнута в сторону будущей нагрузки (как на фото).

    Затем можно модернизировать кресло – поставить змеиные пружины

    По своим свойствам кресло «со змеями» в сидении оказывается чуть более эластичным, чем ленточки. В остальном отличий почти нет.

    Характеристики торта с лентами или пружинками

    Если вам придется перетащить стул с лентами или змейками у основания, между ними и пеной помещается прослойка ткани. Ткань: любая плотная. Подойдет тик или аналогичный материал. Этот слой защищает пенопласт / пенополиуретан / латекс от преждевременного трения. Других функций у него нет.

    Технические ткани, из которых нужно перетянуть стул: тик, бязь, спанбонд, лен

    Слой этой ткани приклеивается к низу поролона. Размер ткани может быть немного больше, чтобы края не загибались. В остальном слои мягкой части стула аналогичны.

    Самостоятельная перетяжка стульев и кресел

    Разбираем диван и оцениваем масштаб работ

    Перетяжка дивана начинается с его разборки. В процессе вы сможете оценить масштаб повреждений и решите что именно вам надо будет сделать. Для этой части работы вам понадобится:

    • отвертка большая, чтобы открутить видимые болты (если есть);
    • небольшая плоская отвертка, плоскогубцы или скобосниматель — для того чтобы убрать скобы, которыми крепится обивка.

    Главное — снять старую обивку. Потом станет все ясно

    Собственно, все. Сначала убираем отдельные подушки, если они есть, снимаем боковины. Тут подсказать сложно — конструкций много. Внимательно осмотрите, точно что-то найдете. При наличии выдвижных частей, можно попробовать начать с них.

    Отделяем обивку

    Следующий шаг — отделяем ткань от каркаса. Она прикреплена скобами к деревянным брускам каркаса. Скобы поддеваем плоской отверткой, вытаскиваем. Некоторые могут сидеть очень плотно, вытащить их проще захватив за приподнятую спинку плоскогубцами или пассатижами.

    Разбираем диван: снимаем скобы

    Ткань снимаем аккуратно, стараясь не особо повреждать. Ее потом используем как образец для новой обивки дивана. Под обивочной тканью есть несколько слоев. Может быть войлок, синтепон, какая-то ткань. Если ремонт дивана затевался только ради замены обивки, смотрите по состоянию этих материалов. Если есть признаки износа, лучше заменить. Ведь обидно будет если через несколько месяцев снова потребуется перетяжка дивана, но уже из-за того, что сносились слои подкладки.

    Если диван старый, может быть и такая картина

    После того как ткань снята, как раз самое время оценить, какие именно части придется вам менять. С обивкой и подкладкой под нее все понятно. Пирог желательно сохранить в том же составе. Если использованы были старые материалы, которых нет сейчас в продаже или они слишком дороги, заменить современными аналогами. Главное для раскладных диванов — выйти на ту же высоту сиденья и спинки, которые были раньше, так как раскладные механизмы рассчитаны на определенные параметры «подушек». Чтобы не ошибиться с толщиной материалов, находите неизношенные (или наименее изношенные) участки и замеряете толщину.

    Оцениваем повреждения

    Этот этап нужен, если сиденье дивана неровное, есть горбы и впадины, торчащие пружины (и снизу тоже). В сидушках, которые состоят только из поролона все просто: они обычно идут под замену. Их можно сделать из поролона высокой плотности, сложив несколько слоев, можно заказать готовый поролон в магазине торгующем мебельными запчастями. Разумно заказать по точным размерам (измеряете после того как сняли ткань и все слои) латексный матрац.

    Если в диване есть пружины, сняв все покрывающие слои, добираемся до них. Если лопнувших пружин нет, рама и ее соединения крепкие, без люфтов и трещин, подложка под пружины в нормальном состоянии, на этом можно остановиться. Меняем настилающие слои, шьем новый чехол, натягиваем и крепим. На этом перетяжка дивана окончена.

    Если есть хоть одно повреждение из перечисленных выше, пружинный блок придется отделить. Он крепится к раме каркаса при помощи U-образных скоб или гвоздей. Вот теперь вы полностью разобрали свой диван на составляющие. Дальше — замена и ремонт поврежденных частей, а потом обратная сборка.

    Советы мастеров

    Говоря о самостоятельном перенатягивании диванов в домашних условиях, нельзя не сказать и о полезных советах опытных специалистов в этом деле. Именно их рекомендации помогут выполнить такую работу максимально правильно, безопасно и быстро, но самое главное, что полученный результат будет радовать вас очень долго.

    В первую очередь, стоит еще раз сказать о выборе самого материала для перетяжки диванов, он должен быть не просто плотным, но и довольно тяжелым. Дело в том, что такая мебель используется в различных ситуациях, а чем тяжелее ткань, тем дольше она вам прослужит. Материал является именно той частью, на которой не стоит экономить.

    Зачастую при выполнении таких работ многие люди предпочитают менять обивку внутри самой мебели. Это имеет смысл делать в том случае, если внутренняя набивка находится в удовлетворительном состоянии. Если же она полностью пришла в негодность, а пружинный блок при его наличии тоже приходится менять, лучше отказаться от реставрации такой мебели и приобрести новую. Многие компетентные специалисты по мебели часто говорят, что полная реставрация дивана зачастую выходит дороже покупки нового. Поэтому выполнять перенатягивание дивана можно в том случае, если его пружины или набивка находятся в нормальном состоянии.

    Перетягивание диванов на самом деле довольно увлекательное и творческое занятие. Многие люди признают, что выполнив реставрацию своей мебели самостоятельно, они стали практиковать такие работы регулярно. Ведь такая перетяжка обивки позволяет менять внешний вид мебели тогда, когда захочется, а при постоянной практике реставрация занимает мало времени и не доставляет никаких неудобств.

    Интересные идеи перетяжки

    Для перетяжки стульев можно использовать сочетание тканей-компаньонов. Например: сидение – ткань с жаккардовым рисунком, а спинка выбирается однотонная и бархатистая.

    Есть много вариантов отделки для стульев. Вторая задача отделки — закрывать дорожку из скоб, которые видны после пристреливания обивочной ткани. Кроме отделочной тесьмы и декоративных гвоздей, можно использовать отделочный витой мебельный шнур.

    Его выпускают много цветов и разного диаметра. Такой же шнур ещё выпускают сшитым с тесьмой для вшивания в шов. В комплекте со стульями можно пошить декоративные мебельные подушки. В качестве отделочного вшивного канта — декоративный шнур, как на стульях только с тесьмой.

    Процесс переобивки мебели очень увлекательный. На него уходит совсем немного времени, а результат радует долгие годы. Сейчас легко подобрать обивочные ткани в сочетании со шторами и интерьером комнаты в целом. Есть возможность у себя дома воплотить самые удачные дизайнерские находки.

    Самостоятельная перетяжка мебели

    Чтобы обивку стульев поменять правильно, необходимо соблюдать определенную последовательность:

    Первоначально поролон приклеивают к основе. При этом все лишнее тщательно обрезают. Перед этим не забудьте загнуть края. Для укрепления подгибов с изнаночной стороны применяются скобы.

    Затем переходят к раскрою ткани. На идеально ровной поверхности располагают ткань (лицевой стороной вниз). На нее помещают сиденье (вниз поролоном). Оставляется запас для обязательного подгиба. Остальную ткань обрезают.

    Обивка полностью зависит от того, какой формы сидение. Намного легче выполнять работу в том случае, если предмет мебели прямоугольный. Если же он круглый, придется постараться. То же можно сказать и о креслах.

    В процессе крепления ткани и поролона придется об этом помнить. Требуется выполнять вырезы, чтобы данное пространство было полностью свободным.

    Аккуратно собрать стул уже не получится, если вы не предусмотрите надрезы на ткани. Выход из такой ситуации действительно есть. Но для него требуется некоторое терпение. Когда вы создаете выкройку, необходимо подобрать небольшие по размеру клинья. Они очень красиво окружат вырезы, рассчитанные для крепежа.

    Для того, чтобы поменять обивку ваших старых, но так любимых стульев, не понадобятся существенные временные затраты. Не забывайте и про аккуратное оформление спинки. Есть вариант заменить способ крепления материала со скоб на гвоздики (а иногда наобарот).

    Обтяжка стула с мягким сиденьем

    Для этого понадобятся:

    • плотная лента;
    • подкладочная ткань;
    • обивочная ткань;
    • наполнитель (ватин, синтепон, кокосовое волокно);
    • мебельный поролон;
    • строительный степлер;
    • молоток и гвозди.

    Обтянуть стулья самостоятельно не так уж и сложно, если соблюдать технологию и знать последовательность сборки. Бывает так, когда не только обшивка, но и внутреннее содержимое требуют замены. Первым делом необходимо снять сиденье, вытащить при помощи гвоздодера старые гвозди, убрать обивку и наполнитель. У вас должна остаться только деревянная рама от сиденья.

    Для обивки стула основным инструментом служит мебельный степлер.

    Теперь нужно прикрепить по дну (в виде решетки) плотную ленту, которую используют для обивки мебели. Один конец ленты прибейте 3 гвоздями, второй конец намотайте на деревянный брусок и натяните. С противоположной стороны закрепите ленту при помощи гвоздей, после чего отрежьте ее, конец подогните и закрепите степлером. Расстояние между полосками должно быть около 5 см. На сиденье стула обычно прибивают по 2-3 ленты с каждой стороны, при этом переплетая их между собой в виде решетки. Вместо гвоздей можно воспользоваться степлером — в этом случае скобы располагаются в 2 ряда, на небольшом расстоянии друг от друга. Для этой цели лучше взять скобы в 8 мм.

    После этого берут подкладочную ткань и закрепляют ее степлером по всему периметру деревянной рамы. Далее укладывают слой наполнителя. Это могут быть ватин, кокосовое волокно или синтепон. После отрезают кусок поролона таким образом, чтобы он оказался больше сиденья на 2-3 см. Сначала его закрепляют скобами по центру каждой из сторон, затем пристреливают бока. Углы оформляют в последнюю очередь, при этом концы собирают в небольшие складочки. Во время работы надо следить, чтобы поролон не перекосился, иначе обивка получится неровной и приобретет неаккуратный вид.

    Чтобы перетянуть стул необходимо сначала укрепить каркас, а затем снять струю обивочную ткань.

    Осталось только обтянуть сиденье тканью. Разложите материю на столе, уложите сиденье сверху (поролоном вниз), пристрелите по 3 скобы по центру каждой из сторон. Старайтесь натягивать ткань равномерно, чтобы у вас не было перекосов, в противном случае это отразится на внешнем виде изделия. На углах заложите красивые складочки, пристрелите их степлером, отрежьте все лишнее. Подогните концы и закрепите их тем же способом, а затем установите сиденье на стул.

    Обтянуть сиденья стульев своими руками сложнее, если в обивке присутствуют пружины. Многие мастера мебельного дела не рекомендуют заменять их на менее прочный поролон. Первым делом необходимо аккуратно разобрать содержимое. Как правило, пружины уже связаны между собой. Тогда вам остается только проверить связку на крепость. Если некоторые нити со временем потерлись, то их нужно заменить. После того как вы прибили ленты и подкладку, установите на нее связку из пружин, пришив каждую снизу (несколькими стежками со всех сторон). Поверх конструкции закрепите плотную подкладочную ткань и точно так же пришейте к ней пружины. Далее следует слой ватина или синтепона, после чего сиденье оббивают тканью и устанавливают его на стул.

    Выбор материала

    Восстановление мягкого обычного или какого-нибудь барного, кухонного, либо офисного стула со спинкой требует большой, но просто набор инструментов и материалов.

    Первым делом нужно определиться с тканью, которой и будет осуществляться перетяжка. Чаще всего это делается:

    • кожзамом;
    • кожей;
    • жаккардом;
    • флоком;
    • экокожей;
    • бархатом;
    • шениллом;
    • гобеленом.

    Тут уже думайте сами. Хочу лишь добавить, что все представленные материалы, кроме натуральной кожи, имеют хорошие эксплуатационные показатели.

    Ведь в материале сидушки важно что? Прочность, способность сохранять форму, подвергаться стирке без последствий, легко чиститься и мыться

    Кожа выглядит красиво и богато, но легко поддается появлению царапин и прочих дефектов. Если у вас какой-то дорогой стул, выполненный из кожи или кожзама, то тут лучше отдать предпочтение именно искусственной коже. Она дешевле и намного практичнее.

    Цена зависит от конкретного материала и его объема. Берите с запасом, поскольку придется делать припуски. Некоторые и вовсе находят какие-то материалы дома, и уже ими перетягивают стулья.

    Помимо обивочной ткани, не забудьте взять наполнитель, если конструкция стула предусматривает его использование. Лучше всего подходит поролон на 40-50 мм толщиной с плотностью 30-50 кг/м3. Еще будет неплохо взять синтепон, который укладывается между поролоном и обивочным материалом. Так обивка будет легко скользить, что заметно упростит натягивание и фиксацию без складок.

    Как преобразить дом: универсальные фасадные панели

    В зависимости от выбранной технологии строительства, отделка фасада может понадобиться как на завершающем этапе, так и по истечении времени. И в обоих случаях есть возможность до неузнаваемости изменить облик дома, придав ему желаемый вид, без привязки к исходному типу ограждающих конструкций. Когда нужно повысить теплотехнические параметры строения, повысить его декоративность или кардинально изменить стилистику, чаще всего используют фасадные панели. Со специалистом компании Альта-Профиль разберем эту востребованную облицовку подробнее.

    Содержание

    Что собой представляют фасадные панели

    Фасадные панели – это универсальный функционально-декоративный облицовочный материал, применяемый преимущественно в системе вентилируемого фасада. Они одновременно защищают ограждающие конструкции от внешних атмосферных факторов и механических воздействий и повышают презентабельность дома. По сути, главным отличием между фасадными панелями и обычным полимерным сайдингом является толщина. В зависимости от производителя и коллекции, она может варьироваться от 16 до 27 мм у полимерных, и от 8 до 16 мм у фиброцементных. Изначально фасадные панели выпускались специализированно, для отделки цоколя или зашивки периметра столбчатого (свайного) фундамента, чем и обусловлена повышенная прочность и устойчивость к любым воздействиям. Сегодня же фасадные панели максимально востребованы и для оформления стен, а цоколь может вообще визуально никак не выделяться, если находится в одной плоскости. Для упрощения облицовки и повышения декоративности фасадов, кроме панелей производители предлагают и доборные, и отделочные элементы: стартовые планки, облицовочные планки, наличники, откосы, J-профиль, наружные углы и др.

    Поверхность панелей имитирует различные натуральные материалы, но если сайдинг, в том числе и фиброцементный, изготавливают под дерево (доска, корабельная доска, блок хаус), то здесь превалирует кирпич и камень различных пород. Большая толщина панелей позволяет выпускать их с естественной для исходника фактурой, благодаря чему имитация получается максимально достоверной.

    Фасадные панели – современный, востребованный материал, набирающий все большую популярность на рынке. Варианты фактур:

    • под камень (известняк, бутовый, флорентийский, венецианский, скалистый, неаполитанский и др.);
    • под кирпич классический (различных фактур и цветов);
    • под кирпич клинкерный (различных фактур и цветов);
    • под туф;
    • под гранит и др.

    Разнообразие оттенков зависит от фактур, которые максимально приближены к натуральным: от бежевых теплых в скалистом камне, до насыщенных и плотных в граните и кирпиче. К каждому виду панелей можно подобрать углы в такой же фактуре и цветовой гамме.

    Разновидности фасадных панелей

    На рынке представлена продукция как отечественных, так и зарубежных брендов, специализирующихся на производстве финишной облицовки. Наиболее востребованы фасадные панели нескольких видов.

    Полимерные

    Самая распространенная и популярная разновидность, сочетающая достойные технические характеристики с доступной стоимостью. Для повышения прочности и устойчивости к механическим воздействиям и сезонным температурным деформациям, на каждой панели с внутренней стороны сформированы ребра жесткости. Полимерные панели изготавливаются из полипропилена по технологии литья под давлением. Гранулированное сырье обрабатывается при температуре 220-240 ˚С, после чего расплав под давлением подается в пресс-форму. Далее производится окрашивание заготовок специализированными защитно-декоративными, преимущественно двухкомпонентными эмалями. Для повышения адгезии заготовки предварительно «обжигаются», что способствует раскрытию пор и более глубокому проникновению красящего вещества. Получающийся в результате окрашивания декоративный слой не отслаивается, не растрескивается и устойчив ко всем природным влияниям, в том числе и УФ-воздействию. Изначальный оттенок даже в коллекциях с насыщенной гаммой, с течением времени хоть и будет выцветать, что естественно для любых полимерных покрытий, но медленно, равномерно и незаметно.

    Габариты панелей варьируются в широком диапазоне не только у различных производителей, но и в зависимости от коллекции у одного бренда. Каждая панель выполнена в виде фрагмента «стены» из нескольких рядов камня или кирпича, с выступающими элементами и системой шип-паз, а также перфорированной крепежной планкой. После монтажа стыки практически сливаются, и создается видимость монолитной кирпичной или каменной стены, которую можно отличить от настоящей только с близкого расстояния.

    Фиброцементные

    Ввиду толщины (8-16 мм) панелями называют и фиброцементный сайдинг в виде длинной доски под дерево, и сами панели, отличающиеся меньшей длиной при большей ширине. Фиброцементные фасадные панели производят из смеси цемента, целлюлозной фибры и добавок, методом автоклавного твердения. Окрашивание может производиться и в массе, но большинство марок наносит защитно-декоративное покрытие на уже готовые панели. Как и полимерные, фиброцементные характеризуются выраженным рельефом и высоким качеством имитации. Фиброцемент хоть и отличается некоторой эластичностью, но с полимером не сравнится, ввиду чего форма у панелей прямоугольная, без выступов и крепежной планки с перфорацией. Они монтируются встык, на кляммеры или саморезы, поэтому после монтажа может потребоваться заделка швов специализированным герметиком.

    Термопанели

    Распространены значительно меньше, чем предыдущие виды и хотя тоже относятся к фасадным панелям, кардинально отличаются и от полимерных, и от фиброцементных. Это композитный, двухслойный материал, предназначенный одновременно для теплоизоляции и облицовки фасада. Внутренний слой обычно из пенополиуретана или пенополистирола (ПСБ, ЭППС), но встречаются и панели на базе каменной ваты. В качестве верхнего слоя может быть и полимерная отливка, и клинкерная плитка, и керамическая плитка, и гибкий камень, и искусственный камень и что-то иное. Монтируются термопанели на фасад комбинированным, механическим и клеевым способом, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к основанию.

    Применение фасадных панелей

    Кроме повышенной прочности, обусловленной повышенной толщиной, фасадные панели ценятся за презентабельный вид – выраженная фактура природных материалов и особая окраска панелей обеспечивают высокую идентичность. Дом, облицованный фасадными панелями, приобретает натуралистичность каменного или кирпичного строения, а доборные элементы придают фасаду законченный вид. Также популяризации материала способствует простота и скорость монтажа, отсутствие мокрых процессов и универсальность. Панелями отделывают и цоколь, и стены, и фронтоны, можно подобрать коллекцию под любую архитектуру и стилистику и облицевать не только дом, но и другие строения. Разные коллекции комбинируют как между собой, так и с другими материалами: полимерным сайдингом, вспененным сайдингом, фиброцементным сайдингом, натуральной древесиной или штукатуркой (СФТК). Например – цоколь облицовывают панелями под камень, а стены, под кирпич, или и цоколь и стены под камень, но разных пород и цветов. А «каменный» или «кирпичный» цоколь гармонично смотрится с «деревянными» стенами.

    Фасадные панели подходят для облицовки практически любых стен, будь то каркас, дерево, блок, кирпич, теплая керамика, монолит, несъемная опалубка или что-то иное. Они одинаково актуальны и при строительстве нового, и при капитальной реконструкции старого дома, особенно, когда к нему пристраиваются дополнительные помещения. При необходимости повышения теплоизоляционных параметров перед монтажом панелей проводится укладка (напыление) утеплителя. Когда нужно изменить только облик, панели используются самостоятельно.

    Технология монтажа

    Рассмотрим технологию монтажа полимерных фасадных панелей, так как они наиболее востребованы в частном секторе по причине оптимального соотношения цена-качество. Как и сайдинг, панели монтируются на подсистему – она может быть металлическая, деревянная или специализированная, полимерная. Последнюю производители полимерных панелей рекомендуют как оптимальный вариант, так как материал совпадает по параметрам линейного расширения и будет «играть» вместе с облицовкой. При использовании полимерной подсистемы ее подбирают под коллекцию панелей, так как профиль выпускается двух видов. Под фиксацию углового декора в полимерной подсистеме также есть специализированный профиль. Монтаж подсистемы и панелей не требует особых навыков или сложного инструмента – они легко обрабатываются и фиксируются с помощью непрофессионального электроинструмента с подходящей оснасткой.

    Алгоритм монтажа стандартный, но есть некоторые нюансы.

    Подготовка – перед установкой направляющих фасад рекомендуется закрыть гидроветрозащитной мембраной, если стены каменные (кирпичные), достаточно тщательно обработать поверхность гидрофобизатором, предварительно заделав крупные дефекты. При использовании в качестве подсистемы деревянного бруса, его желательно предварительно обработать огнебиозащитной пропиткой.

    Монтаж подсистемы – направляющие на основание монтируются вертикально, чтобы получить ровную плоскость, используют уровень или лазерный нивелир. Для некоторых коллекций может потребоваться монтаж горизонтальных перемычек, что стоит уточнять заранее, при выборе панелей.

    Выбрал и купил, практически «в слепую», фасадные панели коллекции «Венецианский камень». Панели очень-очень красивые! Но есть несколько особенностей, о которых хочу предупредить:

    • Данная коллекция, согласно инструкции, требует установки очень частой вертикальной обрешетки, через 30 см, а не через 35-40 см как обычно на других панелях, а это дополнительные трудовые и материальные затраты;
    • При монтаже панелей данной коллекции требуется установка горизонтальной перемычки на подсистеме в месте стыка двух панелей в районе среднего кирпича, а это, опять же, значительные трудовые и материальные затраты, при этом от ее установки будет ухудшен воздухообмен в вентилируемом фасаде;
    • Негерметичность фасада – через горизонтальный стык между двух панелей возможно проникновение воды под фасад, например, во время косого дождя. Замок выполнен таким образом, что вода, стекающая по фасаду, затекает за нижестоящую панель, а стыки идут по всей высоте фасада, да еще со смещением друг от друга, фасад получается проницаемым. По этому вопросу обращался в техническую поддержку производителя, для защиты фасада от влаги специалисты посоветовали использовать гидроветрозащитную мембрану. При такой герметичности фасада деревянная обрешетка сразу отпадает.

    Так что думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь.

    Вы совершенно правы, для данной коллекции существуют особые правила монтажа, что необходимо для большей устойчивости панелей. Ветровлагозащитная же паропроницаемая мембрана необходима для любого вентилируемого фасада, чтобы защитить утеплитель от влаги.

    Для цоколя и стен не требуется отдельных направляющих, даже когда цоколь с выступом, его можно нивелировать за счет монтажа направляющих на расстоянии от стен. Дополнительные профили устанавливаются по углам и вокруг дверных и оконных проемов, а также внизу и вверху.

    Монтаж панелей – в качестве стартовой планки можно использовать стандартный металлический профиль, если цоколь параллелен горизонту и нет уклона. Когда уклон есть, вместо стартовой планки монтируют J-профиль, а нижнюю часть панелей первого ряда обрезают под нужным углом, чтобы крепежная перфорация была строго горизонтальна. Далее устанавливаются все декоративные элементы, начиная с угловых. Стоит уточнить, что хотя полимерный сайдинг и полимерные панели «родственные» материалы, отделочные доборы у них не взаимозаменяемы из-за разной толщины. И доборы, и панели нельзя сильно прижимать крепежом.

    У фасадных панелей на крепежной части есть загиб, который мешает прессшайбе самореза дойти до плоскости крепежной части. Его нужно отгибать при закручивании или закручивать до него?

    Закручивать необходимо до загиба, чтобы сохранить компенсационный зазор для линейного расширения.

    Панели начинают монтировать слева направо (большинство коллекций), для стыковки с угловым декором с первой панели необходимо срезать выступ. Панель заводят в угол и фиксируют саморезами по центру перфорации, следующую стыкуют в замок и также фиксируют к профилю. Таким же образом устанавливают все панели первого ряда, а крайняя правая панель любого угла также подрезается для плотного стыка с наружным углом.

    Подскажите, как установить последнюю панель (отрезанную) в угол, при этом соединить ее с замком предыдущей? Получается, сначала нужно ставить отрезанную панель, а уже потом прикручивать угол? Но тогда одно «ухо» крепления угла не будет задействовано! Фасадные панели кирпич клинкерный. Монтируется цоколь, снизу идет J-планка из металла, так панели подгоняют под скос участка. Если установить сначала угол, то панель не установить, боюсь сломать.

    Для установки завершающий панели по горизонтали, вам необходимо не закреплять предпоследнюю панель, тогда у вас будет возможность манипулировать завершающей панелью и аккуратно вставить ее в угол для фасадных панелей.

    Для установки в наличники дверных и оконных проемов панели также при необходимости подрезаются, а предыдущая фиксируется саморезами только после заведения крайней под декоративный элемент. Стык между стеной и софитом оформляется особым образом.

    Подскажите, пожалуйста, как завершать стену из фасадных панелей, если верхнюю панель необходимо обрезать. Завершается J-профилем? Подсистема будет выполнена на оцинкованных ГК-профилях. И еще несколько вопросов: что отделывается в первую очередь, подшивка свеса крыши софитом или стена фасадными панелями? Софит у стены также вставляется в J-профиль? Получается рядом два J-профиля, один на стене (широкий) для панелей, второй на свесе крыши (узкий) для софита?

    Для завершения монтажа фасадных панелей, вам необходимо использовать J-профиль. Для установки софитов используется планка J-trim. Она более узкая, чем J-профиль и используется для сайдинга и софитов. Вы правильно поняли, J-trim на свесе (для софита), J-профиль на стене (для фасадной панели). Иногда заводят отрезанный край панели за J-trim софита без использования J-профиля, данный способ не является рекомендованным, но применяется опытными монтажниками.

    Наглядно о тонкостях монтажа полимерной подсистемы и фасадных панелей – в видео.

    Подробная инструкция по монтажу поставляется производителем с каждой коллекцией фасадных панелей, так как некоторые требуют нестандартного подхода (дополнительные планки, монтаж справа налево и др.). Еще на этапе выбора панелей необходимо учесть имеющиеся нюансы, чтобы не возникло проблем в процессе облицовки.

    Фасадные панели – возможность быстро изменить вид дома на долгие годы без необходимости регулярной доводки или ремонта. Это прочный, устойчивый и к атмосферным, и к механическим воздействиям материал. Гарантия на сохранение прочностных свойств у полимерных фасадных панелей и комплектующих составляет 40 лет.

    Подробнее о полимерной подсистеме для сайдинга и панелей – в предыдущем тематическом материале. О различных вариантах оформления фасада – в профильной подборке. В видео – обзор фасадных материалов с выставки МосБилд.

    Фасадные панели для наружной отделки дома: разновидности и монтаж

    На чтение: 6 минут Нет времени?

    Солидности, практичности и привлекательности придает фасадам зданий качественная облицовка. Кроме того, отделочные работы призваны не только украсить дом, но и актуальны для создания защитного покрытия для стен от разных негативных факторов. Особым спросом пользуются фасадные панели для наружной отделки дома, которые помогают увеличить срок службы разных строительных материалов. Также облицовочные покрытия считаются превосходным методом утеплить и звукоизолировать постройку. А какими они бывают мы рассмотрим в сегодняшнем обзоре.

    Читайте в статье

    Достоинства фасадной отделки

    В качестве фасадной отделки используются материалы из сырья, которое характеризуется надёжностью и функциональными качествами.

    Фасадные панели представлены в большом многообразии. Они характеризуются значительным ассортиментом цветовых решений, фактур и габаритов. В каждом отдельном случае можно подобрать оптимальный вариант.

    Фасадные панели известны следующими преимуществами:

    • оберегают здание от снега и дождя;
    • обладают стойкостью к скачкам температуры;
    • не надо предварительно готовить поверхность стен;
    • простота монтажных работ;
    • фиксация труб осуществляется с помощью саморезов и скоб;
    • монтаж производится в вертикальном и горизонтальном направлении;
    • с их помощью можно изменить внешний вид старого строения.

    На рынке строительных материалов представлен огромный ассортимент продукции, позволяющий имитировать различные натуральные фактуры.

    При помощи такой облицовки выполняется имитация натуральных материалов

    К минусам продукции стоит отнести привлечение к работе профессионалов и высокая цена изделий. Покрытия востребованы в качестве оригинального декора и наделяют постройку звукоизоляционными качествами. Панели создаются из натурального и синтетического сырья. В их составе присутствует алюминий, натуральный камень, медь или древесное волокно.

    Для облицовки здания используются комбинированный вариант из двух цветов

    Разновидности отделочных панелей для фасадов

    Варианты фасадных панелей для наружной отделки дома бывают разными по форме. Цельные делают процесс облицовки не таким сложным. При этом работы выполняются быстро. Плиты делаются с различным количеством слоев. Многослойные изделия обладают долговечностью и прочностью, а также хорошо удерживают тепло. На подобную продукцию стоимость будет больше, чем на модели с более простой структурой.

    Фасадные панели для наружной отделки дома по видам материалов

    Независимо от типа плит, каждый вид материала должен соответствовать определенным требованиям:

    • значительным сроком эксплуатации;
    • высоким звуко- и теплоизоляционным характеристикам;
    • стойкостью к влажности;
    • прочностью и надёжностью;
    • простым монтажом;
    • экологичностью и эстетичностью.

    Покрытие можно использовать с другими разновидностями строительных материалов

    Полипропиленовые модели

    Пластиковые фасадные панели также именуются сайдингом цокольного типа. Подобное покрытие чаще остальных используется для облицовки зданий. Он производится из горизонтальных планок на поливинилхлоридной основе, которые соединяются и образуют цельную поверхность. Облицовка отличается доступной ценой и простотой в обслуживании. С помощью таких панелей любое здание приобретает аккуратный и ухоженный вид.

    При этом есть у материала и определенные недостатки. Для полипропиленового покрытия требуется дополнительный утеплитель. Также панели плохо сочетаются с другими фасадными облицовками и характеризуются хрупкостью.

    Данный вид облицовки смотрится натурально

    Полезная информация! Сайдинг характеризуется небольшой стоимостью, имеет небольшой вес и ему не требуется специальный уход.

    Стеклопластиковые панели

    В основе стеклопластикового покрытия лежат смолянистые компоненты и стекловолокно. Значительно облегчают монтажные работы габаритные размеры при небольшом весе. Материал великолепно подходит под различные имитации. Для создания привлекательного внешнего вида домов применяются разные варианты фасадных панелей под камень, кирпич или дерево. Цена и фото моделей позволят подобрать оптимальный вариант.

    Для облицовки используется комбинированный вариант, для цокольной части и основной стены

    Покрытия из стеклопластика отличаются многообразием интересных фактур и цветовой палитры. Кроме того, изделия имеют такие достоинства:

    • длительный срок службы;
    • прочность и надежность;
    • морозостойкость и термостойкость.

    Панели можно использовать не на всю поверхность стены

    Покрытия из стеклопластика не обгорают на солнце, отличаются стойкостью к влаге и сырости. Их легко демонтировать. К минусам относится высокая цена.

    Термопластиковые изделия

    Пользуется спросом материал из термопластика. Он производится из полиэстерных стекловолокон и имеет разные типы покрытий. С помощью подобных покрытий решаются многие дизайнерские проекты по конструированию оригинального экстерьера. Термопластиковые плиты отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами, прочностью, а также мало подвержены воздействию плесени, грибков и коррозии.

    Плиты из термопластика могут иметь разную фактуру

    Керамика

    Можно приобрести стильные фасадные панели для наружной отделки дома из керамики. На фото ниже представлена оригинальная модель. Это один из самых популярных видов облицовки. Керамосайдинг или керамические плиты превосходно заменяют декоративные виды кладок. Материал производится из цемента и силикатных веществ на специальном оборудовании.

    Вариант с керамикой

    Такое покрытие обладает следующими преимуществами:

    • негорючесть;
    • стойкость к влаги;
    • экологичность и долговечность;
    • повышенные показатели термозащиты;
    • огромный выбор цветовой палитры.

    Подобные варианты используются также для офисных построек

    Здания, выполненные из качественных панелей, получаются нарядными и красивыми. Основной недостаток материала – это значительный вес в отличие от других покрытий.

    Фасадные бетонные панели

    Для разных домов применяются фасадные панели для наружной отделки дома из бетона. Одним из основных преимуществ подобного материала считается пожаростойкость. Бетонным конструкциям не страшна высокая влажность и температурные перепады.

    Модели из бетона

    Монтаж из такого покрытия имеет определённые особенности. Стены перед работой нужно зачистить для лучшего сцепления. Поверхность проверяется на наличие скрытых трещин. Под фасад делается специальный каркас, который собирается из металла или древесины.

    Разные сферы применения материала говорят о большом количестве преимуществ:

    • прекрасные защитные свойства;
    • долговечность покрытия;
    • пожаростойкость;
    • эстетичный внешний вид;
    • удобство монтажа.

    Бетонные конструкции отличаются особой прочностью

    Сэндвич-панели

    Подобные разновидности облицовки относятся к многослойным вариантам, которые собираются из нескольких материалов. Сэндвич-панели обладают долговечностью, влагоустойчивостью и огнезащитными свойствами. Они применяются в качестве декора и защищают строения от жары и холода.

    Материал для облицовки

    Сэндвич-панели состоят из трех слоев. Два внешних делаются из металла, а прослойка внутри из утеплителя. Продукция характеризуется высокими звукоизоляционными свойствами. Поверхность покрытий может быть похожа на натуральные материалы. Монтаж осуществляется при помощи саморезов и дюбелей. Стыки и щели заделываются специальными герметиками. Необыкновенным качеством и привлекательным дизайном отличаются модели японских фасадных панелей для наружной отделки дома.

    Многослойные плиты обладают следующими преимуществами:

    • стойкостью к жару и перепадам температур;
    • не подвергаются коррозии и гниению;
    • считаются экологически безопасными;
    • обладают приемлемыми значениями теплопроводности.

    Особенности монтажа фасадных панелей для наружной отделки дома: цена

    В процессе монтажа требуется особая внимательность. Нельзя допускать перекосов. Для работы потребуется комплект инструментов: рулетка, уровень, перфоратор, шуруповерт, монтажная веревка и ножовка. Монтаж производится в несколько этапов.

    На схеме показаны основные особенности монтажа

    В таблице ниже продемонстрированы некоторые модели фасадных панелей для наружной отделки дома и их цена.

    Особенности подготовки

    Поверхность под отделочные работы должна быть чистой и выровненной. Если на фасаде состаренная облицовка, то важно убедиться, что она не будет разрушаться и слоиться. Все непригодные элементы необходимо удалить с поверхностей.

    Обрешётка

    Прежде, чем купить фасадные панели для наружной отделки дома, нужно рассчитать количество материала и определиться с планом работ. Обрешётка выполняется из разных материалов. При этом понадобятся профили или рейки из металла. Каркас производится в вертикальном или горизонтальном расположении всех составляющих элементов. Обрешётка не должна повторять неровности поверхности стены. Между облицовочным материалом и стеной обязательно оставляется зазор для вентиляции.

    Особенности монтажа на обрешетку

    Укладка утеплительных материалов

    Материал для облицовки позволяет уменьшить потери тепла в жилище. Если между стеной и отделочными пластинами образуется полость, то её заполняют с помощью утеплительных материалов. При этом потребуется пенопласт или минеральная вата. Прежде чем приступить к монтажу обрешётки, прокладывается плотная плёнка из целлофана.

    Вариант утепления фасада

    После установки фасадного утеплителя, его следует закрыть ветробарьерной конструкцией. В качестве защиты от ветра может использоваться тонкая материя. Теплоизоляционный эффект зависит от качества сырья и толщины прослойки.

    Нюансы монтажа на фасад постройки

    Укладка фасадных плит начинается с нижнего яруса. Панели необходимо стыковать при помощи паза и гребня, а затем прикручивать саморезами. Специалисты рекомендуют использовать крепёж с небольшой длиной и шляпкой, чтобы обеспечить прочную фиксацию панелей на обрешётке.

    Панели монтируются при помощи специального клея, наносящегося зубчатым шпателем. Раствор распределяется по плитке, которая прикладывается к поверхности стены и удерживается несколько минут. Затем материал отрывается и через несколько минут опять клеится. Подобный подход позволяет повысить адгезию и стойкость материала.

    Обратите внимание! Панели крепятся снизу вверх. Укладывается один ряд, а к следующему можно приступать через полчаса. Работа должна производиться только в теплое время года.

    Монтаж панелей может выполняться в одиночку

    Полезные рекомендации

    Огромным преимуществом оригинального покрытия является возможность утеплить дом и создать имитацию красивой натуральной отделки. Сайдинг из дерева или металла применяется для облицовки одноэтажных строений. Стоит учитывать, что древесина требует специального ухода и обработки защитными пропитками. Каркас может делаться из деревянного или металлического профиля.

    Стильно смотрятся сочетание нескольких вариантов для разных стен

    Панели из ПВХ профиля монтируются только в горизонтальном расположении. Полезные советы и рекомендации помогут выбрать качественные облицовочные модели. Соблюдение всех правил монтажа позволит сделать дом уютным, теплым и красивым.

    Какие выбрать панели для отделки фасадов частных домов

    Панели для отделки фасадов частных домов – современное решение, позволяющее выполнить наружную облицовку за короткий срок. Работа по силам практически любому человеку, технология намного проще, чем при оштукатуривании или нанесении декоративных покрытий. При этом важно подобрать подходящий материал и закрепить его строго по инструкции, чтобы исключить любые проблемы.

    Преимущества стеновых панелей для отделки дома

    Перед тем как принять решение, изучите основные достоинства и сравните их с другими вариантами. Это позволит разобраться во всех нюансах и понимать, в чем отличия этого решения. Фасадные панели для наружной отделки дома имеют такие плюсы:

    1. Высокие эксплуатационные характеристики, которые обеспечивают стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Облицовка хорошо выдерживает не только перепады влажности и ультрафиолетовое излучение, но и изменение температуры, что позволяет использовать ее почти во всех климатических зонах.
    2. Хорошая стойкость к образованию грибка и плесени. Это важно для регионов с повышенной влажностью, в которых сырость часто провоцирует повреждение наружной отделки дома.
    3. Почти все разновидности вы можете установить своими силами без привлечения специалистов, что позволяет сэкономить значительные средства. Для этого лучше всего изучить инструкцию производителя по монтажу, обычно в ней все описано подробно и есть иллюстрации. Но если остались какие-то вопросы, то лучше найти видео и просмотреть его, чтобы увидеть каждый этап наглядно.
    4. Разумная стоимость. Если сравнивать искусственные варианты под кирпич или камень, то они будут в разы дешевле натуральных аналогов. Но при этом качество не уступает природным материалам и срок службы составляет десятки лет.
    5. Можно использовать фасадные панели с утеплением для наружной отделки дома, чтобы одновременно теплоизолировать фасад, или же проложить утеплитель под каркасом, что и делается чаще всего.

    Количество фактур и расцветок у рассматриваемого решения намного больше, чем у любого другого.

    Использовать панели можно как на новых строениях, так и при ремонте старых. Что важно, не нужно готовить и выравнивать основание, это упрощает рабочий процесс и позволяет преобразить любой дом с наименьшими затратами времени.

    Критерии выбора фасадных панелей

    Есть несколько факторов, которые надо учитывать, чтобы подобрать наилучший вариант, который идеально подойдет под конкретный фасад. Если учитывать их, то даже без опыта в строительстве сделать правильный выбор не составит труда:

    1. Внешний вид. Тут имеет значение фактура и расцветка поверхности, насколько качественно имитируется тот или иной природный материал.
    2. Особенности монтажа. Установка может отличаться, при покупке отдавайте предпочтение тем, которые проще всего крепить на тот или иной тип фасада.
    3. Тепло- и звукоизоляционные характеристики. Чем они выше, тем лучше, но при этом добиться нужных показателей можно за счет укладки теплоизоляционного материала под фасадом.
    4. Срок службы и гарантия производителя. Не стоит выбирать материалы, которые могут прийти в негодность или потерять привлекательность через короткий срок.

    Важно выбрать не только качественную отделку, но и надежные материалы для создания несущей конструкции. От прочности каркаса зависит качество крепления и стабильное положение элементов. Лучше всего ставить металлические элементы с антикоррозионным покрытием.

    Виды фасадных панелей

    Можно выделить несколько основных видов, пользующихся наибольшей популярностью. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, поэтому лучше всего сравнить 2-3 типа, чтобы принять правильное решение.

    Композитные

    Древесно-полимерный композит – смесь из древесной основы и полимерного связующего, что обеспечивает экологичность. Срок службы обычно не меньше 25 лет.

    Одним из главных преимуществ можно считать пожаробезопасность, так как композит не поддерживает горение. Также он не впитывает влагу, поэтому нет риска образования плесени и грибка. Можно отметить и хорошие звукоизоляционные показатели за счет структуры материала.

    Из минусов выделяют небольшое изменение цвета в первый год после установки и высокую цену на материал.

    Композитные материалы имеют одну из самых натуралистичных фактур.

    Металлические

    Часто этот тип называют металлический сайдинг. Его продают в виде листов определенного размера или длинных панелей, которые могут быть оформлены под камень, дерево и любые другие материалы. Поверхность чаще всего гладкая, но может иметь и небольшую фактуру.

    На металл наклеивают специальную клеенку, которая защищает его от коррозии и влаги. Изделия отличает небольшой вес, что упрощает установку и уменьшает нагрузку на фасад. Чаще всего под каркас закладывают утеплитель.

    Из недостатков стоит выделить низкие звуко- и теплоизоляционные показатели, что требует использования дополнительных материалов. Также надо помнить о том, что любое повреждение опасно возникновением коррозии.

    Полимерные

    Сюда можно отнести обычный и цокольный сайдинг, который изготавливают из полимерного сырья. Это самое дешевое решение на сегодняшний день, которое позволит отделать фасад с минимально возможными затратами. Панели из пластика продают практически везде, что тоже важно.

    Обычно на выбор есть около десяти цветов фасадного сайдинга и несколько десятков вариантов оформления цокольных панелей, их часто используют для отделки всего дома. Также можно купить все комплектующие – приоконные планки, уголки и т. д.

    Главным минусом считают не самый привлекательный внешний вид. Также нужно отметить невысокую прочность при ударах и хрупкость материала при низких температурах.

    Клинкерные

    Основной частью является клинкерная плитка, которую закрепляют в панель подходящего размера с помощью полимерного связующего. Основой может быть фиброцементная, стекломагнезитовая плита или листы ОСП. При необходимости можно найти вариант с теплоизоляционной ватой с обратной стороны.

    За счет пазового крепления на торцах можно очень точно подогнать части друг к другу без щелей на стыках. Изделия имеют большой срок службы и выглядят почти неотличимо от обычной облицовочной плитки или клинкерного кирпича. Такой фасад выглядит презентабельно и не меняет внешнего вида десятки лет.

    Из недостатков нужно выделить в первую очередь высокую цену. Также отделка боится ударов, клинкер трескается.

    Сэндвич-панели

    Их еще называют термопанели, и они отличаются большим теплоизоляционным слоем, на который наклеена наружная часть.

    Данное решение подойдет для щитовых конструкций и домов без утепления, так как оно заменяет полноценную стену. По сути, сэндвич-панелями можно не только быстро отделать фасад, но и утеплить его. Толщина подбирается под климатические условия региона.

    Из минусов можно выделить не совсем привлекательный вид многих изделий, они больше напоминают стены в магазинах или павильонах. А более качественные решения стоят намного дороже.

    Сэндвич-панели особенно хорошо подходят для быстровозводимых построек.

    Панели под камень

    Для улучшения внешнего вида строения часто используют панели под камень. Материалом изготовления выступает винил или металлический лист с полимерным покрытием, которое позволяет более точно имитировать натуральные поверхности.

    При выборе стоит учитывать прочность и особенности материалов, из которых сделаны панели. По показателям металл и винил примерно сопоставимы, но в плане внешнего вида они могут отличаться.

    Из минусов выделяют не самый привлекательный вид фасада при близком рассмотрении, но издалека он чаще всего неотличим от натурального камня. Также стоит отметить важность правильного монтажа, любые ошибки недопустимы.

    Панели под кирпич

    Чаще всего это цокольные панели из ПВХ, обладающие повышенными характеристиками прочности. Они намного качественнее стандартного стенового сайдинга, имеют большую толщину и меньше подвержены перепадам температур.

    Также стоит отметить хороший внешний вид изделий и большой выбор – от классического кирпича до панелей, имитирующих старые постройки и т. д. Можно подобрать подходящее решение для любого дома.

    Как и любые изделия из пластика, панели под кирпич выглядят ненатурально при ближайшем рассмотрении. А по стоимости они намного дороже стандартного сайдинга, комплектующие тоже недешевые.

    Стеклопанели

    Новое решение, которое подойдет для современных фасадов, выполненных в футуристическом стиле. При этом большое значение имеет не только отделка, но и прочный каркас, который должен обеспечивать стабильное положение при любых условиях.

    Стеклопанели могут быть как прозрачными (в этом случае нужно тщательно готовить основание под ними), так и зеркальными или тонированными. Для изготовления используют закаленное стекло, поэтому прочность высокая.

    Минусом можно считать высокие требования к точности установки каркаса и подгонке элементов. Также надо помнить о том, что цена такого фасада будет намного выше большинства аналогов.

    Глиняные панели

    Наружный слой изготавливается из глины, поэтому его часто называют керамическим. Чаще всего панели делаются с теплоизоляционным слоем, чтобы не тратить дополнительное время на утепление фасада. Но можно найти вариант без утеплителя, если он не нужен.

    Глиняные панели выглядят привлекательно, хорошо противостоят неблагоприятным воздействиям. С их помощью можно преобразить любой дом и придать ему респектабельный внешний вид.

    Минусы у глиняных панелей тоже есть. Во-первых, они стоят на порядок дороже большинства других, во-вторых, достаточно много весят, в-третьих, с годами яркость фасада неизбежно снижается.

    Глиняные панели могут быть как сплошными, так и с отверстиями, если нужно обеспечить вентиляцию фасада.

    Фиброцементные

    Материал разработан в Японии и изготавливается из высококачественного цемента, усиленного фиброволокном. За счет этого получаются прочные и очень долговечные панели, которые хорошо переносят неблагоприятные погодные условия и не теряют своих свойств десятки лет.

    Материал не накапливает статическое электричество, хорошо имитирует самые разные структуры. При этом за счет армирования панели выдерживают даже сильные удары и имеют высокий показатель прочности на изгиб.

    Из минусов пользователи выделяют необходимость окрашивания, причем состав придется наносить раз в несколько лет. Цена у фибропанелей тоже не самая доступная.

    Особенности монтажа

    Процесс имеет отличия в зависимости от типа используемых панелей и выбранной технологии. Но можно выделить несколько общих аспектов, которые актуальны для всех разновидностей:

    1. Стены нужно готовить. Для начала очистите поверхность от грязи и пыли, если она влажная, нужно обязательно высушить, так как влаге будет некуда деваться изнутри. Также желательно заделать трещины и повреждения при их наличии.
    2. Продумать крепление каркаса, подбирать надежный крепеж для разных видов оснований. Так, для дерева лучше всего подойдут саморезы, а для кирпича и бетона – дюбель-гвозди.
    3. Вначале необходимо выставить прочный и ровный каркас, для этого удобнее всего натягивать шнур для ориентира. Обеспечить прочное крепление очень важно.
    4. Если утеплитель будет закладываться под каркас, уложите его так, чтобы на стыках не было щелей и поверхность закрывалась полностью. Если используется минвата – заталкивайте с запасом. Для пенопласта и экструдированного пенополистирола лучше всего подойдет заделывание щелей монтажной пеной.
    5. Крепите панели строго по инструкции производителя. Старайтесь выполнять технологию точно, чтобы гарантировать длительный срок службы фасадной отделки.

    Можно утеплить поверхность напыляемым пенополиуретаном, тогда на ней вообще не будет щелей.

    При использовании панелей для отделки фасадов работу можно провести буквально за несколько дней и преобразить внешний вид частного дома. Тут не потребуются навыки в штукатурных работах или использование специального оборудования – все максимально просто.

    Читайте также:
    Туалетный столик с зеркалом с подсветкой: высота, размеры (70 фото)
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: