Монтаж мягкой черепицы своими руками, инструкция, фото, видео

[Инструкция] Как самостоятельно укладывать гибкую черепицу: описание материла, виды, монтаж кровли (Фото & Видео)

Популярность гибкой черепицы объясняется высокими эстетическими характеристиками и долговечностью. Большой ассортимент форм и цвета позволяют воплотить в жизнь смелые дизайнерские проекты.

Технологии изготовления с использованием композитных материалов делают её весьма надёжной, способной верой и правдой защитит дом на многие годы. В этой статье будут рассмотрены вопросы о технических характеристиках, рейтинге производителей, а также о том, как укладывать гибкую черепицу.

Общее описание и устройство

Шинглас, гонт, кровельная плитка – это всё названия одного строительного материала, созданного защищать от непогоды наши жилища, промышленные и хозяйственные постройки.

Технологический прогресс позволил создавать различные формы этой продукции, выпускаемой в широкой цветовой линейке. Несмотря на большое разнообразие и отличия в используемых составах, гибкой черепице присуща единая технологическая структура.

Из чего состоит?

Гонт или лист черепицы в отличие от укрывных материалов предыдущего поколения неоднороден и состоит из 6 слоёв.

  1. Верхний защитный слой, также несёт декоративную нагрузку. Может содержать различные грануляторы: базальтовые, минеральные или сланцевые. Использование колеров позволяет добиваться получения широкого спектра оттенков. Противостоит агрессивной внешней среде
  2. Верхний битумный слой обеспечивает надёжную защиту от атмосферных осадков. Для увеличения срока службы и придания гибкости в его состав добавляются различные полимерные добавки
  3. Основа из стекловолокна или из его органических аналогов, позволяет надёжно удерживать все составляющие гонта
  4. Нижний битумный слой, – аналогично первому содержит полимеры. В некоторой степени он способен к самовосстановлению, например, после повреждения покрытия градом
  5. Полимерно-битумный слой с клейкой основой. Служит для сцепления с другими кровельными элементами, облегчает монтаж
  6. Полиэтиленовая плёнка – защитный слой для клейкого слоя гонта

Есть из чего выбрать

Основной элемент – битум. Изготавливается из высококачественной нефти с добавлением модификаторов. Хоть и горюч, но обладает низкой пожарной опасностью. Весьма долговечен.

Добавление в него тех или иных добавок придают различные свойства. Так битум с АПП (атактический полипропилен) обладает устойчивостью к высоким температурам и используется в климатических поясах с жарким климатом.

Такое не сделать профнастилом

Модификатор СБС (стирол-бутабиен-стирол) напротив даёт возможность использования битума в более холодных регионах. Производится модифицированный и окисленный. Первый обладает лучшей эластичностью, но более высокой стоимостью. Второй – экономичней, качество приемлемое.

Не нужно быть корифеем в битумных технологиях, чтобы приобрести качественный и подходящий для себя продукт:

  • Плотность и толщина черепичного листа, – чем толще гонт, тем он тяжелей и дороже. Для жилых строений рекомендуется не использовать материал тоньше 4 мм, для временных и других хоз. построек этот критерий не обязателен
  • Качество гранулята, – он должен хорошо держаться на основе. Если последний легко осыпается, то лучше такой стройматериал не брать, – потеря гранулята более 2 грамм с одного листа не допускается
  • Гибкость и пластичность. Отсутствие этих показателей говорит о том, что товар либо старый, либо не качественный
  • Присутствие резкого запаха от гонта говорит о нарушение технологии его изготовления, – происходит активное испарение, и, как следствие, потеря пластичности
  • По дате изготовления можно судить о состоянии нижнего клеевого слоя. При длительном хранении стройматериал теряет адгезию. Монтаж будет затруднён, придётся использовать строительный фен

Виды черепичных плиток

Существует два основных критерия, по которым классифицируют гибкую черепицу:

  • Количество битумных слоев. Двухслойная – кровельный материал средней ценовой категории

Трехслойная – дороже, но долговечнее. За счёт дополнительного слоя срок службы может определяться более 60 лет, против 30 у двухслойной черепицы. К тому же у этого вида существует и внешнее отличие, – наложение слоёв делается с некоторым смещением, что даёт визуальный эффект объёма.

  • По форме нарезки. Не редко, что производители хотят выделить свой товар из бесчисленного многообразия, для чего дают своему продукту эксклюзивные имена. Однако можно выделить следующие распространенные формы: вестерн, драконий зуб, бобровый хвост, трио, аккорд, соната и континент. Можно встретить и такие: дранка, кирпич, ромб, шестигранник, прямоугольник и другие

Варианты исполнения

Характеристики и преимущества

Схема из чего состоит готовый продукт

Если рассмотреть общие характеристики черепицы вне зависимости от используемого в ней сырья и различных пластификаторов и добавок, то можно утверждать следующее:

  • этот кровельный материал не подвержен коррозии и гниению
  • выдерживает большой температурный диапазон от -50 до 110 °С
  • срок службы около 50 лет, – зачастую этот критерий занижен
  • повышенная устойчивость ко всем видам атмосферных осадков
  • ветроустойчив, – в отличие от листовых материалов, полное отсутствие парусности
  • является диэлектриком, – громоотвод не нужен
  • используемые негорючие грануляты делают черепицу пожароустойчивой
  • при монтаже практически не остаётся отходов, – любой отрезок идёт в работу
  • можно укрыть самую сложную по форме крышу
  • простота в обслуживании и ремонте, – переделывать целые секции не надо, достаточно заменить отдельные элементы
  • возможность самостоятельного монтажа, – доступность инструмента, а также не требует специфических знаний и навыков
  • широкий ассортимент цветов, оттенков и форм, – отличный внешний вид

Гибкая черепица Шинглас

Для объективности следует указать на минусы использования битумной черепицы:

  • Средняя ценовая категория, не намного дороже профнастила или шифера
  • Для возведения черепичной кровли понадобится целый ряд дополнительных работ: создание вентиляционного зазора, формирование усиленной обрешётки, подкладочного основания и т.д.
  • Усложнение работ в холодное время года, – при температуре ниже 5 °С придётся использовать строительный фен, что значительно увеличит трудозатраты

К тому же монтаж не следует выполнять на мокрую основу, – в случае намокания обрешётки нужно ждать полного её высыхания.

Лидеры продаж

Многих домовладельцев ставит в тупик вопрос о том, от какого производителя приобретать этот битумный материал. И не зря, поскольку сегодня на строительных площадках можно обнаружить несколько десятков знаменитых брэндов. Популярностью пользуются такие зарубежные брэнды, как: Katepal, Icopal, Finnmaster.

Технониколь

Однако в силу экономических причин на сцену уверенно вышел российский представитель “Технониколь”. Черепица «ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» уверенно захватывает отечественный рынок, – главное достоинство это соотношение цены и качества черепицы.

Стоимость предлагаемой линейки начинается от 220 рублей за м².

Тегола

Известный производитель кровельных материалов, эта компания работает с 1973 года и заслуженно пользуется авторитетом на европейском пространстве. Большое количество форм, цветовых оттенков и высокое качество – визитная карточка Tegola.

Бюджетные предложения начинаются от 280 рублей за Jazzy, Katrilli, KL, Rocky, Foxy

Катепал

Представитель от финской стороны. Одна из старейших профильных организаций, – работает на кровельных площадках с 1949 года. Финляндия – северная страна, и не её ли знать обо всех нюансах холодной зимы.

Улучшенный битум с повышенной морозостойкостью – это специализация фирмы Katepal. Широкий ассортимент товаров: Jazzy, Katrilli, KL, Rocky, Foxy.

Средняя цена начинается от 280 рублей.

Кого интересует более дорогая черепица, отличающаяся повышенным качеством, тому следует присмотреться к компании Doeke.

Кровельные товары, соответствующие ГОСТам, начинают свою стоимостную линейку от 340 руб.

Самостоятельный монтаж кровли

Несмотря на то, что каждый производитель даёт свои рекомендации по производству монтажа кровли из битумной черепицы, порядок работ у всех почти одинаков.

Читайте также:
Водосток своими руками: самостоятельный монтаж, инструкция

Первое на что нужно обратить внимание – температурный режим выполнения работ. Подавляющее большинство битумных материалов рекомендуется монтировать при температуре не ниже 5 °С, иначе нужно использовать строительный фен.

Инструмент и материалы

Инструмент и материалы

Для самостоятельных работ понадобится следующие материалы:

  1. ендовый ковёр. Используется в качестве основы для черепицы в местах стыка кровли, т.е. там, где кровля меняет свою плоскость, а также по периметру основания кровли
  2. подкладочный ковёр – это основание для укладки ГЧ
  3. коньковая карнизная черепица
  4. битумная рядовая черепица
  5. металлическая карнизная планка
  6. торцевая (ветровая) планка
  7. коньковый аэратор и поролоновая лента для него
  8. оцинкованные кровельные гвозди двух размеров: 35 и 55 мм
  9. битумная мастика

Гибкая черепица Шинглас

Также понадобится следующий инструмент:

  1. молоток
  2. канцелярский нож и солидный запас к нему лезвий
  3. шпатель для намазывания мастики
  4. строительный фен, в случае работы в холодное время
  5. страховочные шпагаты и пояса

К страховке необходимо отнестись с повышенным вниманием, поскольку обрешётка формируется сплошной, за которую в случае скольжения зацепиться будет сложно.

Наглядная пошаговая инструкция

Рассмотрим формирование черепичной кровли из материала “Аккорд” на основе стропильной системы из стропил 50х150 мм с шагом 60 см.

Для наглядности инструкция оснащена фотографиями.

В качестве пароизолятора по всей площади крыши с помощью стэплера крепят влаго-ветровую мембрану

Сверху на стропила набивют бруски 50х50 мм. Это необходимо для того, чтобы под усиленной обрешёткой и мембраной сформировать вентиляционное пространство

На эти бруски набивают обрешётку из доски 25х100 мм., с шагом в 10 см. Должно получиться следующее: доска, проём, доска, проём и т.д.

Примерка, мастика и гвозди

Сначала формируют подкладочные ковры под ендовы. Для этого подкладочную полосу укладывают по центру ендовы. По его краями, по периметру намазывают с помощью шпателя мастику. Прибивают оцинкованными гвоздями на 35 мм, через каждые 15-20 см. Операцию аналогично повторяют со всеми стыками

Приступают к формированию подкладочного ковра на основном скате. Он выстилается горизонтально, снизу-вверх. У последнего есть две клеящих полосы, защищенные бумагой, по одной с каждой стороны (сверху и снизу). Рулон подкладки раскатывают так, чтобы нижняя клеящая полоса была обращена к обрешётке, а верхняя от неё. Эти полосы нужны для склейки внахлёст смежных ковров

Укладка полос ковра внахлёст, удаление защитной бумаги с клеевых полос, а потом на гвозди 35мм

По периметру раскатанных ковров по листам обрешётки намазывают мастику. По краям ковры прибивают кровельными гвоздями на 35 мм, через 15-20 см, отступая от края 3 см. В случае если рулон закончился, его склеивают с помощью мастики со следующим рулоном. После укладки ковра по всей площади, приступают к монтажу карнизных и торцевых планок

Наращивание коверных полос

Первыми устанавливают металлические карнизные планки, затем торцевые. Чтобы завести карнизные или торцевые планки друг под друга, уголок одной из них подрезают ножницами по металлу. Прибивают планки кровельными гвоздями на 35 мм с шагом 20 см. В местах совмещения гвоздями пробивают обе планки вместе

Прибивают сначала карнизные планки, стыкуют подрезая уголок одной из них. Аналогично торцевые (ветровые)

Приступают к укладке карнизной черепицы. Она должна быть уложена на расстоянии 10мм от края периметра, сформированного металлическими планками. Для удобства монтажа по краям торцевых планок отмеряют необходимое расстояние и с помощью шнуровки с мелом отбивают контрольную линию. По последней впритык укладывают карнизную черепицу. Прибивают её на гвозди, как указанно на фото

Разметка, карнизная черепица крепится на карнизную планку

После формирования ряда карнизной черепицы не неё сверху без смещения укладывают рядовую битумную черепицу. Стыкуя друг с другом, и снимая защитную плёнку, укладывают первый ряд

Рядная черепица, на клейки слой и на гвозди в маркерных местах

Второй ряд прикрепляют со смещением, как показано на фото. Не забывают лепестки гонта обрабатывать мастикой, а также прибивать под ними гвоздями. Следующие операции повторяются

Второй ряд со смещением

В стыковых местах (ендовах) излишки рядовой черепицы аккуратно (чтобы не прорезать ендовую подложку) срезают, отступая от оси стыка на 5см.

В заключение закрывают вентиляционную коньковую щель. Делают это с помощью вентиляционного аэратора. Его прибивают на гвозди на 55мм. Не забывают оснастить аэратор поролоном, – он нужен для ограничения доступа в вентиляцию насекомых (ос).

На установленный аэратор прибивают коньковую черепицу. Последняя не должна быть шире аэратора.

Подрезка ендов и монтаж конька

Заключение

Для облегчения понимания монтажа гибкой черепицы рекомендуется ознакомиться со следующим видеоматериалом.

Видео: Монтаж гибкой черепицы – мягкой кровли
Монтаж гибкой черепицы (мягкой кровли). ВИДЕО УРОК

[Инструкция] Как самостоятельно укладывать гибкую черепицу: описание материла, виды, монтаж кровли (Фото & Видео)

Удачного строительства!

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Мягкая кровля: виды мягкой кровли, технология монтажа

Мягкая кровля показывает формальное сходство с традиционным покрытием, но это уже другой, более современный материал. Какие существуют варианты обустройства мягкой кровли? Какова технология производства работ по монтажу мягкого кровельного покрытия? Как обустроить крышу своего дома с помощью современных и красивых кровельных материалов? На все эти вопросы постараемся ответить в этой статье.

Технология монтажа мягкой кровли.

Особенность новых изделий, используемых в строительстве, заключается в том, что они совмещают экологичность и натуральность предшествующих им материалов, но отличаются меньшим весом, простотой обработки, яркой презентабельностью. Технология работы с мягким покрытием позволяет легко справляться с крышами любых конструкций и углами наклона.

Устройство мягкой кровли: технология укладки штучных материалов

Мягкая или битумная черепица представляет собой штучный материал небольшого размера. Ее длина 1 м, а ширина 33 см. Благодаря этому все работы по монтажу может произвести один человек. Каждое полотно разделено на 4 части в виде различных геометрических фигур и напоминает классическую черепицу.

Перед укладкой мягкой черепицы готовится основание. Обрешетка обязательно должна быть сплошной. Ее часто делают из фанеры или подобных листовых материалов. При необходимости на всю поверхность или в отдельных местах, требующих особого внимания, укладывается подкладочный ковер под мягкую черепицу. Он представляет собой специальный рулонный материал, способствующий дополнительной гидроизоляции.

Укладка листов начинается от карниза. Главное ровно положить первый ряд, затем будет проще. Листы приклеиваются мастикой и пробиваются гвоздями в местах перфорации. На завершающем этапе устанавливается конек и ветровые листы. Типичным представителем битумной черепицы является мягкая кровля шинглас, видео монтажа которой показывает простоту проводимых работ, даже на сложных крышах частных особняков.

Какова бы не была мягкая кровля из штучных материалов, использование подкладочного ковра под мягкую черепицу, утеплителя и пароизоляции – непременное условие ее нормального функционирования.

Видео: устройство мягкой кровли

Достоинства и недостатки мягкой кровли

Из названия видно, что данный тип кровельного покрытия отличается гибкостью и эластичностью. Увидеть и ощутить эти качества воочию можно только, если потрогать руками или посмотреть на видео. Монтаж мягкой кровли на сложных крышах, благодаря этим свойствам, зачастую становится единственно возможным.

Читайте также:
Наплавляемая кровля своими руками: инструкция, порядок работ, фото, видео

У мягких кровельных материалов имеется и масса других достоинств:

  • отсутствие сложностей в монтаже, не нужно громоздкое оборудование и большое количество рабочих;
  • такая кровля сама по себе является гидроизолирующим материалом, поэтому дополнительные слои бывают и не нужны вовсе;

Схема обустройства крыши дома с использованием мягкого битумного покрытия.

  • благодаря малому удельному весу, значительно снижается нагрузка на конструктивные элементы крыши, что дает возможность экономить на других материалах;
  • легкость ремонта. В случае повреждения, меняется только небольшой участок;
  • отсутствует сильный шум во время дождя, что важно для жилых помещений, находящихся на мансардном этаже;
  • при устройстве мягкой кровли, технология укладки такова, что отходы почти не остаются;
  • коррозия таким материалам не страшна, так как в них отсутствует металлическая составляющая;
  • стоимость некоторых материалов не большая.

Такой тип кровли, как и любой другой, обладает рядом недостатков:

  • огнестойкость мягких материалов слабая, так как часто их основой является битум. В большей степени это справедливо для рубероида и толя. Современные технологии позволили увеличить огнестойкость до приемлемых показателей;

Мягкая кровля обладает массой достоинств, в числе которых — малый вес и легкость монтажа.

  • под мягкую кровлю обязателен монтаж сплошной обрешетки, что увеличивает общую стоимость работ. Исключением является ондулин, который несколько жестче чем остальные материалы, поэтому его укладка возможна и на обрешетку с небольшими зазорами;
  • слабые теплоизоляционные свойства, что делает необходимой укладку утеплителя.

Все эти плюсы и минусы в разной степени присущи тем или иным материалам для устройства мягкой кровли. Технология укладки у всех также отличается.

Виды материалов для устройства мягкой кровли

Материалы для монтажа мягкой кровли бывают следующих основных видов:

  1. Битумные мастики. Редко применяются в частном строительстве, так как в основном используются для покрытия горизонтальных или с небольшим уклоном поверхностей.
  2. Полимерные мембраны. Изготовлены из поливинилхлорида и других полимеров. Наклеиваются на подготовленную стяжку с помощью проклеек.
  3. Рулонные покрытия. Бывают самоклеящиеся или требующие нагревания.
  4. Мягкая черепица. Наиболее популярный и дорогой материал. Благодаря разнообразию форм и расцветок, снискал большую популярность. Является штучным изделием.
  5. Ондулин. Похожий на шифер, ребристый листовой материал из целлюлозы и битума. Обладает свойствами жестких и мягких кровельных материалов.

Все эти материалы имеют совершенно различную технологию укладки мягкой кровли. Устройство крыши требует тщательного выбора, наиболее подходящей из них.

Цены и виды мягкой черепицы по форме изделия

Битумная гибкая черепица имеет плоскую поверхность. На ней нет рифления, но это не мешает говорить об этом материале как об аналоге традиционной черепицы. Объясняется это сходством способом укладки, но гибкая кровля имеет более широкое применение и может использоваться на сложных, круглых, с башенками, гибридных и прочих типах крыш.

По видам мягкая черепица делится на:

  • крупнозернистую;
  • мелкозернистую;
  • однослойную;
  • многослойную или ламинированную;
  • с металлическим покрытием.

Кроме битума, в составе мягкого кровельного материала в значительной степени присутствует стеклохолст. Это придает черепице высокой сопротивляемости на разрыв и растяжение, негорючесть и стойкость к деформированию под воздействием высоких температур. Технология применения кровли позволяет использовать ее для повторного перекрытия поверх старого мягкого материала.

Схема «пирога» обустройства кровли из мягкой черепицы.

Такое усиление крыши не создаст чрезмерной нагрузки на ее основание, так как она не имеет избыточного веса. Этот параметр составляет всего от 9 до 13 кг на м². В результате ремонт будет менее трудоемким, безотходным, а оставшийся слой станет дополнительным защитным покровом от холода и шума.

Благодаря своему составу, битумная черепица обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами. Это защитит дом от внешних звуков и холода.

Особенности нижнего слоя мягкой кровли

Мягкая кровля выделяются реальной привлекательностью. Нижняя часть изделия обладает адгезивными качествами, поэтому она защищается от самослкеивания пленкой или песчаной посыпкой. Во время укладки на крышу этот шар снимается, а после соединения битумных веществ он склеивается. Быстрее этот процесс происходит, если материал нагревается.

Состав мягкой битумной черепицы.

Но во время хранения листы мягкого кровельного материала должны быть изолированы друг от друга, потому что они придут в негодность. Очень важно учитывать, что черепицу нельзя укладывать при температуре ниже -5°. Холод не даст материалу возможности самосклеиться, и он прослужит недолго. Кроме этого, при температуре ниже граничной отметки черепица начнет разламываться.

Качества видов мягкой черепицы

Только качественный материал может обеспечить долгую и надежную эксплуатацию крыш. В этом отношении все виды мягкой черепицы ценны, потому что при соблюдении правил укладки они превращаются в гибкий, но неразломный монолит. Такая крыша станет надежной защитой дома от жары и холода, влаги и гниения.

Интересный вариант сочетания в одной кровле двух оттенков мягкой черепицы.

Приобретая товар, необходимо убедиться, что он качественный. Даже поверхностный взгляд сообщит о состоянии черепицы по расположению верхнего слоя крошки. Если она рассыпана равномерно, надежно приклеена, значит, товар хорошего качества. Дополнительная подсказка, которой можно будет воспользоваться, это эластичность и равномерность толщины слоя листов.

Виды мягкой кровли и средние цены на материал

Стоимость мягкой крыши зависит от производителя и качества материала. Диапазон цен достаточно широк, и он отображает особенности битумной кровли и специфику ее применения:

  • дешевые материалы можно приобрести по цене от 3,2 $ за 1 м²;
  • наиболее распространенная цена мягкой кровли находится в пределах 5,6 $ за 1 м²;
  • если вы предпочитаете все самое лучшее, пропустите первые два пункта и переходите к изделиям, стоимость которых начинается от 9,7$ за 1 м².

Варианты узоров и расцветок гибкой битумной черепицы.

Как проверить черепицу на качество

Некачественная черепица выдаст себя чрезмерной жесткостью, которая будет мешать работать с этим материалом. Такие нехитрые приемы проверки качества черепицы помогут покупателю не ошибиться с выбором и не выбросить деньги на ветер. При монтаже битумной черепицы необходимо обеспечить вентиляционный промежуток между пластинами и лагами. Это позволит избежать прогнивания деревянных элементов обрешетки. Также такая прослойка дает возможность дополнительно теплоизолировать крышу. Выход паров воздуха должен осуществляться из-под конька.

Качественная битумная черепица достаточно мягкая, ее с легкостью можно сложить вдвое.

Преимущества гибкой черепицы

Гибкая черепица обладает рядом преимуществ:

  • небольшой вес. Для работы на высоте это имеет существенное значение, как и на то, что крыша не будет перегружена избыточной тяжестью. Эффект, который получает покупатель от использования такого изделия, очевиден. Это экономия не только на материале, но и на стропильной конструкции;
  • высокие теплоизоляционные возможности. Лучше всего они проявляются во взаимодействии с деревянными плитами, которые применяются в качестве подкладки;

Мягкая кровля — прекрасный современный материал для обустройства крыши жилого дома.

  • антишумовая защита. Под крышей из битумной черепицы намного спокойней и уютней во время дождя или града. Металлические аналоги не могут в этом отношении сравниться с битумными;
  • точно так же мягкий материал превосходит металлопрофиль по противостоянию воздействию коррозии;
  • не электропроводный. Для такой кровли не требуется обустраивать заземляющие устройства;
  • не поддается влиянию ветра. Парусность в этом материале не проявляется;
Читайте также:
Ендова кровли: устройство, монтаж своими руками, фото, видео

Мягкая кровля — ударопрочная и устойчивая к сильным порывам ветра.

  • ударопрочность. Кровля из мягкого материала не пострадает ни от крупного града, ни от падения на ее поверхность камешков. Этому противостоит как сплошная обрешетка, так и гасящие ударную силу амортизационные свойства битума;
  • простой и легкий монтаж;
  • эстетичность достигается не за счет контрастности цвета, а за счет возможности комбинировать листы разной формы, а также причудливых изгибов, которые сделать из других кровельных материалов нереально. Геометрия форм не имеет ограничений.

Из листов мягкой черепицы можно создавать интересные формы и волнистые поверхности.

Недостатки гибкой черепицы

Не лишена гибкая черепица и недостатков:

  • слабая морозоустойчивость. Со временем, из-за температурных колебаний, гибкая черепица деформируется, на ней появляются трещины и разрывы;
  • материал проявляет слабость под воздействием солнечных лучей, поддается воздействию агрессивной среды, цветению. Шершавая поверхность стает местом, где накапливается пыль и листья деревьев. Для того чтобы защитить материал от грибка, требуется обработка специальными средствами;

Для защиты покрытия от грибка и плесени — поверхность кровли можно обработать специальными защитными растворами.

  • водопоглощение. Этот показатель составляет около 10%. В качестве основания необходимо использовать влагонепроницаемые плиты из дерева или фанеры;
  • работы с этим материалом не желательны в жаркие дни, особенно при ремонте. Возможны крупные порывы битумных изделий;
  • термоустойчивость составляет всего +100°С.

Особенности мягкой кровли

Мягкая черепица для крыш с большим уклоном более выгодная, чем другие материалы. Обладая естественной цепкостью, она может укладываться на крыши под углом в 90°. Для материала из битума нет сложных конфигураций крыш. Битумные листы можно уложить на сложные криволинейные поверхности с высокой точностью стыкования и прилегания. Такой материал в этом отношении не может заменить ни одно другое изделие.

Благодаря своей гибкости, мягкая кровля с легкостью огибает углы крыши.

Как осуществляется монтаж мягкой кровли

Фото мягкой кровли позволяют сделать вывод о том, что это не сложный для укладки материал. Он размещается на предварительно закрепленные деревянные плиты. Укладка осуществляется от центральной части крыши к ее торцевым участкам. Выступы последующего ряда накладываются на крепление предыдущего. Для тех, кто делает такую работу, важно использовать смешанную систему отбора листов из разных упаковок. Это поможет избежать эффекта пятнистости крыш.

При правильном монтаже крыша из гибкой черепицы прослужит достаточно долго.

В местах выхода на поверхность дымоходов необходимо провести дополнительные изоляционные мероприятия и создать защиту из резиновых уплотнителей. Для монтажа коньковой части используются специальные листы в виде плитки. Если разобраться и правильно укладывать мягкую черепицу, можно сделать очень красивую крышу. Но если есть возможность привлечь специалиста, это поможет свести вероятность допущения ошибок до нулевой отметки. Это ведь крыша все-таки.

Технология укладки рулонных кровельных материалов

К рулонным кровельным материалам относятся: рубероид, толь, стеклорубероид, стекломас, теклоизол и еврорубероид. У всех них схожая технология производства. На основу из картона или стекловолокна наносится слой битумной мастики с полимерными компонентами. Если обычный рубероид и толь, относящиеся к первому поколению материалов, сегодня не пользуются большой популярностью из-за короткого (5 лет) срока службы, то остальные активно используются в строительстве. Современные рулонные материалы имеют несколько цветов окраски и 20 –летний срок эксплуатации. Это позволяет укрывать ими крыши промышленных зданий, ангаров и хозяйственных построек.

Монтаж мягкой рулонной кровли своими руками.

Рулонные материалы не очень удобны при устройстве мягкой кровли. Технология укладки слишком сложная и трудоемкая. Важно помнить, что данный вид материалов возможно укладывать только на крышу с небольшим (до 30 градусов) уклоном. Перед началом основных работ производят выравнивание основания, укладку гидроизоляции и пароизоляции, подготовку мастики и грунтовки.

Наклеивание начинается с дальнего угла от места подъема на крышу. Материал приклеивают к основанию с помощью мастики, которая разогревается горелкой. В случае самоклеящегося покрытия это условие не обязательно. Обычно укладывается несколько слоев, так, чтобы стыки перекрывались последующим слоем. Их количество зависит от угла наклона кровли. Если крыша плоская или наклонена не более, чем на 5 градусов, то необходимо делать 4 слоя, до 15 градусов – 3 слоя, а свыше достаточно 2 слоев. Каждый пласт, приклеиваемого материала, укатывается валиком.

Крепление листов мягкой кровли к деревянному основанию.

Использование рулонных материалов более оправдано в строительстве крупных промышленных объектов или многоквартирных домов с плоскими крышами. Для частного жилищного строительства лучше подойдет кровля из мягкой черепицы.

Видео: виды и характеристики мягкой кровли

Как произвести монтаж мягкой черепицы на крыше своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Первое, на что обращают внимание при взгляде на дом — крыша, поэтому к выбору финишного покрытия относятся очень придирчиво. Мягкая черепица фото отличается красивым внешним видом, разнообразием расцветок, рисунка, невысокой стоимостью, благодаря чему монтаж кровли из мягкой черепицы пользуется большой популярностью.

Эстетичность и плюсы мягкой черепицы на крыше дома

Кроме эстетических достоинств, у мягкой кровли есть технические преимущества:

  1. срок эксплуатации – 50 лет;
  2. отличное шумопоглощение;
  3. надежная теплозащита;
  4. герметичность;
  5. небольшая масса (в среднем 7 – 8 кг/м2);
  6. безотходность (элементы конька и ендовы могут быть выполнены из того же материала);
  7. сравнительная простота укладки гонтов.

Мягкая черепица хорошо смотрится

Немаловажный плюс также в том, что устройство мягкой черепицы достаточно легко выполняется по крыше любой конфигурации (с большим количеством ендов, мансардных окон, дымоходов, многоуровневой, с оригинальной асимметрией).

В данном обзоре мы опишем, как произвести монтаж кровли из мягкой черепицы своими руками, получив красивое долговечное покрытие.

Приступая к работе, желательно понимать из чего состоит материал, с которым Вам предстоит иметь дело.

Состав мягкой кровли

Структура мягкой черепицы – многослойная.

Основу составляет пленка (подкладка), которая предохраняет от слипания листов между собой при хранении и перевозке.

На прилегающую к основе часть наносится самоклеющийся состав.

В середине – эластичные слои полимерно-битумной массы. Основной слой обеспечивает прочность на разрыв, для его изготовления применяется полиэстер, стекловолокно, или аналогичный по свойствам материал.

Внешняя часть черепицы выполняется из каменной крошки с керамзитовыми гранулами.

Такая структура позволяет изготавливать различную по форме черепицу.

Рекомендации по приобретению мягкой кровли

  • Желательно, чтобы материал был из одной партии.
  • Черепицу разных партий при монтаже надо перемешать, чтобы не было перепадов в цветовой гамме.
  • Для больших площадей скатов очень красиво выглядит фольгированная черепица, или гонты с крупным рисунком.

Теперь, выбрав подходящий материал, двигаемся дальше.

Монтаж крыши из мягкой черепицы

Основными узлами кровельной конструкции являются:

  • сплошная обрешетка
  • подложка под гонты черепицы
  • защитные элементы свесов, торцов, ендов, коньков
  • вентиляция подкровельного пространства
  • мягкая черепица.

Структура обуславливает порядок монтажа.

Этапы работ:

  1. подготовка инструмента, комплектующих, расходных материалов;
  2. устройство обрешетки;
  3. настил подкладочных ковров;
  4. крепление защитных карнизных и торцовых профилей;
  5. разметка площади крыши;
  6. устройство вентиляции;
  7. монтаж мягкой черепицы (укладка гонтов);
  8. закрытие коньков, ендов.
Читайте также:
Кровля из металлочерепицы: покрытие, расчет, устройство, монтаж

Крыша получится красивой и долговечной, если, производя монтаж мягкой черепицы своими руками, будут строго соблюдаться технологические требования. Поэтому опишем подробно все этапы.

Необходимые инструменты

Для работы вам понадобится:

  • строительный нож для раскроя и обрезки гонтов;
  • ножницы по металлу;
  • рулетка, молоток, уровень;
  • ножовка, циркулярная пила;
  • шуруповерт;
  • монтажный пистолет для герметизации стыков и швов;
  • шпатель для нанесения битумной мастики;
  • скатная лестница;
  • карандаш или строительные мелки для разметки.

Комплектующие, расходные материалы

  1. обрешетка (плита ОСБ или строганная обрезная доска);
  2. мастика битумная (или клей);
  3. подкладочный ковер;
  4. карнизные планки (капельник);
  5. ветровые (торцовые) планки;
  6. ендовный ковер или металлическая ендова (при наличии этого элемента в конфигурации крыши);
  7. планка примыкания (при необходимости);
  8. герметик, монтажный пистолет;
  9. выходные элементы вентиляции (аэраторы, вентили, грибки и подобные);
  10. кровельные гвозди, саморезы, гвозди для обрешётки;
  11. скатная черепица, карнизные, коньковые элементы.

Устройство обрешётки

Обрешетка крыши из мягкой черепицы выполняется сплошной.

Для ее устройства обычно используется влагостойкая ориентировано-стружечная плита или калиброванная по толщине сухая обрезная доска.

Если использовать обычную обрезную доску, придется выполнять дополнительные работы по шлифовке и выравниванию поверхности.

При укладке плит OSB делается разбежка стыков, зазор между плитами оставляют около 2 мм.

Применение сухих строганных пиломатерилов имеет недостаток в том, что древесина в процессе эксплуатации «дышит», поэтому зазор между рядами должен быть 2 – 5мм.

Толщина обрешетки зависит от шага стропил.

Если шаг стропил 0,9 метра — толщина плиты должна быть 18 мм, обрезной доски сухой строганный — 25 мм.

Настил подкладочных ковров

По плоскости обрешётки монтируются ковровая подложка, которая предотвращает сползание, деформацию мягкой черепицы в процессе эксплуатации, особенно при таянии и сходе снега.

При небольшом скате (до 18 градусов) кровли возможно устройство ковра только по карнизам, торцам, коньку и ендовам.

Для более крутого ската ковёр укладывается по всей площади кровли.

Подкладочный ковёр выпускается рулонами, обычно длиной 12, 15метров.

  • Первым закрывают дно ендовы, если она есть.
  • Далее укладывают подложку параллельно свесам.
  • Ковер приклеивают к настилу специальной битумной мастикой или клеем. Места стыков проклеивают особенно тщательно.

На свесах хорошо сделать выпуск ковра на 2 см, заправив его под карнизную планку.

Важно: обязательно следите, чтобы при устройстве подложки, на материале не было пузырей, складок.

Крепление карнизных и торцовых профилей

Карнизная планка (капельник) представляет собой угловой элемент с ребром жесткости. Она закрывает свесы скатов.

Профиль крепится по ковру вдоль свеса с нахлестом 50 мм, края подрезают под углом. Планка прибивается гвоздями с расстоянием 10 см. В месте стыка дополнительно прибивает два гвоздя.

Порядок монтажа ветровой (торцовой) планки тот же — места стыков подрезается, гвозди прибивается по длине с расстоянием 10 см, на стыках — усиленный крепёж.

На данном этапе можно выполнить подшивку карнизов и свесов кровли (хотя ее можно делать и после устройства мягкой черепицы). Подшивка производится лобовой доской строганной, толщиной 20-25мм или пластиковыми софитами.

При оформлении свесов лобовой доской, между рядами оставляется зазор 2-3 мм.

Если для обшивки применяются софиты из ПВХ, они имеют необходимые зазоры для вентиляции.

Разметка площади крыши

Не имея профессиональных навыков, монтаж мягкой черепицы своими руками проще производить, если вы сделаете разметку на подкладочном ковре мелом.

Разметка черепицы

Устройство вентиляции

Любая крыша должна иметь надежную вентиляцию в подкровельном пространстве для исключения образования наледи на свесах, сосулек, грибка на деревянных конструкциях, конденсата. В общем, всех негативных явлений, которые существенно снижают срок эксплуатации кровли.

Самой оптимальной считается коньковая вентиляция. Для её устройства в области конька поставим аэраторы или вентиляционные вентили, а подшивку карнизов и свесов выполним с зазорами. Обеспечение подкровельной вентиляции – тема важная и объёмная, поэтому подробно в данном обзоре мы на ней останавливаться не будем.

Ну что ж, подготовительные работы закончены, можно начинать непосредственно монтаж мягкой битумной черепицы на подготовленную основу.

Лестница для крыши

Делается она из бруска 50*50 мм и доски 25*100 мм. Лучше применять сухой материал, чтобы ее достаточно просто было перемещать по крыше.

Готовая лестница, конечно, удобнее, так как она изготовлена из алюминиевых трубок и имеет малый вес. Однако, в покупной лестнице не учитывается угол конька, а при больших скатах может не хватить длины.

Установка мягкой черепицы

Инструкция, с кратким описанием последовательности проведения работ, разработанная производителем, имеется в каждой упаковке с материалом.

Когда укладывается мягкая черепица, технология монтажа предусматривает температурный режим от +5 градусов. При необходимости производства работ при отрицательных температурах, пользуются строительным феном.

В первую очередь выкладываются карнизные детали кровли. Нижняя часть укладывается по капельнику на расстоянии 2 сантиметра от ската кровли, накрывая профиль, и тщательно проклеивается. Верхнюю сторону карнизных элементов прибивают толевыми гвоздями с широкой шляпкой (10мм) и уплотнителем.

Гвозди не утапливаются, а набиваются на одном уровне с покрытием.

Если отдельно карнизные элементы Вы не приобретали, можно начинать настил мягкой черепицы обычными гонтами, срезав лепестки, прямым краем к карнизу.

Не забудьте снимать с внутренней стороны листов защитную пленку.

Сделав первый ряд, закройте ендову (при наличии).

Для отделки ендовы применяется декоративный ковер шириной 70 сантиметров или металлический ендовный профиль.

Ендовый ковер приклеивается битумной мастикой или клеем и по периметру прибивается гвоздями с шагом 20-25 см. Металлический профиль просто прибивается.

Укладку основных гонтов можно производить двумя способами: вертикальным и горизонтальным.

  • При вертикальной укладке черепицы, монтаж начинают с торца кровли.

Наиболее красиво смотрится рисунок при горизонтальном монтаже, когда после карнизного ряда укладку ведут снизу вверх, начиная от середины к торцам.

На торцах, излишне выступающую над ветровой планкой, черепицу обрезают и приклеивают битумной мастикой на глубину 10-15см.

Ендова у мягкой черепицы

В ендове гонты тоже обрезают, оставляя открытой часть (около 10см) декоративного ковра или металлического профиля. Края мягкой черепицы тщательно проклеивают. Резать гонты удобно ножом, подкладывая куски OSB или фанеры.

При укладке элементы мягкой кровли приклеивают, плотно натягивая. Верхнюю часть в месте, где заканчивается рисунок, пробивают 5-6 гвоздями со шляпкой.

Следующий ряд черепицы закрывает гвозди предыдущего ряда.

Не забывайте постоянно смотреть на разметку, сверяясь с линиями, чтобы быть уверенным, что кровля идет ровно без перекосов.

Закрыв мягкой кровлей все поверхности скатов, черепицу последнего ряда обрезают по ребру конька.

Сверху конёк закрывается специальными коньковыми деталями.

Если Вы не покупали коньковую черепицу, то элементы можно вырезать из рядовых гонтов. Обычно из одного гонта получается 3 коньковых элемента.

Нарезанные полосы укладывают сверху конька, с нахлестом 50 мм, закрепляя края полосок с разных сторон. Коньковую черепицу сначала приклеивают, затем прибивают на 4 гвоздя.

Примечание:
  • Обустройство мест примыкания выполняется с использованием специальных планок или с наклейкой верхней части рядовой черепицы на вертикальную плоскость.
  • Для исключения скопления снега за трубой дымохода монтируют разжелобки.
Читайте также:
Как рассчитать угол наклона крыши с примерами

Последним этапом монтажа будет установка снегозадерживающих элементов. Иногда от данных элементов отказываются из эстетических соображений, что вполне допустимо.

Грамотный монтаж обеспечит длительный срок службы. Надеемся, прочитав данный обзор, монтаж мягкой кровли своими руками не вызовет у вас затруднений, а её внешний вид и качество порадуют домочадцев и друзей.

Где купить гибкую черепицу? Какая Цена?

Устройство стропильной системы четырехскатной крыши – варианты монтажа и правила возведения

Четырехскатная крыша, при условии грамотного ее возведения, отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, которая позволяет ей эффективно противостоять атмосферным осадкам и сильному ветру. В данной статье мы расскажем о том, каково устройство стропильной системы четырехскатной крыши, рассмотрим разновидности таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

Сравнительная характеристика видов каркаса: шатрового и вальмового

В категорию крыши с четырьмя скатами входят 2 типа каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратный (шатровая конструкция) и прямоугольный (вальмовая кровля) конверты. В нашей стране крыша конверт достаточно популярна. Главной особенностью четырехскатных крыш является отсутствие фронтонов. Для сооружения стропильной системы четырехскатной крыши в обоих случаях применяются висячие и наслонные стропила. Методы их сборки являются стандартными для крыш с любым количеством скатов.

Отличительные черты четырехскатных кровель различной конструкции:

  • В случае с шатровым каркасом, кровля состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются вершинами в одной точке. В данном случае функции конька возложены на центральную опорную балку в наслонных конструкциях, либо на верхнюю точку фермы висячих стропил.
  • Крыша вальмового типа предполагает наличие двух треугольных и двух скатов в форме трапеции. В данном случае трапециевидные скаты примыкают к коньковой балке верхними ребрами, а треугольные – вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.

Изучая план стропильной системы четырехскатной крыши, можно сделать вывод, что выбор конфигурации четырехскатной кровли зависит от формы строения. То есть, квадратные дома перекрывают шатровыми конструкциями, а прямоугольные – вальмовыми кровлями. При этом можно использовать любые кровельные материалы, как жесткие, так и мягкие.

При составлении чертежей стропильной системы четырехскатной крыши следует четко обозначить геометрическую форму, а также указать положение отдельных элементов и проекции скатов с точными размерами.

Как правило, системы стропил вальмового и шатрового типа комбинируют с традиционными – односкатными, двускатными и ломаными крышами в рамках одного объекта.

Для опоры четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат, являющийся верхней обвязкой на бетонных или кирпичных стенах, а также верхний венец бревенчатого сруба. Наслонную технологию применяют в тех случаях, когда есть возможность установить верхнюю и нижнюю опору под каждую стропильную ногу.

Некоторые рекомендации по монтажу наслонных стропил:

  • Мауэрлат должен быть закреплен с усилением, чтобы выдержать распирающие усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными накладками или металлическими уголками.
  • Если же верхняя часть ноги будет зафиксирована жестко, а нижняя – на шарнирном креплении, производить фиксацию мауэрлата можно обычным способом. В таком случае при усилении нагрузок на каркас стропила смогут слегка сдвинуться.
  • Распирающая нагрузка и давление на мауэрлат будут нивелированы при использовании жестких креплений нижней части стропил и шарнирных – на верхних пятках.

Обратите внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы следует предусмотреть на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части крыши, применяется технология висячих стропил. Однако чаще всего устанавливают все-таки наклонный тип стабильного каркаса, предусмотрев заранее наличие несущих конструкций.

При сооружении вальмовых и шатровых каркасов используются такие специфические узлы стропильной системы четырехскатной крыши:

  • Диагональные ноги, из которых выполняются хребты скатов. В каркасах шатрового типа такие накосные ноги совмещают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые каркасы предполагают стыковку консолей коньковой балки с углами посредством диагональных стропил.
  • Нарожники (полуноги) – элементы, монтируемые под углом 90 градусов к карнизам. Поскольку они стыкуются с диагональными стропилами и располагаются параллельно друг другу, их длина будет отличаться. Из таких элементов создаются скаты крыши.

Эти же конструктивные элементы применяются для создания ендов, с той лишь разницей, что углы делаются вогнутыми.

Именно установка накосных стропил представляет наибольшую сложность. Более того, на эти элементы будет приходиться повышенная нагрузка, поскольку они служат опорным элементом для крепления в верхней части нарожников, то есть выполняют функции конька. Поэтому перед началом работ необходимо выполнить расчет стропильной системы четырехскатной крыши.

В целом процесс возведения крыши с четырьмя скатами включает такие этапы:

  1. Укладка мауэрлата на стены из кирпича или бетона. В бревенчатых домах этим элементом служит верхний венец.
  2. Монтаж центральной опорной балки под шатровый каркас или сборка опорных конструкций для вальмовой крыши.
  3. Установка наслонных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
  4. Крепление диагональных стропилин, которые совмещают углы крыши с центральной вершиной или торцами конька.
  5. Разметка и монтаж нарожников.

Если предполагается висячий тип стропильной системы, то первым этапом создания шатровой конструкции станет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на стартовом этапе крепят несколько стропильных ферм.

Строительство вальмовой крыши

Поскольку в частном строительстве используются преимущественно вальмовые крыши с наслонными стропилами, рассмотрим подробнее процесс монтажа четырехскатной стропильной системы такой конструкции. Опорой для конструкций будут служить перекрытия, размещенные на мауэрлате.

Фиксация методом врубки будет выполняться лишь в месте стыковки конька со стропилами, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычных креплениях. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4×10,8 м. Крыша на плане будет превосходить размеры дома на 40-50 см с каждой стороны – это ширина карнизного свеса.

План укладки опор на мауэрлат

В зависимости от материала, использованного для возведения стен здания, укладка мауэрлата может производиться различными способами.

Общие рекомендации таковы:

  • В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков нужно залить армированный бетонный пояс, в котором разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
  • При сооружении кирпичных стен в верхней их части выполняют бортик в 1-2 кирпича таким образом, чтобы в центре стены образовалось углубление для деревянного каркаса. По мере кладки между кирпичами размещают деревянные пробки, к которым мауэрлат будет фиксироваться скобами.

Для мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 или 150×150 мм. При планировании использования пространства под крышей следует применять более толстые балки. Элементы каркаса стыкуют косыми врубками с последующим усилением – гвоздями, глухарями или саморезами, а по углам – скобами.

Далее на мауэрлат нужно разместить элементы перекрытия. Их делают из брусков сечением 100×200 мм. Первой укладывается центральная балка. Если длины пиломатериалов недостаточно, ее изготавливают из двух кусков бруса. Причем место соединения должно приходиться на опорный элемент, например, несущую стену.

В данном случае балки уложены с шагом в 60 см. Как правило, коробка имеет неидеальные размеры, поэтому шаг между балками можно слегка подкорректировать, чтобы сгладить несовершенства. Отступ от стен дома до крайних балок, расположенных по обеим сторонам, должен составлять 90 см. Он требуется для монтажа выносов.

Читайте также:
Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

К торцевым частям балок перекрытия крепятся выноса. Для удобства сначала их размещают лишь в тех местах, где далее будут установлены стропила. К поверхности мауэрлата выноса крепятся гвоздями, а к балкам – нагелями, гвоздями крупного сечения, саморезами, после чего крепление усиливается уголками.

Сборка конькового участка четырехскатной крыши

Центральный отрезок крыши вальмового типа является не чем иным, как традиционной двухскатной конструкцией. Следовательно, ее сборка выполняется по технологии для скатных кровель. Хотя подобная конструкция обычно предусматривает наличие лежня, на котором размещаются опоры под конек, в данном примере функции такого элемента возложены на центральную балку перекрытия.

Коньковый участок крыши выполняют так:

  • Сначала собирают опорную конструкцию под стропила, которые верхними пятками будут упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными столбами, из которых средний монтируется непосредственно на центральном брусе перекрытия. Чтобы правильно установить два крайних столба, под них поверх перекрытия размещают поперечные бруски, по длине охватывающие не менее 5 балок. Подкосы обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Опорные элементы каркаса изготавливают из бруса сечением 100×150 мм, а подкосы – из досок 50×150 мм.
  • Чтобы все стропила были одинаковыми, для их нарезки изготавливают шаблон. Для этого доску нужной длины примеряют на месте монтажа, делают разметку запилов, после чего по ней выполняют нарезку всех стропилин.
  • Готовые стропила опирают на коньковую балку местом врубки, а нижнюю часть закрепляют на выносе.

Обычно балки перекрытий размещают перпендикулярно коробке, чтобы упор стропильных ног в центральной части крыши приходился именно на них. Поскольку в рассматриваемом примере стропила стыкуются с выносом, необходим монтаж дополнительных опор. Их размещают таким образом, чтобы перераспределить нагрузку со стропил и опор на стены.

В конце нужно установить с каждой стороны по три ряда выносов. После этого к балкам перекрытий и выносам строго горизонтально крепится карниз, облегчающий дальнейшие работы с крышей.

Крепление угловых выносов стропильной системы

В углах за карнизной доской необходимо установить угловые выноса.

  • От угла до места условного пересечения балки перекрытия с крайней опорой каркаса натягивают шнурку.
  • По ее контуру в нужном месте размещают брусок. На бруске нужно отметить места, где он пересекает балку перекрытия и угловой стык карниза. По разметке все лишнее обрезают.
  • С помощью уголков готовый элемент крепится к перекрытию и мауэрлату.

Те же действия выполняются со всеми оставшимися выносами.

Устройство накосных стропил – чертежи

Диаметр диагональных стропил совпадает с размерами рядовых элементов. Поскольку в нашем примере уклон трапециевидных скатов и вальм отличается, одна из накосных ног размещается несколько выше другой.

Процесс создания и монтажа накосов таков:

  • С помощью шнурки намечаем дополнительные линии для разметки запила, натянув ее к углам и центру ската от верхней точки коньковой балки.
  • Определяем угол между верхней частью углового выноса и шнурка. Это будет угол для нижнего запила (α). Верхний запил (β) высчитывается по формуле: β=90º-α.
  • Берем обрезок доски и спиливаем в нем один край под углом β. Приложив заготовку к месту стыковки верхние части, совмещаем ее ребро со шнуркой. Излишки отмечаем и отпиливаем.
  • В другой заготовке для нижней пятки отпиливаем участок под углом α.
  • С помощью полученных шаблонов вырезают первое диагональное стропило. Если нет целой доски нужной длины, элемент собирают из двух кусков. Сращивают их с помощью дюймовой доски, длиной 1 м, поместив ее с внешней стороны стропила. Готовый элемент можно устанавливать.
  • Аналогичным образом изготавливают вторую половину диагональных стропил, не забыв, что она должна размещаться несколько ниже первой. Место стыковки двух половин накоса не должно совпадать с отрезком сращивания досок в одну деталь.
  • Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
  • Далее по шнурке на стропиле необходимо прочертить линию запила, чтобы его можно было состыковать со смежным диагональным элементом.

Изготовление остальных 3 детали выполняется аналогичным образом. Под каждую из таких стропилин в местах, где стыкуются балки с угловыми выносами, устанавливают опоры. Дополнительные опоры возле конька необходимы, если длина пролета превышает 7,5 м.

Сборка и монтаж вальмовых стропильных ног

По натянутой шнурке от конька к центру ската замеряем нижний угол γ и вычисляем противоположный угол δ=90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, изготавливают шаблоны для запилов на верхней и нижней пятке элемента, чтобы он плотно вошел между диагональными стропилами. Изготовив центральное стропило вальмы, его нужно установить в соответствующем месте.

Жесткость конструкции и надежное крепление наиболее коротких нарожников обеспечивается путем установки коротких выносов между карнизом и угловыми выносами.

На следующем этапе делают шаблоны для нарожников:

  • Кусок доски отпиливают под углом δ и примеряют на месте соединения с диагональной ногой.
  • Различают лишние участки, затем их отпиливают. Этот шаблон понадобится для создания всех нарожников, которые будут установлены с одной из сторон вальмы. Для другой половины запил на заготовках нужно будет сделать с противоположной стороны.
  • Нижнюю пятку нарожников подрезают по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подойдет для создания нижних стыков на всех нарожниках.

Изготовление нарожников производится с учетом расчетной длины элементов и согласно изготовленным шаблонам. Они заполнят плоскости вальм и основных скатов. Установку этих деталей выполняют так, чтобы места стыковки накосов с нарожниками с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть вразбежку. Крепежными элементами для соединения нарожников с диагональными стропилами служат уголки, а с выносами и балками перекрытия – зубчатые пластины или уголки – кому что удобнее.

Сооружение крыши с шатровым типом каркаса выполняется по тем же технологиям, что и с вальмовым. Единственное отличие заключается в отсутствии конька в шатровых крышах. В данном случае монтаж стропильной системы шатровой кровли начинается со стыковки диагональных стропил, а затем – нарожников. Если же используются висячие стропила, сначала выполняется монтаж центральной фермы.

Таким образом, детальное изучение особенностей строительства четырехскатных крыш позволит вам приступить к созданию каркасной конструкции со знанием дел.

Стропильная система четырехскатной крыши: обзор базовых конструкций с описанием типового монтажа

Строительство каркаса для крыши с четырьмя скатами – непростой процесс с характерными технологическими особенностями. При возведении используются собственные конструктивные составляющие, отличается последовательность производства работ. Зато результат поразит эффектной формой и стойкостью при отражении атмосферных атак. И домашний мастер сможет гордиться личными достижениями на поприще кровельщика.

Однако прежде чем решиться на устройство подобной конструкции, стоит ознакомиться с алгоритмом, согласно которому сооружается стропильная система четырехскатной крыши и со спецификой ее устройства.

Содержание

Разновидности: вальмовая и шатровая конструкции

Класс четырехскатных крыш объединяет два вида конструкций, напоминающих в плане квадратный и прямоугольный конверт. Первая разновидность называется шатровой, вторая – вальмовой. На фоне скатных аналогов их выделяет отсутствие фронтонов, именуемых в кровельном деле щипцами. В сооружении обоих вариантов четырехскатных конструкций используются наслонные и висячие стропила, установка которых производится в соответствии со стандартными технологиями сооружения скатных стропильных систем.

Читайте также:
Рулонная кровля: технология, устройство, наплавляемые материалы

Характерные отличия в рамках четырехскатного класса:

  • У шатровой крыши все четыре ската имеют форму равнобедренных треугольников, вершины которых сходятся в одной наивысшей точке. Конька как такового в шатровой конструкции нет, его функцию выполняет центральная опора в наслонных системах или вершина висячей фермы.
  • У вальмовой крыши пара основных скатов имеет трапециевидную конфигурацию, а вторая пара треугольную. От шатрового собрата вальмовая конструкция отличается обязательным присутствием конька, к которому примыкают трапеции верхними основаниями. Треугольные скаты, они же вальмы, примыкают к коньку вершиной, а их стороны состыкованы с наклонными сторонами трапеций.

Исходя из конфигурации крыш в плане, ясно, что шатровые конструкции принято водружать над квадратными строениями, а вальмовые над прямоугольными домами. В качестве покрытия подходят как мягкие, так и жесткие кровельные материалы. Характерную квадратную или прямоугольную форму повторяют чертежи стропильной системы четырехскатной крыши с четко обозначенным расположением элементов в плане и вертикальными проекциями скатов.

Нередко вальмовые и шатровые системы вкупе используются в строительстве одного объекта или эффектно дополняют двускатные, односкатные, ломаные и другие крыши.

Опираться конструкции с четырьмя скатами могут непосредственно на верхний венец деревянного дома или на мауэрлат, служащий верхней обвязкой кирпичных или бетонных стен. Если под каждую стропилину можно найти верхнюю и нижнюю опоры, кровельный каркас сооружается по наслонной технологии.

Установка наслонных стропильных ног проще и доступней для неопытного домашнего кровельщика, которому необходимо учесть, что:

  • При жестком креплении верхней и нижней пятки стропилин металлическими уголками или с помощью опорной деревянной накладки потребуется усиленное крепление мауэрлата, потому что на него будет передаваться распор.
  • При жесткой фиксации верхней пятки и шарнирном креплении низа стропилины усиливать крепление мауэрлате не нужно, т.к. при превышении нагрузки на кровлю шарнирное крепление, например на ползунах, позволит стропилине слегка сместиться, не создавая давления на мауэрлат.
  • При шарнирном креплении верха стропилин и жесткой фиксации низа распор и давление на мауэрлат также исключено.

Вопросы крепления мауэрлата и тесно связанного с ним способа установки стропильных ног по правилам решаются на стадии проектирования дома. Если у строения нет внутренней несущей стены или нет возможности соорудить надежные опоры под центральную часть крыши, кроме висячей схемы сборки стропильной системы ничего не подойдет. Правда в большинстве случаев применяется наслонный метод сооружения, для реализации которого надо заранее предусмотреть несущую опору внутри строения.

В устройстве стропильных систем для шатровых и вальмовых четырехскатных крыш используются специфические конструктивные элементы, это:

  • Диагональные стропильные ноги, формирующие хребтовые соединения скатов. В вальмовых конструкциях диагонали, они же накосные стропила, соединяют консоли конькового прогона с углами крыши. В шатровых системах накосные ноги соединяют вершину с углами.
  • Нарожники, или стропильные полуноги, устанавливаемые перпендикулярно карнизам. Опираются они на диагональные стропилины, располагаются параллельно друг дружке, потому отличаются разновеликой длиной. Нарожники формируют плоскости шатровых и вальмовых скатов.

Диагональными стропилинами и нарожниками пользуются также для сооружения ендов, только устраиваются тогда вогнутые углы крыши, а не выпуклые как вальмовые.

Вся сложность сооружения каркасов для крыш с четырьмя скатами заключается в установке диагональных стропилин, определяющих результат формирования конструкции. Кроме того накосы обязаны стойко держать нагрузку в полтора раза большую, чем рядовые стропильные ноги скатных крыш. Потому что они по совместительству работают коньком, т.е. опорой для верхней пятки нарожников.

Если вкратце описать процедуру строительства наслонного каркаса для четырехскатной крыши, то уложиться можно в несколько этапов:

  • Устройство мауэрлата по кирпичным или бетонным стенам. Процесс устройства мауэрлата по стенам из бревна или бруса можно упразднить, т.к. его с успехом может заменить верхний венец.
  • Установка центральной опоры для шатровой конструкции или опорного каркаса основной части вальмовой крыши.
  • Монтаж обычных наслонных стропилин: пары для шатровой крыши и определенного проектным решением ряда для вальмовой конструкции.
  • Установка диагональных стропильных ног, соединяющих углы систем с вершиной опоры или крайними точками конька.
  • Изготовление по размеру и крепление нарожников.

В случае применения висячей схемы каркаса стартом строительства шатрового каркаса будет установка треугольной стропильной фермы по центру. Началом монтажа четырехскатной вальмовой стропильной системы станет установка ряда стропильных ферм.

Строительство вальмовой стропильной системы

Разберем один из распространенных примеров устройства вальмовой крыши с наслонными стропильными ногами. Опираться им предстоит на балки перекрытия, уложенные поверх мауэрлата. Жесткое крепление врубкой будет использовано только для фиксации верха стропильных ног на коньковом прогоне, благодаря чему в усилении крепежа мауэрлата необходимости нет. Габариты коробки приведенного в примере дома 8,4×10,8м. Реальные размеры крыши в плане увеличатся с каждой из сторон на величину карнизного свеса, на 40-50см.

Устройство основания по мауэрлату

Мауэрлат – элемент сугубо индивидуальный, метод его установки зависит от материала стен и архитектурных особенностей постройки. Способ укладки мауэрлата планируется по правилам в период проектирования, потому что для надежной фиксации мауэрлата рекомендовано:

  • Легкие пенобетонные, газосиликатные и подобные стены оборудовать армированным ж/б поясом, залитым по периметру, с установленными в период заливки анкерами для крепления мауэрлата.
  • Кирпичные стены окантовывать бортиком в один-два кирпича по наружному краю так, чтобы вдоль внутреннего края образовался уступ под укладку деревянной рамы. Во время кладки между кирпичами закладываются деревянные пробки для крепления мауэрлата скобами к стене.

Изготавливается мауэрлат из бруса размером 150×150 или 100×150мм. Если предполагается эксплуатация подкрышного пространства, брусья желательно взять потолще. В единую раму брус соединяют косыми врубками. Затем участки соединения усиливают саморезами, обычными гвоздями или глухарями, а углы укрепляют скобами.

Поверх выровненного в горизонт мауэрлата, сооруженного оптимальным для конкретного здания способом, производится укладка балок перекрытия. Используется брус сечением 100×200мм. Первым делом укладывается балка, проходящая точно вдоль центральной оси постройки. В примере длины бруса для сооружения цельных балок не хватает, потому они собираются из двух брусьев. Место состыковки должно располагаться над надежной опорой. В примере опорой служит внутренняя несущая стена.

Шаг между балками перекрытия 60см. Если обустраиваемая коробка не отличается идеальными параметрами, как это и бывает в большинстве ситуаций, расстояние между балками можно немного менять. Подобная корректировка позволяет слегка «загладить» огрехи строительства. Между крайними балками с обеих сторон и стенками дома должен остаться просвет шириной 90см, необходимый для установки выносóв.

Т.к. балки перекрытия самостоятельно смогут сформировать только два карнизных свеса, к их торцам присоединяются короткие полубалки перекрытия — выносá. Устанавливают их сначала только в районе основной части вальмовой крыши, точно там, где предстоит монтировать стропильные ноги. К мауэрлату выносá прибивают гвоздями, к балке крепят винтами, крупнокалиберными гвоздями, нагелями, усиливают крепеж уголками.

Сооружение коньковой части

Центральная часть вальмовой крыши представляет собой обыкновенную двускатную конструкцию. Стропильную систему для нее устраивают согласно правилам, которые диктует технология строительства скатных крыш. В примере есть некоторые отступления от классической трактовки скатного принципа: не используется лежень, на который по традиции устанавливают опоры для конькового прогона. Работу лежня придется выполнять центральной балке перекрытия.

Читайте также:
Двухскатная крыша своими руками: сборка, установка стропил, фото, видео

Для того чтобы построить коньковую часть стропильной системы вальмовой крыши надо:

  • Соорудить опорный каркас для стропильных ног, верх которых будет опираться на коньковый прогон. Прогон опираться будет на три опоры, центральная из которых устанавливается прямо на центральную балку перекрытия. Для установки двух крайних опор сначала укладываются два поперечных бруска, перекрывающих не менее пяти балок перекрытия. Устойчивость повышена с помощью двух подкосов. Для изготовления горизонтальных и вертикальных деталей опорного каркаса использовался брусок сечением 100×150мм, подкосы сделаны из доски 50×150мм.
  • Изготовить стропильные ноги, для которых нужно сначала сделать шаблон. Доска подходящих размеров прикладывается к месту установки, на ней прочерчиваются линии будущих запилов. Она-то и будет шаблоном для поточного производства стропилин.
  • Установить стропильные ноги, оперев их врубкой на коньковый прогон, а нижней пяткой на расположенный напротив вынос.

Если бы балки перекрытия укладывались поперек коробки, то стропила основной части крыши опирались бы на балки перекрытия, что гораздо надежней. Однако в примере они опираются на выноса, потому под них необходимо устроить дополнительные мини-опоры. Подпорки эти следует расположить так, чтобы нагрузка от них и расположенных выше стропилин передавалась на стены.

Затем монтируются по три ряда выносов с каждой из четырех сторон. Для удобства реализации дальнейших действий контур крыши оформляется карнизной доской. Прибить к балкам перекрытия и выносам ее нужно строго горизонтально.

Установка угловых выносов

В ограниченном карнизной доской пространстве остались угловые участки, незаполненные деталями стропильной системы. Здесь потребуются угловые выноса, для монтаж которых осуществляется следующим образом:

  • С целью обозначения направления установки натягиваем шнурку. Натягиваем от точки условного пересечения крайней опоры каркаса с балкой перекрытия до угла.
  • Сверху по шнурке прикладываем брусок на положенное ему место. Придерживая брусок, снизу очерчиваем линии спилов в месте пересечения бруском балки перекрытия и углового соединения карнизных досок.
  • Готовый вынос с отпиленными излишками прикрепляем к мауэрлату и к балке перекрытия уголками.

Аналогично изготавливаются и монтируются оставшиеся три угловых выноса.

Монтаж диагональных стропилин

Диагональные, они же накосные, стропильные ноги делают из двух сшитых между собой досок с сечением равным размерам рядовых стропилин. В примере одна из досок будет расположена слега выше второй из-за разницы в углах наклона вальм и трапециевидных скатов.

Последовательность работ по изготовлению и установки накосов:

  • От высшей точки конька натягиваем шнурку к углам и к центральной точке ската. Это вспомогательные линии, по которым мы будем отмечать предстоящие запилы.
  • Плотницким угломером – малкой замеряем угол между шнуркой и верхним боком углового выноса. Так определяется угол нижнего запила. Предположим, он равен α. Угол верхнего запила вычисляем по формуле β = 90º — α.
  • Под углом β спиливаем один край произвольного обрезка доски. Прикладываем его к месту верхнего крепления, совместив ребро этой заготовки со шнуркой. Очерчиваем излишки, мешающие плотной установке. По намеченным линиям нужно снова пилить.
  • Под углом α отпиливаем нижнюю пятку на еще одном обрезке доски.
  • Изготавливаем первую половинку диагональной стропилины, используя шаблоны верхнего и нижнего опирания. Если цельной доски не хватает по длине, можно срастить два отрезка. Срастить их можно посаженным на саморезы метровым куском дюймовки, расположить его следует с наружной стороны сооружаемой накосной ноги. Устанавливаем готовую первую часть.
  • Вторую часть накосной стропилины делаем аналогично, но учитываем, что она должна быть чуть ниже первой своей половины. Участок соединения досок в один элемент не должен совпадать с участком сращивания досок первой половины накоса.
  • Сшиваем две доски гвоздями в разбежку с шагом 40-50 см.
  • По шнурке, протянутой к центру ската, чертим линию, по которой нужно будет скорректировать запил для состыковки его со смежной накосной стропилиной.

Следуя описанному алгоритму, надо установить и еще три диагональные ноги. Под каждую из них следует установить опоры в месте присоединения угловых выносов к балкам. Если пролет более 7,5м, ближе к коньку по диагональ устанавливается еще одна опора.

Изготовление и монтаж вальмовых стропил

Шнурка между вершиной конька и центром ската уже натянута. Она служила осью для очерчивания запилов, а сейчас по ней нужно отмерить угол γ и вычислить угол δ = 90º — γ. Не отступая от проверенного пути, заготавливаем шаблоны для верхнего и нижнего опирания. Верхний обрезок прикладываем к предназначенному ему месту и отмечаем на нем линии запилов для плотного вхождения между диагональных стропилин. По заготовкам делаем центральную ногу вальмы и фиксируем ее, где полагается.

В пространство между угловыми выносами и карнизной доской устанавливаем короткие выноса для придания жесткости конструкции и для обеспечения прочной фиксации крайних, самых коротких нарожников. Далее следует заняться изготовлением шаблонов для самих нарожников:

  • Обрезок доски запилим под углом δ и приложим его к месту крепления к диагональной стропилине.
  • Очерчиваем по факту излишки, которые нужно еще раз спилить. Полученный шаблон используется в изготовлении всех нарожников, например правой части вальмы. Для левой части верхний шаблон будет подпиливаться с противоположной стороны.
  • В качестве шаблона для нижней пятки нарожников используем обрезок доски, отпиленный под углом γ. Если все предыдущие действия выполнялись правильно, то этот шаблон применяется для изготовления нижних узлов крепления всех остальных нарожников.

В соответствии с фактической длиной и «показаниями» шаблонов изготавливаются нарожники, необходимые для формирования плоскостей вальм и незаполненной рядовыми стропильными ногами частей основных скатов. Устанавливают их так, чтобы верхние узлы крепления нарожников к диагональным стропилинам располагались в разбежку, т.е. верхним соединительным узлам смежных скатов не следует сходиться в одном месте. Крепятся нарожники к накосной стропильной ноге уголками, к балкам перекрытия и выносам так, как разумнее и удобнее: уголками или металлическими зубчатыми пластинами.

В основе технологии устройства шатровой крыши заложены уже знакомые вальмовые принципы. Правда, коньковой части стропильной системы в их конструкции нет. Начинается сооружение с установки центральной опоры, к которой присоединяются накосные стропилины, а следом уже и нарожники. Если в сооружении крыши конвертом используется висячая технология, то первой устанавливается готовая стропильная ферма.

Предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным онлайн калькулятором для расчетов стройматериала при устройстве вальмовой крыши — переходите сюда и следуйте инструкциям.

Полезные видео-инструкции

Кратко с последовательностью и правилами монтажа стропильной системы четырехскатной крыши шатровой и вальмовой категорий ознакомит видео:

Стропильная система четырехскатной крыши

В практике строительства встречается два основных вида стропильной системы четырехскатной крыши:

  • стропильная система вальмовой крыши
  • стропильная система шатровой крыши

Обратите внимание

Вальмовая крыша – это крыша, состоящая из двух скатов в форме трапеции (вдоль более длинных противоположных стен) и двух скатов в форме треугольников (вдоль бюолее коротких противоположных стен).

Читайте также:
Стропильная система четырехскатной крыши: вальмовой, шатровой

Шатровая же крыша, как правило, строится на строениях с четырьмя одинаковыми стенами (основание здания – квадрат), или над отдельными частями здания имеющими форму квадрата.

Рассмотрим эти виды стропильных систем подробнее.

Особенности стропильной системы четырехскатной крыши (вальмовой)

Стропильная система четырехскатной крыши отличается от других систем наличием особых элементов конструкции: накосных стропил и наружников. О них мы и поговорим подробнее.

Накосные стропила

Для всех четырехскатных крыш характерно наличие в составе стропильной системы особенных – накосных стропил, которые направлены к углам здания. Их еще называют диагональными.

Как элемент, несущий гораздо большую нагрузку, чем обычное стропило, накосные стропила, как правило, монтируют из двойного бруса (доски).

Обратите внимание

При этом я придерживаюсь правила, что стык (место сращивания) подпирается стойкой, установленной на расстоянии, составляющем 0.15 от длины пролета. При этом стойка должна располагаться на расстоянии 1/4 длины накосного стропила от конькового узла.

Нарожники

Еще одна особенность стропильной системы вальмовой крыши – наличие нарожников – более коротких стропил, в отличие от обычных. Они всегда опираются на накосные стропила своим верхним концом. Чтобы равномерно распределить нагрузку на диагональные стропила от нарожников, я их монтирую таким образом, чтобы нарожники двух разных скатов соединялись с диагональным стропилом в разных точках.

Если диагональные стропила длиннее 7,5 метров, то не помешает дополнительная стойка – я устанавливаю ее обычно под нижнюю часть (на 1/4 длины) стропила. Опираться она может на балку перекрытия (если балка рассчитана на такую нагрузку) или шпренгель – балку, лежащую на смежных стенах в углу здания.

Обратите внимание

Шпренгель можно усилить подкосами – такая конструкция называется шпренгельная ферма.

При длине пролета более 9 метров, я ставлю еще одну стойку. Нагрузки при таких размерах весьма значительны, поэтому в случае деревянного перекрытия под центральную стойку я кладу еще одну, дополнительную, балку перекрытия.

Советую прочитать:

Виды крепления накосных стропил

Крепление накосных стропил к коньку бывает двух видов:

1. В случае, когда выполняется один коньковый прогон – я стыкую стропила, выполнив двойной срез (под прямым углом), и креплю их на консоли прогона

2. В случае конструкции с двумя прогонами – вначале на консоли прогона устанавливаю шпренгель со стойкой, которая и становится основанием для упора накосных стропил (если стропила из досок). Если же стропила из брусьев – к основным стропилам трапециевидных скатов в коньке прибиваю прибоину – короткую толстую доску – и уже на нее опираю диагональные стропила.

Одной из разновидностей вальмовой крыши является так называемая датская крыша. В такой конструкции прибоина выполняется из более длинной доски или бруса и крепится гораздо ниже конька. Тогда накосные стропила монтируются в местах стыков прибоины и основных боковых стропил.

При этом торцевые скаты также получаются трапециевидными, а в верхней части образуется вертикальная плоскость, где можно установить окна для освещения чердака. Такая крыша всегда была очень популярна у строителей.

Особенности стропильной системы четырехскатной крыши (шатровой)

Главное отличие шатровой крыши от остальных – у нее нет конькового прогона. Все четыре накосных стропила упираются и соединяются между собой в одной точке – вершине «шатра».

Если конструкция здания позволяет установить центральную стойку – всю стропильную систему я тогда монтирую из наслонных стропил, что упрощает задачу и снижает нагрузку на элементы кровли.

В противном же случае стропильная система собирается из висячих стропил – тогда мне приходится в обязательном порядке включать в конструкцию затяжки, дополнительные стойки и другие элементы.

Основные стропила (центральные) монтируются от вершины стропильной системы к стенам, под прямым углом. Нарожники устанавливаю параллельно им, предварительно усилив накосные стропила черепным брусом. Можно обойтись и без него – тогда нарожники врубаются в накосные стропила или подрезаются под плоскость стропил и пришиваются гвоздями. И в том и другом случае стропильная система теряет в прочности и для больших зданий непригодна.

Обратите внимание

При больших размерах накосных стропил, я, как и в случае с вальмовой крышей, в углах строения устанавливаю шпренгели или шпренгельные фермы, усиливающие несущую способность конструкции крыши.

Мауэрлат в данном случае, не обязательно устраивать по всему периметру – достаточно уложить полутораметровые отрезки под основные несущие элементы.

Общие правила монтажа стропильных систем четырехскатных крыш

Так как основой стропильных систем четырехскатных крыш являются накосные (диагональные) стропила, при монтаже несущих элементов необходимо соблюдать несколько общих правил:

  • Накосные стропила, несущие удвоенную нагрузку должны исполняться из удвоенного строительного материала, применяемого для остальных элементов стропильной системы.
  • Сростка частей накосных стропил всегда расположена в местах наибольшей нагрузки (верхняя четверть стропила) и усилена вертикальными стойками или подкосами, перпендикулярными по отношению к стропилам.
  • Чтобы не ошибиться с размерами накосных стропил в местах формировании свеса, лучше оставить некоторый запас, который всегда можно подрезать.
  • Наиболее ответственные узлы крепления накосных стропил усиливают дополнительно скруткой из металлической проволоки (катанки) или элементами металлического перфорированного крепежа.

Таким образом, стропильные системы четырехскатных крыш – конструкции более сложные в сравнении с двускатными, и требуют профессиональной подготовки для их монтажа.

Мои сотрудники – хорошо подготовленные работники, имеющие богатый опыт строительства таких крыш – сделают свою работу быстро и безукоризненно. Звоните: +7 (495) 795-82-20

Я, при необходимости готов лично выехать на место для проведения консультации и разрешения всех вопросов еще до начала строительства.

Стропильная система четырехскатной крыши: особенности монтажа

Крыши с четырьмя плоскостями (скатами), каждая из которых располагается со стороны одной из стен сооружения, сложнее в устройстве и монтаже по сравнению с двухскатными. Стропильная система четырехскатной крыши отличается высокой прочностью и жесткостью. Готовая кровля имеет привлекательный внешний вид и способна противостоять высоким атмосферным нагрузкам.

Разновидности четырехскатных крыш

Конструктивные особенности стропильной системы зависят от конфигурации крыши.

Сегодня наиболее распространены такие типы четырехскатных крыш, как:

  • вальмовая;
  • полувальмовая голландская;
  • полувальмовая датская;
  • шатровая.

Вальмовая кровля считается классическим вариантом скатной крыши, устойчивой к ветру и снегу. Ее конструкция предполагает устройство скатов в форме трапеции вдоль длинных стен дома, и треугольных скатов на торцах дома. Стропильная система вальмовой кровли требует использования четырех накосных стропил – диагональных опорных элементов, которые идут от двух вершин скатов к углам здания.

классическая вальмовая крыша

Полувальмовая голландская кровля нередко рассматривается как вариант двухскатной крыши. Ее отличительная особенность – наличие усеченных вальмов (треугольных торцевых скатов).

Длина вальма голландской крыши в 1,5 – 3 раза меньше длины трапециевидных боковых скатов. Преимущество данной конструкции состоит в возможности установить обычное вертикальное окно в мансарде дома. При этом острый выступ, характерный для двускатной кровли, отсутствует, что увеличивает способность крыши выдерживать высокие ветровые нагрузки.

классическая голландская крыша

Полувальмовая датская крыша – вариант четырехскатной вальмовой конструкции. В этом случае монтируется нижняя часть торцевого ската, а под коньком выполняется вертикальный фронтон. Такая конструкция также позволяет отказаться от мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение помещений под крышей за счет установки полноценного вертикального остекления.

Читайте также:
Кровля из профнастила: технология, способ крепления, порядок монтажа, узлы

вид датской крыши

Шатровая крыша обычно устанавливается на постройках, имеющих одинаковую длину стен (квадратный периметр). Все скаты такой четырехскатной крыши по форме являются одинаковыми равнобедренными треугольниками.

Четырехскатные крыши эстетично выглядят и обладают отличными функциональными характеристиками. К недостаткам конструкций данного типа можно отнести достаточно высокую сложность расчетов и монтажа стропильной системы.

Сложности проектирования

Каркас четырехскатной крыши включает в себя большое количество элементов, каждый из которых имеет свою функцию. Чтобы создать конструкцию, способную выдерживать высокие нагрузки, необходимо выполнить серию сложных вычислений.

Даже планируя строительство кровли своими руками, расчет стропильной системы четырехскатной крыши рекомендуется доверить профессиональному архитектору.

В проекте указывается специализация всех элементов стропильной системы, их точные размеры. Кроме того, полноценный проект, выполненный специалистом, включает подробное описание всех узлов и соединений, благодаря чему значительно упрощается и ускоряется монтаж конструкции. Исполнителям остается приобрести необходимые материалы и подготовить инструменты, после чего можно приступать к возведению крыши.

Если предполагается выполнить необходимые расчеты самостоятельно, лучшим вариантом станет использование программы для расчета вальмовой крыши. Это позволит избежать критичных ошибок в проектировании.

Важно не только правильно рассчитать конструкцию, но и максимально точно выполнить разметку. Исправление ошибок, допущенных на данном этапе, потребует значительных финансовых издержек.

схематический план расположения стропил

При проектировании каркаса вальмовой крыши в первую очередь следует определиться с углом уклона скатов. Чем больше угол наклона, тем выше расход материалов на строительство кровельной системы. При этом малый угол наклона требует создания более мощного каркаса, так как возрастает снеговая и ветровая нагрузка на крышу.

Таким образом, важно определить оптимальные параметры четырехскатной крыши и выполнить соответствующие расчеты. Это позволит возвести внешне привлекательную конструкцию с высокими функциональными характеристиками.

Составляющими элементами стропильной системы вальмовой и полувальмовой крыши являются:

  • мауэрлат;
  • прогон;
  • опорная доска;
  • затяжки;
  • нарожники;
  • обрешетка;
  • стропила рядовые;
  • стропила диагональные (накосные).

элементы стропильной системы четырехскатной крыши

Разрабатывать план стропил четырехскатной крыши можно самому – при наличии определенного уровня навыков и подготовки. Но в основном такой работой занимается специалист, который сделает схему плана под ваши предпочтения для кровли.

Виды стропильных систем

Конструкция вальмовой крыши, как и любой другой, состоит из каркаса и стропильной системы, на которую опирается кровельный пирог. Важно, чтобы нагрузка на кровлю равномерно передавалась на всю конструкцию, а затем на стены и фундамент сооружения. Этого позволяет добиться грамотное проектирование и качественный монтаж.

При возведении четырехскатной конструкции могут использоваться стропильные системы разных типов. Выбор стропильной системы в первую очередь обусловлен размерами сооружения и наличием в конструкции дома несущих внутренних стен или опор. Различаются висячие и наслонные стропила.

Висячие стропильные конструкции

Висячие конструкции опираются на две опоры и не имеют промежуточной поддержки. Обычно опорами служат стены сооружения. Вальмовая система с висячими стропилами работает на изгиб и сжатие. Кроме того, конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся стенам. Чтобы его снизить, применяются так называемые затяжки – деревянные или металлические перемычки, соединяющие стропильные ноги.

Затяжка может располагаться в основании стропил, в этом случае она исполняет роль балки перекрытия. Данный вариант популярен при возведении чердачной или мансардной крыши. Затяжка может располагаться и выше, но в этом случае ее функция сводится к закрепляющей. Чем выше расположены элементы затяжки, тем прочнее и мощнее должны быть сами балки и крепления всей стропильной системы.

виды популярных стропильных систем

Системы с наслонными стропилами

Стропильная система четырехскатной крыши с наслонными стропилами обычно устанавливаются в домах, внутри которых имеется несущая средняя стена либо специально предусмотренные столбчатые опоры. Наслонные стропила нижними торцами опираются на мауэрлат, уложенный по периметру наружных стен здания.

Средней частью стропила опираются на конструкцию, установленную на средней несущей стене или столбчатых опорах. Элементы наслонной стропильной системы работают подобно балкам – на изгиб. Такая конструкция, в отличие от висячих стропил, имеет суммарно меньший вес и требует меньших затрат на приобретение пиломатериалов.

Таким образом, применение наслонных стропил экономически более эффективно. Кроме того, конструкция вальмовой или полувальмовой крыши, выполненная с использованием наслонных стропил, отличается более высокой жесткостью и прочностью.

На этапе проектирования можно предусмотреть чередование наслонных и висячих ферм. В этом случае висячие стропила монтируются в местах, где отсутствуют промежуточные опоры (т.е., если расстояние между опорами превышает 6 метров).

Особенности монтажа вальмовой крыши

Детали крыши вальмового типа образуют сложную стропильную ферму, в основании которой лежат треугольники. Известно, что треугольник является наиболее жесткой геометрической фигурой, и за счет этих свойств обеспечиваются необходимые показатели жесткости всей стропильной конструкции.

В качестве ее основных несущих элементов выступают стропильные ноги, установка которых выполняется в соответствии с запроектированным углом наклона кровельных скатов.

схема раскладки стропил четырехскатной крыши

Монтаж стропильной системы четырехскатной крыши начинается с укладки мауэрлата, который позволяет равномерно передавать нагрузку кровельной системы строительным конструкциям и фундаменту здания. Если при возведении двускатной крыши мауэрлат укладывается только на длинные стены, то строительство четырехскатной конструкции требует монтажа мауэрлатных досок или бруса по всему периметру сооружения.

Стропильные ноги своими торцами опираются на промежуточные прогоны либо подконьковый брус. Данные элементы, расположенные в горизонтальной плоскости, не только позволяют закрепить стропила, но и способствуют равномерной передаче нагрузки на несущие стены благодаря наличию системы стоек.

Также немаловажную роль играют скользящие опоры для стропил – за счет их использования кровля надежнее закрепляется на доме и лучше противостоит внешним нагрузкам.

скользящие опоры для деревянных стропил

Чтобы смонтировать коньковый пролет, на балках, уложенных поперек здания, строго вертикально устанавливаются коньковые стойки и закрепляются укосинами. Важно соблюсти высоту расположения конькового пролета, предписанную проектом.

Диагональные стропила четырехскатной крыши требуется точно замерить: нижняя часть данных стропил должна выступать за край стены на 40-50 см, образуя козырек, защищающий строительные конструкции от попадания осадков. На следующем этапе выполняется установка промежуточных стропил: центральных и угловых.

Угловые (нарожники) опираются верхней частью на диагональные стропила и имеют различный размер, уменьшаясь по мере приближения к углу здания. Центральные укладываются поверх конькового бруса. Расположение центральных стропильных ног зависит от целого ряда факторов, но в любом случае шаг крепления стропил не должен превышать 2-х метров.

Конкретные значения определяются исходя из:

  • выбранного сечения стропильных ног;
  • особенностей монтажа кровельного материала.

С каждой стороны конькового пролета должно быть смонтировано не менее трех центральных стропил, независимо от длины стены здания.

Возведение стропильной системы, согласно требованиям СНиП, должно выполняться в соответствии с установленными правилами безопасности!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: