Плуг своими руками: виды, чертежи, размеры, видео

как сделать плуг для мотоблока своими руками, чертежи, описание, фото

Делаем плуг для мотоблока своими руками

При помощи мотоблока могут выполняться самые различные сельхозработы, как то: пахота, покос, посев, посадка и выкапывание картофеля, моркови, лука окучивание и др. Но для каждой из этих работ потребуется специально предназначенный для нее сельскохозяйственный инструмент. Вот здесь то и возникает вопрос о том, что выгоднее: купить готовый плуг, или изготовить плуг для мотоблока своими руками.

Плуги включают несколько видов, каждый из которых имеет особую конструкцию. Так, сегодня для пахоты мотоблоком используются плуги однокорпусные, либо оборотные, или роторного типа.

Однокорпусный плуг

Однокорпусный плуг отличается наиболее простой конструкцией и наличием огромного числа чертежей его модификаций. Поэтому он представляет собой оптимальный вариант для изготовления своими руками, особенно для тех владельцев мотоблоков, которые не имеют необходимых навыков.

Изготовление самодельного однокорпусного плуга мотоблока не будет представлять каких-либо трудностей. Для него даже не нужно будет иметь какое-либо специализированное оборудование и инструменты. Вполне подойдут те, что хранятся в сарае или в гараже у каждого уважающего себя хозяина.

Плуг для мотоблока своими руками чертежи

Исходя из опыта людей которые делали плуг для мотоблока своими руками и чертежи, то нужно сделать лемех плуга съемным, чтобы затачивать его перед пахотой.

Лучший материал для изготовления режущей части плуга для мотоблока- легированная сталь 9ХС, идущая на диски циркулярных пил.

Сгодится и сталь 45, которая доводится до твердости HRC 50-55 закалкой. Если к вас есть только рядовая сталь, например углеродистая Ст.5, не подлежащая термической обработке, то ее тоже можно приспособить для резки пласта земли, отбив режущую кромку холодного лемеха на наковальне, и затем наточив ее.

Отвал для плуга мотоблока

Способ изготовления отвала №1. Рабочей поверхности отвала должна быть придана цилиндроидальная форма. Если есть листогибочные вальцы, то придать заготовке требуемую форму нетрудно.

Чтобы этого добиться, заготовку отвала, вырезанную газовой или электросваркой (либо ножницами) из стального листа толщиной 3-4 мм, подают на вальцы под углом 20°-23°, выгибают её, а затем молотком придают требуемую форму по шаблону.

Чертеж отвала плуга из листа стали 3 мм

Способ №2. Заготовкой для отвала может быть стальная труба с диаметром 550-600 мм и с толщиной стенки 4-5 мм. Вначале из плотного картона изготавливают шаблон отвала, затем шаблон прикладывается к трубе так, чтобы нижняя образующая шаблона отвала составляла с образующей цилиндрической трубы угол 20-23°.

Контур отвала рисуется мелом, затем он вырезается газовой сваркой и обрабатывается наждаком. Если необходимо, то форму отвала доводят молотком по имеющемуся шаблону.

Форма отвала плуга из трубы с диаметром 550-600 мм и с толщиной стенки 4-5 мм

Способ №3. Самым трудоемким способом получения отвала является помещение его заготовки в горн для нагрева (или нагрев ее другим способом). Затем заготовку гнут по матрице, в качестве которой можно брать отвал от другого плуга.

Материалом корпуса плуга служит стальной лист марки Ст.3-Ст.10 с толщиной 3 мм.

Чертеж деталей плуга:

  • а – лемех из легированной стали;
  • б — боковой щиток стойки, Ст3;
  • в — распорная пластина, Ст3;
  • г — пластина основания плуга, Ст3;
  • д — полевая доска, уголок 30х30 мм;
  • е — стойка, труба диаметром 42 мм

Рекомендуем вначале выполнить части плуга из плотного картона и соединить их между собой склеиванием с выдерживанием соответствующих углов. Так, значения угла альфа на разных частях корпуса плуга составят от 25° до 130°, значения угла гамма — от 42° до 50°. Если самодельная модель плуга из картона устроила вас по всем параметрам, смело начинайте работу с металлом.

Когда стальные части плуга будут сделаны, то для сборки его корпуса будет нужен вспомогательный лист стали толщиной 2-3 мм с размерами 500х500 мм, а также потребуется сварочный аппарат. На вспомогательном листе с отступом от краев 40 мм откладывается угол γ0.

Сборка плуга

  • 1 — лемех;
  • 2 — боковой щиток стойки;
  • 3 – вспомогательный лист 2-3 мм

С использованием клиньев с углом α0=25° на вспомогательный лист устанавливается лемех и приваривается к листу точечно с двух сторон.

С лемехом стыкуется боковой щиток стойки в вертикальном положении так, чтобы его край заходил за край лемеха на 5-8 мм, при этом поднят боковой щиток должен быть выше, чем лезвие лемеха (то есть выше вспомогательного листа) на 6-10 мм, чтобы не мешать лемеху подрезать землю. Щиток также слегка приваривается к лемеху и к вспомогательному листу.

Затем к лемеху максимально плотно и без зазора прикладывается отвал, чтобы их поверхности были одним целым. Угол между верхним обрезом отвала и лезвием лемеха равен (γmax − γ0) = 6-8°.

Крепление лемеха плуга

  1. — лемех;
  2. — винт с потайной головкой М8;
  3. — отвал;
  4. — пластина основания;
  5. — уголок 30х30х90 мм;
  6. — гайка М8

Если обнаруживается, что углы и/или поверхности не соответствуют, то отвал дорабатывается молотком. После подгонки отвала к лемеху он сзади прихватывается сваркой как к лемеху, так и к боковому щитку. Затем боковой щиток сваривается с распорной планкой и пластиной основания, к последней сваркой прихватываются упорные уголки для лемеха.

Плуг еще раз подвергается осмотру и сваривается капитально, при этом вспомогательный лист, используемый для сборки плуга, отделяется от его корпуса зубилом или «болгаркой» с отрезным диском. Упорные уголки лемеха капитально привариваются к пластине основания. Затем все сварные швы зачищаются, а поверхности отвала и лемеха обрабатываются шлифшкуркой.

Плуг поворотный для мотоблока, самодельный

Поворотный плуг — универсален, применяется на мотоблоках, содержит на стандартной одинарной сцепке ручной поворотный механизм. Как известно, при пахоте почвы обычным плугом за один проход пласт земли переворачивается лемехом в одну сторону. Чтобы земля следующего ряда переворачивалась в ту же сторону приходится возвращаться к началу предыдущего ряда и начинать с той же стороны участка.

Поворотный плуг позволит вам выполнять пахоту гораздо быстрее — в конце ряда вы после разворота мотоблока просто разворачиваете лемех в другую сторону и продолжаете обработку почвы.

Размеры плуга для мотоблока

Поворотный плуг характеризуется наличием трех конструктивных плоскостей: нижней горизонтальной плоскости полозка, боковой вертикальной плоскости полозка и передней отвальной плоскости. Если после снятия лемеха и отвала плуг поставить на горизонтальный стол, вплотную придвинутый к стене, и прижать его боковую поверхность к вертикальной стене, то поверхность стола совпадет с нижней горизонтальной плоскостью полозка, а вертикальная стена с боковой вертикальной плоскостью полозка.

Читайте также:
Как выбрать сварочный инвертор

  • Первым условием хорошего плуга является расположение нижнего режущего края установленного лемеха на 10…20мм ниже нижней горизонтальной плоскости полозка.
  • Вторым условием хорошего плуга является составление боковым режущим краем установленного лемеха прямой линии с боковым режущим краем отвала, причем оба они должны выступать на 10мм за боковую вертикальную плоскость полозка.
  • Третье условием хорошего плуга является примыкание передней рабочей поверхности лемеха к отвалу в одной плоскости и без зазора. Они не должны иметь выступающих крепёжных элементов, но должны быть заполированы и блестеть, как зеркало.

По завершении работ с плугом рекомендуется полированные поверхности очистить от грунта, полить машинным маслом или смазать Литолом-24 и растереть ветошью. Это позволит защитить полированные поверхности от коррозии.

Четвёртым условием хорошего плуга является ровная тыльная сторона лемеха, составляющая с плоской поверхностью установки плуга угол 15…20 градусов, равный заднему углу установленного лемеха.

Боковые режущие кромки лемеха и отвала также должны иметь задние углы 10…20 градусов с боковой плоскостью борозды, причем боковая режущая кромка отвала может быть закругленной.

Как установить плуг на мотоблок

Прежде чем начинать настройку плуга, необходимо подготовить сам мотоблок и установить плуг на мотоблок. Для этого мотоблок помещается на место проведения работ, колеса с резиновыми шинами снимаются и устанавливаются стальные грунтозацепные колеса. Делается это с целью уменьшения буксования мотоблока при пахоте из-за сопротивления грунта.

После этого приступают к присоединению к навесному устройству имеющегося плуга мотоблока. Гайки крепления при этом следует затягивать не полностью, чтобы иметь возможность регулировки агрегата. Затем выполняется фиксация агрегата к крепежной серьге мотоблока двумя стальными штырями. По окончании этих операций можно начинать операцию регулировки плуга.

Регулировка плуга на мотоблоке

Регулировка плуга на мотоблоке должна проводиться с максимальным соблюдением правил, ведь от нее прямо зависит качество вспашки. Она осуществляется следующими этапами.

Сначала колеса мотоблока ставятся на специально для этого подготовленные подставки и проводится его балансировка. Высота этих подставок прямо определяет глубину вспахивания (высота подставок для вспахивания мерзлого грунта должна быть не более 20-25см, для весеннего грунта – 15-20 см).

После этого регулировочными болтами выставляется угол наклона плуга так, чтобы его «пятка» была расположена параллельно поверхности земли.

После закрепления плуга, мотоблок снимают с подставок и ставят на грунт. Руль его выставляют таким образом, чтобы ручки управления находились на высоте пояса пахаря.

Последний этап регулировки плуга состоит в оценке правильности его настройки. Для этого проводят контрольную вспашку в виде двух – трех борозд с измерением глубины среза и качества отвала грунта, а также расстояния между бороздами. В случае, если расстояние между бороздами превышает 10 см, или они перекрывают друг-друга, регулировку требуется выполнять повторно.

Как отрегулировать плуг на мотоблоке видео



Как сделать роторный плуг для мотоблока своими руками

Эта модель полностью отлична от всех других моделей плугов. Такой роторный плуг для мотоблока, включает нескольких изогнутых лемехов, установленных на одну ось. При работе ось плуга вращается от вала отбора мощности мотоблока и переворачивает грунт.

Роторный плуг к мотоблоку обрабатывает почву до глубины 25-30 см при малых затратах физических сил работника.

Работать с мотоблоком, оснащенным роторным плугом проще, чем с обычным плугом, так он позволяет передвижение не только по прямым линиям, но и по кривым, что облегчает обработку участков со сложной геометрией.

Сейчас многими аграриями ведутся споры о том насколько эффективна работа роторного плуга, но он все больше набирает популярность у дачников при обработке заплетенной корнями и заросшей почвы.

Как сделать плуг для мотоблока своими руками видео



Плуг своими руками: виды, чертежи, размеры, видео

При обработке земли одна из самых утомительных операций – вспашка и подготовка к посадке. Если у вас есть техника – мотоблок или мини-трактор – на них все можно передвигать, а для вспашки нужен плуг. Покупать в готовом виде слишком дорого. Цены на готовую продукцию немалые. В целях экономии можно самому построить плуг. И есть два пути. Первое: все сделай сам. Это непростой путь: форма деталей плуга нелинейная, с изгибами определенного радиуса, а гнуть толстый металл в домашних условиях очень сложно. Второй способ – купить готовые корпуса и самостоятельно собрать раму и все остальные вспомогательные детали. Это уже более простой вариант, с которым относительно легко справиться.

Самодельная рама плуга для минитрактора

Самодельный двухкорпусный плуг для минитрактора

Установка опорного колеса

  1. Виды и классификация плугов
  2. Устройство и виды плугов
  3. Корпуса
  4. Я разгружаю
  5. Vomere
  6. Проекты
  7. Видеоурок по сборке плугов
  8. Источник – https://stroychik.ru/tools/plug-svoimi-rukami

Виды и классификация плугов

Есть несколько моделей плугов:

  • лемех;
  • диск;
  • вращающийся;
  • комбинированный;
  • долото.

Наиболее распространены лемехи. Их использовали наши предки, и по сей день они работают в большинстве областей. Для вспашки тяжелых почв, участков с повышенной или недостаточной влажностью применяют дисковые плуги. Комбинированные и ротационные: более сложные по устройству, подходят для обработки целинных земель. Зубило – это специальные приспособления, не обеспечивающие циркуляцию пласта. Их условно называют плугами и используют редко, особенно в частных домах.

По типу тяги плуги делятся на несколько категорий:

    Трактор. В настоящее время это самый распространенный вид плуга. Их выпускают для разного типа техники, даже для небольших тракторов и даже мотоблоков.

Плуг малый тракторный

  • Верхом. Эта группа сегодня редкость. Такие плуги применяют для обработки тех участков, где управлять трактором сложно или невозможно.
  • Канатная тяга. Их используют в местах, куда не заедет даже лошадь – на заболоченных участках, с широким уклоном и т.д.
  • И это еще не все. Также существует классификация по назначению: общие и специальные. Плуги общего назначения работают на большинстве мелиорированных земель. К специальным плугам относятся:

    • Для каменистых почв. В них встроены предохранительные (подъемные) механизмы, предотвращающие повреждение плуга крупными камнями.
    • По договоренности. У них есть два одинаковых плуга в зеркальном отображении. Это позволяет получить ровную поверхность без неровностей и ярко выраженных борозд (ровная вспашка).

    Плуги оборотные – одноступенчатые и многоступенчатые

  • Длинный уровень. Их используют для повышения плодородия почвы.
  • Это не все разновидности, но самые популярные и используемые. Они отличаются конструктивно, а иногда и серьезно.

    Устройство и виды плугов

    Чтобы сделать плуг своими руками, необходимо иметь сведения о его устройстве и назначении деталей. Чаще всего используются сельскохозяйственные орудия общего назначения. Он состоит из нескольких частей, которые условно можно разделить на рабочие и вспомогательные части:

    • рабочие:
      • корпус – состоит из опоры, к которой крепятся лемех с отвалом и полевой борт;
      • нож – основная режущая часть;
      • предплужник – дополнительная режущая часть, прорезающая сырой слой почвы;

      Плуг общего назначения

  • вспомогательный:
    • каркас – основа, на которой все монтируется, состоит из продольных балок, балок жесткости и подкосов;
    • опорное колесо регулируемое по высоте;
    • сцепка – система крепления к трактору или другому движущемуся транспортному средству.
  • Как работает такой плуг? Флотатор снимает верхний слой почвы с растущими на нем растениями, переворачивает его и кладет на дно борозды, что является результатом работы организма. Кузов с оборудованием срезает часть почвы со стороны борозды, разрыхляет ее, заворачивает под неопределенным углом (в зависимости от конструкции) и кладет поверх слоя перевернутого дерна (уложенного флотомой). Для выравнивания стенки борозды перед последним корпусом плуга кладут нож.

    Плуги общего назначения обеспечивают глубину вспашки от 20 см до 30 см, лемеховые плуги – от 16 см (также у них нет ножа и предплужника).

    Корпуса

    В зависимости от количества корпусов плуги бывают однокорпусные, двухкорпусные и многокорпусные. Корпус состоит из нескольких частей:

    • стойка;
    • рабочая поверхность – лемех и отвал;
    • край поля.

    Корпус с лемехом и лезвием

    Лапа и отвал являются рабочей поверхностью – эта часть отвечает за качество и тип вспашки. Слой почвы срезается лемехом, по которому он поднимается на полигон. Здесь земля крошится и крутится. Степень поворота шва зависит от формы полигона. Карточка поля прикреплена к нижней части корпуса. Его задача – не допустить смещения плуга на уже вспаханную площадь.

    Если вы собираетесь изготовить плуг своими руками, то нужно выбирать конструкцию с учетом того, с каким типом почвы вы будете работать. Корпуса плуга бывают:

    • Я разгружаюсь. Пахать с полным или частичным вращением шва. Такие плуги способствуют формированию почвы (подросшие растения срезают, лежат на дне борозды, где они загнивают), обогащают почву кислородом (за счет рыхления).
      • культурные – долго обрабатываются, хорошо крошат почву, окутывают до средней степени;
      • полувинтовые отвальные корпуса используются для обработки целинных почв, вспашки очень травянистой почвы, хорошо окутывает почву, умеренно крошит (модели с удлиненным пером полностью окутывают пласт);
      • виноградная лоза – хороша для выращивания целинных земель – пласт полностью заворачивают;

      Типы корпусов плуга

  • Без плесени. Используется в засушливом климате для удержания влаги и в регионах, подверженных ветровой эрозии.
  • Отрезать. Подходит для земли с небольшим пахотным горизонтом. Нижняя часть только расшатывается, наружу не поднимается, верхняя часть снимается и забрасывается в предыдущую бороздку, в которой лежит разрыхленный на предыдущем шаге слой подзола.
  • С углублением местности. В основном они используются на малоплодородных землях. Глубокорыхлитель разрыхляет слой подзола, что способствует увеличению толщины плодородного слоя.
  • С выдвижным долотом. Их используют на глинах, глинах, почвах с большим количеством камней. Долото, закрепленное на зубе перед лемехом, предотвращает повреждение режущей кромки. По мере шлифования долото выдвигается вперед – для этого на нем есть специальные отверстия.

    Плуг дисковый тракторный

  • Диск. С его помощью выращивают переувлажненные почвы, также он хорош с большим количеством корней.
  • Планируя сделать плуг своими руками, конструкция корпуса плуга выбирается исходя из типа почвы и поставленных целей. Иногда выбор зависит от типа выращиваемых насаждений. Например, для корнеплодов требуется большее рыхление, чего не обеспечивает ни один из вышеупомянутых корпусов плуга. Затем используется специальный – комбинированный. Имеет укороченное лезвие и лемех, а также ротор. Во время вспашки ротор дополнительно измельчает почву, поступающую из сошника.

    Я разгружаю

    Лезвие плуга – одна из рабочих частей плуга (корпусная часть). Его задача – срезать со стены слой земли, раздавить и перевернуть. То есть, насколько хорошо будет подготовлена ​​почва, во многом зависит от качества полигона. Когда вы делаете плуг самостоятельно, об этом стоит помнить.

    Форма и конструкция лезвия из листовой стали толщиной 3 мм

    Лезвие изготавливается из листовой углеродистой стали или специального трехслойного. Он имеет сложную изогнутую форму, от которой зависит степень измельчения почвы и ее текучесть. Конструктивно у отвала плуга различают грудь и крыло (нос).

    Сундук срезает слой почвы со стенки борозды, раздавливает его и начинает обматывать срезанный слой. Завершает смену крыло полигона. Как видите, грудь выполняет большую часть работы и поэтому изнашивается в среднем в два раза быстрее. Поэтому дамп делается из двух частей. В этом случае отсек для лезвия можно заменить, если он сильно изношен. Еще один нюанс: в заводских условиях для уменьшения трения образования о поверхность его полируют.

    Типы клинка

    Существует четыре основных вида отвала, каждая из которых придает особые характеристики вспашке:

    • Культурная свалка. Слой хорошо покрошить и полностью укутать. Применяется для вспашки больших площадей давно освоенных земель.
    • Цилиндрический. Хорошо крошит почву, но плохо укутывает. В результате растительные остатки в этом случае равномерно перемешиваются с почвой. Аналогичную свалку используйте на легких почвах.
    • Период полураспада и жизни. Слой полностью заворачивается (растительные остатки укладываются корнями вверх), но очень плохо крошатся. После вспашки плугом с таким отвалом на поле появились «волны». Перед посевом его необходимо дополнительно обработать – разровнять (бороны, фрезы и так далее).

    При выборе материалов учитывайте, что и лезвие, и лемех должны быть практически одинаковой толщины – допустимый размер шага – 1 мм. Кроме того, зазор в стыке между лемехом и лезвием может быть очень маленьким, не более 0,5 мм.

    Vomere

    Чтобы сделать плуг своими руками, нужно определиться с формой лемеха. Лемех – это деталь, которая прорезает слой почвы, по которой срезанный слой почвы также поднимается и опускается на свалку. Для его изготовления используется высокопрочная закаленная сталь.

    Акция позиционируется следующим образом:

    • внизу борозды под углом 22-30°;
    • выбор угла наклона относительно плоскости паза зависит от типа полотна:
      • для культурной отвала – 40°;
      • цилиндрический – 45°;
      • винт и полувинт – 35°.

    Такое расположение обеспечивает наименьшее сопротивление продвижению, в то время как лезвие хорошо подрезает корни, разбивает комки земли, скользящие по его поверхности.

    Формы лемехов

    Лемехи бывают разной формы (на фото выше). Делая плуг своими руками, их выбирают исходя из типа почвы и сложности производства:

    • Трапециевидный. Самая простая в изготовлении, хороша тем, что при ее использовании дно паза ровное. Недостаток – быстрый износ и сложность провара. Поэтому чаще всего трапециевидные части используются на длинно обрабатываемых землях. Для компенсации быстрого износа на тыльной стороне выпускается запас материала – цех. При его следующем выстреле часть приклада уходит.
    • Зазубренное и выдвижное долото. Эти типы лемехов используются на тяжелых почвах (глинистых, глинистых) и там, где много камней.
    • Зубило. Отличается наличием резко торчащего носа, выдвинутого вперед. Этот выступ выступает на 5 мм к краю и на 10 мм к низу. Такой изгиб способствует тому, что плуг с такой высотой лучше и быстрее заглубляется и плавнее ходит. Для компенсации износа также создают «запас» – запас в длину. Чизельные плуги используются на тяжелых почвах.

    Из всех этих типов наиболее распространены чизельные лемехи. Они более устойчивы в работе, с ними нет проблем при заглублении – плуг легко опускается на нужную глубину.

    Размер лопасти из толстостенной трубы диаметром 50-60 мм (подойдет газовый баллон)

    По мере износа лемехи оттягиваются и затачивают режущую кромку. Делается это регулярно, так как при затупленном отвале (шириной более 3 мм) сопротивление плуга увеличивается на 50%. Поэтому выгоднее вовремя осматривать и обслуживать технику.

    Проекты

    Если вы собираетесь построить плуг своими руками, вам понадобится какая-то модель. Если у вас есть старый плуг, вы можете сделать новые по его образу. А если это не так, то дизайн вам пригодится. Просто примите во внимание параметры вашего оборудования, на которое вы его будете вешать.

    Плуг универсальный для трактора (однокорпусный)

    Детали некоторых размеров.

    Схема сборки однофюзеляжного плуга

    Чертеж плуга с размерами

    Плуг для мотоблока своими руками чертежи и схемы

    Плуг для мотоблока своими руками чертежи

    Исходя из опыта людей которые делали плуг для мотоблока своими руками и чертежи, то нужно сделать лемех плуга съемным, чтобы затачивать его перед пахотой.

    Лучший материал для изготовления режущей части плуга для мотоблока- легированная сталь 9ХС, идущая на диски циркулярных пил.

    Сгодится и сталь 45, которая доводится до твердости HRC 50-55 закалкой. Если к вас есть только рядовая сталь, например углеродистая Ст.5, не подлежащая термической обработке, то ее тоже можно приспособить для резки пласта земли, отбив режущую кромку холодного лемеха на наковальне, и затем наточив ее.

    Отвал для плуга мотоблока

    Способ изготовления отвала №1. Рабочей поверхности отвала должна быть придана цилиндроидальная форма. Если есть листогибочные вальцы, то придать заготовке требуемую форму нетрудно.

    Чтобы этого добиться, заготовку отвала, вырезанную газовой или электросваркой (либо ножницами) из стального листа толщиной 3-4 мм, подают на вальцы под углом 20°-23°, выгибают её, а затем молотком придают требуемую форму по шаблону.

    Чертеж отвала плуга из листа стали 3 мм

    Способ №2. Заготовкой для отвала может быть стальная труба с диаметром 550-600 мм и с толщиной стенки 4-5 мм. Вначале из плотного картона изготавливают шаблон отвала, затем шаблон прикладывается к трубе так, чтобы нижняя образующая шаблона отвала составляла с образующей цилиндрической трубы угол 20-23°.

    Контур отвала рисуется мелом, затем он вырезается газовой сваркой и обрабатывается наждаком. Если необходимо, то форму отвала доводят молотком по имеющемуся шаблону.

    Форма отвала плуга из трубы с диаметром 550-600 мм и с толщиной стенки 4-5 мм

    Способ №3. Самым трудоемким способом получения отвала является помещение его заготовки в горн для нагрева (или нагрев ее другим способом). Затем заготовку гнут по матрице, в качестве которой можно брать отвал от другого плуга.

    Материалом корпуса плуга служит стальной лист марки Ст.3-Ст.10 с толщиной 3 мм.

    Чертеж деталей плуга:

    • а – лемех из легированной стали;
    • б — боковой щиток стойки, Ст3;
    • в — распорная пластина, Ст3;
    • г — пластина основания плуга, Ст3;
    • д — полевая доска, уголок 30х30 мм;
    • е — стойка, труба диаметром 42 мм

    Рекомендуем вначале выполнить части плуга из плотного картона и соединить их между собой склеиванием с выдерживанием соответствующих углов. Так, значения угла альфа на разных частях корпуса плуга составят от 25° до 130°, значения угла гамма — от 42° до 50°. Если самодельная модель плуга из картона устроила вас по всем параметрам, смело начинайте работу с металлом.

    Когда стальные части плуга будут сделаны, то для сборки его корпуса будет нужен вспомогательный лист стали толщиной 2-3 мм с размерами 500х500 мм, а также потребуется сварочный аппарат. На вспомогательном листе с отступом от краев 40 мм откладывается угол γ0.

    Сборка плуга

    • 1 — лемех;
    • 2 — боковой щиток стойки;
    • 3 – вспомогательный лист 2-3 мм

    С использованием клиньев с углом α0=25° на вспомогательный лист устанавливается лемех и приваривается к листу точечно с двух сторон.

    С лемехом стыкуется боковой щиток стойки в вертикальном положении так, чтобы его край заходил за край лемеха на 5-8 мм, при этом поднят боковой щиток должен быть выше, чем лезвие лемеха (то есть выше вспомогательного листа) на 6-10 мм, чтобы не мешать лемеху подрезать землю. Щиток также слегка приваривается к лемеху и к вспомогательному листу.

    Затем к лемеху максимально плотно и без зазора прикладывается отвал, чтобы их поверхности были одним целым. Угол между верхним обрезом отвала и лезвием лемеха равен (γmax − γ0) = 6-8°.

    Крепление лемеха плуга

    1. — лемех;
    2. — винт с потайной головкой М8;
    3. — отвал;
    4. — пластина основания;
    5. — уголок 30х30х90 мм;
    6. — гайка М8

    Если обнаруживается, что углы и/или поверхности не соответствуют, то отвал дорабатывается молотком. После подгонки отвала к лемеху он сзади прихватывается сваркой как к лемеху, так и к боковому щитку. Затем боковой щиток сваривается с распорной планкой и пластиной основания, к последней сваркой прихватываются упорные уголки для лемеха.

    Плуг еще раз подвергается осмотру и сваривается капитально, при этом вспомогательный лист, используемый для сборки плуга, отделяется от его корпуса зубилом или «болгаркой» с отрезным диском. Упорные уголки лемеха капитально привариваются к пластине основания. Затем все сварные швы зачищаются, а поверхности отвала и лемеха обрабатываются шлифшкуркой.

    Плуг поворотный для мотоблока, самодельный

    Поворотный плуг — универсален, применяется на мотоблоках, содержит на стандартной одинарной сцепке ручной поворотный механизм. Как известно, при пахоте почвы обычным плугом за один проход пласт земли переворачивается лемехом в одну сторону. Чтобы земля следующего ряда переворачивалась в ту же сторону приходится возвращаться к началу предыдущего ряда и начинать с той же стороны участка.

    Поворотный плуг позволит вам выполнять пахоту гораздо быстрее — в конце ряда вы после разворота мотоблока просто разворачиваете лемех в другую сторону и продолжаете обработку почвы.

    Размеры плуга для мотоблока

    Поворотный плуг характеризуется наличием трех конструктивных плоскостей: нижней горизонтальной плоскости полозка, боковой вертикальной плоскости полозка и передней отвальной плоскости. Если после снятия лемеха и отвала плуг поставить на горизонтальный стол, вплотную придвинутый к стене, и прижать его боковую поверхность к вертикальной стене, то поверхность стола совпадет с нижней горизонтальной плоскостью полозка, а вертикальная стена с боковой вертикальной плоскостью полозка.

    • Первым условием хорошего плуга является расположение нижнего режущего края установленного лемеха на 10…20мм ниже нижней горизонтальной плоскости полозка.
    • Вторым условием хорошего плуга является составление боковым режущим краем установленного лемеха прямой линии с боковым режущим краем отвала, причем оба они должны выступать на 10мм за боковую вертикальную плоскость полозка.
    • Третье условием хорошего плуга является примыкание передней рабочей поверхности лемеха к отвалу в одной плоскости и без зазора. Они не должны иметь выступающих крепёжных элементов, но должны быть заполированы и блестеть, как зеркало.

    По завершении работ с плугом рекомендуется полированные поверхности очистить от грунта, полить машинным маслом или смазать Литолом-24 и растереть ветошью. Это позволит защитить полированные поверхности от коррозии.

    Четвёртым условием хорошего плуга является ровная тыльная сторона лемеха, составляющая с плоской поверхностью установки плуга угол 15…20 градусов, равный заднему углу установленного лемеха.

    Боковые режущие кромки лемеха и отвала также должны иметь задние углы 10…20 градусов с боковой плоскостью борозды, причем боковая режущая кромка отвала может быть закругленной.

    Как установить плуг на мотоблок

    Прежде чем начинать настройку плуга, необходимо подготовить сам мотоблок и установить плуг на мотоблок. Для этого мотоблок помещается на место проведения работ, колеса с резиновыми шинами снимаются и устанавливаются стальные грунтозацепные колеса. Делается это с целью уменьшения буксования мотоблока при пахоте из-за сопротивления грунта.

    После этого приступают к присоединению к навесному устройству имеющегося плуга мотоблока. Гайки крепления при этом следует затягивать не полностью, чтобы иметь возможность регулировки агрегата. Затем выполняется фиксация агрегата к крепежной серьге мотоблока двумя стальными штырями. По окончании этих операций можно начинать операцию регулировки плуга.

    Регулировка плуга на мотоблоке

    Регулировка плуга на мотоблоке должна проводиться с максимальным соблюдением правил, ведь от нее прямо зависит качество вспашки. Она осуществляется следующими этапами.

    Сначала колеса мотоблока ставятся на специально для этого подготовленные подставки и проводится его балансировка. Высота этих подставок прямо определяет глубину вспахивания (высота подставок для вспахивания мерзлого грунта должна быть не более 20-25см, для весеннего грунта – 15-20 см).

    После этого регулировочными болтами выставляется угол наклона плуга так, чтобы его «пятка» была расположена параллельно поверхности земли.

    После закрепления плуга, мотоблок снимают с подставок и ставят на грунт. Руль его выставляют таким образом, чтобы ручки управления находились на высоте пояса пахаря.

    Последний этап регулировки плуга состоит в оценке правильности его настройки. Для этого проводят контрольную вспашку в виде двух – трех борозд с измерением глубины среза и качества отвала грунта, а также расстояния между бороздами. В случае, если расстояние между бороздами превышает 10 см, или они перекрывают друг-друга, регулировку требуется выполнять повторно.

    Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей своими руками

    В домашних хозяйствах достаточно часто необходимо использование режущих, пилящих и строгающих инструментов. В процессе работы они теряют свою остроту, и лезвие нуждается в восстановлении своих первоначальных свойств.

    Отдать инструменты в мастерские, чтобы их заточили – это разумный вариант, но чтобы не тратить лишний раз деньги, можно сделать приспособление для заточки ножей своими руками.

    Общие сведения о заточке ножей

    Целью любого вида заточки ножей является обеспечение остроты лезвия. И наиболее важный фактор, который влияет на длительную и эффективную эксплуатацию — это величина угла заточки. Практичность такого параметра хорошо оценивается в процессе работы. Если посмотреть объективно, то можно заметить, что при меньшем значении угла лезвие ножа в результате получается более острым. Но при таком действии, выходит что срок улучшенных режущих качеств является не очень долгим, т. е. он быстрее тупеет. Чем более острым в процессе затачивания стало лезвие ножа, тем более быстро оно станет тупым. На основе этой закономерности можно прийти к выводу, что угол должен быть подобран правильно и значение ложно соблюдаться по всей длине кромки равномерно.

    Стоит отметить, что затачиванию подлежат лишь те виды лезвий, которые имеют определенную степень закалки. Если на режущих частях показатели твердости стали превышают 55 HRC, то она не подлежит для заточки каким либо подручным инструментом.

    Золотым правилом заточки ножей является неизменность угла заточки режущей кромки на протяжении всей ее длины.

    Чтобы этого достичь необходим профессионализм, навыки и специальное оборудование, которое позволит удерживать инструмент в руках, выдерживая заданный угол наклона каждой режущей грани.

    Видео «Самодельная конструкция простой точилки для ножей»

    Особенности использования приспособления

    Конечно, простой точильный камень подойдет для затачивания ножа или режущей кромки рубанка. Но его качество будет далеко не самым лучшим. Чтобы обеспечить равномерное снятие слоя металла и точность обработки необходимо использовать специальные точильные приспособления.

    Преимуществом такого изделия является не только удобство его использования, но и такие факторы, как:

    1. Возможность фиксации лезвий, которая достаточно надежна и не оказывает излишнюю нагрузку. правильно сконструированное устройство не дает возможности повредиться металлу в процессе работы.
    2. Возможность установка бруска под определенным углом. Благодаря этому, при движении режущей кромки значение угла не будет изменяться.
    3. Вариация установки разных углов заточки. При таком функционале обеспечивается возможность обработки различного инструмента, даже заточки ножей со ступенчатой структурой.

    Материалы и инструменты необходимые для устройства

    Чтобы выполнить несложное и вполне добротное приспособление необходимо позаботиться о подготовке следующих заготовок и инструментов:

    • фанеры или небольшого ламинированного листа ДСП;
    • стальной шпильки диаметром 8 мм (резьба на ней должна быть нарезана по всей длине);
    • текстолитового или эбонитового бруска (в качестве альтернативы можно заменить твердыми породами древесины – буком, дубом и т.д);
    • алюминиевой пластины (с толщиной не менее 5 мм);
    • крепежей – болтов, гаек (барашковых);
    • неодимового магнита (его можно найти на старом компьютерном HDD).

    Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

    После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

    По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

    После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

    Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

    В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

    Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

    Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

    Благодаря этому можно обеспечить свободный тип перемещении всей рычажной конструкции по вертикали.

    Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

    Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

    Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

    Видео «Точилка для ножей своими руками»

    Приспособление для заточки ножей на электронаждаке

    Электрическое точило позволят не только ускорить работу, но дает возможность получать качественные вогнутые профили кромок на лезвия, так называемую доловую заточку. Достичь таких форм посредством линейного бруска невозможно, в связи с этим данные виды приспособлений являются не взаимозаменяющими, а взаимодополняющими устройствами.

    Примечательно, что человек, работая на ручном точильном приспособлении человек сам контролирует скорость и интенсивность выполняемых процессов, в то время как наждачный круг имеет постоянно высокую скорость вращения, которая может негативно повлиять на состояние ножа.

    При трении, металлическая поверхность поддается сильному нагреву, что приводит в результате к «отпуску» закалки стали. У материала теряются многие свойства, он становится менее тверды, что приводит к стачиванию и появлению рваных краев. Еще одно проблемой «отпущенного» ножа является быстра потеря остроты. В связи с этим на электронаждаке нужно работать аккуратно, поднося клинок для затачивания к абразиву на короткие временные промежутки и делая частый перерыв для того, чтобы нож остыл.

    Работая в таких режимах достаточно проблематично выдерживать постоянный углы, поэтому инструмент нуждается в надежной фиксации при подобной обработке.

    Реализовать конструкцию такого приспособления довольно просто. По направлению вращающейся оси на наждаке присутствуют направляющие, по которым движутся каретки с ножами. Углы выдерживаются механическим путем, а усилия определятся непосредственно оператором.

    Данное вид приспособления достаточно просто сделать своими руками – при этом нет необходимости в выполнении точных работ для обработки деталей из металла. Для изготовления направляющих фактически применяется подножный материал.

    На верстак, возле точила выполняется крепление направляющих, при помощи которых есть возможность изменять расстояния от упоров для ножа до абразива. Это расстояние влияет на показатели угла заточки. На вертикальной штанге должны обязательно присутствовать регуляторы свободного хода вверх-вниз, обладающие прочными видами фиксации текущих положений.

    Лезвие ножа должно проводится по горизонтали, с прижимом к упорному элементу. Силу при соприкосновении с наждаком нужно регулировать непосредственно в процессе работы. Обработку нужно выполнять симметрично, достаточно только сменять стороны ножа и затачивать их под такими же углами.

    Применение данного способа может подойти лишь при обработке классического типа ножей. Кухонные, охотничьи, туристические и другие виды режущих плоскостей различных инструментов нуждаются в несколько ином подходе.

    Распространенный тип конструкции для заточки ножей — «Фуганка»

    Для такого приспособления необходимо использование специализированного наждака, с торцевым типом рабочей поверхности. Направляющую под каретку размещают внизу, чтобы она была расположена вдали от вращающейся оси. Это обусловлено тем, что в данной части абразивного круга, его работа считается наиболее эффективной. Направляющие с режущими элементами перемещаются ручным способом, прижимы обеспечиваются собственным весом инструмента.

    Чертеж каждого конструкционного представлен на изображении.

    Данный тип станка использовался в еще в начале прошлого века, и за все время технология его эксплуатации осталась неизменной. Благодаря простоте данного устройства его легко сделать для своей домашней мастерской. Для этого подойдут любые комплектующие из металла, пластика, дерева.

    Заменив режущий элемент на фуганке, можно затачивать ножи ледорубов, главное, выдержать правильны угол, который должен быть более пологим. По такому же принципу работают приспособления для заточки ножниц.

    Чтобы заточить стамеску и нож от рубанка вы можете также применять можно использовать электронаждак и фиксирующие каретки. Но эти виды инструментов отличаются компактностью, и их можно заточить механическим приспособлением.

    Существуют равнозначные способы – вдоль кромок, и поперек. По качеству обработка фактически идентична, в связи с этим нельзя поэтому нельзя преимущественно выделить конкретный тип приспособления.

    У заводских изделий предполагаются поперечный правки лезвий.

    По аналогичному принципу берется толстая фанера из которой изготавливается картека. В роли качестве направляющей можно использовать подойдут какие-либо катки, желательно в количестве более двух. Двигая станком по поверхности наждака, придается лезвию стамески идеальная форма.

    Если не требуются серьезные виды заточки, для небольших правок подойдут и более простые устройства.

    Закрепить на стамеску бруски с требуемыми углами наклона. Положить возле них наждак и кусочек стекла. На стеклянную поверхность нужно нанести раствор из мыла.

    От эффективности таких приспособлений вы приятно удивитесь.

    Для поперечных заточек – стоит сделать более простое устройство, где элемент направляющий также является в качестве опоры. На подвижную часть вертикальным образом крепят лезвие. Единственным недостатком такого является – зафиксированный угол, который устанавливается в процессе изготовления.

    Но, по сравнению с ножом, возникшие отклонения от идеалов не столь критичны.

    Данный тип приспособления может быть использован для затачивания рубанковых ножей. Но по причине широких размеров лезвий, процесс несколько усложняется. В связи с этим можно воспользоваться электроточилом у которого предусмотрена торцевая рабочая поверхность.

    Упоры изготавливаются из деревянных брусков. Важно предусмотреть возможность изменения углов. Прижимы обеспечиваются оператором, при этом может выполняться полукруглая заточка, что очень незаменимо для плотников.

    Естественно, этот аппарат удобен в использовании для заострения кромки стамесок. Если учитывая высокий показатель производительности – вы сможете восстановить инструменты даже с большим числом зазубрин.

    Теперь вы знаете как можно создать самодельную точильную установку, чтобы выполнять все необходимые операции по заострению ножей в домашних условия.

    Видео «Приспособление для заточки различных видов ножей»

    Приспособления для заточки ножей своими руками

    Срок службы любого ножа напрямую зависит от методов его эксплуатации и процедуры заточки лезвия. Приспособления для заточки ножей столь разнообразны, что позволяют современному человеку не прибегать к работе специалистов, а выполнить всю работу самостоятельно на дому. Для затачивания ножей можно воспользоваться как специальным приспособлением промышленного производства, так и любым приспособлением, изготовленным собственными руками. Важно знать, что простые элементы для заострения ножей (например, оселок), которые есть под рукой, могут сослужить недобрую службу и острота изделия не только не вернётся, но и постепенно изделие совсем придёт в негодность. При этом любое самодельное приспособление для затачивания ножей может базироваться на применении именно этих простейших заточных приспособлений. Подробную информацию о том, как сделать заточное приспособление своими руками, можно найти ниже.

    Самодельный ручной станок для заточки ножей, при условии выполнения всех требований при его создании, позволит упростить затачивание ножей и его исполнение будет не хуже профессионального. Правильное заострение включает в себя следующее правило: каждому типу режущего изделия присущ определённый угол затачивания кромки, который должен быть неизменным по всей длине лезвия (см. таблицу № 1). Заточное приспособление, которое будет изначально основано на этом принципе, подарит мастеру острую кромку ножа на долгое время.

    Тип режущего приспособления Угол заточки
    Бритвы, хирургические ножи 10…15º
    Кондитерские, хлебные и овощные ножи 15…25º
    Хозяйственные ножи различного назначения 20…25º
    Охотничьи, рыбацкие и туристические ножи 25…30º
    Режущий инструмент для твёрдых материалов (топоры, столярный инструмент) 30…40º

    Таблица № 1. Угол заточки в параллели с типом режущего приспособления

    Обработка кромок при заточке должна проходить равномерно. Для выполнения этого условия требуется соблюдать следующие правила:

    • лезвие должно фиксироваться в тисках приспособления надёжно и качественно, не подвергая металл лезвия повреждению;
    • перемещение оселка по оси кромки ножа должно быть равномерным и строго под определённым углом;
    • точка касания лезвия должна быть неукоснительно перпендикулярна к продольной оси точильного приспособления;
    • нажим на клинок ножа должен изменяться плавно в зависимости от изменения площади соприкосновения лезвия и точила.

    Простое устройство для заточки ножей

    Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

    1. Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
    2. Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
    3. Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
    4. Оселок.
    5. Транспортир.

    Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

    Простейшее приспособление для заточки ножей

    Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

    Самое важное – правильно закрепить оселок между деревянными углами приспособления. Для этого, пользуясь транспортиром, нужно выставить нужный угол наклона оселка и туго затянуть болты для чёткой фиксации позиции оселка.

    При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

    Устройство для заточки из монтажных уголков

    Схема и чертежи самодельной точилки для ножей из монтажных уголков, основанной на приспособлении Лански, наглядно показаны ниже.

    Схема самодельной точилки из монтажных уголков

    Для сборки этого приспособления понадобятся:

    1. Металлические уголки 90*90 мм с толщиной стенки 6 мм.
    2. Шпилька с резьбой М6 и длиной 160 мм.
    3. Тонкий стержень (электрод, спица и т.д.).
    4. Оселок.
    5. 2 прямоугольных куска металла (губки для зажима оселка).
    6. Плоскогубцы.
    7. Ножовка по металлу.
    8. Напильник (или любой другой инструмент для обработки острых углов).
    9. Набор метизов (гайки и болты).

    В металлических уголках следует выполнить отверстия и нарезать в них резьбу согласно чертежам. Затем сточить скосы на губках, которыми определена фиксация лезвия ножа, чтобы предупредить появление помехи движению точильного камня. Все острые углы и края будущего приспособления для заточки необходимо обработать напильником.

    Схема готового приспособления для заточки из монтажных уголков

    В обеих металлических губках, предназначенных для фиксации оселка, нужно просверлить отверстия и нарезать резьбу под соединительный болт. Оселок зафиксировать. Тонкую гладкую спицу, предварительно согнутую под углом 90 º, необходимо вставить и закрепить в отверстии одной из губок. В дальнейшем, при помощи этого фиксатора в виде спицы, будет задаваться определённый угол наклона оселка. Подобное приспособление для заострения ножей характеризуется обширным охватом угла заточки, что, бесспорно, заинтересует большинство мастеров.

    Станки с фиксирующимися лезвиями

    Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона.

    Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

    1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
    2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
    3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
    4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
    5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
    6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
    7. Гайки и болты с резьбой М8.
    8. Сверло 6,5 мм.
    9. Метчик М8.
    10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

    Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

    Схема расположения отверстия в деревянной плашке

    Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

    После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

    Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

    Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

    После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

    Прикрепление железной зажимной пластины

    Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

    • металлический квадратный профиль 40×40 мм;
    • мебельная скоба, шириной 40 мм;
    • пара заклёпок;
    • брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
    • болт и гайка М5;
    • пара гаек-барашков М8;
    • оселок;
    • стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

    На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

    Расположение на спице направляющего механизма

    Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

    Точилка в сборе

    Станки с неподвижными заостряющими поверхностями

    Станки с неподвижными заостряющимися поверхностями – это простая модификация приспособления для обработки хозяйственно-бытовых ножей. В подобном устройстве отсутствует возможность регулировки угла заточки, при этом можно заранее установить несколько различных углов для заточки разных типов ножей. Работа по заточке лезвий при помощи подобных станков не трудна, достаточно лишь водить лезвием по абразивным поверхностям в углублении.

    Приспособление складывается из пары наклоненных друг к другу под определённым углом плоскостей, одна из которых является точильным камнем.

    Электрические устройства для заточки ножей

    Процедура создания электрического заточного станка проста: достаточно снабдить практически любое приспособление для заточки ножей и ножниц электроприводом. Подобный заточной станок позволяет быстро и качественно наточить изделие и при этом обеспечивает у кромки лезвия более качественную вогнутую полочку.

    Механизм электроточила для натачивания ножей содержит в себе направляющую, которая размещена вдоль оси вращения точильного бруска, и при помощи которой прилаживается лезвие под заданным углом. Угол заточки выставлен и задаётся направляющей, а усилие прижима определяется мастером.

    Особое внимание требуется уделить скорости затачивания, т.к. электропривод позволяет наточить изделие с большой скоростью, в результате чего поверхность ножа нагревается. Подобный поверхностный нагрев приводит к отпуску закалённой стали, вследствие чего нож может быстро потерять свою твёрдость и срок его службы заметно сократится. Для предупреждения отпуска стали, следует заточку на скоростном электроточиле выполнять в короткие промежутки времени и с достаточными перерывами, позволяющими ножу остыть.

    Изготовление камней для заточки

    Современному мастеру не составит труда изготовить камни для заточки своими руками. Для этого понадобится:

    • деревянная плашка по размеру будущего точила;
    • эпоксидная смола;
    • картонный коробок по размеру бруска;
    • абразив;
    • защитные резиновые перчатки.

    В качестве абразива можно использовать готовый порошок, либо можно подготовить абразив собственного производства, например, из старого бруска зелёного цвета ещё советского производства. Подобный брусок можно стереть в порошок и использовать его в дальнейшем в качестве абразива.

    Приспособление для заточки ножей

    Деревянную плашку требуется обработать с одной стороны наждачной бумагой и пилой сделать частые насечки. Эпоксидную смолу смешать с абразивной крошкой. Предварительно расположив брусок в склеенной по размеру бруска картонной коробочке, покрыть подготовленную поверхность деревянного бруска смесью эпоксидной смолы и абразива. После полного отверждения смолы брусок готов к использованию.

    Другим вариантом изготовления камней для заточки своими руками является создание точильного бруска из небольших прямоугольных стеклянных пластин толщиной около 5 мм. При помощи двусторонней клейкой ленты на поверхность стеклянной пластины наклеивается наждачная бумага. Точильный брусок готов к работе.

    Приспособление для заточки из деревянных брусков

    Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами.

    Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм. В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами. Для придания точильному устройству большей устойчивости, нижнюю часть поверхности можно проложить куском резины.

    Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

    Станок для заточки ножей и прочего инструмента

    Всем привет! Очередная самоделка которая пригодится в любой мастерской.
    Приспособление для заточки режущего инструмента под заданным углом.
    Всё сделано надёжно и из доступных материалов
    Весь процесс изготовления можно посмотреть в ролике . Приятного просмотра!

    Метки: станок для заточки ножей

    Комментарии 62

    Хорошая работа. У меня похожий с Китая, точить ножи приятно. Совсем нет времени, иначе тоже сделал бы сам. И кто бы, что не говорил, о том что купить проще — я всегда уважаю самоделки!

    Я начинал работать ещё в СССР, вот был у нас плотник, ходил ко мне инструмент точить, было у него штук пять разного размера топоров, он их так на наждаке заправлял, бриться можно было, в прямом смысле этого слова.

    Бриться может и можно, но что бы топор был рабочий, его не один час надо править на “камне” в ручную, тогда топор и дом построит. А про точило никогда не поверю.

    Бред! Хотя, если есть склонность к мазохизму…

    Бред это наждак для топора, если по бревну тюкать то это одно, а если что бы топор работал, то это другое.

    Если вы далеки от этого, то не стоит нести ересь лёжа на диване

    Боюсь что вы не правы!

    Постараюсь объяснить, заточка, это, по большому счету, подготовка к работе и если тратить на это по несколько часов, времени на саму работу не останется. А надо же деньги зарабатывать.

    С этой точки зрения согласен!

    В общем, точилка Lansky… Но у точилки широкий ассоримент точильных брусков разной зернистости, да и полегче она будет…
    А так, респект за труды.

    Лет пять назад я себе вот такой сделал. У китайцев такого барахла навалом ещё и ножницы затачивают, и цена демократичная… ru.aliexpress.com/item/OP…L&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_4_10065_10068_319_317_5730218_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_5729718_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910, searchweb201603_51, ppcSwitch_0&algo_expid=955480a7-2577-4678-b006-ccfc3be85440-0&algo_pvid=955480a7-2577-4678-b006-ccfc3be85440

    Конструктивно — неплохо. Цена — не очень демократичная, на мой взгляд. Сделать самому выйдет немногим дешевле, но лучше.
    Это у кого есть руки и инструмент. А так — лучше конечно взять готовый.

    Так же делал на подобие. Если ровные руки, можно и на наждаке заточить до бритвенной остроты.
    Кстати, нарезка листа А4 не показатель. Потесал пару раз о брусок с любым углом, вот и резать ту же бумагу будет. Попробуйте ножом порезать газету навесу и при этом чтобы не рвало, а действительно резало газетку, намного тяжелее. Пробовал, знаю.

    Даже если взять моторчик от стиралки и прикрутить к нему абразивный круг, заточка топора, например, выйдет раз в 10 быстрее, а то и в 20.

    На точиле не выведешь правильно углы заточки, топор ладно, можно и на наждаке заточить, а вот ножи особенно поварские очень требовательны к углу заточки. Предпочитаю затачивать ножи правильно, люблю когда нож режет практически сам!

    Тезка, я сверла вручную затачиваю лучше чем на станке заточник сделает. Все можно, главное, думать головой, прежде что то руками делать. Кстати о руках, я глубоко убежден, что в перчатках ни чего хорошего не сделаешь, перчатки для дилетантов. Шкурой металл надо чувствовать.

    Никогда не видел чтобы свёрла затачивали на станке. Всегда в ручную на наждаке.

    Тезка, я сверла вручную затачиваю лучше чем на станке заточник сделает. Все можно, главное, думать головой, прежде что то руками делать. Кстати о руках, я глубоко убежден, что в перчатках ни чего хорошего не сделаешь, перчатки для дилетантов. Шкурой металл надо чувствовать.

    Да при чем тут сверла?! Речь шла о за точке ножей! А с этим приспособлением заточить нож сможет и дилетант, не все же “шкурой” металл чувствуют!

    Приспособление для заточки ножей своими руками: от простого к сложному

    Любые режущие инструменты требуют надлежащего ухода, так как постепенно они начинают терять былую остроту, а работа с такими изделиями становится мучительной, почти невыносимой. Самый большой раздражитель — тупой нож, который превращается в абсолютно бесполезный предмет. Чтобы избежать подобных ситуаций, его необходимо периодически подтачивать, и в этом очень помогают точилки, купить которые совсем не проблема. Однако не всех хозяев данный вариант вдохновляет, ведь качественные устройства стоят немало. Изящный и логичный выход из ситуации — приспособление для заточки ножей своими руками. Функционально самодельные инструменты ничуть не уступают конкурентам — фабричным моделям, зато позволяют добиться существенной экономии.

    Знакомство с понятием «угол заточки»

    Цель процесса всем известна — придание лезвию остроты. Однако для каждого вида инструментов эта операция несколько отличается. Причина в предназначении ножа — бытового, охотничьего, для рыбалки. Разница между ними на первый взгляд вовсе не видна, но именно она определяет то, для чего инструменты используются. Это угол заточки, но его можно увидеть и сравнить только у тех ножей, которые еще не точили в домашних условиях. Приняты такие величины:

    • 8-12° — для скальпелей, опасных бритв;
    • 10-15° — для филейных ножей (филейников);
    • 15-20° — для резки продуктов питания;
    • 20-25° — для инструментов общего назначения;
    • 20-40° — для охотничьих ножей;
    • 30-50° — для массивных специальных ножей (например, для мачете).

    Меньшие углы предназначены для работы с мягкими материалами, большие — с твердыми субстанциями.

    Единого стандарта для всех инструментов нет. Некоторые западные производители охотничьего оружия считают идеалом угол заточки 23°. В Америке есть компании, затачивающие подобные и боевые ножи под 40°. Бывают инструменты с разными углами заточки частей клинка. Серьезный военный пример — русская шашка (40 и 30°).Такое оружие становится универсальным, но для домашнего мастера в данной заточке есть минус — много большая сложность работы.

    Чтобы иметь возможность корректно заточить ножи, изготавливая почти профессиональное приспособление для заточки ножей своими руками, надо предусмотреть возможность смены ее угла. Эта задача и является самой сложной: как при проектировании, так и во время изготовления.

    Зернистость точильных камней

    Абразивные точильные бруски отличаются зернистостью. Существует условное разделение: камни мелкие, средние и грубые изделия. Принятая классификация — цифры — количество зерен, находящееся в единице площади. Некоторые производители (например, китайские) для удобства покупателей делают дублирующие надписи по-английски.

    1. Extra coarse: 200-250 — крайне грубые. Они совершенно не подходят для заточки ножей.
    2. Coarse: 300-350 — грубые. Эти камни применяют только для сильно затупленных либо поврежденных лезвий.
    3. Medium: 400-500 — средние. Без абразива такой зернистости можно довольно легко обойтись.
    4. Fine: 600-700 — мелкие (тонкие). Это самый популярный вид брусков для заточки ножей, в том числе и в домашних условиях.
    5. Ultra/extra fine: 1000-1200 — очень мелкие. Их применяют для окончательной обработки лезвия, которое хотят довести до блеска.

    Точильные бруски должны иметь удобную форму. Оптимально, если длина камня значительно (в 1,5-2 раза) превосходит этот параметр лезвия. Наиболее практичны те изделия, что имеют разную зернистость: с одной стороны крупную, с другой мелкую. Для обычных домашних ножей хватит скромного набора точильных камней. Он состоит из 2 брусков среднего зерна (разного) и такого же количества камней малой зернистости, один из них может быть ультрамелким.

    Бруски различаются происхождением. У натуральных точильных камней (корунд, сланец) есть несколько недостатков — быстрое стачивание и, как правило, отсутствие изделий мелкой зернистости. Эти материалы перед работой замачивают (либо только смачивают) в воде. После такой процедуры на поверхности образуется паста из абразива, она гарантирует большую эффективность заточки.

    Как точат ножи вручную?

    Без овладения приемами ручной заточки корректно наточить нож у мастера не получится, так как любое приспособление для заточки ножей своими руками лишь немного облегчит его труд при наведении кромки орудия. Этот процесс выглядит так:

    1. На рабочий стол укладывают, а затем фиксируют брусок средней либо крупной зернистости.
    2. Вычисляют угол заточки. Начинают точить нож от себя, удерживая угол постоянным. Движения — равномерные и плавные, сильный нажим здесь не требуется.
    3. За одно движение инструмент проводят до конца камня. Обрабатываемая кромка ножа должна всегда находиться перпендикулярно осевой линии бруска, поэтому при приближении к закругленной части (к острию) лезвие поворачивают, стараясь максимально соблюсти требуемую перпендикулярность.
    4. При завершении движения острие с поверхности не убирают, а начинают «прогулку» в обратном направлении. Действия повторяют до тех пор, пока на обратной стороне лезвия не появится тонкая сплошная «заусеница», которую проверяют пальцем, им проводят перпендикулярно кромке. Если она по всей длине лезвия ровная, то эту часть операции завершают. В противном случае работу продолжают по всей длине до достижения идеала.
    5. Меняют брусок на второе изделие — с более мелкой зернистостью. Заточку продолжают от себя, но уже без обратного движения. Точно так же обрабатывают вторую сторону.
    6. Переходят на другую пару точильных камней — мелкую. На первом из них процесс с движением только от себя повторяют.
    7. Когда кромка-заусенец почти не прощупывается, переходят на последний точильный камень — самый мелкий. На нем движение от себя делают всего по разу с каждой стороны, одновременно сводя нажим к минимуму.

    С оставшимися мини-дефектами борются при помощи ремня, приклеенного к брусу, натертого пастой ГОИ. Делают это, чередуя стороны, разворачивая кромку назад. Такой несложный процесс многие видели в старых советских фильмах.

    Самодельные станки

    Приспособление для заточки ножей своими руками позволяет относительно легко решить главную задачу — гарантировать постоянный угол наклона лезвия относительно бруска. Некоторые простые устройства сделать элементарно. Те точилки, что обеспечивают больший комфорт, уже более требовательны к мастеру.

    Элементарное вертикальное устройство

    Оно состоит из угловой рамы и оселка. Несмотря на примитивность конструкции, цены на эти магазинные товары достаточно высоки, к тому же сменные точильные камни приходится покупать отдельно. Сделать данное приспособление для заточки ножей своими руками под силу любому мастеру, имеющему в хозяйстве:

    • четыре бруска одинакового размера;
    • точильный камень;
    • дрель, сверла;
    • транспортир;
    • болты, гайки.

    Такое устройство для заточки позволяет держать нож строго вертикально, что значительно облегчит работу с режущим инструментом. Процесс проходит так:

    1. Первым делом из бруса изготавливают два деревянных уголка, элементы которых располагают под углом 90° друг к другу.
    2. Точно соединив обе детали, и зафиксировав их, делают метки для отверстий, соответствующие диаметру болтов. Потом их просверливают.
    3. Детали соединяют болтами, слегка притягивают элементы гайками.

    Устройство готово к эксплуатации. Самое важное в ней — корректное определение необходимого угла для заточки лезвия. Это делают с помощью транспортира. После выставления угла наклона брусок вставляют, а гайки затягивают до тех пор, пока оселок не будет надежно зафиксирован. Если немного доработать инструмент, то точильный камень и нож можно поменять местами. Минус у приспособления есть: это невозможность плавно регулировать угол наклона оселка.

    Точилка из монтажных уголков

    Для изготовления этого приспособления для заточки необходимо подготовить:

    • металлические уголки (толщина материала — 6 мм, размер — 90х90 мм);
    • оселок;
    • 2 небольших прямоугольника из металла (губки для зажима камня);
    • резьбовую шпильку М6, длина — 160 мм;
    • спицу, электрод или другой тонкий стержень;
    • дрель, шуруповерт;
    • напильник, ножовку по металлу, плоскогубцы;
    • болты, гайки.

    Саму работу выполняют по следующему алгоритму:

    1. В уголках делают отверстия, в которых нарезают резьбу.
    2. Стачивают скосы на губках, что предназначены для фиксации лезвия. В противном случае они станут препятствием движению точильного камня.
    3. Все острые края и углы обрабатывают напильником.
    4. В металлических прямоугольниках-губках сверлят отверстия, затем делают резьбу для соединительного болта. Фиксируют оселок.
    5. Спицу, согнутую под углом 90°, вставляют в отверстие одной из губок, затем фиксируют.

    Эта деталь-спица будет играть роль фиксатора угла наклона точильного бруска. Достоинство такой модели — возможность изменять угол наклона в большом диапазоне, что будет дополнительным плюсом для обработки различных ножей, а также других режущих инструментов.

    Станок для заточки из фанеры

    Большинство частей этого приспособления можно выполнить из подручных материалов, но в этом случае для его изготовления взята фанера. Мастер волен взять полированный либо ламинированный материал. Понадобится:

    • лист фанеры, его толщина — 8-12 мм;
    • древесина (твердые породы), карболит или текстолит для регулировочной колодки (20х40х80 мм);
    • листовая сталь, толщина — 1 мм;
    • точильный камень;
    • брус (60х60 мм);
    • шпилька из металла (диаметр — 10-12 мм, длина 250 мм);
    • ножовка (электролобзик, болгарка);
    • сапожный (секционный) нож;
    • дрель (шуруповерт);
    • 2 футорки для шпильки (внутренняя резьба — М10);
    • рашпиль;
    • рейсмус;
    • саморезы, болты, гайки (плюс гайки-барашки М10), шайбы.

    Фанера — материал легкий. Для того чтобы основание было устойчивым, его лучше сделать достаточно тяжелым. С этой задачей смогут справиться «подковы» из металлического уголка 20х20 мм.

    Основание

    Работы проводят по следующей схеме:

    1. Из фанеры изготавливают детали — 2 боковины и наклонную плоскость. Просверлив по три отверстия в боковых элементах и 6 в торцах (по 3 в каждом) наклонной части, их временно соединяют саморезами.
    2. В задней части между боковинами четырьмя саморезами (по 2 с каждой стороны) крепят брус. В нем, отступив от края 25 мм, делают отверстия для шпильки: сначала это работают сверху и снизу тонким сверлом, затем их расширяют. С обеих сторон вкручивают футорки. Вставляют регулировочную шпильку.
    Подручник

    Снимают верхнюю часть основания, так как на ней нужно соорудить устройство для прижима и фиксации режущего инструмента. Подручник собирают из 2 стальных планок: 60х170 и 40х150 мм.

    1. Отступив от переднего края 40 мм, ножовкой запиливают паз, его глубина — 2 мм. Сапожным ножом избавляются от двух верхних слоев фанеры так, чтобы в выборку поместилась стальная пластина толщиной в 2 мм.
    2. Металлические элементы складывают вместе (меньший снизу), делая одинаковые отступы по краям, затем сверлят 3 сквозных отверстия (6 мм). Пластины стягивают болтами, шляпки которых располагают сверху. Их сваривают с пластиной, снимают наплывы, шлифуют.
    3. Намечают и просверливают отверстия в выборке наклонной детали, затем фиксируют подручник гайками.
    Прижимная планка

    Механизм фиксации также состоит из 2 деталей: верхняя планка имеет Г-образную форму (80х150 мм, ширина 45-50 мм), нижняя — прямоугольник (50х100 мм).

    1. Меньшую деталь располагают снизу, у дальнего края большей. В обеих проделывают 2 отверстия: от краев нижней планки отступают по 25 мм, затем просверливают верхнюю пластину. Оба элемента стягивают болтами (8 мм), заводят их в противоположных направлениях. Шляпки обрабатывают аналогично: их приваривают, потом шлифуют.
    2. На наклонной детали, отступив от края, где находится регулировочная шпилька, 40 мм, с помощью рейсмуса, проводят линию. На расстоянии в 25 мм от верха и нижнего конца делают отверстия (8 мм). Соединяют их края линиями, потом лобзиком делают пропил, расширяют его напильником до 8,2-8,5 мм.
    3. Обе планки соединяют через паз, стягивают элементы болтами, на планку снизу накручивают барашек.
    Система регулировки

    Для фиксации на шпильку набрасывают шайбу, накручивают гайку, которую затягивают так, чтобы стержень не смог провернуться.

    1. От края колодки отступают 15 мм, в торце с обеих сторон сверлят сквозное отверстие, которое расширяют до 9 мм. Затем в нем нарезают резьбу.
    2. Отступив 50 мм от полученной оси, сверлят отверстие (примерный диаметр — 14 мм) в плоской части детали, оно перпендикулярно первому, вертикальному. Его хорошо развальцовывают рашпилем.
    3. Получившуюся колодку накручивают на шпильку. Чтобы гарантировать ее фиксацию, снизу и сверху ее контролируют барашками.
    Точильная каретка

    Ее изготавливают из 30 см шпильки и прутка, толщина которого составляет те же 10 мм. Их сваривают соостно. Для фиксации бруска из твердого материала вырезают 2 элемента (20х50х80 мм). В центральной части каждого из них делают отверстие, отступ от верхнего края — 20 мм, диаметр — 10 мм.

    Сначала на каретку накручивают барашек, потом шайбу, бруски, опять шайбу, а за ней — гайку. В такой штанге можно с легкостью фиксировать точильные камни, однако мастера настоятельно рекомендуют самостоятельно изготовить еще и набор сменных брусков.

    Основанием для них послужит прямоугольный алюминиевый профиль, ширина плоской стороны которого составляет 40-50 мм. Ее шкурят, обезжиривают, затем наносят на поверхность Момент, потом наклеивают наждачную бумагу разной зернистости. Материал лучше брать на тканевой основе. На один элемент из набора можно приклеить замшевую ткань, чтобы иметь возможность править лезвия пастой ГОИ.

    «Правила правильной» заточки

    Чтобы производить заточку корректно, рекомендуют изготовить несколько самых необходимых шаблонов. Их делают из листа фанеры.

    1. Лезвие фиксируют параллельно кромке подручника, затем его прижимают планкой. Вставив шаблон, регулируют угол между плоскостью рабочего инструмента и точильной колодкой.
    2. Если лезвие уже очень далеко от идеала, заточку начинают грубым бруском (400). Когда полоса спуска избавляется от волн или извилин, зернистость снижают, обрабатывая стороны в обоих направлениях, прикладывая минимальные усилия.
    3. Завершающий этап операции — правка бруском с замшевой тканью и нанесенной на нее абразивной пастой. В этом случае движение можно делать только в одну сторону — на себя.

    Также вы можете сравнить цены на точилки для ножей:

    Приспособление для заточки ножей своими руками сделать несложно, особенно если выбрать совсем простенькую модель. Более совершенные устройства займут гораздо больше времени, однако они, безусловно, заслуживают каждой потраченной минуты, ведь экономия выходит нешуточная. Какие модели можно создать своими силами, можно увидеть на фото и в видеороликах. Один из них находится здесь:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: