Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция и технология сборки

Как укладывать ламинат

Содержание

Содержание

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

  • относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
  • температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

  • бетонная плита перекрытия — 4 %
  • стяжки цементно-песчаные — 5 %
  • деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

  • при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
  • при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Читайте также:
Бетонный пол по грунту в частном доме своими руками: как правильно залить

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Укладка ламината

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

  • Выравнивание пола
  • Укладка изоляционной пленки
  • Укладка подложки

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

  • температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
  • влажность воздуха 40-65%.

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Читайте также:
Материалы для гидроизоляции пола, какие лучше: рулонные, жидкие или мастика

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Читайте также:
Как убрать царапины с ламината в домашних условиях, чем их можно заделать, затереть?

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Гидроизоляция пола: когда нужна и какую выбрать

Считается, что пол изолируют от воды только в ванной — чтобы не залить соседей снизу, если прорвет трубу. Но гидроизоляция нужна и в других комнатах. Рассказываем, для чего и как защищают от влаги полы в квартире.

Содержание

  1. Зачем нужна гидроизоляция
  2. Обмазочная гидроизоляция
  3. Рулонная гидроизоляция
  4. Жидкая гидроизоляция
  5. Какую гидроизоляцию выбрать

Зачем нужна гидроизоляция

Пол состоит из нескольких слоев: основания, стяжки, лицевого материала. Получается закрытый слоеный пирог (подробно читайте в нашей статье о стяжке пола). Когда внутрь «пирога» попадает вода, она не испаряется и незаметно разрушает слои, включая основание. В результате в квартире повышается влажность, появляется затхлый запах. Он означает, что под полом поселилась плесень, и опасные для здоровья споры витают в воздухе. Они попадают на кожу и в легкие человека. Результат — экземы, дерматиты, хронический бронхит и астма.

Влага проникает в пол сверху, снизу или с обеих сторон одновременно. Сверху — когда на лицевой слой попадает вода, если, например, лопнула водопроводная труба. При повышенной влажности в санузле пол впитывает воду из воздуха. В квартирах первого этажа и частных домах влага проникает через микропоры в бетоне.

Чтобы защитить пол от влаги, под стяжкой (а иногда и поверх ее) помещают слой гидроизоляции. Гидроизоляция не позволяет воде уходить в основание, поэтому стяжка высыхает медленно, застывая равномерно по всей толщине. В результате в ней не образуются трещины.

Итак, гидроизоляцию делают, чтобы:

  • не залить нижних соседей при авариях водопровода;
  • защитить основание пола от влаги сверху и снизу;
  • поставить заслон плесени и грибку;
  • повысить качество стяжки.

Материалы для гидроизоляции выбирают в зависимости от того, какие задачи они решают.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазывают пол готовыми готовыми пастами или сухими смесями.

Составы готовят на основе:

  • битума;
  • цемента;
  • полимеров.

Битум получают из нефти, каменного угля или сланцев. В обычном состоянии он твердый. Для гидроизоляции его плавят, разливают по поверхности и разравнивают деревянным шпателем или жесткой щеткой. Стоит недорого, поэтому его применяют на больших площадях. Однако учитывают, что он источает резкий запах, который не выветривается 5 – 7 дней.

Битум твердый в брикетах, 25 кг — 650 руб., интернет-магазин LUKOS-STROY.

Упрощают процесс готовые жидкие мастики из растворенного битума. Жидкость разливают по полу и разравнивают теми же деревянными шпателями.

Чтобы мастика лучше удерживала влагу и сцеплялась с основанием, добавляют наполнители и пластификаторы: латекс, полиуретан, акрил.

Мастика битумная универсальная, 20 кг — 320 руб, строительный магазин «Труд-строй».

Достоинства битумной гидроизоляции:

  • не требует профессионализма в работе;
  • прилипает к железобетонным, цементным, деревянным поверхностям;
  • плотно ложится на поверхности любой формы;
  • ликвидирует щели и микротрещины;
  • стоит дешевле других гидроизоляционных материалов.

Недостатки твердого битума и мастик разнятся. Твердый битум:

  • требует оборудования;
  • опасен в работе из-за высокой температуры — более 100 ℃
  • наносится при плюсовых температурах;
  • покрывается трещинами через 5 – 8 лет.
  • имеют наполнители, ограничивающие сферу применения;
  • сохнут до 24 часов;
  • требуют мер предосторожности при работе, так как выделяют токсичные пары.

Битумные составы используют для гидроизоляции подвалов. В квартирах многоэтажных домов применяют редко из-за специфического запаха.

Цементные смеси содержат цемент, просеянный песок, минеральные наполнители и добавки, придающие пластичность.

Смеси применяют для изоляции любых полов, кроме деревянных. Обмазывают поверхности кистью или шпателем, втирая смесь в основу. Наносят до трех слоев. Общая толщина покрытия — 1 – 5 мм.

Гидроизоляция цементная Bergauf Hydrostop, 20 кг — 530 руб., гипермаркет OBI.

Гидроизоляция Водостоп, 20 кг — 920 руб., интернет-магазин Fundaizol.

Достоинства цементных смесей:

  • делают бетон прочнее;
  • сцепляются с любыми поверхностями;
  • не выделяют вредных веществ;
  • пропускают пар, препятствуя развитию плесени.

Недостатки:

  • трескаются, если основание двигается из-за усадки здания;
  • увеличивают время работ — нужно ждать, пока высохнет предыдущий слой;
  • стоят дорого.

Полимерные мастики — составы на основе полиуретана, силикона, акрила. Долго не трескаются, утепляют помещения. Цветные мастики страхуют от проплешин.

Мастика акриловая гидроизоляционная голубая ВТВ, 3 кг — 536,30 руб., интернет-магазин «Порядок».

Мастика полиуретановая Alchimica Гипердесмо Классик, 1 кг — 573 руб., гипермаркет LEROY MERLIN.

Полимерные мастики используют, когда монтируют теплые полы. Они не рвутся, когда меняется температура под лицевым слоем.

Другие достоинства полимерных мастик:

  • эластичны;
  • не токсичны;
  • быстро сохнут;
  • прочны;
  • пожаробезопасны.
  • стоят дороже других гидроизолирующих материалов.

Из-за дороговизны полимерные мастики применяют там, где расход невелик: заделывают стыки и трещины в санузлах, где протечет скорее всего.

Рулонная гидроизоляция

Так называют гидроизолирующие материалы в виде рулонов. Их раскатывают и закрепляют клеем, мастикой или расплавленным битумом.

Для гидроизоляции пола применяют:

  • рулонные материалы на основе битума: рубероид, гидростеклоизол, изопласт;
  • ПВХ мембраны;
  • полиэтиленовые пленки.

Рубероид — картон, пропитанный битумом. Выпускают в рулонах длиной 10 – 20 метров, шириной 1 м, 1,25 м, 1,50 м разной плотности. Оптимальная плотность для гидроизоляции — 300 – 350 г/м 2 .

Рубероид РКП-350, 15м — 265 руб., интернет-магазин «Строительный двор».

  • легок;
  • дешев;
  • прост в работе.
  • трескается и гниет при перепадах температур;
  • состоит из горючих материалов;
  • рвется при неосторожном обращении.

Выпускают рубероид на основе стекловолокна или полиэстера. Он не гниет и лучше удерживает влагу.

Еврорубероид ХКП 2,5 мм — 48 руб./м 2 , интернет-магазин Stroymateriall.

Рулонная гидроизоляция Технониколь Техноэласт ЭПП, 1х10 м — 1500 руб., интернет-магазин EMIRSTROY.

Гидростеклоизол ХПП-3,0 — 58,5 руб./м 2 , интернет-магазин «Мегакровля».

Выбирая линолеум для пола, учитывают ширину рулона, чтобы меньше стыковать.

ПВХ-мембраны делают из эластичного поливинилхлорида. Для прочности армируют синтетической сеткой. Полотна укладывают внахлест или сваривают, нагревая строительным феном.

Читайте также:
Стыки линолеума: стыковка между собой и укладка своими руками на деревянный и бетонный пол

Мембрана ПВХ PLASTFOIL, 2,1х20 м — 365 руб., ТСК «Дипломат».

Мембрана гидроизоляционная Кнауф — 414 руб./м 2 , строительный гипермаркет «Изолюкс».

  • не требуют профессионализма от укладчиков;
  • не рвутся при усадке, перепадах температур;
  • не гниют и не разлагаются.
  • со временем теряют пластичность
  • не уживаются с битумом и растворителями.

Используют для гидроизоляции полов и швов в ванных комнатах, душевых, санузлах и на балконах.

Полиэтиленовые пленки различаются по толщине и плотности. Для гидроизоляции используют пленку толщиной 100 – 200 мкм. Толщина указана в паспорте.

Пленка полиэтиленовая 1,5х100 см,150 мкм, — 13 руб/ м 2 , интернет-магазин «Гектор».

Наряду с обычной пленкой используют армированную. Она двухслойная, с сетчатым каркасом между слоями. Показателем ее прочности служит не толщина, а плотность. Для гидроизоляции подойдет пленка плотностью от 100 г/м 2 .

Пленка полиэтиленовая армированная 200 мкм, 120 г/м 2 , 2х25 м — 996,3 руб./рулон, интернет-магазин «ПартнерПак».

Достоинства полиэтиленовой пленки:

  • эластична;
  • проста в работе;
  • дешева.
  • легко повреждается при укладке;
  • со временем теряет эластичность и крошится.

Укладывают под стяжку, чтобы повысить ее качество.

Жидкая гидроизоляция

Считается самой прочной и долговечной изоляцией. Ее наносят распылителем или кистью. Получают бесшовный слой, плотно сцепленный с основой.

Составы делают на основе:

  • битума (жидкая резина);
  • жидкого стекла;
  • цемента с добавкой полимеров.

Жидкая резина — одно- или двухкомпонентная мастика. Твердеет за 7 – 10 минут, образуя слой, который называют мембраной за гибкость и эластичность. Растягивается, не лопаясь.

Однокомпонентная жидкая резина GPSpraykote — 290 руб./кг, интернет-магазин компании «ПроБетонГруп».

Жидкое стекло проникает во все трещины и полости. Оно дает одинаковый по толщине слой, поэтому расходуется экономно. Для гидроизоляции его добавляют в цементные смеси в соотношении 1 часть жидкого стекла на 9 частей цементного раствора. Не пахнет, поэтому его используют в квартирах.

Жидкое стекло Bitumast, 15 кг — 584 руб., СТД «Петрович».

Полимерная изоляция — это цементно-песчаная смесь, в которую добавлены полимеры. Состав вступает в химическую реакцию с материалом основы и образует твердые игольчатые кристаллы. Они заполняют поры и трещины, закрывая путь влаге. Проникающими смесями изолируют основания из прочного бетона. Хрупкие пористые бетоны и поверхности из асбестоцемента кристаллы разрушают.

Смесь гидроизоляционная проникающая BASF MasterSeal 501, 30 кг — 4474 руб., строительный гипермаркет «Изолюкс».

Преимущества жидких составов:

  • не содержат вредных компонентов;
  • не имеют запаха;
  • ускоряют работу;
  • образуют слой без шва.
  • разрушаются ацетоном, уайт-спиритом;
  • двухкомпонентные составы требуют оборудования;
  • стоят дорого.

В последние годы производители выпускают жидкие составы на основе композитов: материалов из нескольких компонентов. Они эластичны, сцепляются с любыми поверхностями, работают до 50 лет. Однако используются редко, так как очень дороги.

Гидроизоляция жидкая R-Composit — 487 руб./кг, компания «Инновационные технологии».

Жидкие смеси применяют в помещениях, когда резать рулоны через каждые метр-два или обмазывать мастикой неудобно. Жидкие стыки хорошо изолируют стыки.

Какую гидроизоляцию выбрать

Перед тем, как приступить к гидроизоляции, оценивают следующие факторы:

  • тип и состояние основания пола;
  • назначение помещения;
  • площадь пола;
  • сроки проведения работ;
  • бюджет ремонта.

Затем выбирают гидроизоляционный материал. Учитывают:

  • сферу применения;
  • экологичность;
  • срок службы;
  • способ нанесения;
  • цену.

Кратко напомним основные параметры и характеристики материалов, о которых рассказали.

Рулонные и пленочные материалы подходят к любым основаниям. Однако неправильно сваренные швы приводят к протечкам. Наименьший срок службы у стандартного рубероида — 5 – 8 лет. Полотна с модифицирующими добавками сохраняют свойства до 20 лет. Подходят для помещений простой формы без выступов, ниш, колонн.

Обмазочные составы закрывают трещины и стыки в труднодоступных местах. Цементные более жесткие, трескаются при подвижках основания. Применяют, на больших площадях, заделывают единичные щели и стыки. Битумные мастики используют в новостройках. Служат составы 10 – 20 лет.

Жидкие материалы позволяют обрабатывать большие площади за короткое время. Их не применяют в новостройках, пока не закончится усадка здания. Прослужат 10 – 25 лет в зависимости от состава.

Производители предлагают десятки видов гидроизоляционных материалов. Гидроизоляторы с примерно одинаковыми свойствами и характеристиками имеют разные названия и цены. Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно знать, как они ведут себя при укладке, что от них ожидать через год-два.

Обращайтесь — мы учтем особенности каждого помещения.

Как сделать гидроизоляцию санузла в частном доме

В санузле брусового дома планируются теплый электрический или водяной пол и душевая кабина без поддона (вода будет литься на пол, на плитку), и, возможно, зимой он будет отапливаться не постоянно, а только в те дни приезда хозяев из города. Как сделать гидроизоляцию в такой довольно распространенной ситуации, какие материалы выбирать и какие соблюдать тонкости при их нанесении, рассказывает эта статья.

Содержание

  • Какую гидроизоляцию выбрать, рулонную или обмазочную
  • Как правильно выбрать гидроизоляцию
  • После какого слоя пирога пола наносить гидроизоляцию
  • Можно ли экономить на ленте
  • Нужно ли использовать двухкомпонентные составы
  • Нужна ли гидроизоляция в санузле частного дома

Объясните темному: зачем нужна гидроизоляция санузла в доме из газосиликатных блоков и кирпичей, если санузел на первом этаже дома с полом по грунту?

Санузлы традиционно считаются самыми «сложными» помещениями в загородном доме, и не только в деревянном. Многие домовладельцы делают в них гидроизоляцию просто по умолчанию – риск протечек все равно всегда есть. Другая категория домовладельцев склоняется к тому, что в одноэтажном доме без подвала «гидроизоляцию можно вроде как и не делать – затапливать-то нечего», и можно обойтись эпоксидной затиркой швов – она не пропускает воду. Но это неправильно. В доме с полом по грунту ГИ делать все равно нужно, чтобы предотвратить постепенное намокание конструкций со стороны помещения.

Гидроизоляцию ванной комнаты делают по всем СНИПам. Лучше сделать ее сразу, чем потом демонтировать пол в случае наличия протечек.

Предположим, подвала нету. Произойдет протечка. Простоит вода сутки, часть уйдет в плиту и долго будет из нее выходить. Сырость, плесень… Оно вам надо? Берите обмазочную гидроизоляцию и обмазывайте все ей.

В ванной и в бане гидроизоляция нужна всегда. В этих помещениях миллион рисков: пролитая вода, протески, испорченные стиральные машины… Гидроизоляция – это мизер в общих затратах на строительство. Наклейте поверх стяжки рулонную гидроизоляцию, есть с самоклеящимся слоем.

Какая гидроизоляция лучше: рулонная или обмазочная

Выше участники нашего портала советуют два вида гидроизоляции – обмазочную и рулонную. Какой выбор для санузла загородного дома будет наилучшим?

Вид гидроизоляции

Особенности

Сделана на основе стекловолокна или полиэстра, нижний слой клейкий (для хорошего сцепления с основанием), верхний пропитан специальным составом для лучшей адгезии с плиточным клеем.

Читайте также:
Как покрасить полы краской или покрыть лаком своими руками в частном доме

Производится на разных основах, наносится обычной кистью (как краска), после высыхания образует надежную водонепроницаемую поверхность.

Рулонную гидроизоляцию обычно используют для больших площадей. А для санузла частного дома эксперты и опытные в вопросах гидроизоляции пользователи FORUMHOUSE рекомендуют выбирать именно готовые обмазочные материалы. Это будет правильно со всех сторон.

Из-за собственного опыта я негативно отношусь к рулонным ГИ материалам, так как при их использовании всегда имеются стыки.

Стыки, нахлесты, пайки и места склеивания повышают риск негерметичности ГИ. Даже если выполнять работы будет сверхдобросовестный человек, все равно остается риск недосмотра и ошибки. А один-единственный плохо проклеенный стык или крошечное отверстие могут свести на нет все усилия и финансовые затраты.

Одно из главных преимуществ обмазочных гидроизоляционных материалов в том, что они образуют на основании монолит, единый слой нужной формы.

Как выбрать обмазочную гидроизоляцию

Есть две распространенных классификации обмазочных гидроизоляционных материалов: по виду производного и по количеству компонентов.

Цемент или полимеры?

По виду производного обмазочная гидроизоляция делится на материалы на основе цемента и на материалы на основе полимеров. Считается, что гидроизоляция на основе цемента «дышит», пропускает пар, а полимерная нет. Но для внутренних работ способность «дышать» вообще не критична, здесь гораздо важнее эластичность, поэтому лучше выбрать гидроизоляцию на основе полимеров (если образуется трещина, слой ГИ растянется, а не разорвется). Самым передовым видом обмазочных гидроизоляционных покрытий на сегодняшний день считается каучуковая. В ней традиционно использовавшийся для гидроизоляции в самых ответственных постройках каучук сочетается с новейшими технологиями в создании дисперсионных материалов.

Высохнув, полимерная обмазочная гидроизоляция образует ровный и прочный слой, через который вода не просочится никогда и никак. Вместе с обмазочными составами во избежание появления трещин используют специальные гидроизоляционные уголки и ленты. Такая гидроизоляция гарантирует, что санузел сможет пережить любой потоп, и эта защита будет действовать долгие годы.

Двухкомпонентная или однокомпонентная?

Двухкомпонентная гидроизоляция обладает всеми преимуществами цементной и полимерной: с одной стороны, она «дышащая», а с другой эластичная. Она состоит из двух компонентов (мешок+канистра):

  • порошок (модифицированный цемент)
  • полимерная эмульсия.

Чтобы получить рабочий состав, нужно самостоятельно смешать оба компонента (и самостоятельно отмерить количество смешиваемых компонентов).

По мнению большинства наших пользователей, выбор двухкомпонентной (2К) гидроизоляции для защиты санузла будет бессмысленным и даже неправильным, поскольку работать с этими материалами тяжелее:

  • У 2К гидроизоляции второй слой наносится еще до полного высыхания первого, причем строго перпендикулярно;
  • Для ее нанесения нужно иметь определенный (и даже значительный) опыт отделочника;
  • У 2К гидроизоляций нет мелких упаковок, и для домашнего ремонта это избыточно;
  • Стоит 2К изоляция освежающе дорого.

Применять двухкомпонентные гидроизоляционные мастики для выполнения внутренних работ не имеет смысла, т. к. эти материалы значительно тяжелее в работе, а для новичка их использование вообще создаст проблему.

Надежность однокомпонентной (1К) гидроизоляции подтверждена испытаниями Каунского технологического университета и российского ВНИИПИ. Есть еще известный опыт с картонной коробкой – ее изнутри покрыли гидроизоляцией 1К и после высыхания наполнили водой. Результат – в коробку как будто поставили ведро; она может простоять с водой сколько угодно и снаружи оставаться совершенно сухой.

Где должен быть слой гидроизоляции

Гидроизоляцию санузла делают для того, чтобы влага не попала внутрь строительных конструкций, в том числе и в стяжку. Поэтому в санузле гидроизоляцию устраивают после заливки стяжки, или после оштукатуривания стен, под плитку. Таким образом, стяжка и штукатурка всегда останутся сухими, на них не появятся грибок или плесень, не будет коррозии, они дольше прослужат без ремонта.

Если вы хотите сделать гидроизоляцию перед стяжкой, чтобы предотвратить возможное вытекание раствора, то это можно сделать гораздо проще: тщательно заделать все щели и стыки самым простым и дешёвым герметиком. Этого вполне достаточно, чтобы самонивелирующий раствор не вытек.

Гидроизоляционные работы начинаются с углов. Нужно:

  1. Промазать углы густым слоем мастики;
  2. ​Уложить ленту и разгладить ее шпателем;
  3. Нанести слой гидроизоляции на стены и пол.
  4. Подождать 2-4 часа, пока первый слой высохнет;
  5. Нанести второй слой, дождаться его высыхания;
  6. Успех. Можно, не откладывая, наносить на высохшую гидроизоляцию на эластичный клей плитку или другое финишное покрытие.

В некоторых случаях может понадобиться третий слой гидроизоляции. Но как бы то ни было, наносить мастику К1 легко и приятно, с этой работой справится каждый.

При нанесении ГИ мастики главное, чтобы слоев было не менее двух, а общий расход соответствовал рекомендуемому.

На какую высоту наносить гидроизоляцию на стены? Никаких ограничений нет, и при большом желании ГИ можно покрыть даже потолок. Но никакого смысла, кроме дополнительных трат, в этом не будет. Бывает так: хозяева беспокоятся, что дети будут брызгать водой и это причинит ущерб конструкциям, но, в целом, рекомендуется наносить мастику на стены в места наиболее вероятного попадания воды. Оптимальная высота нанесения гидроизоляции на стены в санузле частного дома – 1 – 1, 5 метра.

Гидроизоляционная лента: можно ли заменить

Лента значительно удорожает гидроизоляцию в санузле, но попытки на ней сэкономить неизбежно приводят к снижению надежности гидроизоляционного слоя. Это утверждение многократно подкреплено негативным опытом участников FORUMHOUSE. Многие из них считают, что делать ГИ без лент, совершенно бессмысленно, лучше вообще ее не делать – тогда сэкономятся деньги на следующий ремонт.

Тем не менее, чужой опыт значим не для всех, и вопросы о необходимости гидроизоляционной ленты остаются.

Зачем нужна гидроизолирующая лента? Без нее нельзя? Что будет если ее не положить?

Без гидроизолирующей ленты нельзя. Разрыв гидроизоляционной мембраны в индивидуальном доме может произойти при каких-либо его подвижках, и если так, то он происходит именно в углах.

Но, конечно, никто не может запретить домовладельцу считать, что все эти подвижки могут происходить в любом доме, кроме того, который принадлежит ему.

Заменять специализированные ленты чем-то другим, например, резиновым бинтом, наши пользователи тоже категорически не рекомендуют. Резиновый бинт не сохранит эластичность на долгий срок, и не обеспечит надежного сцепления гидроизоляции с основанием.

Какую гидроизоляцию выбрать для теплого пола

Участница нашего портала с ником Ютион785 планировала в ванной комнате своего дома следующий пирог пола:

  • ЭППС на монолитную плиту;
  • водяной теплый пол;
  • ЦПС;
  • покрытие 1К;
  • плитка.

Но подходят ли 1К составы для нанесения поверх теплого водяного пола в ванной? Возможны ли вредные испарения при включенном теплом поле?

Читайте также:
Как утеплить полы в частном доме своими руками, в том числе, не снимая старое покрытие

Участники нашего портала одобрили планируемый пирог (важно именно не допустить попадания воды в стяжку), поэтому ГИ наносится непосредственно перед плиткой.

Выводы

Однокомпонентная обмазочная мастика считается пользователями FORUMHOUSE наилучшим выбором для гидроизоляции санузла. Она легко наносится, не требует предварительной грунтовки, быстро высыхает и создает надежное монолитное покрытие, абсолютно непроницаемое для воды.

При этом нужно помнить, что:

  • гидроизоляция делается поверх стяжки;
  • использование по углам гидроизоляционной ленты повышает надежность гидроизоляции в разы;
  • мастика наносится минимум в два слоя;
  • 1К мастика может использоваться для гидроизоляции теплого пола, она выдерживает нагрев до 80 градусов и не выделяет никаких вредных веществ при нагревании;
  • гидроизоляцией надо защищать даже влагостойкие блоки.

Выбираем гидроизоляцию для пола

Обустройство полов в частном доме или в квартире часто совмещают с гидроизоляцией – комплексом мероприятий по защите основания от влаги. Для этого на черновом полу создают слой, который не пропускает воду. В этой статье мы рассмотрим выбор гидроизолирующих материалов для пола.

Нужна ли гидроизоляция?

Этот вопрос вполне закономерен – гидроизоляция требуется не во всех помещениях. Некоторые предприимчивые граждане умудряются даже пол в ванной комнате класть без гидроизолирующих материалов. Действительно, плиточное покрытие и стяжка обеспечивают защиту от влаги, поэтому может возникнуть иллюзия, что защита от воды не нужна. Но отследить появление трещин в цементном слое невозможно, поэтому не стоит рассчитывать на удачу: стоимость ремонта у соседей превысит все затраты на гидроизоляционные материалы.

Гидроизоляция ванной комнаты – важный этап ремонтных работ

Про гидроизоляцию ванной комнаты подробнее читайте в статье «Гидроизоляция ванной комнаты – пошаговая инструкция».

На каких полах нужна гидроизоляция?

Устройство гидроизоляции обязательно для влажных помещений: ванной комнаты, кухни и туалета. В этих помещениях находятся водопроводные узлы, от поломки которых никто не застрахован.

Комплекс мероприятий по защите подвала от влаги включает не только внутреннюю гидроизоляцию, но и внешнюю

В частных домах гидроизоляцию делают еще и на цокольных этажах и в подвальных помещениях. В этом случае гидроизоляция защищает сам материал покрытия от перепадов температур и пагубного воздействия влаги.

Полы в жилых комнатах меньше подвергаются воздействию влаги. Но даже тут есть батареи и трубы, да и форс-мажорные ситуации случаются. В этих помещениях делают частичную гидроизоляцию швов, стыков плит и труб. Если в семье есть ребенок, то полная гидроизоляция детской комнаты тоже имеет смысл, так как маленький жилец может сам по себе стать причиной катастрофы, после которой комната уйдет под воду.

Обмазочная гидроизоляция хорошо подходит для локальной защиты от воды швов и стыков

Почему еще нужна гидроизоляция?

Гидроизоляция не только защищает от протечек, но и улучшает качество стяжки. Процесс застывания «мокрой» стяжки длительный и требует постоянного увлажнения поверхности. Это позволяет предотвратить появление трещин. Гидроизоляционный слой способствует увлажнению бетона и создает благоприятные условия для равномерного застывания.

На что обращать внимание при выборе?

При выборе гидроизоляционного материала для пола надо обращать внимание на способ нанесения, срок службы покрытий и их состав.

  • Способ нанесения будет играть ключевую роль, если укладку гидрофобного слоя владелец жилья делает своими силами.
  • Экологичность – для жилых помещений лучше использовать материалы без содержания вредных веществ.
  • Площадь поверхности – покрытие большой площади потребует серьезных финансовых затрат.
  • Срок службы зависит от конкретных условий эксплуатации. Материалы могут реагировать по-разному на перепады температур.
  • Эластичность – способность материала растягиваться относительно изначального размера. У жестких материалов это свойство практически отсутствует, т.е. при изменении геометрии основания (появлении трещины, усадке перекрытий здания) материал разорвет. Гибкое покрытие не потеряет герметичность и продолжит защищать от воды.

Рулонные и пленочные материалы

Такие гидроизоляционные материалы изготавливают в виде рулонов и пленочных мембран. Наиболее известные – рубероид, толь и другие. Связующую функцию обычно выполняет битум или битумно-полимерный состав, а армирующую – картон или стеклохолст.

Рулонные материалы укладывают внахлест, у некоторых разновидностей есть клеящаяся полоса

  • Способ нанесения:рулонные материалы раскатываются по полу, это позволяет сразу закрыть большие площади. Полотно может укладываться «горячим» или «холодным» методом. При «горячей» укладке используют специализированное оборудование: горелку и строительный фен. Для «холодного» нанесения используют рулонный материал с самоклеящимся основанием, поверхность предварительно грунтуют битумным праймером.

На деревянных основаниях используют настил без клеящих составов и наплавления.

  • Преимущества рулонных материалов: раскатка полотна позволяет быстро закрыть помещение большой площади. Также материал подходит к любым основаниям. Хорошая эластичность защищает от изменений параметров основания.
  • Недостатки рулонной гидроизоляции: при нестандартной форме помещения (наличие колонн и изогнутого контура стен) полотно разрезают – количество отходов увеличивается. Монтаж методом наплавления приводит к появлению неприятного запаха. Неправильно оформленный стык соседних полотен приводит к протеканиям.

Если материал не был тщательно разглажен, то на его поверхности могут возникать пузыри с воздухом. Их надрезают ножом и замазывают мастичной гидроизоляцией.

Обмазочные составы для пола

В эту группу материалов входят различные виды мастик. Самой распространенной является битумная мастика, она известна еще с древнейших времен, но в современном строительстве чаще используют окисленный битум с различными полимерными добавками.

Некоторые мастичные составы специально делают яркого цвета, чтобы при нанесении не оставить участок без гидроизоляции

Битумная мастика была известна в государствах Древней Месопотамии. Жители Двуречья использовали битум, который естественным образом выходил на поверхность.

Некоторые производители выпускают латексные, цементные и цементно-полимерные мастики. По сравнению с битумом они более долговечны и проще в нанесении.

  • Способ нанесения: мастику наносят с помощью кисти, валика или шпателя, в жидком состоянии она заполняет мелкие трещины. После застывания на поверхности образуется защищенное от воды покрытие. Битумные мастики перед использованием нагревают, полимерные и цементно-полимерные составы можно наносить без нагрева.
  • Преимущества обмазочных составов: мастики просты в нанесении: с их помощью можно легко обработать стыки и швы. Эта разновидность материалов подходит для локальной гидроизоляции. Они также могут использоваться в сочетании с рулонными материалами. Обмазочные составы позволяют получить бесшовное водоотталкивающее покрытие. Полимерные и битумные составы имеют хорошую эластичность.
  • Недостатки обмазочных составов для пола: Цементные гидроизоляционные материалы обладают низкой эластичностью, поэтому их не рекомендуется использовать в регионах с высокой сейсмической активностью. Процесс нанесения мастики на большую площадь займет много времени.

Жидкие материалы для гидроизоляции пола

Этот вид гидроизоляционных материалов изготавливают на основе битумной эмульсии с добавлением полимерных добавок.

Жидкую эмульсию можно наносить с помощью распылителя

  • Способ применения: жидкие составы можно наносить с помощью кистей или распылять специальным оборудованием. Материалы выпускаются в виде жидких мастик или сухих смесей, которые перед использованием надо развести водой.
  • Преимущества жидкой гидроизоляции: быстрое распределение по поверхности. Материалы позволяют получить бесшовное гидрофобное основание. Покрытие устойчиво к перепадам температур, хорошо пропитывает основание, заполняя мелкие капиллярные трещины.
  • Недостатки жидкой гидроизоляции: при прорыве гидроизоляции покрытие сложно восстановить. Кроме того, жидкая гидроизоляция не может быть использована на поверхностях с глубокими дефектами.
Читайте также:
Как сделать стяжку пола своими руками в частном доме или квартире по маякам

Вывод

Обмазочные составы подойдут для локальной гидроизоляции, работу с помощью этих материалов можно осуществить своими силами. Рулонная изоляция подойдет для помещений простой формы. Жидкая гидроизоляция поможет быстро покрыть значительную площадь.

Гидроизоляционные материалы для пола и их применение

Повышенная влажность бетону не страшна. Мало того, постоянно находясь в воде или в увлажненном состоянии, бетонный камень становится все прочнее и прочнее. А защищать обычно требуется не сам бетон, а наше или соседей имущество снизу, которому влага совсем ни к чему. Так что гидроизоляция пола под стяжку — вопрос сохранности имущества и нашего бытового комфорта.

Виды материалов для гидроизоляции

Задачу гидроизоляции бетонного пола можно решить по-разному. Дело в том, что есть разные типы гидроизоляционных материалов. Все они не идеальны, но при правильном применении, все выполняют свою задачу — защищают от проникновения воды. Вот только одни эффективны от влаги в жидком ее состоянии, другие отсекают и пары. Ведь от испарений или капиллярного подсоса, бетон тоже может быть мокрым. Так что для выбора материала для гидроизоляции, надо иметь четкое представление о путях появления влаги и о том, в каком виде она может поступать. Также стоит задуматься о том, куда и как влага будет уходить, если все-таки попадет в бетон. Задачи разные, но гидроизоляция пола под стяжку, должна решать все их сразу, иначе будут проблемы.

Какие бывают гидроизоляционные материалы

Разделить все составы имеет смысл по способу нанесения. Часто именно этот фактор является решающим.

Обмазочные

Имеют полужидкую или жидкую консистенцию. Наносятся на основание при помощи кисти, но могут быть в виде штукатурной смеси. Собственно, привычная нам штукатурка — это тоже вид гидроизоляции стен.

    Мастики. Могут быть холодными или горячими. Горячие разогревают до определенной температуры перед нанесением. Они представляют собой смесь органических вяжущих и наполнителей, в которые добавляют материалы с повышенной клейкостью, улучшающие адгезию с основанием. Наносятся на чистое и сухое основание, иначе просто «не сцепляются» с ним. Образуют на поверхности пленку, которая обычно не пропускает ни пар, ни воду. К недостаткам можно отнести особые требования к сухости поверхности, а также низкую устойчивость к механическим воздействиям.

После нанесения обмазочной гидроизоляции, можно сказать, что сделана герметизация пола

  • Порошковые или штукатурные. Проще говоря, это обычная цементная штукатурка, иногда с введением дополнительных добавок — для повышения уровня защиты от влаги. Выпускаются в виде порошка, на месте затворяются водой и наносятся на защищаемые конструкции. Область применения — внутренние и наружные стены. Их используют давно, но сейчас есть более эффективные методы защиты.
  • Самый простой в нанесении класс гидроизоляционных материалов. Составы до высыхания имеют достаточную текучесть или эластичность, так что могут наноситься на неровные основания. Они заполняют неровности, даже довольно глубокие. И в этом их преимущество. Но при нагрузках или механическом воздействии разрушаются. Если обмазочную гидроизоляцию используют в конструкции пола, ходить по поверхности надо аккуратно.

    Оклеечная или настилаемая

    Это самый давний и самый, возможно, популярный способ нанесения гидроизоляции. Еще в советские времена для защиты от влаги применяли рубероид. Он есть и сейчас, а еще целый список других, обладающих какими-то дополнительными свойствами. Современный рубероид, кстати, хоть и дешев, но слишком уж тонкий и ненадежный. Для качественной гидроизоляции он вряд ли годится. Если есть возможность, берите что-то более прочное.

      Рулонная или листовая. Давно известны и материалы, и технология их укладки. Есть клеевые для холодного нанесения или наплавляемые — с расплавлением клеящего слоя при укладке. Имеет высокие требования к поверхности: основание должно быть сухим и ровным. Допустимые неровности — 2 мм на метр. Требует предварительной грунтовки битумной эмульсией. Легко повреждается от механических воздействий, поэтому требует аккуратного обращения.

    Рулонные материалы обычно представлены широко

  • Пленочные и мембранные. От рулонной отличаются тем, что не соединяются с основанием, а просто расстилаются. Есть материалы полностью защищающие от влаги в любом виде (самый простой и доступный — полиэтиленовая пленка), есть с возможностью пропускать пар в одном или обоих направлениях (мембраны разного типа). Если говорить конкретно про гидроизоляцию пола под стяжку, то пленка — наиболее часто используемый материал. Она недорога, широко распространена. Но с этим материалом надо быть крайне осторожным: легко повредить. А гидроизоляция с дырами — все равно, что полное ее отсутствие.
  • Гидроизоляция под стяжку пола в квартире делается обычно именно пленкой. Приверженцы старых технологий кладут рубероид. При правильной укладке (с нахлестом и двойным проклеиванием стыков) оба материала выполняют свою задачу. Но только они должны остаться целыми. А по ним придется ходить, выставляя маяки, раскладывая и выравнивая раствор.

    Проникающая гидроизоляция

    Есть два типа. Первый наносится на поверхность бетона, второй вводится в виде инъекций вглубь цементного камня. Второй тип применяют обычно для ремонта фундамента, а первый — это то, что нам надо. Его наносят кистью на вертикальные или горизонтальные поверхности.

    Проникающая гидроизоляция сделана на основе высококачественного портландцемента. В него добавляют тонкомолотый песок и специальные химические вещества. Продается в виде порошка или готового к применению состава. Наносится на поверхность кистью.

    После нанесения, состав проникает вглубь бетона. На какую глубину — зависит от конкретного состава. Есть те, которые и на полметра могут просочиться. Но для стяжки это не требуется. После нанесения, химия вступает в реакцию с компонентами бетона и образует нерастворимые соединения. Эти соединения закупоривают поры бетона и «залечивают» даже немаленькие трещины. Таким образом исключается поступление влаги.

    Проникающая гидроизоляция обычно применяется при наличии проблем

    Проникающая гидроизоляция есть для бетона в различном состоянии. Есть для нанесения на бетонный камень с трещинами разной глубины/ширины. Трещины закрываются нерастворимыми кристаллами. Такие составы подходят для восстановления гидроизоляции стяжки с трещинами до 3 мм (бронирующая). Есть для нанесения на вполне себе прочный бетон без трещин, есть для рыхлых осыпающихся оснований. Есть те, которые остаются эластичными и «залеченные» трещины даже при увеличении не пропускают воду. При подборе внимательно читайте на какие основания они могут наноситься и что в состоянии сделать.

    Читайте также:
    Какой пол лучше сделать в доме - деревянный или бетонный, что выбрать для кухни, ванной и комнат?

    Удобная штука, качественное и долговременное отсечение влаги, несложно использовать (те, которые наносятся на поверхность кистью). Но дорого. И применяется она обычно когда есть проблемы. При строительстве или обычном ремонте в квартире ее не применяют — нецелесообразно. Все проблемы можно решить другими, более дешевыми средствами.

    Гидрофобизаторы

    Гидрофобизаторы — это вещества, которые делают бетон невосприимчивым к воде. Вода просто стоит каплями или лужицами и внутрь не просачивается. Могут быть двух типов — добавка при замесе или раствор, который наносится на бетон. Второй тип может показаться похожим на проникающую гидроизоляцию, но механизм действия у них разный.

    Добавка делает бетон невосприимчивым к влаге на всю глубину. Впитавшийся раствор образует слой (на глубину не более 5 мм), который не пропускает воду. Как видите, оба типа решают задачу защиты от влаги. Но первый можно применять только на стадии изготовления, тогда как второй уже после набора прочности (не раньше).

    Если гидрофобным составом обработать ткань, она тоже станет гидроизоляцией

    Иногда проще сразу уложить бетон, не пропускающий воду, чем создавать барьеры после. Но стоимость гидрофобных добавок высока и в этом их единственный недостаток. А гидрофобизаторы, которые наносятся на поверхность, со временем вымываются, что приводит к ухудшению гидроизоляционных характеристик.

    В общем, это все виды гидроизоляции. Выбрать есть из чего, но не сказать, что выбор будет простым. Как обычно, либо просто и надежно, но дорого, либо дешево, но сложно и надежность под вопросом.

    Гидроизоляция пола перед стяжкой: когда, зачем, чем и как

    Гидроизоляционные материалы укладывают под бетонную стяжку в двух случаях:

    • в многоэтажных домах, чтобы не затопить соседей снизу;
    • в частных домах, когда делают чистовую стяжку поверх бетонной подготовки, отсекая влагу от чистовой стяжки и покрытия, которое на нее будет уложено.

    Для начала поговорим о том, как сделать гидроизоляцию под стяжку в комнате. Под современные покрытия требуется ровное основание, так что при ремонте без этого этапа обходятся редко.

    Гидроизоляционные материалы под стяжку в жилых комнатах

    В жилых комнатах появление воды не слишком вероятно. Разве что будет потоп из-за лопнувших труб отопления или что-то подобное. Поэтому в таких помещениях чаще всего применяют настилаемые материалы — пленку или рулонную гидроизоляцию. Они хорошо справляются со своими задачами, недороги. Правила укладки пленки и рулонной гидроизоляции одинаковые.

    • Полотна гидроизоляции настилаются так, чтобы края их заходили один на другой на 10-20 см. Эти края проклеиваются двусторонним скотчем. Надежнее стыки проклеить дважды, закрепив оба края.
    • Гидроизоляция расстилается с заходом на стены. Края закрепляются на стенах немного выше уровня будущего чистового покрытия. Проще/лучше всего закреплять планками с гвоздями или саморезами. Затем по периметру комнаты раскатывается демпферная лента.

    Пленка или рулонная гидроизоляция — самые экономные варианты для укладки под стяжку

    В месте где пленка или рулонный материал заходит на стены, сделайте небольшую складку. Если этого не сделать, материал тут часто натягивается, так что его легко порвать.

    Один важный момент — пленка должна быть толстая и плотная. Плотность — не менее 200 гр/м². Идет она рукавом, двойная. Вот так, не разрезая ее и укладывают под стяжку. Потом, когда будете ходить по ней, старайтесь не порвать. Поэтому перед тем как стелить, подметите, уберите весь сор. Даже небольшой камешек или щепка могут ваш гидроизоляционный материал порвать.

    Да, пленка — самый дешевый вид гидроизоляции стяжки пола. И она выполняет свои функции на отлично. Но если стяжка будет армированная или вы будете укладывать трубы теплого пола, вероятность того, что пленка не порвется чрезвычайно мала. Даже если будете ходить в войлочных тапках. Для таких случаев лучше применять более дорогие, но более надежные и прочные материалы. К примеру, обмазочную.

    Для ванных и кухонь

    Вероятность появления воды в ванной, санузле или в кухне намного выше. Поэтому гидроизоляцию в ванной под стяжкой стараются сделать более надежной. Для этого дополнительно защищают зоны риска. Слабые места в перекрытиях многоэтажек — это места стыка пола со стенами, а также вводы/выводы труб отопления, водопровода, других коммуникаций, которые вводятся через пол. Вот тут и используется дополнительная защита.

    Проще всего заделать раствором (цемент+3 части песка) все видимые щели, а затем углы, места ввода коммуникаций промазать обмазочной гидроизоляцией. Обычно это латексная краска, но может быть и любая мастика с подходящими свойствами. Вот только битум в помещениях лучше не применять.

    Самые уязвимые места покрывают двойным слоем гидроизоляции

    А дальше часто под стяжку также укладывается пленка или рулонная гидроизоляция. Но есть и другой вариант, когда потом основание покрывается обмазочной гидроизоляцией.

    Какая гидроизоляция лучше для пола? Целая и без дыр

    После высыхания можно раскатывать демпферную ленту и заливать или укладывать раствор. Обратите внимание, что такая стяжка все равно будет плавающей. Связи с основанием она не имеет, хоть резиновая пленка и очень тонкая.

    Гидроизоляция пола под стяжку по бетонной подготовке

    В частных домах в последние годы все чаще делают не деревянные полы, а бетонные. На это основание можно уложить любой вид покрытия, хоть затраты в разы выше. Чтобы сделать стяжку утепленной и надежно отсечь грунтовые воды, сначала делают бетонную подготовку (черновой бетонный пол). Это неармированная (обычно) бетонная плита или уплотненный щебень, пролитый тощим бетоном. Эта плита нужна для того, чтобы можно было сделать качественную гидроизоляцию.

    Пирог бетонного пола в частном доме по грунту: с гидроизоляцией и утеплением

    Гидроизоляция пола под стяжку в частном доме в таком случае ничем не отличается. Можно расстелить пленку или рулонные материалы. Можно рубероид, но лучше хотя бы «Гидроизол» или, желательно, что-то более плотное и прочное. Вы только представьте, что если пол будет мокнуть, придется все разбивать и переделывать. Это колоссальные затраты по времени и средствам. Будет еще вариант с проникающей гидроизоляцией и использованием всяких «лечилок». Но стоимость у них…

    В любом случае, при укладке рулонных материалов или пленки, заводить края материала надо немного выше, чем гидроизоляционный слой в фундаменте. Это важно. Так вы отсекаете влагу, которая может поступать из фундамента.

    Нужна ли гидроизоляция поверх стяжки

    При устройстве пола в «мокрых» зонах или помещениях, иногда задаются вопросом — может сделать двойную гидроизоляцию? Одну уложить под стяжку, другую сверху. Если вы не знаете, есть ли гидроизоляция в существующей стяжке, она достаточно ровная и вы не собираетесь ее переделывать, а укладывать будете дорогое или неразборное покрытие, то такой выход кажется логичным.

    Читайте также:
    Как покрасить линолеум краской, можно ли покрыть его лаком своими руками в домашних условиях

    Уложить гидроизоляцию после стяжки тоже иногда нужно

    Второй вариант — если вас очень мучает страх затопления соседей снизу. Для собственного успокоения можно уложить второй слой поверх стяжки. Необходимости в этом нет, но чего только не сделаешь для собственного спокойствия.

    В квартире

    Если на полу плитка, одного (качественного) слоя гидроизоляции под стяжкой достаточно. Во-первых, плитка гидроизоляционный материал. Да, швы, заделанные затиркой на основе цемента, пропускают воду. Но полимерная затирка водонепроницаема. Если так боитесь потопа, лучше используйте хорошую затирку. Вот вам и будет двойная гидроизоляция.

    Когда же можно укладывать гидроизоляцию на стяжку? Если в той же кухне или в коридоре укладывать будете ламинат. Чтобы успокоить свою паранойю, расстелите пленку поверх стяжки, затем подложку под ламинат, и далее по технологии. Такой тонкий дополнительный слой ни на чем не скажется.

    Трещины в стяжке можно заделать и покрыть гидроизоляцией

    Когда еще нужна гидроизоляция на стяжку? Если стяжка старая, есть трещины. Вообще, по-хорошему, при большом количестве трещин надо убирать старую стяжку и лить новую. Но если трещин немного, куски стяжки находятся на одном уровне, под плитку вполне можно попробовать восстановить плиту. Для этого трещины расшить, залить ремонтным составом. Потом, если будете класть плитку, можно промазать обмазочными или проникающими составами. Под другие типы покрытий тоже желательна такая более серьезная гидроизоляция, но можно обойтись и пленкой.

    В частном доме

    Такой же подход — с укладкой второго слоя гидроизоляции на стяжку под ламинат или ковролин может быть оправдан и в частном доме. Но тут он нужен не для того, чтобы защитить «соседей снизу», а для того чтобы отсечь поступление воды от грунта. Но если такая проблема есть, то это только временное решение. Сырость скопится под пленкой и вам все равно надо будет переделывать все.

    В частном доме в бетонных полах по грунту надо защищаться от капиллярного поступления влаги

    Что конкретно надо делать, решать нужно обследовав пол, фундамент и прилегающую территорию. Но первое, что можно испробовать — это проникающую гидроизоляцию. Если проблема в том, что нижний слой порвался и перестал работать, это сработает. Если проблема в осадке фундамента, трещинах, то надо смотреть на степень повреждений и потом уже принимать решение. В общем, малой кровью в таких случаях не обойтись.

    Гидроизоляция для пола. Популярные материалы для гидроизоляции, виды, плюсы и минусы.

    Гидроизоляция — это строительно — ремонтные материалы, обладающие водостойкими и водоотталкивающими свойствами, которые используются для отделки внутренней и внешней поверхностей зданий и сооружений, с целью защиты от последствий длительного воздействия влажности и жидкости.

    Для чего нужна гидроизоляция пола

    Функции гидроизоляции на полу и в помещении

    • Предотвращение протечки нижние помещения.

    Особенно актуальна такая защита в «мокрых точках» жилья, таких как кухня, ванная комната, санузел, ванны и сауны, где всегда имеется большое скопление влажности, большая вероятность затопления полового покрытия из –за неисправностей сантехники. В отмеченных помещениях всегда следует выполнять гидроизоляцию пола.

    • Защита помещения и полового покрытия от накопления влажности снизу.

    Вред ремонту может причинить не только чрезмерная внутренняя влажность, но и влажность с наружи помещения. В частном домостроительстве, влага может проникать в комнату снизу из грунта, через мокрый бетон и далее в финишное половое покрытие. При этом, нарушается целостность половых отделочных материалов, как древесных, так и покрытия на бетонной основе. Данные процессы сопровождаются возникновением плесени и грибка, вплоть до непригодности домовладения для проживания.

    В многоквартирных домах, особо осторожные владельцы иногда даже выполняют гидроизоляцию потолка, чтобы максимально обезопасить свое жилье от возможных затоплений сверху.

    конденсат влажности снизу бетонного перекрытия

    • Дополнительное утепление помещения

    Любая влажность, скопление жидкости – это дополнительный мостик холода, который быстро передают внешние низкие температуры в помещение. Гидроизоляция не является материалом, который удерживает тепло, но за счет своих свойств может значительно снизить возможность проникновения отрицательных температур и сдвинуть точку росы ближе к наружной части стены.

    Виды материалов для гидроизоляции

    Основных два типа гидроизоляционных материалов, это:

    • Рулонные (такие как рубероид и по его типу);
    • Обмазочные (разного рода мастики, жидкие водоотталкивающие смеси на битумной основе).
    • Наливные смеси
    • Гидроизоляционные материалы сухого типа
    • Напыляемая гидроизоляция

    Самыми доступными и популярными являются первые два типа — это рулонные и намазочные, они широко используются как при внутренней отделке помещений, так и в капитальном строительстве. Каждая из перечисленных разновидностей имеет свои достоинства и недостатки, о которых мы расскажем ниже в статье.

    Обмазочная гидроизоляция

    Обмазочная гидроизоляция – представляет собой жидкие составы на битумной основе, которые подходят как для внешней, так и для внутренней защитной отделки. К таким относится обычная битумная мастика, которая может содержать различные полимерные смолы, резину и пластификаторы.

    Достоинствами гидроизоляционных мастик является

    • простота использования ( наносится тонким равномерным слоем и не требует опыта работы)
    • бюджетная стоимость ( один из самых экономичных способом выполнить гидроизоляцию)
    • хорошо взаимодействует с пористыми материалами ( жидкий состав мастик прочно сцепляется с бетонным, каменным и деревянным черновым покрытием, глубоко заполняет поры, обеспечивая глубинную защиту от влаги)

    К недостаткам битумных ( жидких) гидроизоляций можно отнести:

    • небольшой срок службы. При использовании для внешней обработки пола или фундамента, под воздействием сезонных температурных изменений битумный слой начинает терять эластичность и трескается, потому данный материал, как способ внешней защиты от влажности, теряет свою популярность. Для внутренней защиты, особенно в многоквартирном доме, битумная мастика прослужит значительно дольше, поскольку не повержена сильным температурным изменениям.

    Рулонная гидроизоляция

    Представляют собой сухие материалы, комбинированные из специальной стеклоткани или картона, пропитанного битумными смолами, полимерными материалами и пластификаторами. Такие материалы часто изготавливаются с самоклеющимся основаниям, что значительно облегчает процесс укладки. Большая толщина в отличие от жидкого битума, обеспечивает лучшую теплозащиту, кроме гидроизоляции. Также является доступным материалом в ценовой категории, используется как для внешней, так и для внутренней защиты.

    К недостаткам можно отнести, то что

    • Укладка выполняется только на подготовленную, выровненную поверхность, в отличие от жидких материалов.
    • Не заполняет поры чернового материала и не проникает в него.
    • Плохая устойчивость к механическим повреждениям. Сквозное повреждение литого слоя рулонного материала, во время монтажных работ приведет к проникновению влажности через это место. Потому к монтажу следует отнестись ответственно. Ремонт таких повреждений не всегда приводит к восстановлению гидроизоляционных свойств.
    Читайте также:
    Как покрасить линолеум краской, можно ли покрыть его лаком своими руками в домашних условиях

    Наливные, жидкие смеси для гидроизоляции

    Это материалы с латексно-битумной основой, содержащее дополнительные пластификаторы. Является сравнительно новым материалом, используется для отделки полового покрытия и кровли. Представляет собой вязкую, водостойкую смесь, которая после монтажа, достаточно быстро застывает, образуя цельный, литой слой. К таким материалам относится жидкая резина, цементные наливные смеси.

    К достоинствами наливных смесей относится:

    • Глубокое проникновение в поры чернового перекрытия
    • Упругость и эластичность
    • Отсутствие швов
    • Высокая устойчивость к механическим повреждениям
    • Долговечность. Некоторые производители утверждают, что срок службы такой гидроизоляции неограничен.
    • Устойчивость к температурным изменениям времени года и ультрафиолету.
    • Удобный и простой монтаж
    • Может наносится на любую поверхность

    Из отрицательных сторон можно выделить:

    • Стоимость монтажа. Высокая стоимость работ связана с необходимостью использования дорогостоящего оборудования, использование котрого может себе позволить не каждый строитель.
    • Сложность демонтажа. Быстро и без частичного повреждения чернового пола снять наливную гидроизоляцию не удастся, в связи с ее глубоким проникновением в основание перекрытия.
    • Неустойчивость к техническим растворителям на нефтесодержащей основе. Такие вещества как бензин, вайт спирит, тех. спирт и подобные им, при непродолжительном контакте с наливной гидроизоляцией разъедают ее структуру, создавая очаги для проникновения жидкости.

    Гидроизоляционные материалы сухого типа

    Представляют собой материалы однородной массы порошкового типа с добавлением песка или синтетических волокон, а так же химически активных элементов, которые вступают в реакцию с бетоном прочим основанием, на котором устраивается гидроизоляция. Могут добавляться резина и каучук. Существует несколько типов сухих гидроизоляций в зависимости о назначения, это: проникающие растворы, смеси штукатурного типа, обмазочные смеси для грубых, наружных поверхностей и четвертая разновидность закладочная гидроизоляция сухого типа , которая используется для защиты подземной части строений.

    Достоинствами таких смесей является:

    • Способность проникать в структуру чернового пола и набирать в ней прочность. Таким образом создается надежный водоотталкивающий слой и внутри основания пола и на его поверхности.
    • Простота монтажа и нанесения
    • Сохраняет паропроницаемость
    • Не отслаивается и не лопается вблизи мест механического повреждения. Сохраняет свои свойства.
    • Отсутствие швов

    К недостаткам сухих смесей можно отнести:

    • Недолговечность. В среднем срок эффективной эксплуатации варьируется от 10 до 15 лет, что является сравнительно малым промежутком времени, если использовать сухую гидроизоляцию для защиты закрытых конструкций дома. Потому такая разновидность больше подходит для устройства внутри помещения для полового покрытия.
    • Большая стоимость. Относительно бюджетных битумных покрытий. Такая стоимость обусловленная не дешевым составом смесей, в которые могут входить разного рода пластификаторы, загустители, полимеры и прочие промышленные разработки современного строительства.
    • Некоторые разновидности, такие как насыпные сухие смеси, не устойчивы к вибрациям, что значительно отражается на гидроизоляционных свойствах материала.

    Напыляемая гидроизоляция

    К данной разновидности относятся защитные составы, состоящие из двух базовых компонентов, одним из которых является катализатор ускоряющий реакцию отвердевания и взаимодействия с черновой поверхностью, а вторым компонентом является непосредственно водостойкий жидкий компонент – резина, полимеры на битумной или каучуковой основе.

    Сфера использования напыляемой гидроизоляции всестороння, зачастую применяется для ремонта и покрытия крыш, используют для обработки фундаментов, в промышленном строительстве и при внутренних ремонтных работах.

    К плюсам можно отнести:

    • Быстрая скорость монтажа и отвердевания
    • Отсутствие швов покрытия и эластичность
    • Довольно продолжительный срок защиты, от 20 лет
    • Устойчивость к температурным изменениям и легкий вес
    • Наносится и сцепляется с любой поверхностью
    • Плохая устойчивость к химическим растворителям при их длительном воздействии
    • Трудоемкость демонтажа, так как состав проникает глубоко в структуру обрабатываемого основания, что делает практически невозможным снятие гидроизоляции без повреждения его поверхности.

    Как выбрать гидроизоляцию для пола

    Поскольку ванная комната – это помещение для ежедневного использования, которое часто подвергается прямому воздействию жидкости, в котором всегда высокий уровень влажности, то и риск ее разрушительного воздействия достаточно высок. Поэтому гидроизоляция ванной комнаты и любых мокрых точек в доме должна быть максимально надежной. В первую очередь, Вы защитите себя и своих соседей от непредвиденных протечек и ущерба нанесенного затоплением, во вторую очередь, убережете свое жилье от сырости, роста грибка и плесени. Конечно, к ремонту ванной комнаты необходимо подходить комплексно, не только устройство одной гидроизоляции залог длительного функционирования помещения. Подробнее про поэтапный ремонт ванной комнате можете прочитать в статье на нашем сайте: « Ремонт ванной комнаты. Этапы, с чего начать ремонт»

    Для гидроизоляции мокрых точек в доме рекомендуется использовать:

    • Бесшовную гидроизоляцию ( жидкие разновидности, которые наносятся путем обмазывания или напыления)
    • Материал долгосрочного срока эксплуатации. Поскольку гидроизоляция будет закрываться слоем клеевого раствора, возможно утеплителя, а так же финишными отделочными материалами, такими как керамогранит, плитка, которые трудозатратно демонтировать, в случае необходимости ремонта гидроизоляции. По данному критерию снова хорошо подходят жидкого типа напыляемые или замазочные гидроизоляции на резиновой основе, которые сохраняют свою структуру на длительный срок от 10 лет, в отличие от битумных составов.
    • Гидроизоляцию глубокого проникновения и с хорошей адгезией. Возможно использовать на любых поверхностях, как на бетонных, так на деревянных полах с фанерным покрытием. Надежно заполняет имеющиеся швы в половом перекрытии, создавая цельную водостойкую пленку по всей поверхности пола. ( Для данного требования подходят жидкие составы на резиновой основе с добавкой латексных компонентов)

    • Наиболее экологичную. Все современные гидроизоляционные материалы изготавливаются на химической основе, но это не значит что они наносят вред здоровью. Необходимо что бы при изменении температуры и влажности в помещении компоненты не выделяли во внешнюю среду ядовитые вещества и запахи. Поэтому, следует выбирать материалы, которые устойчивы к изменениям температуры и сохраняют свою структуру. К таким относятся сухие смеси на основе кварцевого песка и некоторые жидкие составы без битума. Если слои гидроизоляции планируется закрывать сверху утеплителем, вторым слоем стяжки, плиточным клеем и непосредственно половой плиткой, то даже при наличие каких-либо неэкологических материалов, они не будут оказывать какого-либо воздействия на здоровье владельцев помещения.

    На основании статьи, можно сделать вывод, что для гидроизоляции полового покрытия внутри помещения хорошо подойдут обмазочные или распыляемые жидкие смеси, БЕЗ битума в своем составе, глубокого проникновения, с содержанием жидкой резины или крошки, а так же латекса для пластичности и устойчивости к внешним повреждениям.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: