Покраска потолков акриловой краской валиком по побелке на водоэмульсионной основе своими руками

Как красить потолок валиком

Побелка известью как метод отделки потолка давно утратил актуальность. Сейчас популярна окраска потолочных поверхностей водоэмульсионными составами. Этот вид отделки имеет массу преимуществ по сравнению с традиционной побелкой: окрашенная поверхность не темнеет, не желтеет и загрязняется не так быстро, к тому же ухаживать за ней значительно проще. Для восстановления эстетичного вида покрытие не нужно периодически освежать, достаточно протереть потолок влажной тряпкой, смоченной в растворе моющего средства.

Как красить потолок валиком

Разновидности валиков: какой лучше выбрать?

Вид и качество используемого инструмента влияют на конечный результат не меньше (а иногда даже больше), чем сам красящий состав. Кисть отметаем сразу — ею удобно прокрашивать скосы, стыки стен, разнообразные выемки и ниши, но для покраски потолка она не подходит. Для этой цели используют валик, который обеспечивает гораздо больший охват окрашиваемой поверхности за одно движение.

Основные виды валиков

В строительных магазинов можно увидеть множество разных валиков, которые отличаются материалом покрытия рабочей поверхности;в частности, это:

  • овчинные;
  • плюшевые;
  • махровые;
  • поролоновые;
  • с армированным ворсом.

Валики с покрытием из натуральной овчины — одни из наиболее качественных. Они сводят расход краски к минимуму и обеспечивают ровное, однородное покрытие без комков. Овчинные валики универсальны, они подходят для красок на любой основе — водоэмульсионной, акриловой, масляной. Единственный минус таких инструментов — их цена: валики из натурального материала стоят дороже синтетических аналогов.

Плюшевые и махровые валики — более бюджетный вариант. Их главный недостаток — малая долговечность, но и стоят они недорого, поэтому испорченный инструмент будет легко заменить. От длины ворса зависит текстура покрытия. Валики с длинным ворсом позволяют добиться гладкой, глянцевой поверхности, инструменты с коротким ворсом обеспечивают рельефную фактуру с микропузырьками.

Валик махровый полиакриловый

Хуже всего для окрашивания потолка подходят валики с рабочей поверхностью из поролона. Они стоят дешевле остальных, но значительно увеличивают расход краски (она стекает с поверхности валика, пачкая все вокруг) и приводят к образованию на свежеокрашенной поверхности пузырьков, которые портят фактуру покрытия.

Валики с армированным ворсом считаются самыми долговечными. За счет переплетения синтетических ворсинок с металлическими нитями покров рабочей поверхности не деформируется, сохраняя одинаковую длину на всех ее участках. Другое название таких валиков — «золотая нить». Они стоят даже дороже овчинных, но качество оправдывает вложенные средства.

Существуют также специальные валики для рельефной отделки потолка, позволяющие оставлять на его поверхности разные узоры. Рабочая поверхность таких инструментов изготавливается из кожи.

Рельефные валики для покраски

Разновидности красок на водоэмульсионной основе

Водоэмульсионные красящие составы применяются для покраски потолков значительно чаще, чем акриловые или масляные. Они не такие токсичные и зловонные и не нуждаются в разбавке специальными растворителями — уайт-спиритом или ацетоном. Добиться нужной консистенции краски можно путем добавления обычной воды. Водоэмульсионное покрытие устойчиво к воздействию воды и пара и неприхотливо в уходе — загрязнения с него легко удаляются любыми моющими средствами.

Виды красок для потолка

Выделяют разные виды водоэмульсионных красок.

  1. Силикатные на основе т. н. жидкого стекла. Они не подходят для помещений с повышенной влажностью, но вполне приемлемы для покраски потолка в жилых комнатах.
  2. Минеральные на основе цемента или извести. Чаще используются при фасадных работах.
  3. Латексные (акрилово-латексные). Помимо воды и красящего пигмента, они содержат малотоксичные смолы, придающие покрытию эффектную матовость или глянец (в зависимости от вида краски).

Таблица. Основные характеристики различных видов краски.

Тип краски Расход, л/м3 Слои Время высыхания одного слоя, часы
Водоэмульсионная 8-10 2 2-3
Акриловая 10-15 1-2 2-3
Текстурная 2-3 1 24

Подготовка поверхности

Какими бы качественными ни были валик и используемая краска, результат работы на 30% зависит от подготовки потолка к покраске. Чтобы покрытие было ровным и однородным, остатки старой краски и шпатлевки удаляют полностью, перепады высоты от 5 см и более выравнивают с помощью штукатурки.

Подготовка потолка к покраске валиком включает следующие шаги.

Шаг 1. Зачистка поверхности. На этом этапе безжалостно удаляются все слои старого покрытия до самого бетонного основания — краска, штукатурка, грибок (если есть). Зачистку удобнее всего выполнять металлическим шпателем, особо толстые наслоения пробиваются перфоратором.

Совет! Чтобы минимизировать количество пыли и грязи, обильно смочите зачищаемую поверхность водой (можно использовать пульверизатор или просто поводить по потолку мокрой тряпкой). Через полчаса-час остатки старой побелки намокнут и с легкостью отделятся от бетона.

Подготовка потолка к покраске

Шаг 2. Грунтовка. Обработка поверхности антисептической грунтовкой перед покраской обеспечит надежную защиту от грибка. К тому же на прогрунтованные поверхности шпаклевка ложится гораздо ровнее. На рынке доступны специальные антисептические составы для обработки потолков. Если вы хотите сэкономить, можно использовать любой хлоросодержащий состав (например, «Белизну»).

Шаг 3. Обработка праймером. Это грунтовочный состав на основе полимеров, который укрепляет обрабатываемую поверхность и увеличивает ее сцепление со слоем шпаклевки. Некоторые домашние мастера игнорируют этот этап, но эксперты этого делать не рекомендуют. Нанесенная на «голую» грунтовку шпаклевка начинает топорщиться, что значительно затрудняет окрашивание.

Шаг 4. Непосредственно шпаклевка. Работа выполняется в несколько этапов. Сначала на обработанную праймером потолочную поверхность наносится стартовая, «черновая» шпаклевка и по высыхании тщательно шлифуется. Затем на места усадки шпаклевочного состава наносится повторный слой и снова зашлифовывается. Наконец, потолок полностью покрывается финишной шпаклевкой в 2 тонких слоя и окончательно затирается. Данный этап работ очень нудный и рутинный, но от качества его исполнения будет зависеть презентабельность окрашивания. Неровности и впадины на потолке будут как под лупой, особенно при электрическом освещении.

Выравнивание потолка перед покраской

Теперь берите в руки валик и смочите его в грунтовочный состав. Пройдитесь по всей поверхности потолка, не забывая об углах. Вынесите из помещения мебель, ковры (по возможности), оставшуюся мебель и предметы обихода накройте полиэтиленом или старыми газетами. При покраске потолка на пол неизбежно будут падать капли, поэтому всю его (пола) поверхность нужно также укрыть полиэтиленом. Закреплять пленку у стен лучше с помощью бумажного скотча — в отличие от обычного, он не испортит обои.

На этом подготовительные работы закончены, можно начинать покраску.

Совет! Чтобы облегчить себе работу и не упустить ни один дефект покрытия, позаботьтесь о достаточном освещении окрашиваемой поверхности. Поможет энергосберегающая лампа, закрепленная на съемной треноге под потолком. Ее можно передвигать по мере окрашивания.

Технология покраски потолка валиком

На первый взгляд, задача может показаться элементарной — нужно всего лишь макать валик в ведро и катать им по потолку. Однако технология правильного окрашивания горизонтальных поверхностей предусматривает ряд нюансов. Начинайте с разбавления красящего состава по инструкции, указанной на этикетке или в приложении. Экспериментировать с пропорциями не стоит, разбавляйте краску вне зависимости от ее вида, строго по инструкции. Некоторые красящие составы вообще не нуждаются в разбавке, это обязательно указывается в инструкции.

Схема покраски потолка

Прежде чем коснуться смоченным в краске валиком рабочей поверхности, его нужно раскатать на специальном лотке. Это необходимо для равномерного распределения состава по инструменту. Лоток представляет собой небольшую подставку с рифленой поверхностью, установленной под углом. Вместо лотка можно использовать расстеленный на полу кусок линолеума.

Малярный лоток и валик

Если валик предварительно не раскатать, это приведет к образованию дыр на окрашенной поверхности — непрокрасов. Даже если замазать их сразу, покрытие на этом участке будет отличаться по оттенку от основного. Равномерно распределив красящий состав по валику, можно раскатывать его уже на потолке. Краска наносится параллельными полосами шириной до 1 м так, чтобы границы их пересекались минимум на 10 см.

Начинать покраску лучше от окна. В ходе нанесения первого слоя следите за направлением валика — последний должен идти по прямой, не отрываясь от поверхности. Новичкам проще всего освоить т. н. квадратно-гнездовой метод окрашивания. Он предусматривает разбивку потолка на квадраты с шириной стороны 0,7-1 м. Они закрашиваются постепенно, по горизонтали или вертикали — как удобнее работать. Не стоит переживать, что после высыхания краски будут просматриваться границы квадратов — последующие слои их перекроют. Один квадрат рекомендуется закрашивать «на одном дыхании», без перекуров — в противном случае края участков, которые уже подсохли, будут выделяться.

Как покрасить потолок своими руками

Совет! Объективно оценить качество покраски, все время находясь под потолком, невозможно. Нужно периодически спускаться вниз и рассматривать результат работы из разных углов комнаты. Если смотреть на покрытие под прямым углом, можно не заметить многих его недочетов.

Если после высыхания первого слоя останутся непрокрашенные «дыры», замазать их незаметно уже не получится. Поэтому удобнее всего работать в четыре руки — один красит, второй разбавляет краску, раскатывает валик и следит за качеством покрытия.

Как красить потолок валиком

Насыщенность покрытия и его фактура зависят от количества слоев. Водоэмульсионные и акриловые краски наносят минимум в 3-4 слоя, с интервалом в 12 часов. Опытные маляры рекомендуют начинать покраску потолка с обеда, тогда уже утром можно будет приступить к нанесению следующего слоя. Нельзя наносить второй слой до высыхания первого, т. к. структура нарушится и на потолке останутся некрасивые разводы.

Чем покрасить потолок в квартире?

Возможные варианты, а также подробную технологию покраски вы сможете найти в этой статье. Также рекомендуем почитать о том, как правильно белить потолок.

Одна из самых распространенных ошибок новичков при покраске потолков — наплывы. Они остаются, если неплотно прижимать валик к поверхности или держать его косо. Наплывы краски можно ликвидировать только до высыхания слоя с помощью поролоновой губки. Если краска уже засохла, наплывы поможет убрать только шлифовка данного участка.

Важный момент! Последний слой краски желательно наносить от окна — так гораздо легче убрать мелкие неровности и непрокрашенные участки.

Видео — Как красить потолок валиком

Как покрасить потолок водоэмульсионной краской без пятен и полос

Самый распространенный способ оформления потолка — его побелка или покраска. А самая используемая для этого краска — водноэмульсионная. Покраска потолка водоэмульсионной краской на первый взгляд кажется делом простым, но имеется много тонкостей, незнание которых приводит к появлению пятен или полос. Как избежать появления такой неприятности расскажем дальше.

Подготовка к покраске

Чтобы самостоятельная покраска потолка водоэмульсионной краской была качественной и равномерной необходима предварительная подготовка потолка. Добиться равномерного окрашивания можно только на ровную зашпаклеванную поверхность. Потому перед началом работ надо зачистить потолок от любого предыдущего покрытия (за исключением водоэмульсионки, которая очень хорошо держится).

Как удалить побелку

Если на потолке у вас побелка — меловая или известковая — вам надо смочить потолок водой, и снять покрытие шпателем. Счищают все до бетона. Удалять надо даже мельчайшие фрагменты. Иногда шпателем скрести небольшие участки очень неудобно, проще сделать это мокрой тряпкой.

Побелку легче снимать намочив ее водой

В любом случае после удаления побелки, потолок надо промыть водой с моющим средством. После полного высыхания — загрунтовать и шпаклевать гипсовой или цементной (желательно белой) шпаклевкой до ровного состояния, которое еще называют «под яйцо».

Как удалить старую водоэмульсионку

Если потолок уже был окрашен водоэмульсионкой, просто снять ее не получится. Порядок действий зависит от того как держится краска на потолке. Если она просто изменила цвет и вам надо потолок обновить, никаких вздутий, трещин и других подобных проблем нет, можно обойтись малой кровью. Сперва — удалить пыль (тряпкой с водой), высушить, затем прогрунтовать. После высыхания грунта можно красить. Но еще раз обращаем внимание — этот порядок действия применяют только если водоэмульсионка держится хорошо и никаких дефектов нет.

Счищать водостойкую водоэмульсионку с потолка то еще удовольствие

Если на поверхности водоэмульсионки есть трещины, вздутия, ее надо счищать. Способа два — сухой и влажный. Сухой — это счищать наждачной бумагой (вручную или с использованием УШМ), мокрый — смывать. Этот способ приходится применять для краски, которая воды не боится. Но счищать такую краску очень сложно. Если водоэмульсионная краска держится хорошо, никакие ухищрения не помогают, но дефекты поверхности есть и необходима шпаклевка, берете наждачную бумагу с крупным зерном и делаете поверхность шероховатой. После этого можно шпаклевать. Далее — по технологии: грунтуем и после красим.

Смывают покрашенный водоэмульсионкой потолок дважды обильно смачивая горячей водой. Вода должна быть почти кипяток — около 70°C. Намочив часть потолка подождите 10 минут, потом еще раз смочите тот же участок горячей водой. Минут через пять можно снимать краску шпателем.

Повторять подобную процедуру можно несколько раз, постепенно удаляя с потолка отстающую краску. Мелкие остатки можно зачистить шкуркой, а потом промыть потолок, высушить и прогрунтовать. По грунтовке уже можно шпаклевать, шкурить, выравнивая недостатки.

Виды водоэмульсионной краски

Водоэмульсионная краска — это эмульсия на основе воды, в которой содержаться нерастворенные в воде частицы полимеров. Также в состав входят пигменты и различные добавки, изменяющие характеристики конечного продукта. После нанесения краски происходит активное испарение воды и на поверхности остается тонкая полимерная пленка.

Покраска потолка водоэмульсионной краской начинается с выбора состава. Используют в них четыре вида полимеров:

    Акрил. Водная эмульсия на основе акриловых смол позволяет получить ровную поверхность, имеет хорошую укрывистость, скрывает небольшие дефекты поверхности, вплоть до щелей шириной до 1 мм. Ее недостаток — высокая цена, но работать с ней проще. В чистом виде акриловые составы гигроскопичны и могут использоваться только для сухих помещений, зато они не препятствуют прохождению пара. Для создания водонепроницаемой пленки к акриловой водоэмульсионке добавляют латекс. Эта же добавка повышает эластичность высохшей пленки. Такие составы могут использоваться во влажных помещениях.

Водоэмульсионка на акриловой основе — разумный выбор
Силикаты. В основе этого типа водоэмульсионных красок лежит жидкое стекло. Покрытие получается стойким к атмосферным осадкам и при этом не препятствует выведению паров, имеет продолжительный срок эксплуатации (10 лет и больше), может использоваться для наружных работ.

Силикатные краски паронепроницаемы
Минералы — известь или цемент. Минеральные водоэмульсионки имеют хорошее сцепление с любой поверхностью, но быстро смываются. В связи с чем постепенно теряют популярность.

Водоэмульсионные краски на основе минералов (извести) самые дешевые
Силикон. Водные эмульсии на основе силикона — последнее достижение промышленности. Данные составы хороши тем, что «затягивают» трещины толщиной до 2 мм. В результате окрашенная ими поверхность даже без отличной подготовки получается ровной и гладкой. Пленка получается плотной, но паропроницаемой. Силиконовую водоэмульсионку можно использовать для покраски потолка в ванных и других влажных помещениях. Недостаток этого типа краски — высокая цена.

Силиконовые водоэмульсионные краски могут закрасить даже трещины

В любой из составов может быть добавлен латекс. Латексная водоэмульсионная краска получается водоотталкивающей. Она не боится влаги, может использоваться во влажных помещениях.

Основываясь на основных характеристиках этих составов вы сможете подобрать для себя лучший тип водоэмульсионной краски. В каждом случае требуются свои свойства и «лучшая водоэмульсионка» — каждый раз разная.

Какую грунтовку использовать

Грунтовка необходима для лучшего сцепления (адгезии) краски с окрашиваемой поверхностью. Она позволяет избежать появления трещин и вздутий после высыхания краски. Если грунтовки не будет, это может произойти. Придется все счищать и заново шпаклевать. Потому чтобы покраска потолка водоэмульсионной краской была качественной, необходимо поверхность хорошо загрунтовать.

Основа грунтовки должна совпадать с основной краски. Под акриловую краску водоэмульсионку необходима такая же грунтовка, под силиконовую — на основе силиконов и т.д. Причем желательно не экономить: от качества этого состава зависит насколько ровно ляжет водоэмульсионка на потолке.

Акриловая грунтовка под такую же водоэмульсионную краску

Есть экономный способ грунтовки: основную краску разводят водой (1 к 2) и этим составом прокрашивают пару раз поверхности. Это, безусловно, лучше, чем ничего, но грунтовка дает более надежное сцепление.

Как красить потолок водоэмульсионкой своими руками

Каждая из водоэмульсионных красок на банке имеет инструкцию по использованию. Там описан порядок работы. Некоторые составы надо перед работой просто хорошо размешать: нерастворенные полимеры могут осесть на дне банки. Некоторые составы требуют разведения. Количество добавляемой воды также прописано в инструкции и зависит от способа нанесения. Под краскопульты разводят сильнее, при использовании валика требуются более густые составы.

Ванночка для краски делает работу проще

При разбавлении водоэмульсионки водой надо добавлять ее небольшими порциями. Тщательно размешав, попробовать на участке поверхности. Если краска ложиться ровно, почти полностью закрашивает основание, можно красить.

Удобнее краску наливать в специальную емкость с ванночкой и ребристой площадкой. Можно использовать обычный тазик и чистый кусок клеенки, расстеленный рядом. Это не так удобно, зато менее затратно.

Какой валик выбрать

Валик для покраски потолка водоэмульсионкой нужен с плотным коротким ворсом. Вам надо тщательно его обследовать. Ворс должен «сидеть» крепко и не в коем случае не должен «вылазить», даже если вы за него тянете. Затем осмотрите, как сделан шов. Он ни в коем случае не должен выделяться. Его должно быть сложно найти. Лучше всего, если он сделан наискосок.

Валики для покраски потолка водоэмульсионкой

Выбору валика посвятите максимум внимания: качество покраски — отсутствие полос на потолке — во многом зависит от того, насколько хороший вы подобрали инструмент. Удобнее белить потолок водоэмульсионкой не со стремянки, а с пола. Для этого валик насаживают на длинный черенок и хорошо закрепляют.

Как покрасить без разводов

Чтобы на потолке не было полос, покраска потолка водоэмульсионной краской должна закончится не позднее чем через 20 минут. Вода сразу после нанесения начинает активно впитываться/испаряться и на месте стыка подсохшей и «свежей» окраски и появляются полосы. Потому желательно помещение подготовить. Надо отключить (укутать) батареи отопления, не допускать появления сквозняка. Также желательно непосредственно перед побелкой вымыть пол, даже если работаете днем, включите освещение, это позволит лучше контролировать качество окраски. После можно приступать к работе.

Готовую к употреблению водоэмульсионную краску наливают в емкость, окунают в нее валик, потом хорошо прокатывают по площадке, добиваясь равномерного распределения по всей поверхности. Когда валик будет иметь однотонный окрас, начинают красить.

Первыми кисточкой прокрашивают углы. Нанеся немного краски, берут небольшой валик и хорошо ее раскатывает. Потом начинают красить основную поверхность. Первый слой наносят параллельно окну, второй — перпендикулярно.

Стоять надо так, чтобы смотреть на окрашиваемое место под углом. Это даст вам возможность хорошо видеть, насколько ровно распределилась краска, а также место, где вы уже красили, а где — нет. Двигайтесь планомерно, не перескакивая с одного куска на другой.

Удобнее красить с пола, а для этого валик надо приделать к длинной, но легкой ручке

Ширина окрашиваемой за раз полосы — чуть больше ширины валика. Намочив валик, ставьте его примерно посередине полосы. Быстро раскатайте краску в обе стороны от одной стены до другой. Много времени не теряйте: у вас его мало. В среднем подсыхает водоэмульсионка за 10-20 секунд. Не успели до этого нанести полосу рядом — будет четко видна граница, от которой вы не избавитесь. Распределив более-менее равномерно краску по полосе, валик окунаете в краску, и снова от середины потолка раскатываете. При этом заходите не уже прокрашенную полосу примерно на 10 см. Все это в хорошем темпе без остановок и перекуров. Края прокрашенной полосы не должны подсыхать. В общем, это все правила.

После нанесения первого слоя краски некоторые места могут быть хуже прокрашены. Надо подождать полного высыхания, и покрасить второй раз. Этого уже должно быть достаточно для получения ровной поверхности. Если и после третьего слоя водоэмульсионной краски у вас есть полосы и разводы на потолке, придется переделывать заново. Надо выровнять поверхность наждачной бумагой, снова загрунтовать и красить заново.

Какой цвет

Проще всего добиться идеальной ровности окраски при использовании «снежно-белой» краски. Все пигменты четко выделяют даже небольшие неровности, потому процессу шпаклевания потолка надо уделить максимум внимания или использовать водоэмульсионку на акриловой или силиконовой основе.

Какая арматура лучше – металлическая или стеклопластиковая?

Преимущества и недостатки использования стеклопластика

Стеклопластиковые стержни, применяемые в качестве арматуры при вязке каркасов, обладают следующими положительными качествами:

  • пруты из композитных материалов значительно легче аналогичных железных изделий. Эта особенность позволяет снизить нагрузку на фундамент и, значит, сэкономить на вложениях;
  • арматура из стеклопластика имеет более высокую сопротивляемость на разрыв, по сравнению со стальной арматурой. Это свойство используется при заливке бетонных конструкций, испытывающих повышенные нагрузки, и в других ответственных элементах. Небольшой вес и отличные прочностные характеристики дают оптимальное сочетание, благодаря чему новинка быстро завоевывает популярность;
  • стеклопластик не подвержен коррозии. Металлическая арматура, особенно в жестких условиях эксплуатации, не может справиться с окислительными процессами и ржавеет, в итоге бетон теряет изначальные прочностные характеристики. В агрессивных средах при бетонировании лучше использовать пластиковую арматуру;
  • пластик не является проводником электрического тока, что также способствует повышению срока службы готовых изделий. Металлический арматурный каркас быстрей изнашивается и окисляется, при возникновении контакта даже со слабыми токами, поэтому для опор ЛЭП и прочих конструкций, связанных с источником электричества, желательно выбирать именно стеклопластиковую арматуру;
  • сравнение пластиковой и металлической арматуры по общей износоустойчивости показало, что заметных отличий между двумя материалами нет;
  • главным достоинством стеклопластика считается его коэффициент теплового расширения. Этот показатель, в отличие от металла, практически совпадает с коэффициентом расширения бетона. В результате, при температурных изменениях, арматура изменяет свои размеры в той же пропорции, что и бетон. Эта особенность позволяет избежать появления трещин и сколов.

Помимо достоинств, у стеклопластиковой арматуры есть и недостатки:

  • модуль упругости прутков из композитных материалов превышает этот показатель у металла в 4 раза. Бетонная плита со стеклопластиковым каркасом будет сильнее прогибаться под воздействием нагрузки, чем та же плита со стальным каркасом. При строительстве дорожного полотна из бетона, эта особенность является плюсом – плиты будут дольше служить без разрушений. Но для плит перекрытия или других железобетонных изделий, где требуется сохранение жесткости, такой показатель упругости не допустим;
  • композитные материалы не выдерживают высокой температуры. При +60 o С арматура из стеклопластика начинает терять свои свойства, размягчаться. Поэтому изготавливать армирующий каркас из стеклопластика в бетонных элементах, предназначенных для работы в условиях с повышенной температурой, нельзя;
  • пластик нельзя сваривать, поэтому, при формировании каркасов со сложной, криволинейной конфигурацией, лучше использовать металлические пруты;
  • металлическим прутам легко придать нужную криволинейную форму прямо на строительной площадке, а для того, чтобы согнуть под нужным углом стеклопластиковую арматуру, придется заранее подавать заявку на завод, где смогут выполнить эту операцию;
  • к недостаткам можно отнести более сложную схему сборки каркаса на строительной площадке и недостаточную квалификацию у большинства монтажников. Но это скорее издержки нового материала, к которому еще не привыкли строители. Со временем эта проблема исчезнет сама собой.

Преимущества и недостатки использования металла

Чтобы разобраться, какая арматура лучше, металлическая или стеклопластиковая, нужно рассмотреть плюсы и минусы стальных прутов для вязания каркасов.

К преимуществам металлической арматуры относят:

  • прочность материала. В строительстве используют арматуру класса А, с цифровым обозначением от 240 до 500. Такие изделия прекрасно служат несколько десятилетий;
  • стальная арматура не меняет своих свойств под воздействием высокой температуры;
  • металл служит длительное время, при этом не является источником засорения окружающей среды, не выделяет вредных веществ;
  • стальные пруты для армирования обладают высокой пластичностью. Им можно придавать любую форму без дополнительного нагрева прямо на строительной площадке;
  • металл можно сваривать. В некоторых случаях только вязкой арматуры проволокой не обойтись, приходится применять сварочный аппарат. Следует учитывать, что для сварки подходят не все
  • металлические пруты, а только класса А с литерой С (например, А500С);
  • металл не горит и не представляет опасности при воздействии открытого огня.

К недостаткам металлической арматуры относят:

  • коррозийная неустойчивость металла. Если бетонное основание трескается, в щели проникает влага, металлический каркас начинает ржаветь. Процесс коррозии ослабляет прочность стального каркаса и со временем приводит к полному разрушению арматуры. Чтобы избежать этой проблемы в ответственных конструкциях используют специальную, устойчивую к окислительным процессам, арматуру с литерой К, но стоимость таких прутов намного выше обычной арматуры;
  • вес. Металл обладает большей массой, чем пластик, поэтому конструкции со стальным каркасом будут намного тяжелей, если их сравнить с подобными конструкциями, но со стеклопластиком.

Сравнение пластиковой и металлической арматуры

Итак, что же все-таки выбрать – композитную арматуру или металлическую? Очевидно, что выбор зависит от условий эксплуатации и назначения бетонного основания. Однозначно утверждать, что тот или иной материал лучше, нельзя. В каждом конкретном случае выбирают определенный материал, наилучшим образом отвечающий задачам.

Например, для строительства многоэтажного дома главной характеристикой для арматурного каркаса плит перекрытия является упругость. В этом случае лучше всего подойдет традиционный стальной прут, который не прогнется даже при существенных нагрузках на больших пролетах.

Но если требуется собрать каркас для оснований, работающих в условиях повышенной влажности (опоры мостов, береговые конструкции), требуется повышенная коррозийная устойчивость арматуры. Выход – использовать стеклопластик. Также армопояс из стеклопластика подойдет для заливки ленточного фундамента под одноэтажный индивидуальный дом из газобетона или пеноблоков.

Если рассматривать стоимость обоих материалов, то четкого ответа – что дешевле, получить не удастся.

Что лучше использовать для фундамента и в каких случаях

Однозначно ответить на вопрос — что лучше, пластиковая или металлическая арматура для фундамента, нельзя, но следует помнить – в промышленном и гражданском строительстве для возведения фундамента традиционно продолжают использовать металлический прут.

Технические характеристики стеклопластика не позволяют применять его при возведении крупных строительных объектов. При проектировании многоэтажных домов, электростанций, зданий промышленного назначения, используют только стальную арматуру.

Допускается применение арматуры из стекловолокна для сборки каркасов фундамента при возведении следующих объектов:

  • В малоэтажном строительстве для заливки ленточных фундаментов.
  • Для заливки опор под столбы, основания для заборов.
  • Причалы, береговые сооружения, доки.
  • Основания для канализационных систем.
  • Опорные элементы мостов.

В остальных случаях альтернативы традиционной вязке каркаса из металла нет.

Окончил факультет промышленного и гражданского строительства АЛТИ.

Почему нигде не пишут про прилипание бетона к обоим видам арматуры? Металл опять выигрывает.

полный бред, опис-ся характеристики самой арматуры-а не бетона с её применением.

Видимо, вы даже не удосужились прочитать, а так – просмотреть бегло.

В фразе “модуль упругости прутков из композитных материалов превышает этот показатель у металла в 4 раза” ошибка.Всё наоборот. Сравнение по диаметрам стальной и стеклоплатиковой арматуры дано по максимальной нагрузке, что не совсем корректно, т.к. в случае применения с бетоном надо смотреть по раскрытию трещин (картина будет обратная – диаметры стальной будут меньше именно из-за отличий в модуле упругости в 4 раза!).

  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?
  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Сравнение металлической и стеклопластиковой арматуры: определяем, какая лучше

По причине активного внедрения в строительную отрасль новых технологий многие специалисты задаются вопросом, какая арматура лучше решит задачу укрепления бетонных конструкций: металлическая или стеклопластиковая? Чтобы обоснованно сделать такой выбор, следует разобраться в преимуществах, которыми обладает арматура из стеклопластика по сравнению с металлическим аналогом. Несмотря на свое относительно недавнее появление, она уже приобрела огромную популярность на рынке строительных материалов.

Стеклопластик или металл?

Особенности стеклопластика

Арматура, изготовленная из стеклопластика, — это пруток, диаметр которого может находиться в интервале 4–18 мм, а длина составлять до 12 метров. Производится он из сверхпрочного пластика. На поверхность такого прутка в процессе его изготовления наносятся спиралевидные ребра, благодаря которым обеспечивается его надежное сцепление с бетонными конструкциями.

Пластиковая арматура, если сравнивать ее с металлическими изделиями аналогичного назначения, благодаря своим прочностным характеристикам и коррозионной устойчивости позволяет создавать более надежные и долговечные каркасные сооружения, что и объясняет популярность, которую активно приобретает данный материал.

Сравнение характеристик металлической и композитной арматуры

Немаловажным является и то, что арматура, изготовленная из стеклопластика, в отличие от металлических изделий, требует особых условий производства, использования качественного сырья и специального оборудования, поэтому ее изготовление в кустарных условиях исключено. Именно поэтому, приобретая на современном строительном рынке арматуру, изготовленную из стеклопластика, вы можете быть уверены в том, что это материал, изготовленный в полном соответствии с требованиями соответствующего нормативного документа.

Уникальные характеристики, которыми отличается арматура, сделанная из стеклопластика, объясняются свойствами ее структуры, включающей в себя:

  • внутренний стержень, обеспечивающий прочность арматуры; такой стержень изготовлен из параллельных стеклопластиковых волокон, надежно соединенных полимерной смолой;
  • внешний слой, который представляет собой волокнистое тело, накрученное по спирали вокруг внутреннего стержня; этот слой стекловолокна может быть нанесен по технологии песчаного напыления или двунаправленной навивки.

Стеклопластиковая арматура лучше, чем стальная, работает на сжатие на 30%, а на растяжение на 20%

Стеклопластиковая арматура, в зависимости от предпочтений производителя, может быть изготовлена по различным методикам. Так, на современном рынке есть возможность встретить изделия, внутренний стержень которых выполнен в виде косички из стеклопластикового волокна.

Достоинства и недостатки арматуры из стеклопластика

Арматурные каркасы, выполненные не из традиционных металлических, а из стеклопластиковых элементов, отличаются следующими преимуществами.

  • В отличие от металлических, имеют легкий вес сооружений, которые не создают значительной нагрузки на фундамент строения, что позволяет продлить срок его эксплуатации.
  • Стеклопластиковые элементы арматурных каркасов, в отличие от своих металлических аналогов, лучше переносят нагрузки на разрыв, что дает возможность использовать их при укреплении наиболее ответственных бетонных конструкций. Стеклопластиковые арматурные каркасы характеризует оптимальное соотношение их легкого веса и высокой прочности, что позволяет отнести их к отдельной группе строительных материалов, набирающих с каждым годом все большую популярность.
  • В отличие от металлической арматуры, которая подвержена окислительным процессам и с течением времени уменьшает прочность фундаментных конструкций, каркасы из стеклопластиковых элементов не поддаются влиянию таких негативных факторов внешней среды.
  • Части арматурных систем, изготовленные из стеклопластика, являются диэлектриком и не проводят электрический ток, что также сказывается на их долговечности. Используемые в качестве элементов заземления металлические арматурные конструкции под воздействием электрического тока окисляются значительно быстрее, чего нельзя сказать о прутках из композитных материалов. Естественно, арматуру из стеклопластика нельзя использовать в качестве заземляющего элемента, но это только самым положительным образом сказывается на ее долговечности.
  • Износоустойчивость стеклопластиковой арматурной конструкции, как и стальной, также находится на достаточно высоком уровне.
  • Коэффициент теплового расширения арматурного каркаса, изготовленного из стеклопластиковых элементов, имеет очень близкое значение с аналогичным параметром бетонных конструкций, что значительно снижает риск образования в них трещин при использовании подобного материала.

Соотношение диаметров стержней при устройстве армирующего каркаса фундамента

Если судить по отзывам, то можно выделить следующие недостатки стеклопластиковой арматуры.

  • В сравнении с изделиями из металла арматура из стеклопластика обладает значительно большим модулем упругости, превышающем аналогичный параметр стальных изделий приблизительно в 4 раза. Означает этот факт то, что стеклопластиковые элементы по сравнению с металлическими будут значительно лучше прогибаться под воздействием механических нагрузок. При использовании данных элементов для армирования дорожного полотна и фундамента такая их характеристика является некритичной, но для укрепления плит перекрытия лучше использовать металлические конструкции или производить дополнительные расчеты.
  • Армирующие элементы, изготовленные из стеклопластика, обладают свойством сильно размягчаться и терять свою упругость при нагревании до температуры 600 градусов. Поэтому при использовании стеклопластиковых деталей лучше позаботиться о надежной теплоизоляции каркаса, произведенного из композитных материалов.
  • Выполненные из стеклопластика арматурные прутки нельзя сваривать, в отличие от металлических, поэтому если необходимость в такой операции имеется, лучше воспользоваться изделиями, во внутреннюю часть которых еще на стадии их производства вмонтирована стальная трубка.
  • Арматуру, изготовленную из композитных материалов, лучше не сгибать на строительной площадке: это может вызвать ее повреждение. Такую операцию, ориентируясь на чертежи арматурного каркаса, лучше выполнить на производственной площадке.
  • Сложность и непривычная для современных строителей технология монтажа — еще один недостаток армирующих элементов, изготавливаемых из стеклопластика. Между тем такой недостаток нельзя считать слишком значительным, если учитывать, какой надежностью и долговечностью отличаются стеклопластиковые конструкции.

Крепление стеклопластиковой арматуры с помощью хомутов и фиксаторов

Применение арматуры из стеклопластиковых материалов

Уникальные характеристики, которыми отличается арматура, изготовленная из стеклопластиковых материалов, позволяет применять ее в самых различных сферах. Так, данный материал успешно используется в следующих областях:

  • укрепление фундаментных систем, в особенности тех, которые относятся к ленточному типу;
  • армирование бетонных конструкций, которые играют роль опорных элементов, в частности, опор ЛЭП;
  • укрепление бетонных элементов различных ограждений, мостовых систем, дорожного полотна;
  • армирование элементов железнодорожных путей, тротуарной плитки;
  • укрепление бетонных конструкций, подверженных высокой коррозионной и динамической нагрузке: причалов, доковых сооружений и др.;
  • укрепление береговых сооружений;
  • монтаж канализационных и мелиоративных сооружений;
  • использование в качестве стержней и сеточных систем в сельском хозяйстве и различных отраслях промышленности;
  • монтаж сейсмостойких поясов в бетонных конструкциях различного назначения.

Пример использования композитной арматуры при возведении стен по технологии несъемной опалубки

Арматурные элементы, изготовленные из стеклопластика, — это инновационный материал, использование которого позволяет избежать трещин и разрушений в бетонных конструкциях. Преимуществом его применения является и то, что он способен сохранять свои характеристики на протяжении длительного периода времени, чего нельзя сказать о его металлическом аналоге. Между тем выбирая, какие армирующие элементы лучше использовать, следует иметь в виду, что изделия из композитных материалов, достаточно недавно появившиеся на строительном рынке, еще не прошли длительной проверки на практике.

Какую арматуру выбрать: стеклопластиковую или металлическую, каждый пользователь решает сам, но в пользу изделий из стеклопластика и других композитных материалов говорят их механические характеристики, надежность и долговечность.

Металл против стеклопластика: на чем держится бетон

Какая бывает арматура

Без арматурного каркаса невозможна ни одна монолитная бетонная конструкция. Прочность, устойчивость к деформациям — все это обеспечивается именно арматурным каркасом. За много десятилетий все привыкли к тому, что арматура — это металлические прутья или проволока. Не так давно на рынке появилась композитная арматура — стеклопластиковая или стеклобазальтовая, под нее даже разработан свой собственный свод правил — СП 295.1325800.2018 «Конструкции бетонные армированные полимерной композитной арматурой». Разбираемся, в чем различия между этими двумя типами арматуры и в чем заключаются некоторые секреты обустройства металлического арматурного каркаса.

Как работает арматура

Монолитный бетон — и прочный, и долговечный, и универсальный материал. Но у него есть один большой изъян — он хрупкий. Именно поэтому, чтобы придать всей монолитной конструкции устойчивость к деформациям и разрушению, бетон укрепляется своеобразным «скелетом» — арматурным каркасом. Именно арматура удерживает общую конструкцию: например, стальной прут на растяжение прочнее бетона в две сотни раз — и после заливки и застывания вся масса приобретает единые свойства.

Так что, если мы хотим получить прочный бетонный монолит, нужно, чтобы внутри него обязательно был каркас из арматуры. Это касается подавляющего большинства случаев: и для фундамента, и в перекрытиях, и в лестницах, и в других монолитных конструкциях.

Арматурный каркас бывает плоским (горизонтальный или вертикальный) или пространственным. Выбирается способ монтажа в зависимости от того, какую работу должна выполнять конструкция.

Фото: sdelai-lestnicu.ru

Два типа арматуры

Металлическая арматура — это стальной прокат, длинные пруты разного сечения (от 6 до 40 мм). Пруты эти бывают гладкими или ребристыми. Гладкий профиль (класс А1) используют, чтобы делать конструкционные перемычки. Ребристый обеспечивает более серьезное сцепление с бетоном, поэтому из него собирают несущий каркас для ленточных и плитных фундаментов. Разумеется, ребристый профиль дороже. Чтобы строить дома, в качестве рабочей арматуры используют арматуру классов А300 и А400. Металлическая арматура может быть сварена в сетчатый каркас, но этого делать не рекомендуется: прут станет хрупким из-за перегрева. Лучше вязать ее специальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Композитная арматура была придумана около сорока лет назад. Она чаще всего бывает стеклопластиковая, но иногда бывает и стеклобазальтовая (сделанная из расплава горной породы и выскопрочного полимерного волокна). Профиль композитной арматуры чаще всего ребристый, сечение может быть от 4 до 20 мм. Такой каркас связывается проволокой или пластиковыми хомутами.

К достоинствам стеклопластиковой арматуры причисляют:

  • повышенную прочность;
  • устойчивость к коррозии;
  • удобство в транспортировке и монтаже.

Пластиковая арматура никогда не заржавеет — а значит, не нужно пытаться во что бы то ни стало выдерживать защитный слой бетона. Она прочная — бетонная конструкция будет хорошо удерживать форму десятилетиями.

Фото: stpulscen.ru

Зато есть у «новичка» и серьезный недостаток — у стеклопластиковой арматуры модуль упругости примерно втрое меньше, чем у стальной. Иными словами, при пиковой нагрузке по упругости стальная арматура растянется, а стеклопластиковая — порвется, то есть плита перекрытия просто рухнет моментально. Так что многие профессионалы рынка не советуют использовать такую арматуру в фундаментах, особенно в ленточных и плитных.

И еще одна проблема стеклопластиковой арматуры — она не очень выгодна, армирование стальными прутьями выходит дешевле, даже с учетом сильного подорожания металла в строительстве за последнее время. Так что многие эксперты сомневаются в целесообразности использования подобных каркасов в частном домостроении.

Секреты армирования бетона

Прежде чем делать арматурный каркас, нужно все хорошо рассчитать: в зависимости от нагрузки, от типа грунта и уровня его промерзания. Есть умельцы, которые умеют рассчитать параметры «скелета» бетонной конструкции самостоятельно. Но если вы никогда этого не делали — лучше оставить эту работу специалистам. Но есть и общие правила, о которых было бы не лишне знать каждому начинающему домовладельцу.

  • Продольные стрежни в рабочем поясе должны быть одного диаметра. Но если пруты разные и это объясняется конкретными причинами — то в нижнем поясе должны быть прутья большего диаметра.
  • Шаг между прутами в продольном поясе должен быть не больше 40 см.
  • А между поперечинами и вертикальными элементами каркаса — от 30 до 80 см.

Фото: armaturniy.ru

  • Диаметр арматуры может быть 10 мм, если длина сторон фундамента больше трех метров. Если больше — продольные пруты не должны быть меньше 12 мм в диаметре.
  • Один из главных нюансов технологии изготовления железобетонных изделий — соблюдение толщины защитного слоя бетона. Иными словами, нельзя заливать арматуру так, чтобы кончики прутьев выглядывали наружу. Бетон защитит каркас от коррозии, но только если защитный слой будет достаточной толщины. В противном случае мы увидим такой знакомый нам пейзаж с кусками бетона, осыпающимися с проржавевшего каркаса. Минимальный защитный слой — 1 см, но это, повторимся, самый минимум. Если диаметр прута арматуры больше, то минимальный защитный слой нужно будет увеличить до этого значения.

Металлическая или стеклопластиковая арматура для фундамента — какая лучше, характеристики, область применения

Показатели каркаса фундаментных и заглубляемых конструкций оказывают прямое влияние на их стоимость и долговечность, и напрямую зависят от материала основы.

В большинстве случаев застройщики выбирают между традиционным металлопрокатом и композитными разновидностями, практически сопоставимыми по прочности и рядом характеристик, но имеющими разные свойства и технологии сборки.

Плюсы и минусы стеклопластика

Данные армирующие материалы представлены ребристыми или покрытыми специальными посыпками прутьями на основе скрученных стеклопластиковых волокон, пропитанных термоактивными смолами. Согласно ГОСТ 31938, доля непрерывного армирующего заполнителя в них составляет не менее 75%, композит соответствует всем требованиям прочности, безопасности и долговечности.

Преимущества этой разновидности проявляются в:

  • Высокой стойкости к износу, коррозии, влаге и агрессивным воздействиям грунта.
  • Низких коэффициентах теплопроводности и теплового расширения, положительно сказывающихся на трещиноустойчивости и т/т характеристиках фундаментных конструкций.
  • Небольшом весе.
  • Неограниченной длине (прутья реализуются в бухтах длиной до 100 м), простоте транспортировки и складирования.
  • Отсутствии окисляющих процессов и помех за счет хороших диэлектрических и диамагнитных свойств.

Минусы проявляются в сравнительно низком пределе прочности на сжатие и изгиб, ограниченном диапазоне рабочих температур и усложненной технологии гибки и монтажа. Арматура на основе стекловолокна может слегка растягиваться или смещаться на этапе заливки бетона, связывается пластиковыми хомутами и повреждается при изгибе обычными способами.

На заметку. Соединение сваркой возможно лишь для комбинированных разновидностей со стальными стержнями внутри.

Плюсы и минусы металла

Стальной прокат представлен гладкими и рифлеными прутьями сечением от 6 до 40 мм с разной технологией изготовления и назначением. Фундаментные конструкции укрепляются стержнями с повышенной адгезией к бетону и стойкостью к растягивающим нагрузкам, соот. ГОСТ 5781 и 34028.

Помимо высокой прочности и упругости к их плюсам относят:

  • Стойкость к перепадам температур, морозу и нагреву.
  • Хорошее качество сцепления с бетоном (максимально – у рифленых марок).
  • Универсальную сферу применения, соответствие нормам СНиП.
  • Многообразие проката, возможность комбинирования стержней разного сечения и типа.
  • Сравнительную простоту технологии сборки каркасов, в том числе – за счет разных методов соединения прутьев.

Минусы металла связаны с:

  • Существенным влиянием веса каркаса на общие характеристики фундаментных конструкций.
  • Низкой стойкостью к влаге и коррозии, зависимостью строка службы от условий эксплуатации.
  • Ограниченной длиной прутьев.
  • Необходимостью наличия крытого помещения для длительного хранения.
  • Высоким коэф.теплопроводности, появлением «мостиков холода» и увеличением рисков разрушения конструкций.

Сравнение разновидностей

Результаты сравнения основных показателей стальной и стеклопластиковой арматуры приведены в таблице:

Параметр Металл Стеклопластик
Стандартное сечение, мм 6-40, до 80 4-22
Длина прутьев, м 5-12 Бухты до 100 м или длина по заказу
Плотность, кг/м 3 7000 1900
Коэф.теплопроводности, Вт/м∙К 46-47 0,35-0,5
Относительное удлинение, % До 25, не менее 14 2,2
Модуль упругости, кН/мм 2 200 30-55
Временное сопротивление на разрыв, кН/мм 2 0,37-1,23 До 1,25
Предел прочности на разрыв, МПа 390-400 800-1400
Прочность сцепления с бетонами, МПа Зависит от типа профиля, от 6 До 12
Стойкость к коррозии и агрессивным средам Коррозирует Высокая
Диапазон рабочих температур, °С До +1200, выдерживает воздействие низких температур без снижения показателей прочности От -15 до +160
Электропроводность + Диэлектрик, не создает помех

Более высокое сопротивление к разрыву вкупе с коррозийной стойкостью позволяет снизить сечение закладываемой стеклопластиковой арматуры (см. рис. ниже). Но из-за сравнительно меньшей упругости стеклопластиковые прутья не рекомендуется сгибать в обычных условиях. По этой же причине они хуже переносят высокие нагрузки на изгиб, характерные для плитных перекрытий и оснований с большой площадью.

В плане простоты транспортировки и складирования стеклопластик однозначно выигрывает: материал не окисляется и не разрушается даже при открытом хранении. Это же относится к показателям экологичности и стойкости к агрессивным средам. Это положительно сказывается на долговечности закладываемых каркасов.

Справка. По весовым характеристикам металл существенно уступает стеклопластику – конструкции с равным сечением и прочностью весят в 4 раза меньше.

Этот фактор играет важную роль при необходимости учета собственного веса фундамента. По этой же причине стеклопластик части используются в комбинированных каркасах.

В плане простоты вязки и сборки каркасов металлическая арматура считается более универсальной, такие прутья без проблем сгибаются на стройплощадке или соединяется сваркой. Стержни из стеклопластика изгибаются под заказ и соединяются хомутами или вязкой. Но при армировании фундаментов этот фактор не критичен, каркасы заглубляемых и выдерживающих значительные весовые нагрузки в принципе не рекомендуется сваривать.

Сравнить траты на приобретение материалов сложно, в настоящий момент стоимость металлической арматуры растет быстрее расценок на стеклопластик (хотя до недавнего времени ситуация была обратная). Оптимальные траты достигаются при комбинировании обеих разновидностей.

Что лучше использовать и в каких случаях?

Рекомендуемая область применения стеклопластика включает все конструкции, подвергаемые частым коррозийным и агрессивным воздействиям (береговые сооружения и причалы, с/х, химические, канализационные и мелиоративные объекты). Также этот вид арматуры часто используется при укреплении опор ЛЭП, дорожного полотна, мостов, тротуаров и ограждений.

При проведении фундаментных работ стеклопластиком рекомендуют укреплять несъемные опалубки, ленточные фундаменты, конструкции мелкого заложения и основания под малоэтажными постройками. Металлическая арматура выбирается при строительстве фундаментов, рассчитанных на высокие весовые нагрузки (основания под многоэтажными домами, промышленными объектами).

Также сталь считается оптимальной при заложении плитных и свайно-плитных фундаментов, перекрытий. Из-за высоких рисков смещения прутьев металл лучше стеклопластика выдерживает вес тяжелых бетонов и хорошо подходит для заливки монолитных ЖБИ.

Отзывы инженеров

До сих пор применение композитной арматуры в строительстве вызывает споры. Большинство частных застройщиков предпочитают классическое армирование металлопрокатом.

Зарекомендовавшая себя технология вызывает большее доверие, кроме того, металл можно использовать в любых условиях и цены на него ниже.

В то же время инженеры профессиональных компаний все чаще выбирают стеклопластик благодаря его прочности, легкости монтажа и устойчивости к разрушающим воздействиям. Подробнее с доводами в пользу металла и стеклопластика можно ознакомиться на форумах:

  • stroy-russia.ru, forumhouse.ru — обсуждаются плюсы и минусы, а также возможность использования композитной арматуры для фундамента;
  • e1.ru — идет обсуждения выбора арматуры для ростверка для 2-этажного дома.

Полезное видео

Из видео узнаете о стеклопластиковой и стальной арматуры — какую выбрать, сравнение разновидностей:

Заключение

В заключение стоит отметить, что несмотря на потенциальные преимущества повсеместное использование стеклопластиковой арматуры ограничивает отсутствие четких СНиП, регулирующих расчет и проектирование конструкций с данными каркасами. ГОСТ 31938 контролирует характеристики самого материала, а не правила его применения. Как следствие, фундаменты производственных и общественных объектов как правило армируются металлом.

Стальная арматура против композитной: о чём молчат производители

На чтение: 2 минуты Нет времени?

Вот уже пару сотен лет как железобетон остаётся флагманом строительства по прочности и долговечности. Но строительный рынок постоянно находится в поиске новых материалов, которые могли бы превзойти по качеству и стоимости эти конструкции. Сейчас привычную стальную арматуру начинает уверенно теснить ПКА – полимеркомпозитная арматура. Спрос на этот материал растёт в геометрической прогрессии, но вместе с тем есть и много споров по поводу того, насколько ПКА достойна своей стальной сестры.

Читайте в статье

О преимуществах композитной арматуры

Главное преимущество ПКА – это, пожалуй, её цена. Да, стоимость этой арматуры почти вдвое ниже стальной, это существенно удешевляет строительство, особенно на объектах, в которых есть необходимость в больших объёмах армирования.

Второе явное преимущество ПКА перед сталью – это удобство работы, а именно малый вес и отличная гибкость. Там, где для перемещения армирующего каркаса или материалов для него потребуется подъёмный кран, способны справиться двое человек без особой физической подготовки. Плюс облегчение веса благотворно сказывается и на всей конструкции, особенно если речь идёт о перекрытиях.

Режется эта арматура легко – не в пример стальной. А ещё – эта арматура продаётся в бухтах, то есть имеет практически неограниченную длину. Это позволяет избежать лишних стыков и нахлёстов, экономит расход.

О чём не любят говорить производители композитной арматуры

Первое – анкеровка ПКА невозможна. Она не загибается, как стальная, в крюк, не держится петлёй, не расплющивается в наконечник грибком. Всё это не даёт усилить конструкцию с применением такой арматуры.

Есть мнение, что ПКА продёргивается внутри бетона при нагрузке на растяжение, несмотря на ребристую поверхность и песчаный абразив.

ФОТО: beton-trans.ru Хотя надо признать, что при растяжении ПКА в три раза прочнее стали, но продёргивание внутри бетона сводит на нет это свойство

Модуль упругости полимерной арматуры в 4 раза ниже стальной, так что, согласно сопромату, нужно увеличить её диаметр в 4 раза относительно стали, и это уже невыгодно, если считать стоимость такого каркаса.

ФОТО: sense-life.com Не увеличишь диаметр – и вся конструкция не будет иметь достаточной жёсткости, не устоит перед прогибом и пойдёт трещинами в местах растяжения

Ну и было бы несправедливо не сказать о том, что по термоустойчивости ПКА не идёт ни в какое сравнение с металлом. 13 минут нагрева до +87 °С приводят к обрушению конструкций. Впрочем, пожарники вам скажут, что при пожаре, если фундамент нагрелся до +100 °С, уже и от стен ничего не останется, кирпич будет крошится под пальцами. Так что отсутствие термоустойчивости – недостаток сомнительный.

Что в итоге: ПКА или сталь?

В итоге – полимерную арматуру лучше не применять в жизненно важных сооружениях. Она отлично подходит для армирования плитных фундаментов, дорог и пешеходных тротуаров, где присутствует только незначительная нагрузка. Использование ПКА в таких объектах действительно поможет сэкономить, но вот при строительстве жилых объектов лучше отдать предпочтение проверенной временем стали. Может быть, когда-нибудь изобретут и пластиковый бетон, который сможет намертво армироваться ПКА, но пока сталь – и только сталь – является гарантией прочности.

В дополнение – ещё немного полезной информации в этом видео:

Читайте также:
Как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе внешний и внутренний
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: