Натяжной потолок своими руками: пленочный, ПВХ, тканевый, установка, монтаж

Как сделать натяжной потолок своими руками: технология монтажа

Натяжные потолки являются популярным видом отделки как в частных домах, так и в городских квартирах. При соблюдении техники монтажа получается ровное и долговечное покрытие, не требующее ухода. Чтобы снизить затраты, многие предпочитают выполнять установку самостоятельно. Ниже мы проведем мастер-класс, в котором по шагам покажем, как делают натяжные потолки. Подробное руководство поможет разобраться со всеми нюансами и этапами монтажа.

Какие натяжные потолки можно сделать своими руками

По технологии изготовления различают два типа натяжных потолков:

  1. Пленочные.
  2. Тканевые.

Главным отличием является материал полотна. В первом случае используется тонкая поливинилхлоридная плёнка, во втором — синтетическая ткань из полиэстера, пропитанного полиуретаном. У каждого материала есть как плюсы, так и минусы.

Основные преимущества ПВХ-плёнки:

  • водонепроницаемость — при затоплении натяжной потолок удерживает воду, а после того как жидкость сольют, возвращается к прежнему виду;
  • множество цветовых вариаций — выпускается более 250 оттенков различных фактур (глянцевые, матовые, сатиновые, текстурные, с узорами или фотопечатью);
  • возможность проведения влажной уборки — благодаря этому за потолком легко ухаживать и удалять даже самые стойкие загрязнения.

Достоинства тканевых полотен:

  • морозостойкость — полиэстер выдерживает отрицательные температуры до -50ºC, не теряя свойств;
  • большая ширина полотна — 5,1 м против максимальных 3,2 м для плёночных, что позволяет делать бесшовные потолки практически в любых помещениях;
  • прочность — выдерживает случайный удар или отлетевшую пробку от шампанского;
  • воздухопроницаемость — благодаря микроскопическим отверстиям в структуре материала полотно не препятствует воздухообмену в помещении.

К недостаткам плёночных потолков можно отнести невысокую прочность — ПВХ рвется от контакта с острыми предметами и не переносит отрицательных температур. Главными минусами тканевых полотен считаются высокая стоимость и скромный выбор цветов — всего около 20 оттенков преимущественно пастельных тонов.

Установка натяжного потолка своими руками возможна для обоих вариантов, но есть различие в технологии монтажа. ПВХ-плёнку предварительно разогревают, чтобы материал стал эластичным и растянулся. Для этого используют газовую тепловую пушку. После остывания плёнка натягивается и образует ровную поверхность. Полиэстеровое полотно не требует нагрева и сразу после монтажа имеет готовый вид.

Ранее мы уже подробно описывали технологию установки тканевого натяжного потолка, в этой статье рассмотрим, как натягивать полотно из ПВХ.

Принцип монтажа натяжных потолков

Технология устройства следующая: конструкция натяжного потолка представляет собой полотно, натянутое на каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), которые крепятся по периметру комнаты. ПВХ-плёнка заправляется в каркас и надежно фиксируется. За счет натяжения образуется ровная потолочная поверхность. Наглядно схема крепления показана в разрезе на фото.

Установка происходит поэтапно. Порядок монтажа следующий:

  1. Сначала производится замер помещения. Затем подготавливается эскиз будущего потолка с местами расположения осветительных приборов. На основе чертежа делается раскрой ПВХ-плёнки.
  2. При необходимости выполняется подготовка основания к натягиванию полотна.
  3. После этого делается разметка для крепления каркаса и монтируется профиль.
  4. Далее устанавливаются закладные под светильники и прокладывается электропроводка в соответствии со схемой монтажа.
  5. Затем ПВХ-плёнка разогревается тепловой пушкой, натягивается и фиксируется в багете.
  6. После этого устанавливаются и подключаются приборы освещения.
  7. На последнем этапе маскируются монтажные зазоры, которые остаются на стыке стен и натяжного потолка.

Раскрой ПВХ-плёнки делается на производстве, поэтому замер и подготовку чертежа лучше доверить профессионалам.

Дело в том, что полотно вырезается точно по размерам комнаты с учетом растяжения материала. Важно не ошибиться в расчетах, так как исправить погрешность в процессе монтажа не получится. Плёнка провиснет, образуются складки либо просто не растянется на нужную ширину. Остальные этапы легко выполнить своими силами, технология монтажа простая, сможет справиться любой домашний мастер.

Общие правила установки

Плёночные потолки сохраняют свойства только при плюсовой температуре, поэтому устанавливаются исключительно в квартирах или домах для постоянного проживания. ПВХ одинаково хорошо подходит для хозяйственных помещений и жилых комнат. Особенно рекомендуется в ванных, санузлах и на кухне, так как плёнка не боится влаги, защищает от протечек сверху и легко очищается по сравнению с другими видами материалов.

Натяжной потолок рекомендуется устанавливать на последнем этапе ремонта, когда все отделочные и строительные работы уже завершены. Исключение составляют обои, так как при монтаже багетов они, скорее всего, испачкаются, а удалить загрязнения будет довольно тяжело, особенно с рельефных поверхностей.

Выравнивать и подготавливать черновое перекрытие перед установкой натяжного потолка не требуется. Но если штукатурка старая и осыпается, нужно убрать всё, что может впоследствии упасть на полотно, а затем укрепить поверхность.

Внимание! В процессе натяжки ПВХ-плёнки, комната прогревается до +40ºC, а рядом с пушкой температура достигает +70ºC. Поэтому мебель, картины и другие предметы, которые могут пострадать от тепла, лучше вынести.

Технология крепления натяжных потолков

Для фиксации ПВХ-плёнки используются специальные багеты, которые монтируются по периметру комнаты на небольшом расстоянии от базового перекрытия. Существуют разные виды профилей для натяжного потолка. Они отличаются материалом изготовления, конструкцией, системой крепления и способом монтажа.

Системы крепления

Для плёночных потолков применяется два способа фиксации полотна:

  1. Гарпунный. Признан самым надежным. Для крепления к краю ПВХ-плёнки после раскроя приваривается загнутая пластиковая кромка (гарпун). В процессе установки кромка вставляется в багет и цепляется за специальный выступ в конструкции профиля. Полотно надежно фиксируется и держится по принципу гарпуна, за что крепление и получило такое название. Оставшийся зазор закрывается специальной маскировочной лентой. Существует также бесщелевой профиль, но для его монтажа требуются идеально ровные стены.
  2. Штапиковый (клиновый). Плёнка отмеряется с запасом. Полотно заправляется в профиль и закрепляется специальной заглушкой в форме клина или штапика. Излишки плёнки затем обрезаются, а щель закрывается декоративной вставкой.

Технология установки потолков с гарпунным креплением требует точного расчёта размеров полотна, иначе плёнки не хватит или потолок будет провисать. Зато монтаж выполняется быстро и легко, так как натяжение рассчитано при раскрое, достаточно просто заправить гарпун в багет. Дополнительно такая система крепления позволяет без труда снять покрытие и натянуть снова. Это необходимо, например, чтобы слить воду после потопа или отремонтировать электрику за потолком.

Читайте также:
Как клеить плитку на потолок: способы, технологии

При штапиковом креплении раскрой полотна делается приблизительно и ошибки не так страшны. Но регулировать натяжение пленки вручную гораздо сложнее и под силу только опытным специалистам. Кроме того, такой способ относится к неразборным. После демонтажа покрытия придётся приобретать новую пленку.

Таким образом, для самостоятельной установки натяжного потолка из ПВХ лучше выбрать гарпунную систему крепления.

Виды профиля

Багеты делают из пластика или алюминия. Металлические дороже, но прочнее и долговечнее. В помещениях площадью более 20 квадратных метров рекомендуется устанавливать именно алюминиевые. Если размеры комнаты меньше, подойдут и пластиковые.

По месту крепления багеты делятся на стеновые и потолочные. Какой из них выбрать, зависит от высоты конструкции и состояния чернового потолка. Минимальный отступ от перекрытий достигается потолочным профилем (2-3 см). Но в таких случаях невозможно смонтировать встроенное освещение или скрытый карниз для штор. А черновой потолок должен быть идеально ровным и строго горизонтальным, что на практике встречается крайне редко.

При креплении к стенам теряется больше высоты в помещении, но под полотном можно спрятать закладные для светильников, блоки питания или инженерные коммуникации. Также стеновой профиль позволяет легко выставить горизонтальный уровень, даже при сильных перепадах чернового потока.

На практике потолочный багет используется редко и применяется только в тех случаях, когда нет альтернативы. Например, отсутствует доступ к стене из-за шкафа-купе или материал перегородок не позволяет надежно прикрепить профиль.

Подготовка инструментов и материалов

Теперь рассмотрим, что нужно подготовить для работы. Чтобы сделать натяжной потолок своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • стремянка;
  • лазерный или водяной уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • отбивочный шнур;
  • перфоратор (удобно использовать инструмент со встроенным пылесосом, но подойдет и обычный);
  • дрель;
  • шуруповёрт или отвертка;
  • болгарка либо ножовка по металлу;
  • напильник;
  • строительный или канцелярский нож;
  • специальный загнутый шпатель для заправки полотна в багет;
  • тепловая пушка и баллон с пропаном.



Из расходных материалов потребуется:

  • крепёж (если стены из пенобетона или дерева, используют саморезы 5х40, для бетонных и кирпичных — дюбель-гвозди 5×50);
  • алюминиевый или малярный скотч;
  • протекторные кольца и закладные платформы под светильники;
  • пластиковые пластины для обхода труб;
  • специальный клей Сosmofen для монтажа термоколец и обводов (применение обычного клея не рекомендуется, так как может испортить полотно);
  • кабель и клеммники для подключения точечных светильников.


Тепловую пушку можно взять в аренду, багеты и другие комплектующие для натяжных потолков проще всего заказать в специализированном интернет-магазине.

Раскрой и огарпунивание полотна выполняется на производстве. Самостоятельно это сделать не получится, потребуется заказать в фирме по установке натяжных потолков. ПВХ-плёнку вырежут по размерам, приварят кромку для гарпунного крепления и привезут готовое полотно.

Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

Достоинства
  • Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
  • Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
  • Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
  • Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
  • Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
  • Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
  • Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
  • Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

Недостатки
  • После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
  • Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
  • Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

Пленка ПВХ

Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

Читайте также:
Потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками: пошаговая инструкция с фото, видео
Плюсы
  • Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
  • Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
  • Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
  • Невысокая цена материала и монтажа.

Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

Минусы
  • Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
  • Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
  • Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
  • Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

  • Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
  • Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
  • Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

Виды профилей для натяжных потолков

Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

По типу крепления

  • Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
  • Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
  • Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
  • Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используют два вида материалов.

  • Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
  • Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

Читайте также:
Дизайн потолка: гостиная, спальня, ванная, кухня

Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

Фиксация профиля

Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления
  1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
  2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
  3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
  4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

Натяжной потолок своими руками: пошаговая инструкция

Технология натяжного потолка была разработана в Европе для украшения интерьера. По сути, натяжной потолок – это тонкое полотнище-мембрана, натянутое на прочную раму-профиль. Форма установки определяется профилем, общий вид зависит от самого полотнища, которое изготавливается любого цвета, отделки и степени глянца.

Натяжной потолок своими руками: пошаговая инструкция

Преимущества натяжного потолка

Установка натяжного потолка заключается в фиксировании легковесной, прочной пленки или ткани, произведенной из высококачественного материала, в обрамляющей конструкции, которая будет удерживать полотнище в натянутом состоянии. По материалу полотнища натяжные потолки бывают тканевые или из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки.

  1. Ткань полотняного переплетения выглядит как холст и может быть изготовлена по бесшовной технологии шириной до 5 метров. Большая ширина потребует сшивки полотен либо использования специального разделительного профиля. Ткань производится из полиэстера и обрабатывается специальным полиуретановым покрытием. Такой материал легковесный – один квадратный метр тканевого полотнища весит от 180 до 250 граммов. Толщина такого полотна 0,35–0,44 мм.
  2. У ПВХ-пленки гораздо больше цветовых вариантов, она может быть матовой или отражающей, многоуровневой и включать декоративные элементы освещения. Толщина пленочной мембраны достигает 320 мм, ширина меньше, чем у тканевого полотна и достигает 2,5 метра. Более широкие полотнища свариваются, образуя почти незаметный стык. Часто на материал наносится печатное изображение. Потолок с подсветкой может создать впечатление звездной ночи, витражного окна или южного солнечного неба. Такое полотнище современно и высокотехнологично, оно сохранит свежий глянцевый вид в течение многих лет.

Натяжной потолок является экологически безопасной конструкцией, обладающей водонепроницаемым, пылестойким, антиаллергическим свойствами. Материал не горюч, легко очищается, позволяет перекраску в дальнейшем и дополнительную установку звукопоглощающих материалов.

Виды натяжных потолков

Крепежные профили для мембран создаются в различных формах, включая прямоугольные, овальные, изогнутые, трехмерные. Профиль для натяжения полотнища обычно изготавливается из прокатного алюминия или ПВХ со специальной системой крепления, обеспечивающей гладкое безморщинное натяжение мембраны. Для 3D-потолка потребуется установка каркаса специально спроектированной изогнутой формы. Гибкость монтажа такого потолка дает свободу для воплощения творческих способностей, позволяя создать произвольную конструкцию.

Натяжные потолки подходят для установки в помещениях от жилых комнат до крупных коммерческих центров. Такие потолки обладают термоизоляционной функцией, формируя слой воздушной изоляции в припотолочном пространстве, тем самым уменьшая потребности помещения в нагревание и охлаждении. Современная технология улучшает воздух в помещении, предотвращая оседание пыли и бактерий с гипсового или бетонного потолка, что оправдывает спрос на такие потолки в медицинских учреждениях.

Еще одно достоинство этой конструкции – она улучшает акустику помещения. Полотно после монтажа может выдерживать значительные нагрузки без разрыва – до 100 кг на квадратный метр. Если мембрана под действием внешней силы растягивается (например, скопилась вода из сломанного трубопровода), она будет полностью восстанавливать свою форму после удаления внешней нагрузки.

Читайте также:
Алюминиевый реечный потолок: устройство, виды, монтаж

Натяжной потолок улучшает акустику помещения

Характеристики натяжных потолков по сравнению с другими типами потолков показаны в таблице. Учитывая недолгое время установки и отсутствие специфического оборудования для монтажа, натяжной потолок можно установить своими руками.

Таблица. Сравнение натяжных потолков с другими типами потолочных конструкций.

Характеристика Натяжной потолок Облицовка панелями Подвесной потолок Обшивка гипсокартоном Обшивка досками
Влагоустойчивость Да Нет Нет Нет Да
Время установки (20 кв. м.) 2 часа 4 часа 15 часов 20 часов 5 часов
Потеря высоты помещения 2,5 см 1,5 см 10 см 5 см 5 см
Обновление Не требуется 2–3 года 3–4 года 2–3 года 3–4 года
Срок службы 10 лет 3 года 2 года 15 лет 3–4 года
Возможность мультиуровней Да Нет Нет Да Нет

Выбор крепежного профиля для ПВХ-пленки

Выбор каркаса для натяжения ПВХ-пленки определяется ее размерами и толщиной. Могут использоваться несколько разных типов профиля.

Цены на натяжной потолок

  1. Универсальный алюминиевый профиль применяется для прямоугольного периметра или линейных сегментов более сложных двумерных форм, а также для площади, где метод установки требует крепления профиля либо к стене, либо к потолку. Рама около 2,6 см высотой, длину профиля можно подобрать любую.

Профили для сооружения каркаса

Типы профилей для каркаса под натяжной потолок: 1 — Универсальный алюминиевый профиль, 2 — Настенный алюминиевый профиль, 3 — Потолочный алюминиевый профиль, 4 — Разделительный алюминиевый профиль

Перечисленные типы профиля используют так называемое гарпунное крепление полотнища, при котором требуется предварительная сварка потолочной мембраны со специальным зажимом.

При самостоятельной установке натяжного потолка придется использовать другие типы монтажного профиля с клиновым или штапиковым креплением либо заказывать сварку с гарпунным креплением у производителя ПВХ-пленки.

Технологии монтажа натяжного потолка

При выборе размеров полотнища следует также учитывать, что ПВХ-пленка растягивается до 6% в процессе установки. Это дает гарантию, что потолок останется плоским и не провиснет.

Цены на тканевый натяжной потолок

Сатиновый натяжной потолок — плюсы и минусы

Чтобы узнать обо всем этом, прочитайте эту статью. Еще вас может заинтересовать материал о том, какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона.

Выбор крепежного профиля для тканевого полотна

Тканевый потолок выпускается в виде широкоформатного полотнища, вес и эластичность которого отличаются от свойств ПВХ-пленки. Поэтому для установки такого потолка нужен другой тип каркаса. Чаще всего для тканевых натяжных потолков применяются два типа профилей.

  1. Пластиковый АР профиль применяется для линейных участков периметра и обеспечивает очень тонкий воздушный слой между мембраной и потолочной плитой (1 см). Такой профиль гарантирует стабильность полотнища в случае сквозняков и порывов ветра. Профиль прикрепляется широкой стороной к потолку и может иметь тонкую пластиковую часть на профиле со стороны стены, которая герметизирует пространство и предотвращает скопление пыли, влаги и бактерий.
  2. Пластиковый АМ профиль используется, если требуется оставить дополнительное пространство между мембраной и потолком. Высота такого профиля 30 мм. Одно из наиболее распространенных применений этого профиля – для дополнительной акустической изоляции комнаты с использованием звукопоглощающих материалов.

Распространенные профили для монтажа тканевых натяжных потолков

Тканевое полотно заготавливается размером на 10–15 см больше ширины потолка и закрепляется в пазах профиля безгарпунным способом при помощи специального пластикового клина или штапика. Излишки полотна аккуратно обрезаются после монтажа всего полотнища.

Подготовка к установке

Для установки натяжного потолка не требуется больших усилий. Единственное обязательное условие для подготовки помещений – электрическая проводка должна быть завершена до начала установки потолка. Расположение светильников можно отметить маркером на полу под соответствущей позицией лампы на потолке.

Цены на комплект натяжного потолка

Разметка потолка под светильники

Потолочная плита, которая будет располагаться за мембраной, не требует дополнительной обработки. Отделочные работы после установки также не понадобятся, поскольку потолок не требует использования клеевых материалов, штукатурки или покраски. Если в комнате находится мебель, при установке ПВХ-потолка ее лучше убрать, поскольку помещение будет нагреваться минимум до 40 градусов, что может плохо сказаться на состоянии некоторых материалов.

Монтаж натяжного потолка потребует применения некоторого строительного оборудования.

  1. Шпатель или лопатка для прикрепления потолочного полотнища к профилю – может понадобиться несколько шпателей разной формы.
  2. Крепежный профиль по длине периметра помещения.
  3. Зажимы по количеству углов в помещении для первоначальной растяжки полотнища.
  4. Перфоратор, шуруповерт и саморезы для крепления профиля на стене или потолке.
  5. Стремянка, обеспечивающая по высоте доступ к потолку.
  6. Уровень, водяной или лазерный, для разметки расположения монтажного профиля.
  7. Воздухонагреватель (только для ПВХ-потолка) – специалисты, занимающиеся установкой потолка, привозят тепловую пушку и газовый баллон для ее работы. При самостоятельной установке потолка можно использовать комнатный обогреватель для нагрева помещения и горячий фен для разглаживания складок на полотне.
  8. Монтажные ПВХ-кольца используются для укрепления потолочного полотнища вокруг труб, светильников и прочих инженерных коммуникаций.

Инструменты для монтажа натяжного потолка

Рекомендуется предусмотреть в полотнище натяжного потолка вентиляционные решетки, которые будут обеспечивать вытяжку в межпотолочном пространстве и предохранят эту область от скопления конденсата и развития плесени. Расположение вентиляционной решетки обычно выбирается в неприметном углу комнаты.

Подготовка профиля и полотнища

Перед непосредственным монтажом потолка, необходимо подготовить профиль для крепления полотнища.

  1. Первый шаг заключается в подготовке разметки для расположения крепежного профиля на стенах, чтобы правильно разместить потолочную мембрану. Обычно профиль крепится к стене по периметру на необходимой высоте. Правильность разметки проверяется уровнем. Чтобы не потерять высоту комнаты, можно использовать крепежный профиль для потолка. В этом случае следует учесть наличие потолочных осветительных приборов, потому что потолок должен быть опущен на высоту подвеса светильника.
  2. Необходимо прикрепить профиль ко всем наружным и внутренним углам помещения с шагом 8–12 см между креплениями. Все острые углы должны быть сглажены напильником, чтобы предотвратить проколы и порезы полотнища.

Цены на натяжной потолок «Звездное небо»

Нагрев ПВХ полотна тепловой пушкой

Видео — Подготовка помещения перед установкой

Установочный процесс

Как правило, весь процесс монтажа занимает около двух часов и не оставляет строительного мусора. Суть установки заключается в натяжении и фиксации мембраны к прикрепленному профилю.

Этапы монтажа натяжного потолка

  1. Установка начинается с любого угла. Используя шпатель с изогнутой рабочей плоскостью, заправьте полотно в пазы монтажного профиля. При гарпунном креплении шпатель нужно вставить в гарпун, к которому приварено полотнище, и заправить мембрану в раму. В случае клинового или штапикового крепления фиксируйте полотно, используя шпатель и соответствующую заглушку.

Монтаж полотна нужно начинать с угла

Этапы крепления полотна к профилю

Установка светильников

Осветительные приборы, вентиляторы и другие объекты, свисающие с потолка, должны иметь независимый механизм подвеса, который прикрепляется к потолочной плите, так чтобы не опираться на поддержку натяжного полотна. Натяжной потолок является элементом внутреннего дизайна, а не структурным компонентом.

Для оформления светильника потребуется:

  • монтажное ПВХ-кольцо;
  • цианоакрилатный клей;
  • острый нож.

После установки потолка необходимо сделать отверстия для осветительных приборов. Если светильников несколько, лучше заранее сделать проекционную разметку на полу непосредственно под лампами. Нанесите клей на монтажное кольцо и приклейте его к пленке на месте светильника так чтобы центры кольца и светильника совпадали.

Цены на потолочные светильники

Установка светильников в натяжной потолок

После того как кольцо схватилось с пленкой, аккуратно вырежьте пленку внутри кольца. Отрегулируйте высоту светильника, чтобы он находился на уровне потолочного полотнища и вверните лампу. Используйте обычные лампы мощностью не более 60 Вт или галогенные лампы до 35 Вт, чтобы избежать сильного локального нагревания и деформации полотнища в области светильника.

Видео — Монтаж натяжного потолка

Установка (монтаж) пленочного натяжного потолка своими руками

Установка (монтаж) натяжного потолка своими руками

В данной статье будет рассмотрена установка натяжных потолков своими руками, а также нюансы, которые вам могут помочь или помешать в процессе работы.
Если вы стремитесь рационально расходовать свои средства, то, проведя самостоятельный монтаж натяжного потолка, вы добьетесь желаемого результата. Выполнить данную работу своими руками вполне возможно, необходимо только иметь терпение, желание, необходимые инструменты и материалы, а также помощника.
Рассмотрим кратко все процессы, по завершению которых вы станете обладателем современных и привлекательных натяжных потолков, монтаж которых вы выполнили своими руками.

Перечень инструментов для установки (монтажа) пленочного натяжного потолка своими руками
• Тепловая пушка (газовая либо электрическая);
• Газовый баллон (при необходимости);
• Дрель или перфоратор;
• Шуруповерт;
• Плоская и крестообразная отвертки, а также загнутая отвертка;
• Шпатели;
• Напильник;
• Удлиненные и обычные плоскогубцы;
• Молоток;
• Рулетка;
• Специальные клипсы для фиксации полотна;
• Угольник;
• Ножовка по металлу либо дереву;
• Разметочный шнур;
• Малярный скотч, армированный скотч или изолента;
• Метровый уровень;
• Водный уровень;
• Лазерная либо обычная рулетка;
Выше перечислен усредненный перечень инструментов, который может понадобиться для установки (монтажа) натяжного потолка своими руками. Например, если потолки необходимо установить в ванной, в которой плитка уже уложена, следует использовать дрель со специальными сверлами, а не перфоратор.

Замер натяжного потолка – расчет материалов
Произвести замеры под натяжной потолок и выполнить расчет необходимых материалов вы сможете прочитав страницу:
Замеры натяжного потолка своими руками

Несколько моментов, на которые следует обратить внимание при монтаже пленочного натяжного потолка своими руками:
• Если будет осуществлятся крепление ПВХ-пленки с гарпуном, то размеры полотна должны быть максимально точными, иначе будет сложно проводить натяжение;
• Если будут использоваться штапиковые багеты, полотно необходимо подготовить с запасом.
Дело в том, что при использовании полотна со штапиками, его можно четко подогнать под размер, отрезав лишнее, а пленка ПВХ с гарпуном не может быть подогнана. Это одна из причин востребованности первого варианта, кроме того, он несколько дешевле. Впрочем, при выборе способа монтажа своими руками необходимо учесть, что демонтаж и повторный монтаж на место пленки является достаточно проблематичным.

Гарпунная система крепежа включает:

  • Полотно с приваренным гарпуном;
  • Багет;
  • Декоративную вставку.

Пленка ПВХ имеет наваренный профиль — гарпун. При поподании гарпуна в паз багета его крючок фиксируется, зацепившись за выступ, находящийся в пазе.
Гарпунное крепление пленки натяжных потолков считается самым качественным и самым распространенным. Оно позволяет при необходимости демонтировать натяжной потолок не повредив пленки ПВХ.

Клиновая (штапиковая) система состоит из:

  • Полотна;
  • Багета;
  • Клина;
  • Декоративного плинтуса.

На багете штапикового или клинового способа крепления натяжных потолков имеются два паза. Один для крепления пленки штапиком, другой для потолочного плинтуса, который тоже дает дополнительную фиксацию полотну.
Пленка закладывается в паз и расклинивается штапиком по всему периметру, после чего отрезаются лишние куски пленки и в другой паз вставляется фиксирующая планка — потолочный плинтус.

Крепление багета – установка (монтаж) натяжного потолка своими руками.
Работы начинаются с определения наиболее низкого угла в комнате. Следует от потолка отступить необходимое расстояние и нанести на стену метку. Размер отступа определяется вами, основное требование – размеры отступа должны позволять использовать с удобством перфоратор либо дрель. Также необходимо помнить, что натяжной потолок не должен визуально занижать помещение. Исходя из первой отметки, по остальным углам помещения делаются аналогичные.

После этого берется разметочный или иной прочный шнур, концы его прикладываются к пометкам на стенах, после чего шнур натягивается до отсутствия провисаний. По шнуру проводится очерчивающая линия. Если используется покрасочный шнур, его достаточно натянуть по стене, а затем отпустить, на стене останется готовая разметка.
Крепление багетов к стенам необходимо начинать с углов. На тыльной стороне багета ножовкой по металлу делаются надрезы. При этом необходимо помнить, что тыльная сторона изделия является более короткой чем лицевая, при этом в процессе надрезания нужно избегать повреждений лицевой стороны, поскольку на ней во время изгибания могут возникнуть трещины. Чтобы получить готовый уголок, изделие достаточно согнуть до необходимой формы. Также углы могут делаться методом запила и подгонки углов, но данная технология является более долгой и трудоемкой. Впрочем, на каком методе остановить свой выбор – решать исключительно вам.
После этого, с промежутком в десять сантиметров в багете высверливаются отверстия, а на изгибах и углах шаг необходимо делать в восемь сантиметров. Для работы с пластиком и алюминием вам понадобятся обычные сверла для металла.
Далее багет прикладывается вдоль отчерченной на стене линии и в ней сверлятся дрелью либо перфоратором отверстия, после чего в них забиваются дюбеля и проводится крепление конструкции саморезами. Помните, что не следует закручивать саморезы с усилием, чтобы не лопнул пластик. Впрочем, если вы используете багеты из алюминия, данная предосторожность будет излишней. После установки на стену багета, необходимо провести обработку его стыков по поверхности всей полученной конструкции. Для этого острые края и кромки в алюминиевых багетах обрабатываются надфилем, а в пластиковых конструкциях они обрезаются ножом. Чтобы избежать повреждения полотна в процессе его установки, лицевые стороны багетов соединяют скотчем .

Подготовка крепления под люстру и другие светильники
Работы по установке креплений под люстру и прочие светильники берут свое начало еще на этапе установки багетов, а сам монтаж происходит после того как натянуто полотно ПВХ.

Детальнее о том как происходит монтаж люстр и светильников вы можете узнать на страницах:
Монтаж люстры на натяжной потолок своими руками
Монтаж светильников на натяжной потолок своими руками
Требования к осветительным приборам для натяжного потолка

Установка полотна из ПВХ своими руками
Любые работы по самостоятельному, да и профессиональному, монтажу натяжного потолка начинаются с тщательного прогрева полотна ПВХ. Помните, что тепловая пушка не должна находиться слишком близко от пленки, чтобы исключить риски ее повреждения. Поверхность должна быть равномерно прогрета до температуры 600С, после чего можно приступать к монтажу полотна своими руками, предварительно приготовив шпатель.
Начальной точкой крепления пленки всегда должны быть углы. Нужно захватить шпателем не пленку, а гарпун и завести ее в пазы багета. Если используется штапиковый багет, необходимо полотно вставить в багет и установить клин либо штапик (в зависимости от предусмотренной производителем системы).

После того как заведены все углы, можно начинать заведение и закрепление полотна от середины стен. Придерживаясь подобного принципа, полотно необходимо завести по всему периметру помещения. Если где-либо остались неровности, волноваться не стоит, достаточно прогреть тепловой пушкой это место и поверхность выровняется сама.
Если работы проводились с использованием гарпунной системы крепления, то самостоятельную установку полотна можно считать завершенной, при штапиковой системе еще необходимо будет удалить, отрезав, излишки полотна.
После того как установка полотна завершена, можно повесить люстру и другие светильники, вырезав из пластмассы круг (можно купить готовые круги) и наклеив его на пленку в месте светильников. Также необходимо установить маскировочную заглушку или ленту на багет. Впрочем, на свое усмотрение вы можете выбирать иные варианты декорирования, например, плинтусами.
Как вы смогли убедиться, установка (монтаж) натяжного потолка своими руками является операцией вполне посильной, главное, чтобы все работы проводились последовательно и без излишней спешки.

Обход труб и иных коммуникаций
При монтаже пленочного натяжного потолка своими руками мы нередко сталкиваемся со многими препятствиями, такими как трубы, вентиляционные и другие коммуникации. Обойти эти препятствия не составляет особого труда, главное – это все сделать правильно, тогда и вид у натяжного потолка будет достойный, ну и дорогостоящую пленку ПВХ не испортите при монтаже полотна своими руками.

Детальнее, как правильно сделать обход труб, обвод коммуникаций и не «наломать дров» вы можете прочесть в статье:
Обход коммуникаций при монтаже натяжного потолка

Успешно освоив установку одноуровневых натяжных потолков своими руками, вы сможете выполнять и монтаж сложных конструкций в несколько уровней.

Рекомендую посмотреть несколько видео по монтажу натяжного потолка своими руками

Штукатурка потолка своими руками – особенности проведения работ

Ровный потолок — одна из составляющих современного ремонта. Один из способов выравнивания — штукатурка потолка. Технология не очень сложная, но требует аккуратности. С современными материалами и инструментами эту работу можно выполнить своими руками. Нельзя сказать, что будет легко, но справиться можно и без навыков штукатура.

С маяками или без

Есть две технологии штукатурки потолка — с маяками и без. Правильно — делать с маяками. Тогда поверхность потолка получается в одной плоскости. Однако, бывают потолки с очень большим перепадом высоты. Накидывать на потолок слой штукатурки толщиной в 5 см опасно: может упасть. Даже если сделать несколько слоев с нанесением грунтовки после каждого, гарантии, что такой большой слой будет держаться, все равно нет.

Неправильно нанесенная штукатурка может все рухнуть

Вообще, при большой кривизне потолков, рекомендуют выравнивать их подвесными потолками из гипсокартона, но не все помещения позволяют «украсть» около 10 см высоты. Вот в этом случае можно сделать неправильно — заштукатурить потолок без маяков.

Вся идея в том, чтобы на некотором участке сделать потолок гладким. Он не будет иметь заметных перепадов, визуально будет смотреться как ровный. А то, что в разных углах расстояние до пола будет отличаться на несколько сантиметров, «на глаз» не определить. При такой технологии основная задача — сделать ровным стык потолка и стен. Эта линия очень четко отслеживается и должна быть прямой. Если вы выберете эту технологию штукатурки потолка, начинать штукатурить надо от стен, к центру.

Чем лучше штукатурить

Для штукатурки потолка можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, или такой же, но с добавлением извести. Но желательно при этом наносить небольшой слой. Хоть такая смесь получается самой дешевой, в последнее время ее используют нечасто — может упасть или пойти трещинами.

Место обычного раствора заняли штукатурки на основе полимеров, которые имеют лучшее сцепление, реже дает трещины. Их недостаток — высокая цена. Но переделывать потолок после того, как нанесенный слой упадет, получится не дешевле. Потому предпочитают сразу сделать штукатурку потока из современных смесей. Некоторые виды подобных материалов, рекомендованные для потолков, приведены в таблице.

Если опыт штукатурных работ небольшой, при выборе состава обращайте внимание на время до застывания затворенного раствора. За этот период надо нанести и выровнять весь раствор, потому что потом он начинает твердеть, теряет эластичность. Из приведенных в таблице штукатурок самый длительный срок «жизни» у Волмы. Но не всем нравится с ней работать, многие говорят, что с Кнауфом проще, хоть и меньше у них срок застывания — 50-60 минут, но его более чем достаточно даже при отсутствии опыта.

Грунтовка, зачем нужна и какая лучше

Нормальная штукатурка потолка без тщательной грунтовки у вас не получится. Она улучшает адгезию (сцепление) штукатурной смеси с основой. В основном все проблемы с падающей и отслаивающейся отделкой на потолке из-за того, что основа не была прогрунтована. Потому этот этап не пропускаем. Мало того, если слоев штукатурки несколько, каждый из них желательно обработать грунтовкой (с полным высыханием).

Сначала готовим основание — очищаем от старых покрытий, а потом обрабатываем грунтовкой. Для этого состав наливаем в малярную ванночку, берем валик на длиной ручке (телескопической штанге) и распределяем состав по потолку. Если есть какие-то углубления — выемки, дефекты на поверхности потолка, в которые валик просто не помещается, их предварительно обрабатываем кистью, смоченной в грунтовке.

Грунтовка потолка перед штукатуркой

Теперь о том, какая грунтовка для потолка лучше. По мнению мастеров, это «Бетоноконтакт» фирмы «Кнауф». После высыхания (24 часа) на поверхности остается шероховатая, липкая пленка. К ней отлично «цепляется» шпаклевка. Только один момент: надо следить чтобы пока грунтовка сохнет, на нее не попадала пыль. Иначе эффекта от такой обработки не будет. Может стать только хуже.

Как заделать стыки плит и русты

При штукатурке бетонного потолка из железобетонных плит основная проблема — заделка стыков и рустов — углублений в местах стыков. Их заделывают за несколько дней до того, как начинается общая штукатурка потолка — надо чтобы все материалы «схватились».

Сначала из стыков удаляют все, что получается. Затем, щеткой все очищается от пыли, песка. Подготовленные стыки промазываются грунтовкой. Чаще всего рекомендуют «Бетоноконтакт». Такая обработка в разы снижает возможность отслоения нанесенного штукатурного слоя. Если данный вариант по каким-либо причинам не подходит, можно использовать любую пропитку глубокого проникновения, но эффект будет не тот.

Такие швы на потолке — не редкость

После высыхания пропитки (24 часа с момента нанесения) наносится раствор. Если требуется слой более 30-35 мм, лучше наносить его в два слоя. Уложив первый, на нем зубчатым шпателем формируют рельеф. Через сутки, когда раствор подсохнет, наносят второй слой. Его уже ровняют вровень с потолком.

При большом слое штукатурки стыки плит иногда армируют слоем малярной стеки. Нужна она для того, чтобы при сезонных подвижках плит на шве не возникали трещины. Вряд ли кто-то будет прибивать сетку к потолку, ее обычно просто крепят на состав. В таком случае, после нанесения первого слоя штукатурки, укладывается полоса полимерной штукатурной сетки, по ней проводят зубчатым шпателем, углубляя ее в раствор и, заодно, формируя рельеф для нанесения второго слоя.

При нанесении штукатурки в два слоя на первом формируют рельеф

Иногда руст (трещина в шве) очень глубокая и заделать ее раствором нет возможности. Ее тоже предварительно очищают от осыпающихся частей и песка, обрабатывают «Бетоноконтактом». После есть два варианта:

  1. Заделать монтажной пеной. Ее кладем немного, порядка 1/3 от объема щели, предварительно обильно смочив стенки водой (нужна для нормальной полимеризации пены). Оставляем на сутки, после чего пену срезаем так, чтобы штукатурки в шов поместилось не менее 1 см. После — грунтуем и наносим штукатурку в два (можно и в три) слоя.
    Баллончик с пеной держать у потолка неудобно, на «носик» можно надеть кусок шланга
  2. Взять ветошь, смочить ее Бетоноконтаком, забить в щель. Оставить на утки, после чего заштукатурить.

Может еще возникнуть вопрос, чем заделать стыки плит на потолке. Обычно используют один из составов с полимерными добавками, а также можно использовать хороший плиточный клей. В нем тоже немалое количество полимеров. Говорят, что после такой заделки стыки не трескаются.

Так выглядит заделанный шов на потолке

Штукатурка потолка по маякам своими руками

Если вы когда-нибудь штукатурили стены, вам будет проще. Штукатурка потолка хоть и слегка отличается, но не кардинально. Самая большая сложность в том, что приходится руки держать поднятыми вверх — они устают, также устает шея — приходятся запрокидывать голову.

Подготовка

Сначала потолок очищают от всех имеющихся отделочных материалов, вплоть до голого бетона. После с поверхности удаляют пыль. Если есть строительный пылесос (не бытовой, он забьется), удобно работать им, если нет — просто большой кистью убрать всю пыль и песок.

Сначала очищаем все до чистого материала

Если потолок из железобетонных плит с большими рустами, их заделывают. После высыхания раствора на рустах, на чистую поверхность наносится грунтовка. через 24 часа работы можно продолжать.

Установка маяков

Первый этап штукатурки потолка — установка маяков, но прежде надо определить максимальный и минимальный перепад высот. Удобнее это сделать при помощи лазерного построителя плоскостей. Его устанавливают под потолком, включают на развертку горизонтальной плоскости. Промеряют в некотором количестве точек измеряют расстояние от потолка до светящегося луча. Таким способом находят максимальное и минимальное отклонение. Толщина слоя штукатурки должна быть немного больше самого значительного отклонения.

Ту же операцию можно проделать и с водяным уровнем, но будет это намного сложнее. Для начала надо по периметру стен на некотором произвольном расстоянии от пола нанести горизонталь. Один конец уровня фиксируем на этой отметке. Со вторым обходим помещение, перемеряя расстояние от водного столба в уровне — до потолка. Так вычислить те же максимальные и минимальные точки.

Определившись с толщиной слоя, выбираем маяки. Это оцинкованные перфорированные планки с выступающей спинкой. Эти спинки и будут опорами при выравнивании раствора. Высота спинки маяка может быть 6 мм и 10 мм. Выбираем тот, который чуть больше найденного максимального отклонения.

Установка маяков на потолок

Маяки ставятся с шагом, чуть меньше длины правила — инструмента, которым выравнивается и срезается раствор. При длине правила 1,5 метра, маяки ставят на расстоянии 1,1-1,3 м. Более длинным работать с непривычки сложно, более коротким — не стоит — слишком много швов. Сначала ставят крайние маяки, отступив от стен 20-30 см. Оставшееся расстояние делят так, чтобы расстояние между маяками было в заданных рамках.

Крепят маяки на гипсовый раствор, замешивают его густо. По линии установки маяка (можно прочертить на потолке) наносят островки этого раствора. В него вдавливают планки маяков, выставляя их спинки в одной заданной плоскости. Если есть построитель плоскостей (нивелир) все простой — выставляем по нему — луч должен скользить по спинке.

Если работаем с водяным уровнем, на стены переносим требуемый «чистовой» уровень потолка, натягиваем несколько шнуров так, чтобы они были направлены вдоль маяка. По этим шнурам и вставляем спинки планок. Выставив все маяки, проверяете плоскость правилом с установленным на нем пузырьковым уровнем.

Расстояние между маяками на потолке — 1,1-1,3 метра

После того как гипс схватится (должно пройти несколько часов), можно начинать штукатурку потолка.

Нанесение и выравнивание штукатурки на потолке

На этом этапе для работы потребуются устойчивые строительные козлы с большой площадкой между ними. Из инструментов — небольшой шпатель и строительный сокол — площадка с ручкой.

Разводят выбранную штукатурную смесь строго по инструкции. Раствор должен быть однородным, без комков. На сокол из емкости накладывается раствор, потом он при помощи небольшого шпателя порциями укладывается на потолок. Удобнее, наверное, отправлять раствор резким движением кисти, но можно просто раствор «примазывать» к потолку. Тут каждый выбирает свой способ.

Заполняем пространство между маяками раствором

Заполняется штукатуркой расстояние от одного маяка до другого. Ширина этой полосы для начала — 50-60 см. При укладке не стоит добиваться однородной поверхности. Она заполнена хаотичными мазками.

Берем правило, опираем его на маяки, двигаем к себе, покачивая из стороны в сторону. При таком движении на планке остается некоторое количество раствора.

Берем правило, начинаем ровнять

Его снимаем небольшим шпателем и отправляем на потолок — на незаполненную часть или там, где обнаружились ямки. Заполнив ямки, снова тянем правило. Это и есть основные приемы штукатурки потолка, их повторяем до тех пор, пока участок не станет ровным.

Протягиваем несколько раз, заполняя ямки

Так, постепенно, заполняется одна полоса, затем вторая, и так — весь потолок. Его оставляем сохнуть 5-8 часов.

Извлечение маяков и заделка рустов

Когда раствор схватился, но еще не высох, вынимают маяки. Если оставить их, металл начнет ржаветь, могут на потолке появиться ржавые разводы.

После извлечения маяков остаются русты, их заделывают раствором

Оставшиеся после маяков русты заполняют тем же раствором, выравнивают в один уровень с плоскостью потолка при помощи широкого шпателя. Использовать плавило нет смысла — оно слишком длинное. После этого можно считать, что штукатурка потолка своими руками закончена. Осталось дождаться ее полного высыхания. На это уйдет от 5 до 7 дней — в зависимости от состава.

Штукатурка потолка своими руками

Один из способов подготовки потолка перед финишной отделкой это штукатурка потолка. Эта технология, в отличие от шпаклевки, устраняет заметные дефекты поверхности и серьезные перепады в отметках. В статье подробно рассматривается, как оштукатурить потолок своими руками, какие инструменты для этого потребуются и последовательность выполняемых в ходе работ.

Оштукатуривание потолка предусматривает использование следующих инструментов:

Ёмкость для приготовления раствора. Обычно подбирается тара вместимостью не менее 12-15 литров, вместимостью удобной для замешивания мешка;

Шпатели из металла разного размера;

Строительный сокол, представляющий собой небольшую площадку с ручкой;

Правило длиной 1,5, 2 или 2,5 метра;

Строительный уровень, лучше – водяной;

Кисти и валики для грунтования поверхности;

Строительный миксер или дрель с насадкой для приготовления смеси;

Несколько видов наждачной бумаги различной зернистости;

Стремянка, устойчивые подмости или строительные козлы с площадкой для перемещения;

Спецодежда и СИЗ в виде перчаток, очков, респиратора или защитной маски.

Выбор штукатурной смеси

Качество отделки в значительной степени определяется двумя факторами. Первый – это профессионализм исполнителя работ и соблюдение технологических требований. Второй – правильный подбор материала. Нанесение штукатурки на потолок, в отличие от выравнивания стен, предъявляет более высокие требования к адгезии раствора, который должен удерживаться на основании.

Штукатурка потолка в квартире предполагает использование штукатурки:

на основе цемента или цементно-извести. Чаще всего подходит, если осуществляется штукатурка бетонного потолка. Главные плюсы материала – доступная стоимость, прочность, универсальность и устойчивость к влаге. Недостатки – цементные нежелательно использовать из-за тяжести материала, более подходящие для смеси для штукатурки потолка – цементно-известковые как weber.vetonit 414, 411;

на основе гипса. Гипсовые штукатурки пластичнее и удобнее в работе, рекомендуемая гипсовая штукатурка для потолка: weber.vetonit profi gyps. Вес и расход гипсового камня меньше.

Порядок выполнения работ и нюансы в штукатурке потолка

Процесс достаточно трудоемкий и требует высокого навыка работы как с инструментами, так и с материалами.

Подготовка поверхности

Перед тем, как оштукатурить потолок, необходимо произвести подготовительные работы, которые состоят в очистке основания, грунтовке поверхности и разметке. Далее приведена пошаговая инструкция.

Сначала с потолка при помощи неширокого шпателя удаляется старое покрытие если оно имеется;

Затем удаляется специализированная химия, а также плесень, грибок или следы протечек, если такие имеются. При этом выявляются и удаляются слабые места основания, не обладающие достаточной прочностью.

Далее поверхность обрабатывается грунтовкой. Если мы используем гипс, то берем weber.prim contact, если цементно-известковый материал, то используем weber.prim multi, которая обеспечивает требуемый уровень сцепления основания со штукатурным составом.

Установка маяков

На практике применяется два способа штукатурки потолков – с установкой маяков или без них.

Маяки, применяемые при штукатурке:

Натертые маяки – выполняются из того же материала из которого и будут производиться работы.

Металлические – устанавливаются механически и требуют демонтажа после проведения работ. Применяются оцинкованные Т-образные профили. Они крепятся к потолку саморезами или быстросхватывающимся гипсовым раствором (в случае использования цементой штукатурки требует удаления вместе с маяком).

Перед тем, как приступить к установке маяков, определяется перепад высот, а также минимальная и максимальная отметка. Для этого используется лазерный уровень, позволяющий построить плоскость будущей поверхности потолка. Толщина наносимого покрытия определяется с учетом характеристик выбранного состава и отсчитывается от самой высокой точки основания. Измерять перепад лазерным уровнем довольно сложно, здесь нужен навык.

Нанесение штукатурной смеси

После приготовления, раствор набрасывается кельмой с сокола на потолок. Штукатурка наносится слоем примерно одинаковой толщины по всей ширине участка между соседними маяками. Нанесенный раствор выравнивается плавным перемещением правила по маякам по направлению к себе.

Заделка рустов (швов)

После схватывания, но до полного набора смесью прочности, маяки необходимо аккуратно извлечь. В результате образуются русты, которые требуется заделать. Работы выполняются из того же раствора, что и штукатурка основной поверхности. Смесь аккуратно помещается в швы, после чего уплотняется и выравнивается в оштукатуренную плоскость.

Затирка

Завершающим этапом технологии выступает выполнение затирки. Для этого оштукатуренный потолок аккуратно затирается смоченной в воде теркой, изготовленной из дерева или полиуретана. При необходимости поверхность штукатурки также увлажняется.

После нанесения на оштукатуренный потолок финишной шпаклевки weber.vetonit LR+, weber.vetonit KR или weber.vetonit LR Pasta производиться шлифовка с применением шлифовальной бумаги или сетки, закрепленной на специальный брусок.

Заключение

Штукатурка потолка – процесс, на самом деле сложный и требует определенной сноровки. Главные условия для получения качественного основания под отделку – правильный подбор материала и соблюдение последовательности выполняемых действий.

Штукатурка потолка своими руками

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Оштукатуривание потолка при отсутствии всякого опыта: четкое описание всех этапов такой работы.

Помещение начинают ремонтировать с верхней его зоны, то есть с потолка. Это правило касается обновления и жилья, и офиса. Причем не имеет значения какого вида отделка запланирована в дизайн-проекте: покраска, побелка или же оклеивание панелями декоративного предназначения.

Какими материалами выравнивают потолок

Сравнивая методики выравнивания потолочной поверхности, можно понять принципиальное отличие оштукатуривания от нанесения шпаклевки. Оба варианта устранения потолочных дефектов относятся к так называемому мокрому способу. То есть используются всевозможные строительные составы, многие из которых перед применением смешивают с водой. А сухой метод — это выравнивание потолков с применением гипсокартонных листов.

Применение шпаклевки

Шпаклевку поверхности выполняют перед поклейкой обоев или покраской. То есть это финишная отделка. Материал наносится тонким слоем, не превышающий 3-4 мм. Наносят шпаклевочный состав на практически ровную поверхность, где были обнаружены какие-то незначительные дефекты.

Нужно понимать. Мелкодисперсионной шпаклевочной смесью не удастся полноценно скрыть серьезные дефекты или заполнить провалы в потолке.

Применение штукатурки

Если же перепады высот на поверхности потолка достигают 4-5 см, проводится стяжка штукатуркой. Крупнодисперсионные частицы состава способствуют удержанию его в глубоких трещинах или межплиточных швах перекрытий.

Потребность в применении сухого метода выравнивания

Перепады могут превысить 5 см, тогда уже штукатурные смеси успешно применить не удастся. Придется устанавливать гипсокартонные плиты или натяжные потолки. Других оптимальных решений производители пока что не предлагают.

Шпаклевание гипсокартонного потолка

Выравнивание потолка: как делается эта работа

Шаг первый. Подготавливается поверхность.

Это очень значительный этап. Лучше всего полностью очистить поверхность — вплоть до бетонных плит. Особенно важно удалить облупившийся от времени слой старой штукатурки.

Подготовка потолка под штукатурку

Места распространения плесени и следы ржавчины удаляют мокрой гибкой. Эти области потолка потребуется обработать специальными растворами.

Смывание старого слоя побелки

Лучше всего подходит для исполнения таких работ неширокий шпатель. Иногда определенный слой отделочного материала держится крепко, но всё равно его нужно убрать. Тогда это место следует обстучать резиновым молотком. Если и это не поможет, применяют электромеханическую дрель, а в качестве насадки — специальную щетку. Хотя при сухой чистке распространяется много пыли.

Плесень необходимо полностью очистить и обработать потолок антисептиком

На заметку. Использовать специфические растворы для размывания штукатурки не имеет смысла, и вот почему. При такой обработке на поверхности всё равно остается слой штукатурки, причем он гладкий и тонкий, удалять его очень сложно.

Потолочные швы и различные трещины желательно изначально расшить, чтобы после заполнить более надежно. Когда поверхность будет полностью освобождена от прежнего покрытия (всех его слоев), следует ее обработать крупнозернистым наждачным материалом.

Шаг второй. Потолок грунтуется.

Грунтование потолка с помощью валика

Выбирая грунтовку, предпочтительно приобретать раствор для гладкой поверхности. Такие составы содержат мелкие гранулы. Они способствуют более надежному сцеплению штукатурного слоя с бетонной поверхностью. Антисептики, присутствующие в таком составе, не позволяют распространяться посторонней микрофлоре.

Перед последующим этапом обработки нанесенный слой грунтовки нужно будет просушить. Уйдет на это 12 часов.

Шаг третий. Готовится штукатурная смесь. Даже самостоятельно эту работу можно выполнить без проблем, если придерживаться предложенных рекомендаций и действовать последовательно.

Замешивание шпаклевки миксером

  1. Производитель указывает, сколько воды потребуется для изготовления раствора. Этот объём наливают в чистую тару.
  1. Сухую смесь следует всыпать постепенно.
  1. Используя строительный миксер, нужно перемешать раствор. Должна получиться однородная масса.

Дальше можно наносить штукатурку на поверхность. Лучше всего работать резиновым или пластиковым шпателем. Зато выравнивать обозначенные места желательно металлическим инструментом.

На просушку каждого нового слоя штукатурки придется потратить 16 часов, это как минимум.

Важно! Двери и окна следует прикрывать, чтобы в помещении не отмечалось температурных скачков и не было сквозняков.

Шаг четвертый. Поверхность оштукатуривается. Можно использовать одну из предлагаемых технологий исполнения штукатурных работ. Целесообразность ее применения будет зависеть:

  • от кривизны потолка;
  • от материала, из которого конструировалось потолочное покрытие.

Нанесение стартовой шпатлевки очень важно

Если потолок относительно ровный

Достаточно оштукатурить относительно ровную плоскость двумя-тремя слоями приготовленной смеси. Допустим, удалось выявить лишь минимальные дефекты. Тогда штукатурку наносят именно на эти места, а дальше материал разравнивают. Однако опытные мастера рекомендуют покрывать цельным слоем всю поверхность хотя бы один раз.

Если потолок со значительными неровностями

Перепады поверхности могут оказаться большими, то есть составлять свыше 2-х см. Тогда выравнивание рекомендуется проводить с использованием маяков. Устанавливать их нужно правильно, так что следует отнестись к работе ответственно.

Используя лазерный уровень, производят нивелирование, выявляют «нулевую» отметку. С этой целью определяют на потолке самый низкий угол, делают отметку на стене. А дальше, используя малярный шнур, визуально вычисляют самую низкую точку, от нее будет начинаться установка по всему потолку востребованных ориентиров — маяков.

Крепятся эти детали на так называемые гипсовые нашлепники, располагают их параллельно друг другу. Расстояние между рядами должно быть меньше, чем ширина правила, на 15-20 см.

Цены на шпаклевку

Этапы оштукатуривания потолка

Оштукатуривание потолка составом на гипсовой основе: поэтапная инструкция

Первый этап. Помещение подготавливают к работе. Все лишние предметы, которые можно вынести, удаляются из комнаты. Тогда их не придется укрывать, и они не будут мешать при перемещении по участку.

Второй этап. Готовится ёмкость, подходящая для замешивания нужного количества штукатурки. Эта ёмкость должна быть обязательно чистой. Если в ней замешивали когда-то другой раствор, его следы следует заблаговременно удалить.

Емкость для замешивания смеси

Третий этап. Нужно предварительно подготовить саму поверхность потолка. Поначалу проводится заделка:

  • межпанельных швов;
  • крупных выемок;
  • глубоких выбоин.

Очистка поверхности потолка

Четвертый этап. Можно приступить к грунтованию потолка. Поначалу используют грунтовку глубокого проникновения. Таким способом пропитывают трещинки и поры, что присутствуют на бетонной поверхности.

Грунтование потолка с помощью валика

Максимальному сцеплению раствора с бетоном (плита может оказаться гладкой) способствует применение грунтовочного состава с особыми свойствами. Таким «бетоноконтактом» обрабатывают бетонную плиту.

Достичь хорошего результата помогает структура наносимого состава: в грунтовке содержатся мелкофракционные кварцевые наполнители. Получается выраженно шероховатая поверхность, превосходно удерживающая штукатурку даже на горизонтальной плоскости. Этот состав более густой, чем обычная грунтовка.

«Бетоноконтакт» наносят кистью или валиком. Если обрабатывается труднодоступное место, тогда кисть подходит больше.

Пятый этап. Выставляется система маячков с целью создания ровной плоскости, идеально горизонтальной. Ведь элементы межэтажного перекрытия могут иметь разные уровни, эти недочеты допускают строители.

Проводить разметку с выставлением маячков проще всего, если использовать лазерный уровень (построитель плоскостей). Применяются штукатурные маячковые профили из стали. Именно для обработки потолков подходят детали длиной 3 м и высотой 0,6 см.

Выставление маяков на потолке

Намечаются линии на потолочной поверхности для расположения по ним маяков. Размечается расстояние между линиями с учетом того, что правило должно оказаться длиннее на 25-30 см, это как минимум.

Шпателем в 10 см шириной по намеченной линии наносят «нашлепки» штукатурного состава. Маячковая разметка делается по намеченной линии, маяки притапливают в горки раствора.

Шестой этап. Подготавливают штукатурный раствор в нужном количестве. К саморезам маяка желательно приложить правило, чтобы задать «нашлепкам» раствора нужное направление.

Маяки устанавливаются в горки штукатурки

Небольшими мазками по обозначенной линии отмечают места, где станут располагаться горки раствора. Они будут расположены друг от друга на расстоянии 15-20 см. Убирают в сторону правило, наносят «нашлепки» раствора нужной толщины. Толщина должна оказаться немного большей, чем высота саморезов, выступающих из потолка.

В сформированные горки притапливают маячковый профиль. Он должен удерживаться достаточно надежно. После этого используют правило, прикладывая его к маячковому профилю по всей длине.

На правило надавливают, тогда профиль погружается в горки раствора. Предел надавливания — момент, когда профиль начинает упираться в головки саморезов. И тогда профиль сможет занять положение, считающееся идеально горизонтальным, опираясь на шляпки саморезов, выставляемых по уровню.

Дальше аккуратно подбирают раствор, используя шпатель, и очищают рабочую поверхность профиля от налипшей штукатурки.

Седьмой этап. Подготовка системы маяков завершена. Можно работать дальше: готовить штукатурный раствор для последующей, главной операции.

Сухая строительная смесь засыпается в ёмкость с водой. Замес производится с помощью строительного миксера. Потребуется достичь абсолютной однородности, чтобы не выявлялось даже мелких комков. После достижения требуемой консистенции делается пауза, раствор оставляют «дозревать» на 3-5 минут.

Замешивание шпаклевки миксером

Дальше этот состав наносят на потолочную поверхность — на те участки, что расположены между маячковыми профилями. Можно воспользоваться разными способами нанесения. Люди с опытом чаще применяют метод наброски штукатурки мастерком (шпателем).

Восьмой этап. Штукатурный раствор распределяется и выравнивается с помощью правила. Ориентир — маяки.

Раствор наносится на участки потолка между маяками

Используя шпатель, с плоскости правила снимают лишний раствор. Он пойдет на заполнение прочих выявленных проблемных зон. Эту работу повторяют многократно, пока не получают выровненную по маякам поверхность.

Девятый этап. После оштукатуривания всей потолочной поверхности, раствор должен полностью схватиться. Пришло время снять маячковые профили.

К сведению. Убрать профили следует в любом случае. Иначе со временем проступит ржавчина. К тому же расширения гипсовой штукатурки и металла абсолютно несопоставимы. Значит, со временем по линии маяка проявятся трещины.

Десятый этап. Выравниваются места, где был снят профиль, с общим потолочным уровнем. Используют широкий шпатель.

Одиннадцатый этап. Когда раствор хорошо схватится, потребуется выполнить по этой линии:

  • замывку;
  • глянцевание.

Тогда поверхность обретает идеально ровный вид. Потолок становится гладким, перепады уровня исчезают.

Поэтапное шпаклевание гипсокартонного потолока смотрите в статье.

Видео: Как быстро заштукатурить потолок:

Похожие материалы:

Комментарии Отменить ответ

Последние записи

Система раздвижных дверей

Наливной пол: виды, заливка, советы

Монтажная пена: что это, виды, советы по нанесению

Как без ключа открыть замок межкомнатной двери

Рейтинг записей


Если скрипят полы


Топ-8 лучших монтажных пен


Покрытие для пола которое можно использовать при ремонте


Ремонт пола в квартире

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: