Арматура композитная или железная какая лучше для фундамента: какую выбрать?

Какая арматура лучше: металлическая или стеклопластиковая?

  1. Разница в теплопроводности
  2. Сравнение других характеристик
  3. Что лучше выбрать?

Понять, какая арматура лучше для фундамента — металлическая или стеклопластиковая, хотят многие люди, планирующие начать строительство. Сравнение современных и традиционных материалов позволяет в полной мере оценить, насколько рациональным окажется выбор того или иного варианта. Разобраться, что дешевле – металл или стеклопластик, оценить их достоинства и недостатки, поможет подробный обзор основных характеристик каждого типа стержней.

Разница в теплопроводности

Металл, традиционно используемый для изготовления арматурных прутков, обладает достаточно высоким коэффициентом теплопроводности. Конечно, этот показатель имеет основное значение в кладке стен, а не в конструкциях фундаментов, но если речь идет о цоколе, разница со стеклопластиком будет очевидна. Отличия явные: 47 Вт/м С против 0,35 Вт/м С. При возведении конструкций, которые нуждаются в снижении показателей по потерям тепла, стеклопластиковые варианты обладают явным преимуществом.

Это свойство востребовано там, где производится поясное армирование. Чтобы избежать образования мостиков холода в конструкциях, стальные прутки заменяются полимерными. Монтаж также осуществляется при помощи специальных дистанционных подставок, на которые и опираются стержни в слое бетона.

При заливке тонких плит, стяжек пола можно обойтись и без дополнительных опор.

Сравнение других характеристик

Основная сфера, где характеристики стальной и стеклопластиковой арматуры можно сравнивать, — малоэтажное строительство. Именно здесь композитные материалы начали применяться еще в 70 годы XX века. В России они появились относительно недавно. Нельзя сказать, что пластиковые прутки обходятся дешевле, но в массе металл тяжелее, поэтому на тонну приходится меньшее количество прутка. Кроме того, материал существенно легче перевозить и хранить, ему не требуются специальные условия для складирования.

Сравнить, чем отличается стеклопластиковая и стальная арматура, можно сразу по нескольким параметрам.

  • Сопротивление при растяжении (временное). У стальной арматуры оно составляет 360 МПа, у стеклопластиковой – 1200 МПа. В практическом применении это означает, что в конструкциях, подвергающихся растяжению, можно использовать более тонкие прутки композитного материала. Это преимущество уже используется в строительстве свай, ленточных фундаментах глубокого заложения.
  • Модуль упругости. Он выше у металла — 200000 МПа против 55000 МПа.
  • Тип профиля. У каждого из видов он периодический, обеспечивающий хорошее сцепление с бетоном.
  • Плотность. Она у стеклопластиковой арматуры практически в 3,5 раза ниже. Это имеет значение при заливке фундаментов, нуждающихся в снижении нагрузки.
  • Электропроводность. Композиты на полимерной основе являются диэлектриками. Металл электропроводен, что влияет на скорость его окисления при использовании в качестве элемента заземления.
  • Соотношение диаметров. Стержни из пластика могут применяться в существенно меньших вариантах диаметра, чем стальные. В среднем разница составляет 3-4 мм.
  • Относительное удлинение. У металла оно достигает 25%, стеклопластик таким деформациям практически не подвержен, его показатель – 2,2%.
  • Способность к деформации под нагрузками. У металла при возникновении напряжений возникает искривление с площадкой текучести. Пластик не меняет своей формы и характеристик до момента разрушения.
  • Коррозионная устойчивость. Стеклопластик подходит для применения в почвах с повышенной влажностью, в том числе с периодическим подъемом уровня грунтовых вод. Он устойчив не только к воздействию влаги, но и к щелочам. Черный металл такими достоинствами не обладает, он ржавеет, постепенно разрушается, теряет прочность при контакте с жидкостями. У полимеров аналогичные показатели увеличивают способность материала к саморазрушению — по этим параметрам композит вполне сопоставим со сталью.

Многое зависит от соответствия материала стандартам. Соотношение показателей стеклопластика, произведенного по ГОСТ и ТУ, дает заметную разницу. Для строительства лучше с самого начала отдавать предпочтение материалу, выпущенному в соответствии с государственной системой стандартизации.

Что лучше выбрать?

Решая, какой вариант арматуры стоит использовать для фундамента, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации, уровень грунтовых вод и расчетные нагрузки. Пластик в этом случае становится неплохой альтернативой металлическим стержням. Структура материала состоит из продольных нитей стекловолокна, заключенных в оболочку из смолы. Он выпускается в бухтах неограниченной длины, что позволяет нарезать прутки нужного размера непосредственно на месте.

У стеклопластиковых прутков есть целый ряд очевидных недостатков.

  1. Невозможность использования в согнутом состоянии. Материал восстанавливает свою форму после сжатия, поэтому в углах и сложных конструкциях приходится применять дополнительные элементы, изготовленные в заводских условиях. С металлом таких проблем не возникает.
  2. Исключительно связанное соединение. Прутки скрепляются в виде решетки при помощи проволоки, фиксация получается не такой стабильной, как при сварке. В некоторых случаях это доставляет определенные неудобства.
  3. Низкая сопротивляемость нагреву. Полимеры уже при +80 градусах теряют свои свойства, что в случае пожара может заметно снизить прочность конструкции. Зато при значительном снижении атмосферных температур стеклопластик лучше противостоит деформации и разрушению.

Для монолитной плиты фундамента более предпочтительным решением является использование металлической арматуры. Возникающие здесь нагрузки легче переносятся сталью. Исходя из условий эксплуатации, можно также дать следующие рекомендации.

  • В многоэтажном строительстве. В этом варианте для плит перекрытия особенно важна способность переносить нагрузки, возникающие не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Стальной прут на больших пролетах демонстрирует более высокую устойчивость к упругим деформациям. Соответственно, выбирать стоит именно его.
  • В условиях повышенной влажности. Здесь, особенно при строительстве прибрежных сооружений, опор мостов, где бетон постоянно находится во влажной среде, на первый план выходит коррозионная стойкость. Стеклопластиковое армирование в сочетании с точным расчетом нагрузок станет верным решением в таких условиях.
  • При формировании ленточного фундамента. Если речь идет об объектах ИЖС из пеноблоков, газобетона, а строение возводится в один этаж, стоит отдать предпочтение полимерным стержням. Они дадут необходимую прочность армопояса, не утяжеляя его.
  • При строительстве крупных промышленных объектов с большой площадью пролетов. Здесь стеклопластик станет не лучшим выбором, поскольку его технические характеристики при планируемых нагрузках окажутся ощутимо ниже, чем у стального аналога.
  • При подготовке основания под канализационные системы. В этом случае лучше выбрать полимерные стержни, так как возникающие нагрузки будут не велики. Кроме того, при промерзании, пучении грунта, подъеме грунтовых вод такая арматура поведет себя более стабильно.
Читайте также:
Опалубка для ленточного фундамента своими руками: как правильно делать из досок, фанеры и ОСБ

Стоит отметить, что разница в затратах при этом, особенно в сфере малоэтажного строительства, будет минимальна. Кроме того, в любых конструкциях, где требуется работа армирующего слоя на изгиб, пластиковые стержни должны увеличивать свой диаметр — точный расчет всегда делается на индивидуальной основе. В среднем прибавка составит около 20% относительно стальных аналогов, что также приведет к увеличению затрат.

Как показывает практика, на большинстве объектов строительства по-прежнему нет альтернативы традиционному арматурному каркасу из стального прутка. Он не требует дополнительных усилий при монтаже в углах фундаментов и перекрытий, справляется с разными типами нагрузок, а производить расчеты в этом случае можно на основании точных данных.

По стеклопластиковым стержням информации о практическом применении материала часто оказывается недостаточно.

Какая арматура лучше: металлическая или стеклопластиковая, смотрите в видео ниже.

Арматура: какая лучше — металлическая или стеклопластиковая

Планируете строительство дома? Тогда вам будет интересно узнать больше о том, какая арматура лучше — стальная или стеклопластиковая. Рассказали о плюсах и минусах каждого вида, сферах применения и других особенностях.

Оглавление

Отличия металлической и стеклопластиковой арматуры

Плюсы и минусы металлической арматуры

Преимущества и недостатки стеклопластиковой арматуры

Что лучше использовать для фундамента

Как работать со стеклопластиковой арматурой

Арматура активно используется в строительстве для придания жесткости железобетонным и другим конструкциям. Она защищает бетон и кирпич от перепада температуры и препятствует образованию трещин. Если раньше применяли только металлическую арматуру, то сегодня есть альтернативный вариант — изделия из стеклопластика.

Композитная стеклопластиковая арматура производится из стекловолокна и связующих смол. Выпускается в виде стержней разной длины и диаметра.

Отличия металлической и стеклопластиковой арматуры

Для того чтобы разобраться, какая арматура лучше — металлическая или стеклопластиковая, проведем сравнительный анализ основных характеристик.

•Прочность на изгиб

Прочность арматуры зависит от упругости. Для изделий из стали этот показатель равняется 200 ГПа, а для арматуры из стеклопластика — до 55 ГПа. Это говорит о том, что в конструкциях, где арматура работает на изгиб (некоторые виды фундаментов, ригели каркаса зданий, перемычки над проёмами, балки и плиты перекрытий), лучше подойдут изделия из металла. Стеклопластиковую арматуру тоже можно использовать, если ее диаметр будет больше, чем у аналога из стали. Точный размер рассчитывается под конкретный проект.

Если вы планируете использовать стеклопластиковую арматуру, эксперты рекомендуют повышать коэффициент армирования примерно на 20%.

•Прочность на разрыв

Здесь стеклопластиковая арматура выигрывает, поскольку показатель прочности превышает 1,1 ГПа, в том время как у металлической арматуры он составляет 390 МПа, что в 3 раза меньше. Однако относительное удлинение при разрыве у стеклопластиковой арматуры меньше примерно в 10 раз.

Такие показатели позволяют предположить, что в конструкциях, которые испытывают растягивающиеся нагрузки (к ним относятся: сваи, горизонтальное, вертикальное и подошвенное армирование фундамента ленточного типа глубокого заложения), стеклопластиковая арматура может быть тоньше металлической.

•Теплопроводность

Данный показатель важен в конструкциях, в которых поясное армирование часто приводит к образованию, так называемых, мостиков холода. По теплопроводности композитная стеклопластиковая арматура — лучшая, потому что коэффициент её теплопроводности в 13 раз ниже, чем у металлической.

•Устойчивость к образованию коррозии

Изделия из металла больше подвержены коррозии, в отличие от стеклопластиковой арматуры. Однако в данном случае некорректно говорить о коррозии полимерных материалов, поэтому рассмотрим показатель старения и саморазрушения композитной арматуры. По этому показателю изделия из стеклопластика такие же долговечные, как металлические. А в конструкциях, которые регулярно контактируют с водой (например, мосты), композитная арматура прослужит даже дольше.

Плюсы и минусы металлической арматуры

Начнем с обзора плюсов металлической арматуры:

•Надёжность. Стальная арматура десятки лет используется в строительстве многоэтажных домов и других строительных объектов гражданского и промышленного назначения.

•Длительный срок эксплуатации. Если арматура не соприкасается с химическими веществами и водой, её срок службы составляет более 50 лет.

•Высокие показатели упругости. Упругость стальной арматуры больше в 4 раза, чем у композитной.

•Отличная адгезия с бетоном. У раствора бетона и арматуры схожий коэффициент линейного расширения, что обеспечивает надёжное и долговечное сцепление материалов.

•Устойчивость к высоким и низким температурам. Арматура из стали не деформируется под воздействием температурного давления.

•Большое количество сечений. Изделия выпускаются в диаметре от 3 до 80 мм.

Минусы тоже присутствуют: низкая устойчивость к коррозии (при открытом хранении ржавчина появится уже через 2 месяца), ограниченная длина — до 11,7 метров и большой вес, из-за чего арматуру сложно доставлять на строительный объект.

Преимущества и недостатки стеклопластиковой арматуры

Итак, чем же лучше стеклопластиковая арматура? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим преимущества, которыми она обладает:

•Небольшой удельный вес. Изделия из стеклопластика легче в 5 раз, чем металлические аналоги.

•Высокая стойкость к коррозии и гниению. Материал не подвержен коррозии, даже в условиях высокой влажности и регулярного воздействия воды.

Читайте также:
Детская горка своими руками фото и идеи - как сделать на даче, чертежи

•Высокая прочность на разрыв. Стеклопластиковая арматура в 3 раза прочнее металлической.

•Поставляется в бухтах по 50, 100 и 150 метров. Это упрощает процесс доставки на объект и не требует привлечения специальной техники.

•Низкая цена. Композитная арматура намного дешевле, чем стальная.

•Нулевая электропроводность. Пластик не проводит ток, чего нельзя сказать о металле.

Основные недостатки: арматура не гнётся, не подвергается сварке, деструктирует и превращается в кокс при температуре более 400 градусов. Минусов не так много, но их нужно учитывать в строительстве.

Область применения

Стальная арматура применяется для усиления бетонных конструкций, установки опорных элементов, армирования напольных стяжек, обустройства пешеходных зон и дорожного покрытия, а также для монтажа отдельных элементов сложных конструкций.

Композитная арматура используется в гражданском и промышленном строительстве для армирования блочных и кирпичных стен, стен из газосиликатных блоков, для укрепления несущих элементов конструкции, подверженной коррозии, армирования конструкции из клееной древесины. Также стеклопластиковая арматура применяется при монтаже фундамента, для повышения жесткости полов и увеличения прочности пешеходных зон и дорог.

Что лучше использовать для фундамента

Традиционно в строительстве фундамента используют стальные прутки. Какая металлическая арматура лучше подходит для фундамента, зависит от его типа. Обычно применяются рифленые стержни диаметром 12 мм.

Композитная арматура тоже может использоваться в строительстве фундамента. Итак, для какого фундамента подойдет стеклопластиковая арматура? Её использование допустимо в строительстве ленточных заглубленных фундаментов для малоэтажных строений, которые находятся на твердых, неподвижных грунтах.

Также стеклопластиковую арматуру, наряду с металлической, можно использовать при монтаже плитного фундамента и ростверка. Для таких типов фундамента подойдут изделия толщиной 8-12 мм со специальными насечками. Прутки без насечек подойдут для строительства небольших хозяйственных построек.

Чем лучше пластиковая арматура при монтаже фундамента? Вам не придётся нанимать специальную технику для разгрузки, а ещё её можно хранить на открытом воздухе, не боясь коррозии. Также стоит отметить, что стеклопластиковая арматура сэкономит немалую часть бюджета.

Как работать со стеклопластиковой арматурой

Основные правила работы:

•надевайте латексные или ПВХ-перчатки, чтобы защитить руки от мелких частиц стекла;

•используйте защитную одежду, специальные очки и маску;

•для размотки бухт потребуется 2 человека, желательно это делать на участке, где планируется проведение строительных работ;

•для резки прутков используйте болторез или ножницы по металлу, для стержней диаметром более 8 мм подойдет болгарка;

•помните, что прутки нельзя гнуть и подвергать тепловому воздействию.

Дренаж на дачном участке: самый простой способ своими руками, схемы и дизайн ландшафта

Проблема с перенасыщением почвы влагой, часто зависит от региона. Если вы столкнулись с данной проблемой, вы сможете ее решить, путем устройства дренажа. В этой статье мы подробно, на примерах, рассмотрим все аспекты данного вопроса.

В период таяния снега или в сезон дождей грунт всегда насыщается влагой, и если участок расположен в низкой части рельефа, к нему будет стекать вода ещё и с соседних территорий. При этом обычно повышается и уровень вод в подземном горизонте, поэтому проблема в результате может образоваться немаленькая. Городские жители с такими ситуациями обычно не сталкиваются, но если в их владении имеются заветные загородные сотки: шесть или чуть больше – кому как повезло, такой вопрос, как дренаж на дачном участке, вполне может стать актуальным. Как можно разрешить его наиболее оптимально, вы узнаете из предложенного здесь материала.

Что такое дренаж его виды и функции

На русский лад французское слово «drainage» звучит как «дренаж», и дословно обозначает «удаление поверхностной воды». При этом не имеет значения, каким именно способом оно производится – естественным, или при помощи рукотворных сооружений.

  • В первом случае хорошему оттоку воды способствует структура грунта – например, если он песчаный или каменистый, а так же удачное расположение участка (допустим, на пригорке). Человек вполне может создать на своей земле условия, близкие к естественным, что чаще всего и требуется при организации водоотведения.
  • Именно для этого под фундамент любого строения укладываются зернистые материалы, хорошо пропускающие воду. Точно так же можно обеспечить и дренирование участка в целом, а не только какой-то одной постройки на нём.
  • И только когда подобные меры не дают результата, предусматривают искусственные системы дренажа. Чаще всего это необходимо на глинистых почвах, которые практически не пропускают воду.

  • Конечно, если бы вся поверхностная вода быстро уходила вглубь почвы, корни растений не успевали бы впитать нужное для их роста количество. Этому препятствует гумус – плодородная часть, имеющаяся в большинстве почв. По аналогии с губкой гумус напитывается влагой, а вглубь уходит только её избыток.
  • Иногда отвод лишней воды решается за счёт глубокой перекопки земли, внутри которой образуется твёрдый пласт. Его разрушают в процессе прохождения плугом или обработки лопатой, улучшая тем самым дренирующие свойства грунта. Но это – на грядках, не можете же вы перекопать весь двор!

Для дренирования участка выбирается один из способов, представленных далее.

Видео – Дренаж дачного участка

Обычной канавы может оказаться вполне достаточно

Рытьё дренажных канав является самым простым и доступным способом регулирования гидрогеологической ситуации на участке. Копать их можно как угодно: по периметру, диагонали, с разветвлённой сетью, от каждой постройки. Чтобы вода в канавках не застаивалась, ей задаётся направление с помощью уклона, который делается в сторону общего сборника воды.

Читайте также:
Детская площадка своими руками: фото и идеи из подручных средств, оформление в саду и на даче

Это может быть кювет вдоль улицы, ближайший пруд или колодец с проницаемым дном, из которого вода может просачиваться в более глубокие слои почвы или же откачиваться насосом. Вариант подбирается в зависимости от конкретной ситуации.

  • Если участок расположен на склоне, одна канава выкапывается поперёк него у вершины, и ещё одна, параллельная, у основания. Между собой они сообщаются посредством связывающей траншеи, по которой вода и стекает вниз, не подмывая плодородную почву. Из нижней канавки должен быть выход в ручей или кювет.

  • Глубина траншей составляет максимум 120 см. Стенки могут быть вертикальными или скошенными, что зависит от качества грунта. Если канавы открытые (по периметру, за забором), их необходимо хотя бы раз в год очищать от ила и мусора чтобы вода не застаивалась.

На самом участке никто не станет перепрыгивать через траншеи, поэтому их чаще делают закрытыми. Но и здесь существуют варианты.

Закрытая траншея с дренажным наполнением

На любом дачном наделе есть постройки: домик, баня, теплица, фундамент которых защищается от воздействия влаги в первую очередь. Отмостка, конечно, справляется с этим, но при условии, что вода от неё эффективно отводится. По её краю, либо с отступом 30 см от свеса кровли, копается дренажная траншея, в которую может быть уложен пластиковый лоток.

Однако если вы не планируете облицовывать придомовую территорию, а хотите, к примеру, её озеленить, можно поступить проще:

Таблица 1. Озеленение придомовой территории.

Чаще всего это пересекающая участок по диагонали центральная труба с присоединяющимися к ней побочными ответвлениями. Их количество и взаимное расположение зависит от типа почвы: чем хуже она пропускает воду, тем более интенсивно дренируется – то есть расстояние между канавами становится меньше. Выглядит это примерно как на фото снизу:

Трубы могут быть не только пластиковыми, но и металлическими, асбоцементными или бетонными. Как вариант, их выкладывают из четырёх кирпичей в сечении. Главное, чтобы правильно соблюдался уклон, и был устроен качественный водосборник.

Цены на различные виды геотекстиля

Фильтрующие и накопительные колодцы

При отсутствии возможности сброса воды в естественные водосборники: кюветы, речки, пруды, ничего не остаётся, как обустроить колодец. Вариантов два: колодец с дренирующим дном и накопительная ёмкость.

Вариант 1. С дренажными колодцами

Суть устройства дренажного колодца заключается в том, что попадающая в него вода фильтруется и просачивается в более глубокие почвенные слои. В системе трубного водоотвода их может быть несколько. Их располагают в начале линии, в местах поворотов, пересечений, изменения уклона или диаметра труб.

Примечание! В разветвлённых системах больших участков вода, которая не успеет впитаться в грунт в маленьких колодцах, может самотёком попадать в общий коллектор, в который сливаются и бытовые канализационные отходы. А оттуда, как на картинке снизу, она уже будет перебрасываться на фильтрационное поле.

Колодец можно соорудить из фабричных бетонных колец с перфорацией, приобрести готовое пластиковое изделие, либо отрезать кусок трубы большого диаметра, сделать в её стенках отверстия и установить в цилиндрический шурф глубиной 1,8-2 м на подготовленное щебневое основание.

На заметку! Такой колодец можно не закрывать крышкой, а заполнить доверху битым глиняным кирпичом или бутом и сверху просто уложить дёрн. Подобные сооружения очень эффективны на глинистых почвах, которые для недопущения заболачивания не рекомендуется глубоко перепахивать.

Цены на популярные модели дренажных колодцев

Вариант 2. С накопителем

Вода, которая собирается с участка, может быть как-то использована в хозяйстве: для мойки машин, разведения рыбы или раков, полива тепличных культур. Во всяком случае, если на участке подземные воды и так достигают высокой отметки, добавлять к ним ещё и поверхностные стоки нерационально.

  • Вода может отводиться в уличный ливневой коллектор, канаву или просто в лес или речку. Для этой цели в систему внедряют не дренажный, а накопительный колодец. Разница между ними в том, что первый имеет проницаемые стенки и дно, а второй должен быть герметичным.
  • В него устанавливают насос с поплавковым датчиком. Как только емкость наполняется выше заданного уровня, он начинает работать, сбрасывая излишки воды в водоотводный канал или расположенный подальше от участка дренажный колодец. Остальное всегда в запасе, и если нужно, вы можете использовать накопленную воду.

  • Она может очень выручить в случае необходимости пожаротушения. Либо, когда вы затеете во дворе какую-то постройку, которая потребует воды – например, для увлажнения утрамбовываемой песчаной подушки.
  • В период летней засухи водный запас, за который не нужно платить ни копейки, пригодится и для полива грядок, страдающих от излишней влаги в другие сезоны. Ведь на дачах зачастую нет никакой воды кроме той, что её обитатели привозят себе для питья.
Цены на модельный ряд электрических погружных насосов

Видео – Советы и рекомендации

Дренажная система в дизайне ландшафта

Дача даче рознь, и иногда её функции сводятся не к выращиванию петрушки и картошки – многие хозяева, живущие в бешеном темпе мегаполисов, предпочитают на ней просто отдыхать. Соответственно, открытого грунта на ней может и не быть вовсе – всё асфальтировано, забетонировано, покрыто плиткой.

Тем не менее, и такой участок может нуждаться в дренаже, который следует предусмотреть ещё в процессе благоустройства территории. Здесь точно так же можно устроить как закрытые, так и открытие канавки, только и те, и другие должны не портить ландшафт, а украшать его.

Читайте также:
Профнастил для крыши: какой выбрать для частного дома, какая лучше толщина материала

Рядом с домом обычно прокладывают водоприёмники, в которые через перфорированную крышку стекает вода с кровли, а затем по лотку отводится в колодец. Внутри такой ёмкости есть похожая на корзинку деталь под названием пескоуловитель, которая, задерживая попадающий в водоприёмник песок и листья, не позволяет засоряться отводным каналам.

Что касается всей остальной территории, то имеющаяся на ней красиво облицованная камнем траншея может сама по себе быть прекрасным ландшафтным украшением. Конечно, она не должна пролегать прямо перед входом в дом, но почему бы ей не пересекать ваш сад или не разделять секции огорода. Ведь близость влаги лишь заставит растения интенсивнее расти и зеленеть, а к примеру, прокинутый через русло мостик, только добавит прелести всей картине.

Возможно, вам также будет интересна наша статья на тему – Водопровод на даче из колодца.

Как правильно сделать дренаж участка своими руками

Дренажная система участка – конструктивное решение для отвода избыточной воды. Применяется для защиты построек, повышения урожайности плодово-ягодных культур, и создает идеальные условия для ландшафтного дизайна.

  1. Зачем нужен дренаж участка
  2. В каких случаях необходим дренаж
  3. Виды дренажа
  4. Схемы устройства дренажных систем
  5. Особенности дренажа на проблемных участках
  6. Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция
  7. Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

Зачем нужен дренаж участка

Лишняя влага на участке создает хозяевам большие проблемы не только с получением обильного урожая, но и с безопасным проживанием в доме:

  1. Скопление воды в основание фундамента провоцирует движение почвы и способно негативно отразится на целостности постройки.
  2. Во влажных подвалах появляется плесневый грибок, который постепенно распространяется по всему дому.
  3. При высоком уровне грунтовых вод влажная почва «выдавливает» септик и создает проблемы в сточной системе.

Септик выдавило грунтовыми водами

  • Переувлажнение приводит к загниванию корней растений, что мешает нормальному росту садовых культур и пагубно отражается на урожае.
  • На участке с сильным уклоном потоки воды вымывают плодородный слой земли.
  • Все эти неприятности можно избежать, если правильно оборудовать дренажную систему на участке.

    Причиной излишней влаги могут служить три категории воды. Поверхностные – образуются при ливневых осадках, выпадающих на протяжении долгого времени. Подземные – имеют разный уровень залегания, величина которого зависит от времени года. Зимой вода опускается до нижней границы, а весной поднимается до максимальной высоты. Верховодка, этим подземным водам не удается полностью уйти в почву, потому что на их пути встречается препятствие – например, плотный пласт из глины.

    В каких случаях необходим дренаж

    Существует несколько обстоятельств, при которых обустройство дренажной конструкции считается обязательным условием:

    1. Участок располагается на равнине. Если выпадает много осадков за короткий отрезок времени или после долгой зимы активно тает снег, то грунт перенасыщается влагой.
    2. Низменное место. Вся вода стекает с более высоких мест и надолго остается в низине.
    3. Участок имеет сильный уклон. Потоки воды, вызванные обильными дождями, будут смывать верхний слой земли, наиболее питательный для растений. В таких условиях невозможно рассчитывать на богатый урожай.
    4. Тяжелая суглинистая почва. Удерживает в поверхностном слое слишком много влаги, которая в большом количестве вредит растениям.
    5. Высокий уровень грунтовых вод. На некоторых участках водоносный слой располагается очень близко к поверхности земли.
    6. Бетонные площадки и дорожки из тротуарной плитки. Искусственные покрытия, которые занимают на участке большое пространство земли, мешают естественному отводу влаги.

    Дренаж предпочтительно выполнять на начальном этапе осваивания участка, когда еще нет построек и не высажены деревья.

    Если участок уже благоустроен, то дренажную систему проводят с учетом расположения объектов и растений. Искусственный отвод воды не должен разрушить оформленный ландшафт.

    Виды дренажа

    Открытый (поверхностный) Самый простой способ дренажа, который не нуждается в глобальных трудозатратах. На участке роют водоотводные траншеи и оставляют их открытыми, т.е. не засыпают песком или гравием. Иногда прикрывают декоративными решетками, чтобы не засорять канавы крупным мусором. Открытые системы применяют для отвода поверхностной воды.
    Закрытый (глубинный) Система дренажа составлена из труб с многочисленными отверстиями, в которые поступает влага, и колодцев для сбора стекающей воды. Трубы располагают в подготовленных канавах, затем засыпают их гравием или песком. Через такие слои вода легко просачивается и проникает в трубы. Далее потоки воды уходят в оборудованный колодец или в сточную канаву. Такая система хорошо снижает уровень грунтовых вод. Иногда, вместо прокладки труб, канавки просто засыпают щебенкой.

    Глубинный способ отвода воды подразделяется по конструктивному решению на несколько типов:

    1. Лучевой – от центральной трубы по наклонной плоскости отводят узкие трубные лучи. Используют на участках с плотной застройкой и густыми посадками.
    2. Пристенный – применяют для отвода воды от стен дома. Канаву роют на расстоянии не менее полутора метров и углубляют на 10 см ниже уровня подвального пола. В систему включают несколько колодцев и используют насосы для водоотведения с территории участка.
    3. Кольцевой – сложный способ, потому что дренаж располагают на 30 см ниже уровня грунтовых вод, и трубы зарывают вокруг дома в форме кольца.

    Бюджетным вариантом можно назвать точечный дренаж. Заглубленные дождеприемники устанавливают рядом с кровельными водостоками и прикрывают их решетками. Также водосборники оборудуют в углублениях на участке, где скапливается дождевая вода.

    Схемы устройства дренажных систем

    Точечный дренаж не нуждается в составление проекта и легко формируется самостоятельно, без привлечения специалистов. Как правило, простая схема состоит из воронки, водоприемника и отводов, которые в зависимости от расположения «точки», подсоединяются к ливневой канализации или закрытой дренажной системе.

    Чтобы соорудить точечный дренаж, необходимо произвести следующие действия:

    • выкопать ямку размером больше, чем водоприемник;
    • забетонировать дно слоем не менее 10 см;
    • расположить в подготовленной яме водоприемник;
    • подсоединить его к системе водоотведения;
    • пространство между наружными стенками водоприемника и откосами ямы забетонировать;
    • сверху водоприемника установить решетку.

    Обратите внимание! Плоскость решетки должна быть ниже поверхности грунта не менее, чем на 5 см.

    Линейный дренаж поверхностного типа считается самым распространенным способом отвода воды. По предварительно размеченным линиям роют траншеи шириной 50 см и глубиной 60-70 см. Стены не делают строго вертикальными – уклон составляет 30 градусов. Откосы укрепляют бетонными плитами, гравием, металлической сеткой или искусственными материалами. Для декорирования ландшафта стенки траншеи выстилают геотекстилем с перспективой озеленения.

    Линейный дренаж глубинного типа состоит из системы труб с перфорацией, которые сходятся к основной магистрали, имеющей выход к водоприемнику. А уже из него вода выводится в глубокое место или выкачивается. Конструкцию располагают примерно на глубине 1- 2 метра, точное расположение определяют по уровню залегания подземных вод.

    Процесс установки закрытого дренажа сводится к следующим действиям:

    • роют траншею;
    • насыпают на дно слой песка;
    • прокладывают трубы, завернутые в геотекстиль;
    • устанавливают дренажные колодцы;
    • засыпают щебенкой;
    • снятый дерн укладывают на место и утрамбовывают.

    Классическими способами расположения труб считаются прокладки параллельными прямыми, «елочкой», «змейкой» или трапецией. При выстраивании схемы вычисляют наиболее высокую и самую низкую точки на местности. Чтобы вода не застаивалась, необходимо создать для конструкции из труб и колодцев уклон, поэтому систему направляют от максимальной высоты к низине.

    Особенности дренажа на проблемных участках

    Существуют ситуации, когда при устройстве дренажной системы необходимо выполнить дополнительные работы. Это связано с особенностью грунта, глубиной залегания подземных вод и степенью наклона участка. Все эти обстоятельства нужно учесть перед тем, как приступить к работе по водоотводу.

    Если вода на участке после снежной зимы или обильных дождей долго не уходит, то надо обязательно проверить на каком уровне залегают грунтовые воды. Самый простой способ – пробурить пробную скважину. Для этого берут садовый бур с удлинителем и формируют несколько отверстий в грунте (в разных местах участка, потому что водоносный пласт залегает неравномерно) на глубину от одного до двух метров.

    Если через 1-2 дня скважины наполнятся водой, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод. В этом случае дренажная система должна иметь обширные разветвления. Большое количество воды не всегда быстро может уйти самотеком в приемник, поэтому иногда приходится дополнительно устанавливать насосное оборудование.

    Для отвода воды на участках, расположенных с уклоном, совмещают два типа дренажа – открытый и закрытый. Это необходимое условие для сохранения верхнего плодородного слоя, который может быть размыт стекающей по грунту водой. Колодец для сбора воды располагают в самой низкой точке местности.

    Традиционной схемой дренажной конструкции для участка с уклоном считается «елочка». Если территория очень большая, то целесообразно дополнить систему водоотвода поперечной траншеей. Вода из нее должна уходить непосредственно в нижний колодец.

    Вода надолго задерживается на глинистых почвах, это мешает нормальному росту и плодоношению растений. Корни загнивают от обильной влаги и рост садово-огородных культур прекращается. На таком грунте используют комбинированный дренаж – глубинный и поверхностный метод. Перед тем как засыпать траншеи первым слоем песка или щебенки обязательно взрыхляют глинистое дно.

    Торфяной грунт характеризуется высоким уровнем залегания подземных вод. Весной на участке долго не высыхают лужи. Установление дренажной системы считается обязательным условием для проживания на таком участке, дает возможность вырастить урожай и красиво оформить ландшафт. Перфорированные трубы располагаются в продольном и поперечном направлении, глубина траншей для торфяных грунтов составляет 40-50 см.

    Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция

    Перед составлением проекта необходимо узнать особенности участка:

    1. Начертить план с точным расположением всех построек, садовых дорожек и беседок. Учесть те места, где проходят наружные и подземные коммуникации.
    2. Составить схему с размерами фундаментов построек, особенно внимательно изучить глубину их залегания.
    3. Нарисовать топографическую карту с указанием особенностей рельефа.

    Чтобы комплектующие дренажной системы не повредили корни растений, на чертеже отмечаются места посадки деревьев и кустарников.

    Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

    1. Определить месторасположение естественного приемника воды – дорожная канава или природный водоем.
    2. По периметру участка прорыть траншеи глубиной 1-1,3 м и шириной 40 см для укладки в них магистральных труб диаметром 110 мм. Минимальное расстояние расположения траншей от забора составляет 50 см, от края отмостки постройки – 100 см.
    3. Выкопать на участке траншеи глубиной 80 см и шириной 30 см для перфорированных труб, которые собирают воду и передают ее магистральным каналам. Для полноценного стока воды необходимо соблюдать уклон не менее 1 см на 1 погонный метр. Промежуток между дренами для глинистой почвы составляет 8-10 метров.
    4. Пролить каналы большим количеством воды. Если скорость оттока низкая, то необходимо увеличить градус уклона, при застое вод – создать дополнительные дренажные ответвления.
    5. После проверки дно засыпать речным песком на 10 см и утрамбовать.
    6. Каналы выстелить геотекстилем, плотность которого составляет 120-150 гр/м2, и заполнить гравийным щебнем с фракцией 20-40 мм на высоту 5-10 см.
    7. Чтобы предотвратить заиливание, трубы надо обмотать геотекстилем или объемными фильтрами из кокосового волокна.
    8. Уложить гофрированные трубы и подвести их к магистральным каналам. В поворотах трубы соединить между собой фитингами или крестовинами, завернутыми в геотекстиль.
    9. Засыпать дренажную конструкцию крупнозернистым песком или гранитным щебнем фракции 5-20 мм.
    10. Сложить внахлест края геотекстиля и закрыть траншею дерном.

    Когда нет природного водоприемника или искусственного оврага, то собранная вода может поступать в накопительный колодец, который обустраивают в низком месте участка. Если рельеф местности позволяет, то вода следует в дренажный приемник самотеком. В противном случае для откачки воды используют насосное оборудование. Для контроля над работой дренажной конструкции и очистки труб создают смотровые колодцы. Их располагают в поворотах и местах пересечения труб.

    Как сделать дренаж на участке с уклоном

    Довольно часто участки, отводимые под сады, дачи и частную застройку, находятся на территориях с избыточным увлажнением. Чтобы удалить лишнюю воду с поверхности земли или с глубины грунта, сооружают систему траншей различных видов, которые помогают решать эту задачу. Также нужен дренаж на участке с уклоном, если там имеется избыточное количество влаги в грунте или выпадает большое количество осадков.

    Какие бывают дренажи

    Чтобы понять, как правильно сделать дренаж на своем садовом участке, нужно познакомиться с их видами. По способу устройства дренажи подразделяются на несколько видов. Первым стоит назвать открытый тип дренажа. Он представляет собой систему траншей глубиной от 20 до 30 см, стенки которых должны располагаться под уклоном в 30 градусов по отношению дну.

    Его используют для того, чтобы убрать лишнюю воду с поверхности грунта на участках во время обильных осадков и весеннего таяния снега. Все траншеи выкапываются под определенным уклоном, так чтобы вода стекала в сторону общей канализации или какого-либо водосборника. Чтобы стенки открытого дренажа не осыпались и не разрушались, их укрепляют при помощи камней, бетона или растений с крепкой и разветвленной корневой системой.

    Вторым можно назвать закрытый или глубинный дренаж, который бывает горизонтальным или вертикальным. Этот вид помогает внутри грунта дренировать воду на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Глубинный горизонтальный дренаж представляет собой сеть специальных труб с отверстиями, соединенных с водоемом, канализацией, оврагом или колодцем. Они располагаются на глубине от 0,8 до 1,5 метров и засыпаны щебенкой, песком.

    Вертикальным дренажом называют водосборные колодцы, где скапливается вода из системы траншей, и которые связаны с канализацией или водоемом, оврагом. Если соединить такие колодцы с канализацией нет никакой возможности, то воду просто откачивают при помощи погружного насоса и вывозят в цистернах.

    Также стоит упомянуть засыпной тип дренажа, который чаще всего используют на тяжелых и глинистых грунтах. Он представляет собой довольно глубокую траншею, заполненную до половины крупным щебнем, на который насыпают мелкую фракцию щебня, а сверху слой обычной садовой земли (от 15 до 35 см).

    Трубы для дренажа

    При создании дренажной системы для отвода воды на садовом или придомовом участке, как правило, используются специальные перфорированные трубы, изготавливаемые из различных материалов. Термин перфорированные означает, что по всей поверхности труб имеются отверстия различного диаметра (от 1,5 до 5 мм). Сейчас в основном для сооружения дренажа берут трубы, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД) и полиэтилена высокого давления (ПВД). Они обладают высокой прочностью, хорошо пропускают воду, на них не появляется коррозия и они достаточно устойчивы к агрессивным средам.

    Еще производят асбестоцементные и керамические трубы, но их используют редко, поскольку они имеют большой вес и сложность в проведении монтажных работ достаточно высока. Да и срок службы их меньше, чем пластиковых дренажных труб. У асбестоцементных и керамических он составляет 30 лет, а у пластиковых – от 50 до 60 лет.

    Пластиковые дренажные трубы выпускаются одностенными с перфорацией (отверстиями) и геотекстильным фильтром поверх трубы и двухслойными с перфорацией и также с геотекстильным фильтром. Также бывают трубы с фильтром из кокосового материала, которые применяют на грунтах с большим количеством глины. Дренажные трубы с геотекстильным фильтром используют на песчаных землях. Фильтры на трубах нужны для того, чтобы отверстия на трубах, песок и щебенка не забивались илом и мелкими частицами земли.

    Одностенные перфорированные трубы используют на глубине от 2 до 4 метров, а двухслойные – на глубине до 6 метров. Диаметр труб может изменяться от 63 мм до 200 мм. Все пластиковые дренажные трубы имеют гофрированную поверхность. Гладкая внутренняя поверхность пластиковых труб помогает пропускать быстро большое количество воды. Кроме того, эти трубы легки в монтаже и имеют демократическую цену.

    Полезно будет почитать:

    Делаем поверхностный дренаж

    Чтобы знать, как сделать дренаж на участке, нужно знать его технологию строительства. Система дренажа для отвода вод с поверхности грунта обычно делается из основных или магистральных траншей, которые чаще располагаются по периметру участка. Они имеют уклон в направлении канализации. Имеются также и вспомогательные траншеи, которые идут по территории всего участка от мест, где образуется самое большее количеством воды к магистральным. Соответственно, вспомогательные траншеи имеют уклон в сторону основных. Обычно он составляет от 1 до 3 см на один метр.

    Перед тем как приступать к сооружению дренажа, обязательно нарисуйте план участка и дренажной системы. Проведите разметку траншей и следите за уклоном во время земляных работ при помощи инструментов. Это поможет избежать неприятных сюрпризов после окончания всех работ. Помните, что стенки поверхностного дренажа располагаются под углом около 30 градусов ко дну. Их желательно укрепить. Это может быть отсыпка щебенкой или гравием, а также отделка крупными камнями, бетонирование и высадка различных растений.

    После выкопки траншей обязательно проведите проверку, как будет сходить вода по дренажной системе. Для этого пустите по ней достаточное количество воды и посмотрите, как она проходит по ней. Если на каком-то участке она застаивается, то лучше устранить эту проблему до окончания работ.

    Еще стоит отметить, что система открытого дренажа может стать центром ландшафтной композиции участка, если ее оформить красивыми сочетаниями различных по форме, размеру и окраске камней.

    Делаем глубинный дренаж своими руками

    Сеть из дренажных траншей для удаления воды в глубине грунта выкапывают согласно заранее составленного и размеченного на поверхности плана с нужными уклонами. Ширина траншеи у дна обычно составляет не меньше 40 см, а глубина определяется проектом. Но обычно она составляет от 0,8 до 1,5-2 метров. Величина уклона варьируется от 2 до 5 см на 1 погонный метр траншеи.

    На ровное и уплотненное дно траншеи насыпается небольшой слой чистого речного песка (крупнозернистого) высотой около 10 см, который также тщательно выравнивают и уплотняют.

    Затем дно и стенки траншеи застилают нетканым полотном геотекстиля, плотность которого составляет около 200 грамм на метр квадратный. Причем ткань располагают так, что она должна покрывать полностью стены и еще выходить на ее края на 15-25 см. На ткань насыпают слой вымытого щебня высотой от 15 до 25 см, который напрямую зависит от состава и водопроницаемости грунта. На землях с большим количеством песка высота слоя составляет около 15 см, а там, где в составе много глины – слой щебенки увеличивают до 25 см.

    Щебень также обязательно уплотняют и выравнивают с учетом требуемого уклона. Проверять уклон нужно после каждого насыпаемого слоя, его выравнивания и утрамбовки. На нем раскладывают перфорированную дренажную трубу, которую затем послойно засыпают щебенкой или гравием. Причем каждый слой обязательно аккуратно трамбуют. Слой щебня поверх трубы составляет от 10 до 25 см.

    Поверх дренажной трубы и отсыпки вокруг нее края нетканого полотна геотекстиля заворачиваются друг на друга с нахлестом. Затем насыпают слой песка высотой от 10 до 30 см, после чего траншею заполняют обычным грунтом, который вынули во время выкапывания. Помните, что речной песок, щебенка и гравий, используемый при сооружении глубинной дренажной системы, обязательно должен быть чистым от земли, глины или других мелких частиц. Сделанный таким способом дренаж будет хорошо отводить воду и прослужит много лет.

    Полезно будет почитать:

    Дренаж на склоне

    С участков, расположенных на склонах, также нужно отводить лишнюю воду с поверхности и изнутри грунта. Ведь большое количество осадков и вода, образовавшая в результате таяния снега, вызывают эрозию земли, способствуют возникновению оползней, а также размывают фундамент различных построек, дорожки, подпорные стенки и ступени. Для таких участков нужно обязательно сочетать открытый и глубинный виды дренажей.

    Собственно, устройство глубинной дренажной системы на участках на склоне мало чем отличается от той, что выполняется на горизонтальных территориях. Но все-таки есть некоторые моменты, которые обязательно следует учесть при выполнении этих достаточно сложных работ. При таком расположении участка сразу становится понятным, что колодец для сбора или канализация воды должны располагаться в самой низкой точке. Основные или магистральные траншеи копают, если только это возможно, рядом с оградой.

    Вспомогательные траншеи направляют к основной под определенным углом. Получается что-то вроде елочки. Если наклона местности недостаточно для хорошего схода воды, то траншеи выкапывают, постепенно заглубляя так, чтобы в общем уклон составлял от 2 до 4 см на 1 метр погонный дренажа.

    Если участок на склоне занимает достаточно большую площадь, то стоит поделить его поперечной дренажной траншеей, которая будет собирать в себе воду с территории, расположенной выше. Вода из нее будет отходить по заглубленным дренажным трубам в нижний водоприемник или канализацию.

    Стоит помнить, что сооружение дренажной системы на участке, расположенном на склоне, требует подготовки, внимания, аккуратности выполнения и, конечно, финансовых затрат.

    Не стоит расстраиваться, если вам достался неровный лоскут земли. Продуманный ландшафтный дизайн на участке с уклоном и грамотный дренаж помогут превратить минусы вашего сада в плюсы.


    Уклон дренажной трубы: расчеты, стандарты и особенности монтажа дренажа на склоне

    Безупречно спроектированный и грамотно рассчитанный дренаж соберет и отведет грунтовые воды с участка. Он защитит фундамент от преждевременного разрушения, обеспечит нормальный рост культурным растениям. Для того чтобы обеспечить самопроизвольный сток собранной системой воды, необходимо обеспечить уклон дренажной трубы. А для его устройства нужны точные сведения, верно?

    Все о том, под каким углом укладываются трубы дренажа и как правильно организовать осушающую систему, вы узнаете из предложенной нами статьи. Следуя представленным нами техническим рекомендациям, вы сможете спроектировать и точно рассчитать дренажную сеть. Основой для приведенных данных являются строительные нормативы.

    В помощь самостоятельным мастерам детально изложена технология устройства системы отвода воды, досконально разобрана специфика расчета и укладки ее составляющих. Для наглядного восприятия информации прилагаются фото и видеоролики.

    Конструктивные особенности дренажа

    Существует три типа дренажных систем, каждая из которых имеет свои конструктивные особенности: горизонтальная, вертикальная, комбинированная.

    Рабочими элементами горизонтального дренажа могут выступать:

    • трубчатые дрены;
    • галерейные дрены;
    • лотки и траншеи.

    Система дренажных труб в сочетании с фильтрующей обсыпкой (многослойной) – это и есть трубчатая дрена.

    Многослойная фильтрующая обсыпка, в данном случае, делается с целью предотвращения попадания в систему вымываемых грунтов. По стандартам, дренажный контур всегда оснащается смотровыми колодцами.

    В отличие от трубчатых дрен, галерейные дрены устраиваются из труб большего поперечного сечения. На стенках труб имеются отверстия для сбора стоков.

    Процесс устройства галерейных дрен также предусматривает выполнение обсыпки с дополнительной фильтрацией геотекстилем.

    Дренажная система с лотками и траншеями обычно делается в таких условиях, когда уровень грунтовых вод допускается до отметки 1,3-1,5 м. На устойчивых грунтах траншеи выполняют с откосами, на неустойчивых грунтах траншеи усиливают железобетонными конструкциями.

    Система вертикального дренажа состоит из набора скважин (колодцев), связанных коллектором. Через коллекторную линию осуществляется отвод стоков при помощи насосной станции. Также отвод стоков на вертикальном дренаже может осуществляться сбросом в нижние слои грунта.

    Комбинированная дренажная система объединяет в себе горизонтальную и вертикальную схемы. Характеризуется специалистами как сложная схема водоотвода и устраивается обычно на территориях, где требуется высокоэффективное осушение грунтов.

    Поверхностные и глубинные схемы

    Исходя из расчётных параметров заглубления дрен, различают поверхностные и глубинные схемы водоотвода. Назначение поверхностной схемы – сбор и отвод продуктов атмосферных осадков, а также близко залегающих грунтовых вод.

    Назначение глубинной схемы – снижение уровня грунтовых вод, их сбор и отвод за границы участка, где располагается строительный объект.

    Схема водоприемников ливневых канализационных систем поддерживает точечное или линейное исполнение. В первом случае осуществляется отвод стоков от локальных источников (водостоки, приямки тротуаров, сборники входных групп).

    Линейная схема обеспечивает отвод воды по всей территории объекта. Как правило, на жилых строительных объектах применяется комбинированное решение с внедрением обеих схем.

    Глубинный дренаж обязателен практически во всех случаях частного домостроения и благоустройства хозяйственных участков. Это эффективная защита тех элементов строительных сооружений, которые располагаются ниже нулевого уровня (фундамент, подвальные помещения, корневая система растений).

    Исключить сооружение глубинного дренажа допустимо на возвышенностях, где уровень грунтовых вод не превышает отметки 1,5 м, где отмечается эффективное дренирование почвы.

    Проектирование схемы глубинного дренажа требует исполнения высокой точности расчётов. Даже незначительная ошибка в расчётах может стать причиной низкой эффективности системы.

    Практика монтажа таких схем часто указывает на распространенную ошибку – неточный расчёт глубины закладки дрен. Результат – неравномерный отвод воды с территории объекта или, того хуже – подтопление плодородных земель, подвальных помещений.

    На нашем сайте есть другие статьи, где мы подробно рассмотрели сооружение различных вариантов дренажа. Рекомендуем вам ознакомиться с ними:

    Расчёты и стандарты строительства дренажа

    Расчётными величинами, которые потребуются для строительства дренажной системы, как правило, являются:

    • размер диаметра трубопроводов;
    • уровень закладки трубопроводов;
    • значения уклона труб;
    • плотность геотекстильного фильтра.

    И подробнее о каждом пункте.

    Величина #1 – расчётный диаметр трубопроводов

    Требуемый диаметр трубопроводов рассчитывается с упором на проектные параметры интенсивности водоотведения.

    Для частного домостроения обычно оптимальными являются трубы диаметром 100 мм. Их пропускная способность по стандарту составляет около 7 л/с, что вполне соответствует проектным нормам в большинстве случаев.

    Между тем, увеличение диаметра дрены позволяет охватить большую рабочую площадь, усилить эффективность системы.

    Величина #2 – глубина закладки системы

    Уровень закладки дренажных трубопроводов, согласно существующим стандартам, определяется с учётом двух критериев:

    1. Уровень промерзания грунта.
    2. Глубина заложения фундамента.

    Степень промерзания грунтов напрямую связана с климатическими свойствами местности. Поэтому для каждой отдельной территории этот параметр может отличаться.

    Но в любом случае расчёт глубины закладки дренажных труб ведётся от конечной точки промерзания грунта с добавлением к этому значению не менее 300-500 мм дополнительного заглубления.

    По такому же алгоритму рассчитывается фундаментный дренаж, но от конечной точки залегания фундамента.

    Величина #3 – уклон дренажных труб

    Под каким уклоном монтировать трубы дренажной системы, чётко указывают стандарты СНиП. Согласно этим стандартам, минимальные значения уклона дрены необходимо брать с учётом допустимой минимальной скорости течения сточных вод.

    При этом дополнительно оговаривается, что для труб диаметром 150 мм минимально допустимый уклон должен быть не менее 8 мм на метр длины, а для труб диаметром 200 мм – не менее 7 мм на метр длины. На отдельных участках сетей допускается занижать эти параметры до 7 мм и 5 мм соответственно.

    Допустимое максимальное значение уклона труб дренажа на один метр длины – 150 мм. Больше этого значения допустим уклон только на отводах от сантехнических приборов при длине отвода до 1,5 м.

    На безрасчётных участках дрены, где используются трубы диаметром 40-50 мм, допустим уклон до 30 мм на метр длины. А для труб диаметром 85-100 мм и при тех же условиях уровень уклона допускается делать не более 20 мм на метр длины.

    Если в качестве элементов отвода применяются лотки, уровень уклона принимают с оглядкой на такую скорость стоков, при которой обеспечивается эффект самоочищения жидкости. Допустимое наполнение лотков – не выше 80% при ширине лотка не меньше 20 мм.

    Значение ширины лотков рассчитывается на основе результатов гидравлических расчётов и зависит от конструктивных особенностей элементов. Однако если высота лотка больше 50 мм, значение ширины не может быть меньше 70 мм.

    Величина #4 – необходимая плотность геотекстиля

    Когда проект дренажной системы предусматривает использование в качестве дрены перфорированных гофрированных труб, рекомендуется вместе с обсыпкой таких труб использовать геотекстильную фильтрующую оболочку (геотекстиль).

    Геотекстильное полотно исполняет функцию фильтрующего элемента, предотвращает засорение магистрали мелкими частицами грунта. Для получения максимального эффекта фильтрации требуется расчёт плотности геотекстильного фильтра. Оптимальным расчётным значением для бытовых систем дренажа считается плотность на уровне 100-150 г/м 2 .

    Особенности монтажа дренажа на склоне

    Дренажные системы обеспечивают отвод стоков за счёт уклона дрен. Казалось бы, при условии расположения участка на склоне вода должна отводиться с участка естественным образом, а в устройстве дренажной системы попросту нет необходимости.

    Однако дело в таких случаях обстоит совсем иначе, и дренирование участка на склоне становится таким же актуальным мероприятием, как для участков с горизонтом уклона менее 8%.

    Конечно же, дренирование территорий на склонах сопровождают свои особенности. Зачастую грунт на крутых склонах имеет неоднородную структуру. На разных горизонтах может отмечаться разный уровень грунтовых вод.

    Поэтому нередко приходится применять комбинированные типы дренажа, чтобы обеспечить необходимую степень осушения всей территории участка.

    Между тем, при строительстве водоотводящих систем на склонах с уровнем более 8% стандарты допускают отсутствие дренажных смотровых колодцев.

    Схема и порядок устройства системы

    Организация водоотвода на участке с уровнем склона более 8% начинается с проведения геологических изысканий. По результатам изысканий определяют водоносные слои, уровни залегания грунтовых вод. На основе полученных сведений разрабатывается проект дренажа участка на склоне, проводятся строительные работы.

    В конечном итоге должна решаться задача исключения возможности размыва грунта хаотичным естественным водоотводом за счёт крутизны склона.

    В простом варианте делается это, примерно, так:

    1. На верхней отметке участка создаётся первая горизонтальная поверхностная дрена.
    2. На нижней отметке участка создаётся вторая горизонтальная поверхностная дрена.
    3. Обе дрены соединяются перпендикулярными траншеями.
    4. От горизонтальной дрены нижнего уровня делают отвод в дренажный колодец.

    Если ландшафт участка имеет ступенчатую сложную форму и проект объекта предусматривает сооружение подпорных стен, лестниц, переходных площадок, для каждого из элементов проекта необходимо сооружать точечные водоотводы, переходящие в систему линейных водоотводов.

    Участки большой площади, расположенные на склонах, как правило, оснащаются не единичными поверхностными дренами, но полноценными системами сбора и отвода воды по типу «ёлочка».

    Разветвленная дрена устраивается на верхнем горизонте и объединяется с коллекторным водоотводящим контуром, окружающим строительный объект. Из контура стоки переправляются в сборник за пределами участка или в ливневую канализацию.

    Такое схемное решение называют кольцевой дренаж. Благодаря сооружению защитного контура, расположенного по периметру объекта, удаётся взять под контроль уровень грунтовых вод. В свою очередь, «ёлочка» обеспечивает сбор воды с поверхности участка и её эффективный отвод.

    Монтаж кольцевых дрен выполняется на некотором удалении от строительного объекта. Этот фактор позволяет соорудить кольцевую дренажную систему непосредственно на стадии эксплуатации хозяйственно-бытовых сооружений.

    Следует отметить, что эффективность понижения уровня грунтовых вод в границах внутренней части контура напрямую зависит от следующих параметров:

    • уровень заглубления труб;
    • уровень заглубления галерей;
    • уровень заглубления скважин (если такие есть).

    На эффективность защиты оказывают также влияние размеры контура.

    Выводы и полезное видео по теме

    Несколько практических советов по прокладке дренажных труб помогут вам самостоятельно справиться с устройством дренажа на загородном участке.

    Защита участков (территорий) от перенасыщения влагой – актуальная задача, которую приходится решать практически в каждом случае строительства. Существующие разработки дренажных систем позволяют решать такие задачи.

    Главный момент – рассчитать и выбрать вариант устройства дрен, который бы идеально подходил в каждом конкретном случае.

    Планируете обустроить дренаж участка своими силами, но столкнулись с трудностями на этапе проектирования? Задавайте свои вопросы в блоке комментариев – мы постараемся вам помочь.

    Или вы успешно соорудили дренажную систему и хотите поделиться опытом с другими владельцами частных домовладений? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото под нашей статьей – многим пользователям пригодится ваш опыт.

    Как рассчитать уклон дренажной трубы на 1 метр. Инструкция с примерами

    Вода – основа жизни, без нее не обойтись. Но во всем должна быть мера. Избыточность влаги на приусадебном участке может привести к серьезным неприятностям. Происходит заболачивание почвы. Корни растений начинают загнивать, насаждения гибнут. Застоявшаяся вода подмывает фундамент дома, проникает в подвальные отсеки, приводит к его преждевременному разрушению.

    1. Как рассчитать какой уклон дренажа
    2. Способы закладки дрен
    3. Схема и порядок устройства
    4. Расчет угла наклона дренажа
    5. Уклон дренажной трубы на 1 метр

    Как рассчитать какой уклон дренажа

    Единственное эффективное решение проблемы – установка дренажной системы. Владельцы участков, расположенных на склонах, могут подумать, что эти озабоченности не для них. Вода и так стечет сама по себе.

    Опасное заблуждение. Если горизонт уклона меньше 8%, необходимость дренажа безусловна. Как, впрочем, и при более крутом расположении земельного участка. Однако в последнем варианте можно обойтись без смотровых колодцев. Стандарты позволяют.

    Уклон дренажной трубе необходим для самопроизвольного стока грунтовых вод за пределы участка.

    Чтобы сбор и отвод воды с участка производился эффективно, необходимо предварительно провести гидравлические исследования. По их результатам выстраивается алгоритм действий, подбираются нужные материалы и конструкции.

    Способы закладки дрен

    Дренажные системы бывают двух видов – поверхностные и глубинные. В первом варианте дрены укладываются в небольшие (30-40 см) рвы. Второй метод установки более затратный, так как приходиться выкапывать глубокие траншеи.

    Важно! На участке, расположенном на возвышенности, целесообразно устанавливать дренажную систему поверхностного типа. Это упросит перехват сточной воды.

    Все зависит от состояния грунта и уровня закладки фундамента главного строения на участке. Нужно узнать, на какую глубину промерзает земля в данном регионе. Этой информацией наверняка располагает каждая местная строительная организация.

    Нельзя прокладывать трубопровод над уровнем промерзания почвы. Иначе дренажная система в зимнее время года замерзнет и выйдет из строя. Нужно утеплить дрены или закопать их глубже, в незамерзающий грунт.

    Поверхностный тип дренажной системы.

    Избыточная влага вредит не только растениям, но и постройкам, в том числе, основательным. В периоды весенних паводков грунтовые воды поднимаются, подмывая и разрушая фундаменты даже капитальных домов. Чтобы избежать подобных неприятностей, дренажную систему следует закладывать на полметра глубже фундамента.

    Схема и порядок устройства

    После того, как проведены необходимые геологические изыскания и установлен уровень местонахождения грунтовых вод, можно приступать к строительству дренажа на участке, находящегося на возвышенности.

    Прежде всего, нужно исключить размыв грунта самопроизвольным водоотводом, спровоцированным крутизной склона. Для этого следует произвести следующие строительные работы:

    1. На самой высокой точке участка установить горизонтальную дрену.
    2. В нижней части склона создать аналогичную дренажную систему.
    3. Оба этих сооружения соединить перпендикулярными каналами.
    4. От дренажа, расположенного на нижнем уровне, провести отвод к дренажному колодцу.

    Устройство дренажной системы во многом зависит от рельефа местности, на которой находится участок. Возможно, придется устанавливать для переходных площадок и подпорных лестниц точечные водоотводы, которые затем перейдут в линейную систему дрен.

    Важно! Еще до начала строительных работ следует определить место, куда будет сливаться жидкость. Отвести с участка воду можно в близлежащий водоем или овраг.

    Следуя указаниям СНиП, параметры уклона дрены соотносятся с показателями движения сточных вод. Минимальный уклон дренажных труб диаметром 150-200 мм равняется 8-7 мм соответственно.

    При использовании лотков для отведения воды, уклон устанавливается так, чтобы жидкость могла естественным образом самоочищаться. Наполняемость лотка шириной 20 и более миллиметров не должна превышать 80%.

    Расчет угла наклона дренажа

    Безнапорный принцип работы дренажной системы основывается на расположении водоотводных труб под определенным наклоном друг к другу. Размер имеет значение. Трубы большого диаметра не приветствуются. По ним слишком быстро отходят воды, на стенках со временем образуются толстые слои ила, приводящие к засорам и необходимости затратной процедуры прочистки трубопровода.

    Важно! Для каждой конкретной ситуации рассчитывается и подбирается свой оптимальный вариант дренажа.

    Оптимальные решения по строительству дренажа на участке, расчету его уклона, глубины и длины траншей находятся в нормативных документах СНиП. Чтобы правильно рассчитать уклон дренажной трубы, необходимо учесть следующие обязательные параметры:

    • рельеф местности, на котором расположен земельный участок, степень перепадов высот;
    • размер сечения трубы – чем рыхлее почва, тем больше диаметр;
    • вид применяемых дрен, для песчаного грунта – с геотекстилем;
    • глубину залегания дрен;
    • тип почвенного слоя участка;
    • координаты расположения подземных вод.

    На основании полученных данных можно приступать к монтированию дренажной системы на склоне. Для выбора правильного наклона дрены необходимо пользоваться установленными нормативными стандартами:

    Диаметр трубопровода в миллиметрах Уклон в сантиметрах на метр длины
    50 3
    110 2
    160 0,8
    200 0,7

    Если длина веток отвода не превышает полутора метров, то допустимы отличия их наклонов относительно друг друга.

    Кроме угла уклона дрены, важно рассчитать высоту и ширину лотка. Делается это довольно просто. Как правило, лотки, при ширине от 20 см, заполняются в высоту на 80% водой. По таким пропорциям рассчитывается конструкция водоотвода с учетом гидравлического давления. Например, высота лотка составляет 60 см. Получается, что его ширина должна быть не меньше 80 см.

    Уклон дренажной трубы на 1 метр

    Какой уклон трубы для дренажа считается правильным?Угол наклона водоотвода, как правило, измеряется в сантиметрах на погонный метр, а не в градусах. Так легче определить, насколько один участок длиной в 1 м ниже или выше соседнего.

    Важно! Эффективное отведение грунтовых вод за пределы участка гарантируют стандарты и нормативные документы: СНиП, ГОСТ, СанПин.

    Если уклон трубы недостаточный, то вода течет медленно. Слабый напор стока не в состоянии протолкнуть образовавшиеся отходы, которые оседают и заиливаются на стенках дрен. Возникают засоры, система не справляется с водоотводом.

    С другой стороны, чересчур большой уклон ведет к стремительному стоку воды. При этом фрагменты крупных отходов под напором потока придавливаются к стенам труб и застревают. К тому же оказывается огромная нагрузка на соединительные узлы коммуникации.

    Правильный уклон водоотводной трубы.

    Прочистка водоотводных труб производится через дренажные и смотровые колодцы двумя способами:

    • механическим – с помощью устройства для прохождения дрен и удаления отложений, проводится раз в 3-4 года;
    • гидродинамическим – с привлечением насосного оборудования и компрессора, чистить каждые 10-15 лет.

    Дренажная система будет функционировать исправно и качественно только при соблюдении правильного угла наклона трубы на 1 метр, согласно СНиП. Монтаж дренажной системы требует профессионального, сбалансированного подхода.

    Нужно так рассчитать глубину и уровень наклона труб, чтобы они не подвергались засорам, эффективно справлялись с отводом сточных вод. Избежать технических ошибок в расчетах помогут специалисты.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: