Как правильно крыть крышу шифером своими руками, укладка 8 волнового листа несколькими способами

Как правильно крыть крышу шифером

Шифер давно используют в качестве кровельного материала, не утратил он своей популярности и в наши дни, тем более что с работой по кровле каждый может справиться самостоятельно, если знать, как крыть крышу шифером.

Основные преимущества и недостатки шифера

К преимуществам этого кровельного материала относятся:

  • негорючесть,
  • простота монтажа,
  • прочность и дешевизна,
  • длительный срок службы (35–40 лет).

Крыша из шифера подходит к любому дизайну зданий, выглядит красиво и служит долго.

  • сравнительно большой вес: следует делать более мощные стропильные конструкции,
  • хрупкость: при неосторожной перевозке или небрежном обращении может ломаться.

Виды и размеры листов волнового шифера для кровли

Листы шифера выпускают 6, 7 и 8–волновые. Стандартная длина листов 1750 мм, ширина зависит от числа волн и показана на рисунке, толщина от 5,8 до 7,5 мм, шаг волны 150 или 200 мм.

Высота гребня (волны) составляет 40 мм для 7 и 8-волновых и 54 мм для 6-волнового листа.

Особенности стропильных систем для крыш из шифера

Усиленная обрешётка

Крепление шифера на крыше производится по обрешётке, для которой используют брусок 60х60 мм, стропильные доски толщиной 60 мм и более. Это объясняется повышенной нагрузкой кровельного материала на стропильную систему. Расстояние между брусками обрешётки делают таким, чтобы лист шифера лежал не менее чем на двух из них с запасом в 15 см с каждой стороны.

Чем меньше угол ската, тем прочнее обрешётка

Для крыш из шифера рекомендуют угол наклона ската не менее 22 о . Для односкатных и двускатных кровель углы наклона могут быть меньше, но требуется усиленная обрешётка. Принцип усиления для разных углов наклона ската показан на рисунке. Под шифер кладут пароизоляцию, особенно если планируется утепление крыши.

Как определить количество шифера для крыши

Планируя выполнение работ своими руками, важно правильно рассчитать количество шифера на крышу, чтобы материала хватило, и не было лишних трат. Для человека, знакомого с основами геометрии, такие расчеты не составят труда. Для крыши с одним или двумя скатами потребуется измерить ширину и длину дома, угол наклона ската.

Более прост расчет шифера по размерам крыши, его делают так:

  • определяют размер крыши по карнизу, полученное расстояние делят на размер ширины листа и прибавляют 10%, получают число листов в одном ряду;
  • замеряют по скату расстояние от конька до карниза и делят его на размер высоты листа шифера, получают количество рядов, увеличивают полученный результат на 13% на нахлёст;
  • полученные числа рядов и листов в одном ряду перемножают и получают количество листов шифера на один скат. Если крыша двускатная, полученный результат удваивают.

Для четырёхскатных кровель площадь скатов рассчитывают геометрически (площадь треугольника и площадь трапеции, как показано на рисунке), делят на площадь листа шифера и прибавляют 15%.

Подготовительные работы при монтаже кровли

Прежде чем приступить к работе по устройству крыши из шифера, подготовьте все необходимые инструменты и ровную площадку, на которой будете пилить листы и сверлить в них отверстия. Площадка должна быть такой, чтобы к листу можно было подойти с любой стороны.

Инструменты и оборудование

Для монтажа крыши из шифера понадобятся: молоток, шиферные гвозди, или шурупы-саморезы, дрель, болгарка или ножовка по металлу, респиратор, краска для окрашивания срезов, лестница-стремянка, лестница-трап, верёвки, металлические крюки.

Как поднимать шифер на кровлю

У тех, кто планирует делать кровлю своими руками, часто возникает вопрос, как поднять шифер на крышу. Делается это при помощи верёвки и двух крюков. Лист цепляют снизу двумя крюками, к которым привязывают верёвку. Верёвку вместе с листом шифера тянут на крышу. Можно листы подавать руками, используя лестницу-стремянку, если работу выполняют два или три человека.

Подготовка листов шифера

Перед тем как укладывать шифер на крышу неокрашенные листы при необходимости можно пропитать водоотталкивающим составом, покрасить акриловой, водно-дисперсионной или алкидной краской. Краска закрывает микротрещины, делает шифер более гладким, снег в зимнее время с него скатывается легче.

Шифер в зависимости от окружающей температуры подвержен деформациям, поэтому между гвоздём и асбоцементом должен быть небольшой зазор. Делают его, высверливая отверстия в гребне шифера на 2–3 мм большего диаметра, чем гвоздь. Можно сверлить эти отверстия и по месту укладки листов, если так будет удобнее.

Укладка шифера на крышу, как правильно это делать своими руками

Водосток устанавливают до начала кровельных работ. Листы шифера начинают укладывать с нижнего ряда.

Как класть шифер на крышу

  • Для того чтобы листы ложились ровно, по карнизу протягивают шнур на расстоянии 15 см от края и листы ровняют по шнуру;
  • укладывают кровельный материал вразбежку с нахлёстом на 1–2 волны лист на лист, 15–20 см ряд на ряд (размер зависит от угла наклона ската). Порядок укладки следующий: сначала нижние 3–4 полотна, затем над ними 2–3 второго ряда, над вторым рядом — 1–2 полотна третьего ряда, потом к каждому ряду, начиная от нижнего, прибавляют по одному полотну;
  • нахлесты волн шифера должны быть по преобладающему направлению ветра, чтобы ветер не задувал под шифер и не стремился приподнять его.
Читайте также:
Баскетбольный щит своими руками размеры и как сделать для уличного баскетбола

Листы распиливают ножовкой или болгаркой. Срезы закрашивают краской, чтобы асбест не крошился.

Как и чем крепить шифер на крыше

Крепление полотен кровельного материала к обрешётке — важный этап, от которого зависит как прочность кровли, так и целостность самого шифера в процессе эксплуатации. Следует иметь в виду сезонные деформации и подвижки стропильных систем и шифера, повышенные нагрузки на кровлю в зимнее время.

Гвозди для шифера и саморезы

Крепление шифера на крыше к обрешётке выполняют шиферными стальными гвоздями со шляпкой диаметром 14 мм или саморезами. Шляпку гвоздя и шифер разделяют металлическая шайба и прокладка из резины или другого эластичного материала.

Как прибивают листы шифера

Шифер прибивают обычным молотком. Гвозди вставляют в высверленное заранее отверстие и забивают не до упора, а чтобы шифер не двигался. 8-волновой шифер забивают во 2-ю и 6-ю волну от стыка, 7- волновой — во 2-ю и 5-ю, соответственно. По вертикали лист прибивают в двух местах к обрешётке. Расстояние от гвоздя до края полотна не менее 15 см. Так двигаются до конька.

Устройство примыканий к дымовой трубе

Если в доме есть печь, на крыше требуется устроить обвод для дымовой трубы. Для дымовой трубы на скате крыши примыкание устраивается по-разному в зависимости от того, есть гидроизоляция или нет. При наличии гидроизоляции примыкание из стального листа устанавливают под шифером и плёнкой, а при её отсутствии делают таким образом, чтобы верхний край стального листа был под шифером, а нижний по скату — над ним. Схема устройства примыкания показана на рисунке.

Устройство конька крыши

Устройство конька — финишный этап монтажа крыши. Конёк предохраняет кровлю от попадания воды, обеспечивает вентиляцию, является декоративным элементом кровли.

Конёк кровли из шифера делают из оцинкованной стали или готовых коньковых элементов под цвет листов. Вырезают лист оцинкованной стали нужной ширины и гнут на листогибочном станке или руками, чтобы угол сгиба был немного меньше, чем угол между листами скатов. Для крепления конька используют те же гвозди. Как правильно установить конёк, показано на рисунке.

Сколько стоит покрытие крыши шифером

Монтаж шиферной кровли — дело несложное, оно под силу тому, кто знаком с молотком и ножовкой, имеет достаточно времени для работы. Волновой шифер стоит 170-260 руб. за лист, что составляет от 90 до 135 руб./м 2 . В среднем, с учетом крепёжных материалов и гидроизоляции, цена кровли своими руками обойдется примерно в 200 руб./м 2 .

Когда времени покрыть крышу шифером своими руками недостаточно, можно нанять бригаду. Стоимость работ по укладке шифера составит от 150 до 300 руб./м 2 . Если потребуется установить стропильную систему, тепло-, паро-, гидроизоляцию, уложить шифер, то работы обойдутся от 700 до 800 руб./м 2 .

При условии последовательного и тщательного выполнения работ шиферная кровля будет служить долго и надёжно.

Как правильно и быстро крыть крышу шифером?

Строительный рынок наводнен кровельными материалами на любой вкус и кошелек, о которых мы и не слышали пару десятков лет назад. Во времена, когда магазины не изобиловали таким изобилием, на помощь строящимся дачникам приходил шифер. Этот доступный, недорогой материал пока рано «отправлять на пенсию», поскольку трудно найти равноценную альтернативу среди материалов такой же ценовой категории. Если вам хочется вполовину сократить расходы на возведение крыши своими руками, читайте в этой статье, как правильно крыть крышу шифером.

Свойства материала

Шифер – это листовой кровельный материал с волнистой или ровной поверхностью, который изготавливают из асбестоцемента путем формовки. Неокрашенный шифер светло-серого оттенка, но производители добавляют в него пигменты, окрашивая в различные цвета. В ассортименте строительных магазинов вам встретятся листы шифера, состоящие из 6-8 волн, согласно стандарту, длина которых 1.75 м. ГОСТ на данный тип строительной продукции регламентирует толщину материала – она лежит в пределах 5,8-7,5 мм для разных типов листов. Перед тем, как крыть крышу шифером, познакомьтесь с его преимуществами:

  1. Удобство и простота монтажа своими руками. Класть шифер может даже человек без строительного опыта. Для того не требуются специальные навыки или дорогостоящий инструмент. Резать листы можно с помощью обычной ножовки для металла или болгарки, а фиксировать на шиферные гвозди или саморезы.
  2. Надежность. Кровля шифером своими руками – надежный способ защитить мансарду от проникновения влаги, холода и ветра. Этому материалу не страшен град, падение веток с ближайших деревьев, ведь они не навредят ему.
  3. Устойчивость к огню. Огнеупорные качества асбестоцемента – еще один повод использовать его покрытия крыши, ведь на нее выводят дымоходы отопительных приборов, каминов и печей. Кровля шифером особенно актуальна для бань, дымоходные трубы которых нагреваются до температуры 750-850 градусов.
  4. Длительный срок службы. Если перед тем как накрыть крышу шифером, обработать стропильную систему антипиреном и антисептиком, то срок эксплуатации конструкции достигнет 40-50 лет.
  5. Доступная цена. Средняя стоимость 1 кв. м кровли шифером с учетом цены крепежа и гидроизоляции составляет 200-250 рублей, если выполнять работы своими руками. Если привлечь к процессу наемную бригаду профессиональных кровельщиков, затраты увеличатся на 50%. Но даже с затратами на оплату труда рабочих это вполовину дешевле, чем стелить профнастил, металлочерепицу или ондулин.
Читайте также:
Как обшить дом профлистом или профнастилом своими руками: фронтон, фундамент и цоколь

Важно! У шифера есть две особенные черты, к которым нужно с вниманием относиться: при большом весе это достаточно хрупкий материал. Поэтому во время покупки обязательно проверяйте целостность листа, следите за тем, чтобы между ними была прокладка из бумаги. Для удобства работы на строительном участке заранее готовят ровное место для разгрузки и хранения, расстелив там пленку.

Требования к стропильной системе

Перед тем как покрыть крышу шифером, следует должным образом подготовить стропильную систему крыши. Дело в том, что этот кровельный материал имею солидный вес по сравнению с современными аналогами. Вес одного листа может достигать 30-35 кг, а это серьезная нагрузка для элементов опорного каркаса. Создавая проект крыши, соблюдайте следующие правила:

  • Для изготовления стропильных ног используйте доски сечением 60х150 мм или толще. Оптимальным вариантом считаются доски высшего качества 100х150 мм, влажность которых не выше 15-16%.
  • Для изготовления обрешетки используют бруски из дерева хвойных пород размером 6Х6 см, которые не сломаются под весом шиферных листов.
  • Если вы приколачиваете обрешетку своими руками, следите, чтобы каждый пласт шифера опирался на два или более бруска.
  • Расстояние от края листа до ближайшего бруска обрешетки не должно быть менее 150 мм.

Обратите внимание! Большой значение имеет угол наклона скатов крыши. Производители рекомендуют стелить шифер на кровлю, уклон которой составляет 22 градуса и более. Для односкатных и двускатных крыш используют шифер, даже если угол 5-15 градусов. Однако, чем угол меньше, тем плотнее должна быть обрешетка. Для минимально разрешенных значений применяют сплошную основу из влагостойкой фанеры.

Расчет количества материала

Перед тем как покрыть крышу шифером, следует рассчитать, сколько потребуется материала. Чтобы прикинуть необходимое количество листов, чтобы не переплачивать за ненужные остатки, выполните вычисления следующим образом:

  1. Возьмите рулетку и измерьте длину крыши по карнизному свесу. Если кровля еще только в проекте, то возьмите это значение из чертежа. Разделите длину карнизного свеса на ширину листа шифера, который вы будете использовать. Увеличив эту цифру на 10% и округлив до целых в большую сторону, вы получите количество листов в одном ярусе раскладки.
  2. Измерьте или узнайте из проектной документации длину крыши от конька до края карнизного свеса. Чтобы вычислить необходимое число рядов, это значение делят на длину листа и добавляют 13%. Надбавка компенсирует нахлест между листами.
  3. Умножив количество листов в одном ряду на количество ярусов, определяют, сколько материала требуется для покрытия ската. В случае, если крыша имеет два симметричных ската, результат удваивают.

Обратите внимание! На случай повреждения листа в ходе резки своими руками или транспортировки лучше иметь запас материала, достаточно 10%. Асбестовая пыль, образующаяся при распиле шифера опасна для легких, поэтому работать следует только в респираторе, смоченном водой.

Принципы монтажа

Стык четырех углов, который образуется в результате укладки шифера – главная сложность монтажа. Чтобы избежать откалывания кусков материала, деформации и проникновения в это уязвимое место воды или ветра, существует два проверенных способа:

    Монтаж «в разбежку». Чтобы уложить листы кровли таким образом листы второго яруса подрезают на 1-2 волны, чтобы стыки между ними не совпадали. Чтобы минимизировать издержки, образующиеся за счет резки, этот способ применяют только для широких, но коротких скатов. Он хорош, если работы ведутся своими руками, так как совершить ошибку практически невозможно.

Важно! Асбестоцемент, из которого производят большинство видов шифера, при изменении влажности и температуры меняет размер. Поэтому, чтобы не допустить нарушения целостности листа, в местах креплений просверливают отверстия большего диаметра, чем размер самореза или гвоздя. Крепеж не ввинчивают до упора, оставляя зазор, компенсирующий колебания при нагревании.

Мансардная крыша своими руками

Наличие мансарды позволяет оптимизировать жилое пространство, а также позволяет придать дому более оригинальный внешний вид, уменьшая при этом расходы тепловой энергии на отопление. Если прочность фундамента рассчитана на дополнительную нагрузку, то одноэтажный дом легко можно превратить в двухуровневый. Мансардную крышу не проблематично построить своими руками, не имея особых навыков подобного строительства, если конечно, все делать по правилам, выбрав соответствующие строительные материалы.

На первом этаже окна монтируются в стенах, чего не скажешь о мансарде, так как здесь стены заменяет кровля. В таком случае, конструкция окон на этом этаже существенно отличается, поскольку такие окна должны не только пропускать достаточное количество света, но и выдерживать несколько большие нагрузки, особенно снеговые.

Виды мансардных окон

Согласно рекомендациям СНиПа, площадь мансардных окон не должна быть меньше 10 процентов от площади пола, поэтому в каждом помещении, образованном в результате разделения мансарды, должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Читайте также:
Профнастил для крыши: какой выбрать для частного дома, какая лучше толщина материала

На изображении выше представлены разновидности окон для установки на мансарде, при этом наиболее простой разновидностью считается наклонная установка окна. Несмотря на простоту, подобный вариант связан с некоторыми проблемами гидроизоляции стыков. Кроме этого, придется устанавливать окно с усиленной рамой и армированным остеклением из-за повышенных нагрузок на конструкцию окна.

Подобная установка имеет ряд достоинств:

  • Пропускает больше света, поскольку отсутствуют резкие границы света и теней.
  • Не усложняется поверхность крыши, так как она остается ровной.
  • Установка окна требует меньше времени.

Чем меньше угол наклона крыши, тем потребуется большее окно по площади. На изображении ниже указано, как следует расположить окно, в зависимости от угла наклона.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

При монтаже окна следует брать во внимание расстояние между стропилами. Окно должно быть уже на 5 см, по сравнению с расстоянием между стропилами. Это необходимо для того, чтобы не нарушать целостность всей конструкции. В противном случае придется дополнительно усиливать элементы крыши, что не всегда оптимально.

Вместо одного большого окна лучше установить два небольших. Кроме того, что проблем значительно уменьшится, два небольших окна смотрится ничуть не хуже, чем одно большое. Не следует также забывать о нагрузках, которые больше действуют на одно большое окно.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

Установка окон-дормер связана с появлением ендов, как сверху, так и с боков. Как правило, подобная конструкция становится более сложной в любом случае. Кроме этого, имеются некоторые сложности при укладке кровельного материала, так как подобные места являются вероятными участками протечек влаги. На таких участках приходится укладывать кровельный материал особенно тщательно. В регионах, где выпадает много осадков в виде снега, такие окна подвержены особенно высоким нагрузкам при сходе снега. Решить данную проблему помогают снегозадержатели, которые монтируются над такими окнами. Достоинство подобных окон заключается в том, что возле него допустимо стоять в полный рост. На самом деле, такие окна пропускают меньше света, при этом рельеф крыши становится сложнее, с рядом некоторых проблем.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Утопленные окна также используются, но в основном тогда, когда необходимо организовать выход на балкон. Утопленное окно – это не лучший вариант, поскольку света оно пропускает мало, а тени становятся достаточно глубокими. Это не совсем комфортно для глаз человека. Кроме этого, усложняется геометрия крыши, хотя не настолько, как в случае с выступающими окнами.

Если организовать окна в торцевых частях мансарды, то это существенно упростит данную проблему. В таком случае можно вполне обойтись без усиления рамы и стекол, поэтому подойдут самые обычные качественные стекла. Вариант малозатратный и легко реализуемый своими руками, поэтому именно такие окна чаще всего устанавливают хозяева на мансардах.

Организация стропильной системы

Самостоятельное строительство частного дома, в большинстве случаев, связано с возведением ломаной крыши, что позволяет оптимизировать внутреннее пространство под ней.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Ломаная крыша мансарды может иметь в конечном итоге достаточно интересный внешний вид, поскольку свесы допустимо опустить как можно ниже. При этом длинные свесы крыши выполняют несколько важных функций. Одна из них – это отведение воды как можно дальше от фундамента, закрывая часть стены от осадков. Несмотря на это, следует учитывать тот факт, что длинные свесы увеличивают парусность всей конструкции. В таком случае следует останавливать свой выбор на более мощных элементах конструкции крыши. В связи с этим, на этапе проектирования основной упор делается на погодные условия конкретного региона.

Угол наклона крыши

Угол наклона крыши выбирается не просто так, исходя из личных соображений. Во-первых, этот угол зависит от материала кровельного покрытия, а во-вторых, от погодных условий местности. На рисунке ниже представлен классический вариант, когда нижняя часть крыши по отношению к горизонтальной плоскости наклонена под углом в 60 градусов, а верхняя часть крыши имеет наклон порядка 30 градусов. Исходя из подобных показателей, совсем нетрудно рассчитать все элементы крыши. При этом нужно обратить внимание на то, что высота потолка в данном помещении не может быть меньше 2-х метров. Если высота потолка меньше, то подобное помещение называется чердаком. При высоте потолка больше 2-х метров, человек чувствует себя более комфортно. Учитывая данные факторы, рассчитываются все элементы конструкции.

Углы наклона в классической варианте

Классический вариант допускает, чтобы не рассчитывались нагрузки от осадков на боковые, нижние поверхности. Осадки хотя и смогут задерживаться, но только в верхней части крыши, где угол наклона меньше 45 градусов.

Наклон боковых поверхностей может находиться в пределах 45-80 градусов, при этом, чем больше этот угол, тем большей парусностью обладает конструкция. В регионах, где преобладают сильные ветры, следует делать более пологие крыши. В таком случае ветровые нагрузки не смогут оказать разрушительного воздействия на элементы крыши.

Читайте также:
Чем покрасить шифер своими руками на крыше частного дома, советы умельцев

Разновидности ломаных крыш

Чтобы изготовить каркас ломаной крыши, потребуются строительные конструкционные элементы из сосны, не ниже 2 сорта. В зависимости от размеров крыши выбирается сечение строительных элементов. Кроме этого, необходимо учитывать характер кровельного покрытия, ветровую и снеговую нагрузки, шаг установки стропил и т.д. На этапе расчета необходимо учитывать все факторы.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

На рисунке выше представлен чертеж каркаса, где применяются висячие стропила. Подобный вариант не может быть реализован, если основание верхнего треугольника больше 4-х с половиной метров. В таком случае устанавливаются наклонные стропила, которые должны упираться на несущую стену в центре. Короче говоря, подобная конструкция получается разделенной на 2 части.

На фото ниже представлен еще один вариант, когда боковые стропила имеют подкосы, усиливающие данную конструкцию, что позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки. Похожего эффекта можно добиться, если установить схватки. На рисунке они представлены еле заметными очертаниями. При этом длина боковой стропильной ноги делится на 3 и в этих местах монтируются схватки. Подобная конструкция может выдерживать значительный вес кровельного материала.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Если здание небольшое, то крыша может быть выполнена по простой схеме, как показано на фото внизу. Верхняя часть выполнена на основе 2-х висячих стропильных ног, затяжки, балок перекрытия, стоек и боковых стропильных ног.

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Мансардная крыша своими руками: устройство, виды конструкций, чертежи, пошаговое руководство монтажа

Мансарда – это чердачное помещение под самой крышей дома. Если это помещение хорошо утеплено, имеет вентиляцию, и освещение, то его можно использовать как жилую комнату, а при достаточной площади – обустроить настоящую квартиру с санузлом, кухней, несколькими комнатами. Мансардная крыша придает дому благородный и респектабельный вид, к тому же это естественная «воздушная прослойка», которая позволяет существенно уменьшить теплопотери, удерживая в доме до 30% тепла.

Крыша мансардного типа: варианты

Основные виды конструкций мансардной крыши частного дома:

  1. Односкатная. Односкатная крыша – это наклонная плоскость, закрепленная на несущей стене.
  2. Двускатная. Двускатная – две плоскости, которые поддерживаются несущими стенами и друг другом.
  3. Четырехскатная (полувальмовая двускатная, полувальмовая четырехскатная). Вальмовые и полувальмовые – четырехскатные крыши, имеющие дополнительные плоскости в виде треугольников и трапеций.
  4. Мансардная классическая. Плоская мансардная крыша также возможна как вариант, но в таком случае придется уделить много внимания отводу дождевой воды, укреплять конструкцию из-за возможной снеговой нагрузки и т.д. Специалисты не рекомендуют устраивать такую крышу в жилых домах.
  5. Многощипцовые. Многощипцовые – самые сложные конструкции, имеющие много наклонных плоскостей, пересекающихся друг с другом.

Мансардная крыша своими руками

Выбор конструкции

Выбор вида конструкции зависит от нескольких факторов: жилое или нежилое планируется мансардное помещение, климатические особенности зоны постройки дома, предполагаемое естественное освещение чердака, подвод коммуникаций, форма коробки дома.

Если владельцев жилья устраивает простая форма, то подойдет двускатная мансардная крыша конструкция которой достаточно несложная и прочная. Минус конструкции: за счет формы остается мало полезного пространства.

Для устройства полноценного помещения для проживания лучше всего подойдет классическая форма: двускатная (как вариант полувальмовая) с дополнительными скатами. Такая крыша обеспечит максимальное пространство для внутренней отделки, мебели, установки окон, подвода коммуникаций и т.д.

При грамотном подходе мансардный этаж можно переоборудовать в уютную жилую комнату

С чего начать строительство крыши

Любая стройка начинается с проекта. Особенно если планируется мансардная крыша своими руками чертежи должны быть подготовлены заранее. Рассмотрим наиболее приемлемый вариант – классическую форму.

Существует несколько четких требований:

  • Высота мансардного помещения должна быть не менее 2.2 метра.
  • Высота стены до излома (дополнительного ската) более 1-1.2 метра.
  • Возможность установки окон или на скатах или на торцевых стенах.
  • Устройство качественного утепления, гидроизоляции крыши.
  • Монтаж стропильной системы с учетом ветровых и снеговых нагрузок на будущую конструкцию.
  • Расчет отопительной системы.

Мансардный этаж без утепления

Стропильная система мансардной крыши: инструкция

Если высота мансарды позволяет, можно сделать не ломаный потолок, а ровный. Однако, как правило, этот вариант самый оптимальный. Можно устанавливать оконные блоки таким образом, что естественное освещение помещения будет максимальным.

Конструкция стропильной системы состоит из обязательных элементов:

  • Стропила.
  • Мауэрлат (несущие балки).
  • Стойки.
  • Обрешетка.
  • Металлический крепеж.
  • Коньковый брус.
  • Внешнее покрытие.
  • Утеплитель и паро/гидроизоляция.

Стропильная система примерно выглядит следующим образом как на фото:

Стропильная система мансардной крыши

Мауэрлат – это основание стропильной системы. По факту представляет собой брус, закрепленный по периметру на несущих стенах здания. Если дом построен из бревен, то мауэрлатом считается последний венец.

Итак, устройство мансардной крыши частного дома начинается с установки мауэрлата. При этом желательно проложить гидроизоляционный материал между балкой и стеной. Далее к мауэрлату крепятся стропила следующим образом:

Чтобы разгрузить стропила нижнего ската устанавливают боковые внутренние прогоны. Основная стропильная система называется «фермой» (шаблоны). Установить ее можно двумя способами: собрать на земле и поднять на коробку, либо собирать наверху.

Читайте также:
Курятник своими руками всесезонный на 15-30 кур: фото, схемы и чертежи с размерами

Самое трудоемкое мероприятие – изготовить и смонтировать первый шаблон и последний. Далее уже по заданным размерам при помощи строительного уровня и натянутых нитей устанавливаются следующие конструкции. При монтаже классической мансарды нужно ориентироваться на 3 точки: мауэрлат, стык скатов и конек.

Крепление стропил к опорному брусу

Естественно, что все линии должны быть четко выверены и располагаться под одним углом. Шаг шаблонов рассчитывается исходя из будущих ветровых и снеговых нагрузок и возможностей коробки дома. Чем чаще – тем лучше, однако следует учитывать итоговый вес на несущие стены строения.

Далее на обрешет устраивается «кровельный пирог», состоящий из нескольких слоев:

  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция.
  • Дублирующий (контр) обрешетки.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционный материал прибивается или «пристреливается» к обрешетке стропил. Далее идет утеплитель, сверху крепится гидроизоляция, контробрешет и последний этап – кровельный материал. Внутреннее пространство мансарды также необходимо утеплить и изолировать. Далее можно приступать к отделке стен и потолка.

Кровельный пирог крыши

Следует учесть, что стропильная система сделана из досок, соответственно подвержена разрушительному влиянию влажности, грибков, насекомых. Поэтому нужно обязательно обработать древесину антибактериальными составами, грунтовками.

Также требуется обратить внимание на устройство хорошей вентиляции. Особенно, если на мансарде не планируются окна. Самый простой способ – установить стеновые приточные клапаны. Или использовать при наличии окон современный вариант воздухообмена: установить стеклопакеты с вмонтированными вентиляционными каналами.

Схема устройства вентилируемого окна

Выбор материалов для строительства мансарды

Правильная конструкция крыши – это полдела. Не менее важную роль играет грамотный выбор материалов.

Брус для стропил и обрешетки

Обычно для стропил используется древесина хвойных пород дерева – сосна, кедр и т.д. Такой материал достаточно прочен, легкий в монтаже и обработке. Самый толстый брус используется для мауэрлата – минимальное сечение 100*100 мм , для серьезной нагрузки берут 200*200 мм.

Сечение бруса для стропил обычно 50*100мм, 50*150 мм. Выбор сечения бруса для конструкции должен исходить из учета итоговой нагрузки на несущие стены и фундамент. Если изначально мансардная крыша для устройства жилого чердачного помещения не планировалась, то необходимо монтировать максимально легкую стропильную систему.

Обустройство контробрешетки и обрешетки

Пароизоляционный материал

Назначение пароизоляции – не дать возможность испарениям изнутри мансарды проникнуть внутрь «кровельного пирога». На сегодня, самый популярный материал представляет собой многослойную фольгированную пленку. Пароизоляция укладывается фольгой внутрь помещения, что позволяет отражать внутреннее тепло и сохранять его.

Утеплитель

На материалах для утепления кровли следует остановиться подробнее. Используют несколько видов:

  • Пенополистирол (пенопласт).
  • Минеральная вата.
  • Пенополиуретан (ППУ).

Пенопласт не лучший выбор для утепления стропильной системы, несмотря на то, что цена материала самая привлекательная. Во-первых, его неудобно крепить к обрешетке. Во-вторых, его теплоизоляционные свойства значительно уступают минвате и ППУ.

Минеральная вата обладает отличными характеристиками утепления и простая в работе. Но материал имеет один существенный недостаток – он впитывает влагу. Вследствие этого конструкция становится тяжелее, дерево подвергается разрушительному воздействию влаги, а тепло плохо держится внутри мансарды.

Нанесение пенополиуретана с помощью специальной установки высокого давления

Пенополиуретан – самый современный и бесспорно лучший вариант. ППУ представляет собой двухкомпонентный напыляемый материал, структура которого состоит на 98% из газовой ячеистой фазы и на 2% твердого состава. Для его нанесения используется специальная установка высокого давления.

ППУ поступает из пистолета в жидком виде, практически прилипает к любой поверхности, за минуту застывает и вырастает в объеме в несколько раз. Пенополиуретан имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, высокую адгезию, негорючий, срок эксплуатации более 30-ти лет.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ограждает кровлю от проникновения дождевой и талой влаги. Также она защищает утеплитель от выпадения конденсата, который неизбежно возникает в результате перепада температуры внутри и снаружи мансарды.

В качестве гидроизоляционных материалов чаще всего используются пленки с микроотверстия для выхода пара. Такой материал предотвращает попадание влаги внутрь «кровельного пирога», но при этом обеспечивает хороший воздухообмен.

Гидроизоляция крыши – важный этап ее возведения

Кровельный материал

  • Листовая металлочерепица.
  • Профнастил.
  • Оцинкованные стальные листы.
  • Гибкая черепица.

Листовая металлочерепица активно используется для покрытия кровли в силу простоты монтажа и невысокой стоимости. Минус такого материала – очень шумный. Ветер, град, дождь будут четко слышны внутри мансарды.

Профнастил также несложен в монтаже, долго прослужит. Но из-за конструкционных особенностей требует очень качественной гидроизоляции и дополнительной герметизации стыков листов.

Оцинкованные листы из стали весят мало, система укладки не допускает попадания влаги между ними. Минус ы: требует особых навыков в монтаже и считается достаточно «холодным» материалом.

Гибкая черепица изготавливается из пропитанного битумом стеклохолста. Имеет большой ассортимент расцветок, выглядит весьма презентабельно, практически не дает возможности скапливаться конденсату, бесшумная. Недостатками такого вида кровельного материала считается горючесть, плохое «взаимодействие» с сильным морозом или жарой. Также требуется перед укладкой гибкой черепицы покрыть обрешетку фанерой или ОСП, чтобы основание было сплошным.

Как правильно построить мансардную крышу своими руками, фото

Превращение одноэтажного дома в двухэтажный, создание оригинального дизайна здания, снижение теплопотерь через крышу, использование всей возможной площади – это только некоторые задачи, которые способна решить мансардная крыша.

Читайте также:
Опалубка для ленточного фундамента своими руками: как правильно делать из досок, фанеры и ОСБ

Отдельным плюсом является то, что её можно построить своими руками не имея особых строительных навыков. Помощью в этом может стать данная статья.

Как правильно подготовиться к строительству?

Подготовка к любому строительству всегда начинается с расчётов, проектирования и чертежей здания. Чтобы возвести мансардную крышу тоже нужно провести расчёты, цель которых – найти компромисс между дизайном, надёжностью и стоимостью.

Чертежи и расчёты

Сначала нужно придумать общий дизайн мансардной крыши, определившись с её размерами, цветом и материалами.

Затем важно провести конструктивный расчёт, в котором стоит учесть следующие факторы:

  • Общий вес конструкции. Это важный фактор, поскольку, если фундамент слабый и не рассчитан на серьёзную нагрузку, то здание не выдержит дополнительный вес от мансардной крыши, даст усадку или начнёт разрушаться под давлением.
  • Размеры кровли. Они зависят от габаритов сооружения и желаемой полезной площади.
  • Сила ветра. Если дом находится в местности, где постоянно дует сильный, порывистый ветер, то для крыши нужны самые крепкие, ветроустойчивые материалы.
  • Нагрузка от снега. Снег может неравномерно ложиться на крышу. Например, на участках, где угол наклона крутой – снег не будет долго задерживаться, зато он будет смещаться туда, где угол наклона меньше 30°. В итоге, этот участок должен будет выдерживать двойную нагрузку. К тому же, снег может неравномерно распределяться по правому и левому скатам, в результате чего на балки и стропила будет оказываться сильное давление.

Если угол наклона крыши больше 60°, то снеговую нагрузку можно не принимать во внимание при выборе:

  • Шага стропил. Он должен быть такой же, как и размеры утепляющего материала.
  • Сечения стропил – такая же, как и толщина утеплителя.
  • Типа кровельного материала — даже на шероховатом покрытии снежные массы не будут задерживаться при крутом уклоне.

Материалы и рабочие инструменты

После составления расчётов можно переходить к поиску, просчётам нужного количества и закупке материалов. Выбирать их стоит по характеристикам, отвечающим требованиям пожарной и экологической безопасности.

Из материалов потребуется:

  1. Брус для балок перекрытия. Подойдёт размерами 100×150 и 150×200 мм.
  2. Брус для мауэрлата – размерами 100×150 и 150×150 мм.
  3. Брус для стоек – размерами 100×100 и 150×150 мм.
  4. Стальная проволока для соединения между собой некоторых элементов – диаметром 3-4 мм.
  5. Крепёжные элементы (гвозди, болты, скобы, шпильки с двусторонней резьбой, металлические уголки и стальные накладки).
  6. Лист металла или стали для нарезки накладок – толщиной минимум 1 мм.
  7. Древесина для стропильной системы и обрешётки.
  8. Утеплитель.
  9. Гидроизоляция и пароизоляция.
  10. Кровельный материал и крепежи для него.
  11. Антипирен для противопожарной обработки древесины.

Из инструментов пригодится:

  • молоток;
  • гвоздодёр;
  • шуруповёрт или гайковёрт, электродрель;
  • рулетка, карандаш;
  • ножовка или электролобзик;
  • строительный степлер и скобы;
  • отвес;
  • топор;
  • стамеска;
  • долото;
  • строительный нож;
  • страховочная система.

Варианты сборки

Возводить мансардную крышу можно двумя методами:

    Собрать отдельные части конструкции на земле, затем поднять их в готовом виде наверх и там на месте соединить друг с другом. При такой технологии первыми выставляются крайние конструкции (фронтоны). Наверху они фиксируются длинными брусками.

Затем в отверстия, сделанные в мауэрлате, вставляются остальные части системы и тщательно закрепляются. Если нужно установить элементы в вертикальном положении или под нужным углом, то можно использовать временные распорки. В последнюю очередь монтируются боковые балки.
Собирать все детали конструкции пошагово наверху. Этот способ монтажа более удобен, если возводимая крыша очень большая по размерам и в готовом виде её нужно поднимать наверх только с помощью спецтехники.

Для начала фиксируются балки перекрытия, к которым крепятся вертикальные стойки, затяжки, временные распорки. Затем устанавливаются стропильные ноги, затяжки и укосины. При такой технологии действует тот же принцип, что и в прошлом методе: сначала фиксируются крайние элементы, а потом остальные.

Технология возведения

Чтобы сделать мансардную крышу своими руками, нужно пройти несколько этапов. На каждом из них важно быть внимательным и аккуратным.

Создание проекта кровли частного дома

Это самый ответственный этап, поскольку, если допустить ошибки в проектировании и неправильно подобрать материалы и параметры элементов, то это может привести к повреждению крыши в процессе эксплуатации, а иногда и появлению трещин в стенах дома.

Если нет желания переплачивать деньги и обращаться к профессионалам за составлением проекта, можно воспользоваться специальными программами на компьютере, которые помогут произвести расчёт количества материалов, оптимального угла наклона и других характеристик.

Проект лучше составлять в разных проекциях, чтобы с самого начала видеть и понимать расположение каждого элемента конструкции.

Отдельное внимание стоит уделить правильному расчёту высоты конька и потолка, ведь от этого будет зависеть площадь жилого помещения.

Высота от пола до конька должна быть минимум 2,5-2,7 м. Если она будет меньше, то это уже не мансарда, а чердак.

Ниже показана примерная схема несущей конструкции крыши:

На этом этапе важно продумать месторасположение лестницы на мансарду, перегородок, оконных и дверных проёмов, инженерных сетей и системы вентиляции. Заранее нужно выбрать утеплитель, так как он повлияет на шаг стропил, и кровельное покрытие, от которого будет зависеть тип и шаг обрешётки.

Читайте также:
Как на даче выровнять участок с уклоном своими руками и поднять землю

В проекте нужно зонировать будущую жилую площадь, например:

  • светлые и хорошо проветриваемые участки отвести для сна и основной жизнедеятельности;
  • некомфортные и труднодоступные участки выделить под место хранения вещей;
  • другие участки с необычными условиями нахождения можно отдать детям для их игр.

При выборе проекта мансардной крыши стоит определиться с её видом:

  1. Двускатная – классический вариант. Из-за крутого наклона скатов по бокам невозможно поставить кровать, но зато там можно расположить полки и шкафы.
  2. Ломанная – оптимальный вариант для маленького частного дома с крепким фундаментом.
  3. Четырёхскатная. Этот вариант отличается сложностью монтажа и тяжёлым весом готовой конструкции.
  4. Разноуровневая – в зависимости от площади и потребностей владельца.

Установка мауэрлата

Мауэрлатом называют элемент кровли здания, который представляет собой мощный брус, уложенный по всему периметру наружной стены. Он является опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку на стены и фундамент.

Лучше всего монтировать мауэрлат из бруса размерами 100×150 мм или 150×150 мм. Укладывается материал на качественную гидроизоляцию из рубероида.

В качестве крепёжных элементов мауэрлата применяются металлические шпильки, отожжённая проволока или анкерные болты диаметром 12 мм. Если мауэрлат крепится на деревянную стену, то бруски соединяются при помощи деревянных нагелей.

Возведение опорного каркаса

Монтаж каркаса начинается с возведения балок перекрытия, которые могут крепиться:

  • Сверху мауэрлата – в том случае, когда балки будут выноситься за периметр наружной стены;
  • По внутреннему краю мауэрлата – этот метод используется тогда, когда стропильные ноги будут фиксироваться непосредственно на мауэрлат. Балки перекрытия нужно крепить на стены с гидроизоляцией при помощи металлических уголков либо скоб.

Чтобы определить расположение опорных вертикальных стоек и конька, нужно сделать на середине балки перекрытия отметку. Стойки должны монтироваться с одинаковым шагом от сделанной отметки и закрепляться металлическими уголками или деревянными накладками. После установки нескольких стоек, их нужно соединить между собой затяжками, которые, в свою очередь, крепятся к стойкам специальными уголками.

Стропила

В итоге получится конструкция, напоминающая букву «П». Сбоку к ней одним концом крепятся наслонные стропила, которые своим вторым концом фиксируются с балкой перекрытия либо мауэрлатом.

В опорах или стропилах проделываются специальные отверстия, в которые нижние стропила плотно монтируются на мауэрлат под очень острым наклоном и фиксируются скобами. Верхние стропила монтируются на арочную конструкцию.

Расстояние между стропилами должно быть максимум 950 мм. Самый оптимальный шаг – 600 мм. При таком расстоянии конструкция будет иметь хорошую жёсткость и устойчивость, а также это облегчит укладку утеплителя.

Стропила крепятся гвоздями либо скобами. В качестве дополнительного крепежа можно использовать обожжённую проволоку диаметром 4 мм.

Если нужно нарастить стропила, то оптимальная длина заплатки должна быть 60 см.

Установка подкосов и фронтонов

Чтобы придать конструкции большую жёсткость и обеспечить неподвижность стоек под действием нагрузок, нужно установить подкосы. Если этого будет мало, то дополнительно можно укрепить каркас стойками и схватками.

Каркас фронтона устанавливается с учётом будущего месторасположения оконных и дверных проёмов, балкона.

Гидроизоляция

Сразу после монтажа стропил должно идти покрытие гидроизоляционного материала. По наслонным стропилам выкладывается гидроизоляция и крепится при помощи скоб и строительного степлера. Рулонный материал стелется внахлёст на 200 мм, а стыки обязательно заделываются водостойким скотчем.

Далее материал прижимается контробрешёткой в виде брусков размерами 50×50 мм (рейки располагаются вдоль стропил). Контробрешётка, набитая поверх гидроизоляции, будет надёжно её фиксировать, создав при этом достаточный вентиляционный зазор.

Монтаж обрешётки

Обрешетка набивается поверх контробрешётки с шагом равным будущему кровельному покрытию (рейки располагаются перпендикулярно стропилам).

Кровельное покрытие и монтаж окон

Самым практичным кровельным материалом считается шифер либо черепица. Металлическое покрытие станет достаточно шумным и может потребовать дополнительной шумоизоляции.

На обрешётку крепится кровельное покрытие. Работа проводится начиная от карниза крыши порядово. Листы монтируются внахлёст. Крепежные элементы желательно подбирать под цвет кровельного материала.

Строительные материалы должны обладать пожароустойчивостью и иметь низкую влагопоглощаемость, поскольку каркасом служит древесина.

Наличие окон и естественного освещения – важное условие для того, чтобы мансарда стала жилым помещением. Поэтому можно установить:

  1. Вертикальные окна. Их монтируют на фронтоны примерно на уровне 1,2 м от пола.
  2. Панорамные окна. Позволяют создать обзор прилежащей местности. Поскольку такое окно заменяет часть фронтона, его рама должна быть усилена, чтобы выдержать массу кровли.
  3. Мансардные окна. Устанавливают в скаты кровли. Их нужно оснастить герметичным и ударостойким стеклопакетом, усиленной рамой и грязеотталкивающим напылением.

Общая площадь окон не должна быть больше трети от всей поверхности скатов.

Тепло- и шумоизоляция

После внешних работ предстоит утеплить крышу. Лучше всего наносить утеплитель с внутренней стороны, поскольку так больше шансов не испортить материал осадками. Со стороны помещения утеплитель герметично закрывается пароизоляцией. Затем пирог зашивается и декорируется отделочным материалом.

Читайте также:
Обшивка дома блок хаусом, имитацией бруса или вагонкой снаружи своими руками

Утеплителем может быть различные материалы. Наиболее популярные:

  • стекловата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • минеральная вата.

Если используется минеральная вата, то её нужно нарезать на пару сантиметров больше, чем зазор между стропилами. Это позволит избежать появления щелей.

Сравнительные характеристики для разных материалов можно посмотреть в таблице:

Отделка изнутри

Для финишной отделки пола и стен можно использовать те же самые материалы, что и в обычных помещениях. Например, для покрытия пола подойдут:

  • ламинат;
  • линолеум;
  • ковролин;
  • керамическая плитка.

Для отделки стен рекомендуется попробовать один из этих вариантов:

  1. Покраска.
  2. Поклейка обоев с обрамлением декоративными молдингами.
  3. Монтаж гипсокартона с дальнейшей покраской.
  4. Отделка декоративным камнем небольшого участка стены.
  5. Облицовка евровагонкой.

Вентиляция

Поскольку мансарда будет утепляться и отапливаться, её нужно снабдить принудительной вентиляцией. Естественного проветривания будет мало.

Для этих целей подойдёт:

  1. Коньковой аэратор, размещённый вдоль конькового соединения.
  2. Точечный аэратор – монтируется там, где нет конькового соединения.
  3. Карнизный продух – расположен под свесом кровли.

Появление конденсата и другие ошибки

В таблице приведены самые распространённые ошибки при возведении мансардной крыши.

Заключение

Решений по проектированию мансардной крыши очень много. Они могут быть как стандартные, так и разработанные под конкретный дом. Поэтому перед началом строительства нужно рассмотреть все варианты, следовать проекту и не экономить на материалах, особенно утеплителе и крепёжных элементах.

Мансардная крыша в частном доме своими руками — чертежи и этапы строительства

Чтобы по максимуму использовать полезную площадь жилого дома а также, чтобы придать ему оригинальный внешний вид, стоит задуматься о строительстве мансарды. Сделать ее можно как при строительстве новой постройки, так и при наличии существующего одноэтажного строения.

Что такое мансарда

Мансарда – это помещение, в котором стены и потолок являются крышей. То есть, это комната чердачного типа с большими окнами и невысоким потолком, расположенным под определенным углом.

Особенности мансардной крыши

Обычно мансарда занимает весь этаж. Окна в ней располагаются на потолке и являются частью крыши. Они небольшие по размерам, но из-за своего расположения, пропускают достаточно света в комнату.

Внимание: так как потолки на мансарде низкие, высоким людям будет некомфортно находиться в таком помещении.

Достоинства и недостатки мансардной крыши

К преимуществам строительства мансарды стоит отнести:

  • наличие дополнительного пространства. Даже при слишком узкой кровле, одноэтажный домик можно увеличить в полтора раза, сделав в нем дополнительную жилую комнату;
  • дополнительное место для хранения вещей. Здесь можно обустроить не просто кладовку, но и место отдыха, комнату для хранения наград, медалей, обустроить рабочий кабинет или мастерскую;
  • красивый вид из окон;
  • эстетичный вид постройки. Сложная кровля с красивыми и различными формами гармонично вписывается в любой ландшафтный дизайн;
  • возможность красиво обыграть интерьер помещения. Здесь можно разместить балки, сделать комнату в стиле лофт;
  • большое количество света в помещении за счет окон, расположенных в крыше.

К сожалению, мансардная крыша имеет и некоторые недостатки:

  • необходимость заказать нестандартные окна, стоимость которых довольно высокая;
  • необходимость проведения дополнительных теплоизоляционных работ;
  • дополнительные расходы на покупку стройматериалов;
  • подведение коммуникаций.

Внимание: согласно мнению психологов, постоянное проживание в помещении с низкими потолками, делает людей более тревожными.

Виды конструкций крыш

По разновидностям крыша с мансардой может быть:

  • односкатной;
  • двухскатной;
  • ломаной;
  • четырехскатной;
  • многощипцовой.

Важно: под любой конструкцией кровли можно разместить мансарду. На это не влияют ни ее размеры, ни форма.

Односкатная

Односкатная крыша дома с мансардой характеризуется одной вертикальной стеной и другой – наклонной. Угол наклона в такой конструкции составляет 45 градусов. Благодаря этому, на кровле не скапливается снег, не создается дополнительная нагрузка на крышу, не требуется установка дополнительных балок. Чтобы установить балкон или окно, подойдет любая стена в помещении.

Сделать односкатную мансардную крышу своими руками довольно легко, не прибегая к помощи специалистов. Для этого устанавливается несколько стропил, между ними закладывается теплоизоляционный пирог. При правильном подходе к строительству, такое помещение будет достаточно теплым и комфортным для проживания.

Двускатная

В ней наклонены две стены под углом 90 градусов. Хотя некоторые строители делают угол наклона более острым или более тупым. Данный вариант самый распространенный, и часто встречается в загородных поселках.

Кровли в два ската могут быть симметричными или ассиметричными. Каждый отдельный вариант имеет свои преимущества и недостатки. Ассиметричные конструкции встречаются редко. Хотя под ними получается полноценная комната с довольно комфортными размерами для проживания.

Внимание: двухскатная мансардная крыша позволяет по максимуму увеличить свободное пространство в комнате.

Ломаная

Мансардная ломаная кровля — классический вариант, который чаще всего и называют мансардой. Она состоит из четырех скатов, расположенных один напротив другого. Верхние скаты в конструкции крутые, нижние – пологие.

Четырехскатная или вальмовая

Также популярный вариант среди владельцев загородных домов. Но он имеет некоторые сложности при проведении работ по теплоизоляции. К ее преимуществам относится: эргономичность, оригинальный внешний вид, большое внутреннее пространство.

Внимание: если проявить немного креатива, то под четырехскатной кровлей можно организовать: полноценную зону отдыха, сделать открытую террасу, обустроить небольшой балкон.

Многощипцовая

Удобный вариант, так как помещение можно обустроить довольно высокими мебельными предметами, если расположить их у стен. К основному преимуществу многощипцовой крыши относится то, что она делит одно большое внутреннее пространство на разные зоны. А вот к минусам стоит отнести: необходимость использования большого количества стройматериалов, сложность в сооружении, много отходов при строительстве.

Читайте также:
Как покрасить кирпичную стену или декоративный кирпич снаружи и внутри помещения своими руками?

Что необходимо для строительства

Отвечая на вопрос как сделать мансарду, необходимо начать с подготовки: чертежа, расчета полезной внутренней площади, подготовки стройматериалов, инструментов.

Проектирование и материалы мансардной крыши

Мансардное строительство – процесс довольно сложный, и требующий определенных навыков. Лучше всего делать проект на этапе самого строительства дома. Так как пристроить мансарду к уже готовому зданию довольно сложно, хотя и вполне реально.

Внимание: при строительстве мансарды при уже имеющемся здании, важно рассчитать, какие нагрузки она даст на фундамент, и сможет ли он их выдержать.

Специалисты выделяют три основных варианта проектирования мансарды:

  • составление чертежа самостоятельно. Это самый бюджетный способ, но для его осуществления, необходимо иметь небольшие навыки в проектировании;
  • использование готового проекта, который можно найти на просторах интернет. Но далеко не факт, что готовый проект подойдет под ваш дом. И скорее всего, в него придется внести некоторые изменения. А это, опять же, требует определенных навыков;
  • заказ проекта в строительной компании. Идеальный способ, когда специалисты учтут все ваши пожелания, особенности жилого дома, тип грунта и многое другое. Но данный метод самый затратный.

Занимаясь проектированием мансарды, нельзя игнорировать следующее:

  • выбор теплоизоляции;
  • грамотное обустройство гидроизоляции;
  • правильную вентиляцию.

Что касается используемых материалов для кровли, на строительном рынке предоставлен их огромный ассортимент. Но лучше использовать легкие по весу материалы, которые не будут оказывать существенных нагрузок на стены и фундамент. К ним относятся:

  • черепица;
  • профнастил;
  • металлочерепица.

Расчёт полезной площади мансардной крыши

При расчете полезной площади мансарды важно учитывать много разных факторов: как будет эксплуатироваться помещение, каких оно должно быть размеров. Здесь при расчетах площади учитывается только высота стен по низкой стороне.

Для точного расчета площади необходимо вспомнить формулы площади из курса геометрии. А лучше всего, воспользоваться специальными компьютерными программами, которые значительно упростят процесс расчета площади, помогут избежать ошибок и выдадут точный результат.

Строительство мансардной крыши: отличия стропильных систем, этапы монтажа, фото

Чертежи стропильной системы мансардной крыши

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объёмной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но существуют и другие варианты.

Односкатная мансардная крыша

Предельно простая, надёжная односкатная мансардная крыша. Благодаря прямолинейным формам выглядит скромно, но элегантно. Особой респектабельности добавляют большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не просто позволяет, а провоцирует их установку.

Дом с односкатной крышей, с окнами почти на всю стену

Стропильная система очень проста: прямые стропила единственного ската опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а если необходимо на промежуточные опоры. Пропорции стен подбираются под уклон в 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость ветровым нагрузкам и нормальный сход снега.

Схема односкатной крыши для мансарды

Объём задействуется эффективно – при желании, это дополнительный полноценный этаж, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Двускатная мансардная крыша

Относительно несложная широко распространённая крыша. Выглядит незатейливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции характерные русскому стилю. Как следствие, специально под мансарду проектируется редко, чаще адаптируется в готовом виде.

Двускатная крыша – традиционная, и чаще всего выбор падает на нее

Конструктивно проста – технические характеристики и стропильная система как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат, под углом сведены в конёк. Фронтоны треугольной формы, прямые, отвесные, практически всегда остеклённые, часто с выходом на балкон.

Чаще всего применяют подобную схему для обустройства мансарды в небольшом доме с двускатной крышей

Полностью задействовать объём проблематично, но можно, даже нужно. Полезная площадь сравнительно невелика, потолок обычно «ломаный». Однако, умелой компоновкой мебели, смелыми дизайнерскими решениями недостатки можно обратить в достоинства.

Ломаная мансардная крыша

Самый популярный вариант – ломаная крыша с мансардой. Что совсем неудивительно – несмотря на сложность он наиболее удобный и практичный. Габаритные формы и ломаные линии символизируют основательность и профессионализм. Внешний вид этой крыши «по умолчанию» ассоциируется с «мансардой». Это вполне естественно – она целенаправленно проектируется под жилое помещение.

Чтобы добавить пространства на мансардном этаже предпочтение отдают ломаной крыше

Стропильная система достаточно сложная, но её достоинства стоят затраченных средств и усилий. Характерные пятиугольные фронтоны, с функционалом как у двускатной крыши – та же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Схема более сложная, но дает больше пространства

Просторная мансарда крыши частного дома. Объём задействуется по максимуму – при полноценной высоте, полезная площадь помещения равна или немногим меньше, чем у предыдущего этажа.

Основы расчета каркаса мансардных крыш

Цель расчётов – найти компромисс эстетики, надёжности и стоимости.

Эстетическая сторона. Для начала проектируется общий эскиз крыши. Определяются пропорции, сопоставляются с размерами дома.

Читайте также:
Толщина пенопласта для утепления стен снаружи своими руками, плюсы и минусы материала

Разница между ломаной крышей и двускатной существенная

После чего ведётся конструктивный расчёт, где учитываются факторы:

  • Собственный вес конструктивных элементов крыши. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.
  • Ветровые нагрузки. Являются переменными, действуют на все элементы.
  • Снеговая нагрузка. Действует неравномерно, передаётся с участков, где мансардная кровля с уклоном меньше 30°, на более крутых участках снег не задерживается. При этом нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому скатам. Действует на балки и верхние стропила.
  • Вес людей, элементов интерьера и мебели. Нагружает только перекрытие.

Факторы обрабатываются, суммируются. На основе результатов делаются выводы о размерах конструктивных элементов. Для гарантированной прочности они, округляются в большую сторону. Но технологичной сборке мешают индивидуальная ширина и толщина каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ – невыгодно. Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериала. А стандартные решения значительно удешевляют проект – ведь на заказ всегда дороже.

Важно расчитать и угол наклона крыши

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчёты. Принимая во внимание количество факторов, их специфику воздействия на стропильную систему напрашивается вывод – точный расчёт, это дело специалистов. Самостоятельно заниматься расчётами смысла нет – велика вероятность ошибки. Для стандартных и типовых решений можно адаптировать готовый действующий проект.

Кроме основных моментов пригодятся и несколько практических рекомендаций:

  • Шаг стропил соответствует размерам утеплителя.
  • Ширина стропил соответствует толщине утепления.

Планировка мансардных крыш

Лестница – ключевой момент. Её положение нужно увязать с будущими балками перекрытия. Если позволяет шаг стропил – просто ориентируем её между балками. В противном случае проектируем на мансарду надёжный удобный вход.

На стадии планирования полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении – мансардных окнах. Конечно, о декорировании думать рано, но инженерная часть должна проясниться – какой функционал будет реализован.

На мансарде можно обустроить кабинет с уголком для занятий музыкой

Ведь особенности таких помещений: ломаные-наклонные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартное освещение.

Поэтому необходима конкретная планировка помещений, а в них, правильно распределение – зонирование пространства:

  • Для основной жизнедеятельности, отводятся светлые и хорошо проветриваемые помещения.
  • Некомфортные участки оборудуются под места хранения.
  • «Необычные условия» отдать в распоряжение детей.

Сборка мансардной крыши

В большинстве случаев строительство мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно строго горизонтальное положение, параллельное, надёжное крепление его брусьев.

Стропильная конструкция мансардной крыши

Для монтажа стропильной системы практикуется два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются готовыми. Или всё по отдельности собирается наверху – «по месту», соблюдая порядок действий:

  • Укладываются балки перекрытия. При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность для устройства лестницы.
  • Сразу настилается черновой потолок, или временный настил для безопасной работы.
  • Монтируются стойки. Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении. На стойки укладываются прогоны.
  • Поверх прогонов укладываются затяжки.
  • Монтируются нижние стропила.
  • Временные раскосы меняются на постоянные ветровые связи в продольном положении.
  • Устанавливаются верхние стропила.
  • Выставляется каркас для фронтона, с учётом конструктива организуются проёмы для: окна, балкона, предусматриваются другие варианты.
  • Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана, и прижимается к ним контробрешёткой – брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия для утепления. Провести их нужно именно на этом этапе. Пропустить – огромное упущение.
  • На контробрешётку набивается обрешётка, с соответствующим кровельному покрытию шагом.
  • Монтируется кровельное покрытие, его доборные элементы: ветровые доски, конёк.

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь

Видео описание особенностей расчёта мансардной крыши

Рекомендации, которые лучше знать в начале пути монтажа мансарной крыши

Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двухскатной крышей. Причём его устройство еще проще – все стропила сплошные.

Далее предстоит утепление крыши. Конечно, его можно делать снаружи, до монтажа мембраны, обрешётки и кровли. Но безопасней изнутри – не будет угрозы осадков и работы выполняться более тщательно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

Утеплитель изнутри помещения защищается пароизоляционной плёнкой. А между ней и внутренней отделкой обязательное устройство вентиляционного зазора – внутренняя отделка не монтируется непосредственно на стропила. Для неё специально, так же как снаружи для обрешётки, набивается контррейка, или устраивается каркас.

Мансардная крыша – это отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного увеличения затрат на его возведение. Решений для возведения мансардного этажа существует достаточно много – они могут быть как типовые, так и разработанные для определенного дома. Но в любом случае, монтаж мансарды требует профильных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: