Сэндвич труба своими руками или как собрать и установить дымоход через крышу

Устанавливаем сэндвич дымоход своими руками: правила сборки, монтаж и эксплуатация

Сэндвич дымоход представляет собой двухконтурную конструкцию выполненной из нержавеющей стали, в которой между двумя трубами внешней и внутренней находится утеплитель. В качестве утеплителя используется негорючий, экологически чистый материал.

По-другому сэндвич дымоход – это утепленная дымовая труба. Применяется данная конструкция широко и повсеместно: для каминов, печей, вентиляционных систем и там, где устройство внутренней конструкции применить невозможно. Рассмотрим, как правильно установить дымоход сэндвич своими руками.

Особенности сэндвич дымоходов

Трехслойный дымоотвод, как и любое другое устройство, имеет ряд особенностей, которые отличают его от других аналогичных конструкций. Для начала рассмотрим преимущества и недостатки конструкции.

Преимущества и недостатки

Преимущества Недостатки
Наименование Характеристика Наименование Характеристика
Простота и доступность монтажа Монтаж дымохода сэндвич простой и доступный, в отличие от таких же устройств, которые требуют контроль со стороны специалиста Маленький срок службы Срок службы сэндвич устройств составляет около 10 – 15 лет, в то время как обычные трубы способны прослужить намного дольше, несколько десятков лет
Универсальность Сэндвич труба для дымохода способна вытягиваться вверх и в стороны, то есть в стены, благодаря чему появляется выбор при конфигурации Быстрая потеря герметичности Из-за температурных перепадов секции постоянно сужаются и расширяются, в результате чего у нее снижается герметичность
Имеет качественный утеплитель Благодаря чему устройство имеет низкую потерю тепла и высокую производительность Высокая стоимость Качественные элементы и детали имеют высокую цену
Безопасность Использовать такую конструкцию безопасно для человека, поскольку внешний контур нагревается до определенных значений и не способен навредить и причинить ожоги
Многослойность Не позволяет появляться конденсату, большому количеству сажи

Как мы видим недостатков подобной конструкции намного меньше, чем преимуществ, что сильно отличает его от своих аналогов. Таким образом, утепленная сэндвич конструкция снаружи позволяет обеспечить быстрое нагревание внутренней трубы, в результате чего возникает постоянная естественная тяга, а продукты горения незамедлительно выводятся наружу. Кроме того, они имеют высокий стандарт безопасности и надежности, устойчивы даже к резкой смене температуры и имеют низкий уровень образования конденсата.

СНиП 21-01-97 и технические характеристики базальтового термоизолятора

При установке сэндвич дымохода, важно изучить техническую характеристику базальтового термоизоляционного слоя, то есть толщину содержимого. Ее значение может варьироваться в значениях от 2,5 до 6 см.

Сечение устройства также может быть разным и зависит оно от мощности, еще одного показателя, который стоит учитывать при установке согласно строительным нормам и правилам.

Показатель мощности N (кВт) Значение сечения (мм)
Менее N 7 270*140

Таблица — Соотношение мощности и сечения

При монтаже собственными силами применяются в основном изделия круглого сечения. В таких ситуациях в первую очередь вычисляют площадь сечения по правилам СНиП 21-01-97, а уже потом подбираются необходимые изделия, имеющие определенные показатели.

На что стоит обратить внимание при выборе конструкции?

При выборе дымоходной трубы уже из готовой продукции стоит обратить внимание на несколько основных факторов:

  • важно чтобы она обеспечивала нормальную тягу;
  • дымоотвод не должен засоряться;
  • устройство должно быть правильно установлено;
  • конструкция должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта.

При этом цена при покупке деталей и элементов не должна являться определяющим фактором.

Интересная статья на тему — дымоход из кирпича своими руками

Основные требования к дымоходу для газового котла, читайте далее.

Предварительный расчет дымохода и схема установки

Монтаж сэндвич конструкции должен происходить после проведения предварительных расчетов, среди которых важно определить не только показатели сечения, но так же длину и ее место расположения.

Высота дымохода и расположение на кровле

При определении места, в котором он должен располагаться, важно принять во внимание следующее:

  1. В ситуации, когда дом имеет плоскую крышу, то сэндвич конструкцию стоит расположить выше кровли не менее чем на полметра (0,5 м).
  2. Когда расстояние между выводом и коньком крыши менее полутра метров (1,5 м), то дымоход стоит установить выше конька на пол метра.
  3. Если расстояние между дымоходом и коньком попадает в диапазон от полутра до трех метров, то высоту стоит сделать равной высоте конька.
  4. Когда вышеуказанное расстояние составляет более трех метров, то высота дымохода строиться по принципу воображаемой линии, которой она должна равняться. Воображаемая линия, в свою очередь, проводится от конька к горизонту под углом 10 градусов.

При подсчете длины важно учитывать несколько основных правил:

  1. Согласно строительным нормам и правилам сэндвич система должна иметьвысоту не менее 5 м.
  2. При использовании в качестве покрытия крыши материала с высокой степенью горения, дымоход сэндвич над коньком кровли стоит дополнительно возвысить примерно на 1 – 1,5 м.
  3. При использовании на крыше покрытия из не горючего материала та же самая высота должна быть не менее полуметра.
  4. В случае если у дома на крыше имеются пристройки и они по высоте выше самого дома, то конструкцию следует обязательно устанавливать так, чтобы она была выше такой постройки.

Схема монтажа сэндвич дымохода

Для того чтобы было легче представить как стоит правильно выполнять монтаж приведем схему.

Рисунок — Схема монтажа

Таким образом, если учитывать все требования и правила при расчете места расположения сэндвич дымохода, ее высоты и длины, то монтаж будет выполнен правильно.

Инструкция по монтажу своими руками

Необходимые детали, крепеж и инструмент

Перед началом установки дымоходной сэндвич конструкции собственными силами стоит подготовить некоторые приспособления и детали. К таким относятся:

  • специальный переходник, который позволит вывести устройство на кровлю;
  • консоль (кронштейн) для фиксации сэндвич конструкции;
  • платформа для разгрузки, благодаря которой можно будет равномерно распределить вес и тем самым снять нагрузку с основания;
  • своеобразное отверстие (окошко), через которое впоследствии будет очищаться дымоход;
  • хомуты для фиксации конструктивных элементов;
  • несколько переходников;
  • колено под углом 90 или 45 градусов, оно позволит изменять направление сэндвич дымохода;
  • приспособление для верхней части – конус, грибок, вопплер и др.

Перед тем как приступить к монтажу, следует выяснить, как и каким способом можно соединить элементы. Существует несколько таких методов:

  1. Фланцевый. Такое соединение позволяет дыму без препятствий выходить через трубу благодаря отличной тяге, но при плохо закрытых стыках влага может просочиться внутрь конструкции и повредить базальтовый утеплитель.
  2. Конденсатный. Данный способ применяется тогда, когда нужно, чтобы конденсированная влага, которая возникает из-за разницы температур, беспрепятственно стекала по стенкам. При такой установке внутреннюю трубку ставят в раструб, чтобы влага не проникала внутрь, но при малейшей щели дым попадет в помещение.
  3. Байонетный, или штыковой. Такое соединение деталей получается в результате перемещения по оси и поворота, а иногда и бокового смещения, одной детали относительно другой.
  4. Дымовой. Сэндвич конструкция собирается согласно данному методу в том случае, когда необходимо, чтобы угарный газ не проникал в дом.
Читайте также:
Держатель для душа своими руками или как сделать держалку для душевой лейки

После подготовки необходимых деталей и выбора способа соединения можно приступать непосредственно к сборке. Установка конструкции не требует специальных или дополнительных навыков и умений. Ее может выполнить даже человек, который далек от строительства.

Основным правилом, которое следует запомнить перед тем, как начать сборку является то, что монтаж следует начинать с нижней части, то есть от котла, и продолжается по направлению к кровле. В установке можно выделить четыре основных этапа.

Сборка элементов дымохода из нержавейки

1 этап – сборка деталей.

Соединять между собой детали достаточно просто, главное быть внимательным. Прежде всего, на что требуется обратить внимание это то, что один конец трубы имеет маленький радиус, а с другой немного больший. Для того, чтобы правильно соединить детали нужно конец с меньшим радиусом просунуть в больший.

Такая сборка имеет множество преимуществ:

  • не будет накапливаться сажа;
  • влага будет легко выводиться.

Однако для подстраховки того, чтобы конденсат и влага действительно выходили наружу, а не оседали внутри устройства, необходимо вставить тройники.

2 этап – вывод дымоходной трубы.

Сэндвич трубу на улице можно вывести двумя способами:

  1. Сквозь стенку.
  2. Через кровлю.

Рассмотрим каждый из вариантов немного позже.

3 этап – крепление дымохода.

4 этап – завершение работ.

Монтаж через стену

Вернемся ко второму этапу и рассмотрим способы выведения дымоходной конструкции. При монтаже утепленной дымовой трубу через стену следует выполнять следующие действия:

  1. При выведении сэндвич трубы через стену первым делом нужно будет разобрать всю конструкцию и закрепить посадочные для кронштейнов (подпорок).
  2. Установить внешний консоль и прикрепить к ним пару уголков таким образом, чтобы получилась форма «полозьев». Они позволят без препятствий передвигать тройник в процессе работы.
  3. Закрыть стену листом 1см фанеры и сверху него шурупами закрепить тонковолокнистый материал асбест.
  4. Поверх асбеста следует установить один оцинкованный лист параметрами 12*20 см.
  5. Далее в листе необходимо выполнить квадратное отверстие, через которое труба будет выходить наружу, сам лист следует хорошо закрепить при помощи шурупов.
  6. После монтажа подпорку нужно покрыть лаком с антикоррозийным эффектом.
  7. В отверстие стены вставляют переходник, в котором тоже проделывают отверстие, а затем надевается труба.

Обустройство вентиляции в частном доме своими руками: выбор схемы и составление проекта

При монтаже дымоходной трубы через стену следует помнить об уступке. Уступка, или отступка, представляет собой такое пространство, которое в обязательном порядке оставляют между стеной и трубой. Значение уступки зависят от толщины стенки дымовой трубы (печи).

Таблица — Основные параметры уступки

Толщина стенки дымовой трубы (печи) (см) Тип уступки Расстояние от поверхности дымовой трубы (печи) до стены (см)
защищенная от возгорания (негорючий материал) не защищенная от возгорания (горючий материал)
12 Открытая 20 26
12 Закрытая 26 32
6,5 Открытая 26 32
6,5 Закрытая 38 50

При монтаже через стену важно правильно установить первый элемент всей конструкции так, чтобы первая часть крепилась ко второй над уровнем разделки потолка. Такая установка позволит визуально контролировать пожароопасные элементы.

Монтаж через кровлю

Для вывода утепленной дымовой трубы через кровлю следует выполнить следующие действия:

  1. Лист стали прикладывают к отверстию для вывода изнутри.
  2. Дымоход выводится наружу через кровлю.
  3. Лист фиксируется к кровле при помощи шурупов.
  4. В случае необходимости его можно завести под край.

Вывод конструкции на крышу является наиболее сложным и при таком способе монтажа потребуется еще одна деталь – крышная разделка. Это особая металлическая конструкция, которая предотвращает соприкосновение стенок дымохода с материалами кровли.

Особенности крепления

При креплении конструкции и его составных элементов следует учесть некоторые особенности:

  • все детали и колена соединяются и крепятся между собой хомутами;
  • тройник следует дополнительно закрепить кронштейнами;
  • если верх конструкции остался не закрепленным, то для подстраховки его стоит закрепить с помощью растяжек;
  • стыковочные элементы должны быть дополнительно закреплены и зафиксированы между собой хомутами, а с другими деталями, например, с переходником хомутами с двух сторон.

Как утеплить и герметизировать дымоход снаружи

Особенности заключительного этапа:

  • После того как все работы по установке и креплению подойдут к концу стоит удалить защитную пленку.
  • Важно проверить хорошо ли загерметизированы все щели, стыки. Герметизировать лучше при помощи огнестойкого герметика, который способен выдержать очень высокую температуру, не менее 1000 0 С.

При этом герметик нужно наносить, учитывая некоторые нюансы:

  • если он наносится на внутренние трубы, то им замазывают всю область внешней поверхности верхнего элемента;
  • если на внешние, то наносится по такому же принципу (см. выше);
  • если в месте перехода от обычной трубы к сэндвич, то им следует загерметизировать всю область извне по окружности;
  • если в местах стыка обычной трубы и других элементов, то также на всю область извне по окружности.
  1. Наиболее опасные зоны дымохода следует проверить на температуру.
  2. Не забыть отвести место для ревизионного окна, чтобы не возникало трудностей при осмотре и чистке.
  3. Правильная длина конструкции в итоге должна составлять примерно 6 м, считая от колосника.

Чистка и уход за дымоходом

Пользоваться результатами своих трудов одно удовольствие, особенно если установил дымоход правильно.

Однако не менее важным моментом является уход. Обычно в ходе использования устройства в трубе скапливается сажа, которая не только уменьшает показатель полезного сечения, но и может служить причиной возгорания.

Читайте также:
Вентиляция в канализации в частном доме своими руками, схема системы

Для этого важного дела, при установке было предусмотрено специальное ревизионное окно, которое позволит очистить трубу без особых хлопот.

Цены и размеры комплектующих из нержавеющей стали

Стоимость сэндвич труб для дымоходов разная и зависит от нескольких факторов:

  1. диаметр внутренней трубы;
  2. качество теплоизоляционного материала;
  3. толщина теплоизоляции;
  4. толщина труб;
  5. длина модуля и др.

При самостоятельном монтаже сэндвич дымохода следует учитывать множество особенностей и правил, точное выполнение которых позволит не только установить дымоход правильно, но и безопасно.

  • В среднем цена на один модуль сэндвич трубы составлять от 500 до 4000 тысяч рублей.
  • Короткие сэндвич трубы 0,25 м и не большой толщины можно купить в пределах 500 – 600 рублей (речь идет об одном элементе).
  • Трубы длиной около 1 м будут стоить по дороже 2 000 – 3500 тысячи рублей.

Важно также верно выбрать подходящий дымоотвод, для этого можно почитать характеристики, посоветоваться со специалистами, изучить мастер-классы по установке. В целом, если под рукой имеется инструкция и схемы по установке, необходимые инструменты и детали, то монтаж дымоходной трубы своими руками можно провести без особых затрат и хлопот.

Установка дымохода из сэндвич труб: особенности конструкции и технология монтажа своими руками

Конструкция дымохода из сэндвич-труб в жилых домах и банях одна из самых востребованных и практичных. Это объясняется ее безопасностью, надежностью и эффективностью.

Кроме того, монтаж дымохода из сэндвич-труб через крышу можно выполнить собственноручно из качественных и безопасных материалов с учетом основных требований, которые предъявляются к современным дымоотводным системам.

  • Достоинства и недостатки сэндвич-дымоходов
  • Выбор дымохода из сэндвич-труб
    • Высоколегированная нержавеющая сталь
    • Черный металл
    • Комбинированный материал
    • Термоизоляционный слой
    • Определение подходящего диаметра и длины дымохода
  • Как выполнить сборку сэндвич-дымохода
  • Особенности вывода сэндвич-дымохода через стену
  • Прохождение дымоходной системы через чердачное перекрытие
  • Вывод сэндвич-дымоотводной системы на кровлю

Достоинства и недостатки сэндвич-дымоходов

Сэндвич-дымоход – функциональная конструкция, оснащенная двумя контурами, соединенными между собой теплоизоляционным материалом толщиной до 65 мм.

Подобное устройство обладает не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и рядом существенных преимуществ:

  • Теплоизоляция стенок конструкции. Использование надежного утеплителя предотвращает снижение дымовой тяги в системе и способствует быстрому выведению продуктов сгорания топливного материала без образования конденсата.
  • Простота и доступность монтажа. Правильно установить дымоход сможет любой домовладелец, поскольку сам процесс схож с работой по сборке технического конструктора.
  • Широкий выбор модификаций и типов конструкций. В продаже имеются конструкции прямоугольной и угловой формы, предназначенные для монтажа через кровлю или на стену, оснащенные дополнительными архитектурными элементами.
  • Незначительное образование отложений на стенках. Гладкая поверхность труб предотвращает скопление пепла и копоти в процессе сгорания топливного материала.
  • Небольшой вес. Дымоход из сэндвич-труб в собранном виде обладает незначительной массой, поэтому для него не требуется обустраивать фундамент.

Однако использование нержавеющих труб при изготовлении сэндвич-дымоходов не устранило имеющихся проблем, которые свойственны металлическим изделиям:

  • Возможность разгерметизации конструкции при чрезмерном нагревании и охлаждении системы.
  • Высокая стоимость расходных материалов для сборки и установки дымохода.
  • Непродолжительный срок службы готовой системы, не превышающий 17 лет, в то время как кирпичные дымоходы могут эксплуатироваться до 25 лет.

Выбор дымохода из сэндвич-труб

Чтобы готовая дымоотводная система работала исправно и эффективно, необходимо основательно подойти к вопросу выбора основных элементов конструкции.

При выборе дымохода рекомендуется учитывать материалы для изготовления сэндвич-конструкций и особенности термоизоляционного слоя.

Для различных видов отопительного оборудования используется свой тип материала для изготовления дымоотводов. Он должен отличаться прочностью, износостойкостью, долговечностью и устойчивостью к негативному воздействию высоких температур.

Высоколегированная нержавеющая сталь

Для изготовления сэндвич-дымоходов используются такие марки стали:

  • Нержавеющая сталь с титановым компонентом для дровяных печей. Температурный режим нагрева до 800 градусов.
  • Нержавеющая сталь с молибденовой добавкой для дизельных, дровяных и газовых печей.
  • Жаростойкая сталь с добавлением никелевых и хромовых компонентов. Температура нагрева до 1000 градусов.

Черный металл

Такой материал восприимчив к окислению и прогоранию, поэтому для повышения эксплуатационных характеристик в состав вводятся специальные эмали.

Температурный режим нагрева труб не более 400 градусов. Изделия из черного эмалированного металла могут эксплуатироваться с печами, колонками, котлами и каминами.

Комбинированный материал

Чтобы снизить расходы на производство конструкций сэндвич-дымоходов, производители используют более доступные материалы. В этом случае внутренняя труба может быть произведена из высоколегированной стали, а наружная труба – из металлического сплава с добавлением цинка или эмали.

Термоизоляционный слой

Внутри сэндвич-конструкции располагается термоизоляционный слой, который способствует аккумуляции внутреннего тепла и поддержанию высокой тяги. Для утепления дымохода используется вата на керамической или базальтовой основе – материалы, устойчивые к возгоранию.

Базальтовый утеплитель способен выдерживать температуру нагрева до 650 градусов, а керамический аналогичной толщины – до 1000 градусов.

Определение подходящего диаметра и длины дымохода

Диаметр дымоотводной трубы определяется на основании рабочей мощности отопительного оборудования. Если печи (котлы) обладают следующей тепловой мощностью, тогда используются трубы диаметром:

  • до 4 кВт – до 13 см;
  • от 4 до 5,5 кВт – до 19 см;
  • от 6 до 8 кВт – до 26 см.

Важно! Не рекомендуется намеренно сужать дымоход, а вот расширять до требуемого размера, наоборот, можно.

Важным показателем является толщина термоизоляционного слоя, которая может составлять от 24 до 65 мм. Для изготовления сэндвич-дымохода используются металлические трубы с толщиной стенок 1 мм.

Требуемая длина дымоотвода определяется с учетом:

  • минимальной высоты, необходимой для создания тяги, – 5 метров;
  • размера конька крыши – возвышение трубы над коньком на 0,5 метра;
  • материала для настила кровли – при использовании пожароопасных материалов возвышение трубы над крышей от 1 до 1,5 метра.

Как выполнить сборку сэндвич-дымохода

Собрать дымоход своими руками технически несложно. Конструктивно устройство состоит из отдельных элементов – металлических труб меньшего и большего диаметра с внутренним теплоизоляционным слоем.

Сборка конструкции выполняется следующим образом:

  • Размер одного сегмента стандартен – 100 см в длину. Один элемент меньшего диаметра вставляют в другой элемент большего диаметра. Подсоединение выполняют снизу от отопительного оборудования, перемещаясь вверх.
  • На отопительный прибор устанавливают адаптер или переходную стальную трубу длиной до 50 см. Если дымоотвод будет выведен через стену, тогда дополнительно в горизонтальном положении устанавливают отвод под уклоном в 3 градуса.
  • Первый элемент дымоотводной трубы соединяют с адаптером или переходником на печке. После выполняется установка труб одна в другую.

Важно! При монтаже следует обращать внимание на то, что один конец элемента сужен, чтобы обеспечить удобную вставку в следующий. Все элементы собирают так, чтобы конденсат, образованный при эксплуатации дымоотвода, стекал в нижнюю часть конструкции.

  • Выполняют стыковку двух элементов для обеспечения полной герметизации устройства.
  • Все стыки тщательно уплотняют соединительными муфтами, параллельно устанавливают хомуты, которые обеспечивают надежное крепление готовой системы к стеновой поверхности. Чтобы предотвратить возможные сдвиги конструкции, устанавливают опорные кронштейны на каждые 1,5 метра трубы.
Читайте также:
Какой обогреватель лучше для квартиры и экономичнее, а также самый безопасный, как выбрать прибор?

Существует два варианта монтажа дымоходной системы для бани: внутри строения с выводом через крышу или снаружи с фиксацией к стене.

Особенности вывода сэндвич-дымохода через стену

Проход дымохода через стену требует соблюдения важных правил и требований по безопасности при обустройстве дымовых каналов.

Существует два варианта монтажа стеновой конструкции дымохода: с поднятием канала до потолочной поверхности и последующим выводом наружу либо обустройством выходного отверстия на уровне отопительного прибора.

Соединяются сэндвич-трубы по-разному: фланцевым способом, байонетным и по «мостику холода», а еще «под дыму» и «по конденсату».

«По дыму» дымоход собирают с той целью, чтобы полностью гарантировать то, что внутрь дома или бани никакие угарные газы не попадут. А «конденсату» — чтобы образовываемый из-за разницы температур конденсат свободно мог стекать вниз по трубе.

Монтаж сэндвич-трубы через стену выполняется следующим образом:

  1. Проделывают выходное отверстие в стене. Размеры отверстия должны соответствовать требованиям СНиП: расстояние от трубы до стены – до 50 см. При сокращении расстояния до 40 см отверстие обшивают металлическим листом или внутрь вставляют защитный короб.
  2. В отверстие монтируют трубу так, чтобы соединительные стыки не были расположены в проходном узле. Дымоотвод плотно фиксируют, а расстояние вокруг него заполняют теплоизолирующим материалом.
  3. Отверстие закрывают декоративными решетками, которые поставляются в стандартной комплектации к устройству.
  4. Снаружи к поверхности стены монтируют кронштейн крепления и узел поворотного типа для выводящего канала.
  5. Выполняют установку вертикального участка трубы.

Прохождение дымоходной системы через чердачное перекрытие

Если баня имеет небольшое чердачное помещение и вывод дымохода выполняется через него, тогда для этого можно использовать специальный разделительный патрубок из оцинкованного металла подходящего размера, соответствующего диаметру трубы и толщине перекрытия.

Установка сэндвич-трубы в бане через перекрытие выполняется следующим образом:

  1. Патрубок обшивают утеплителем на фольгированной основе для защиты перекрытия от возгорания.
  2. На потолке проделывают отверстие соответствующего размера, в которое укладывают утеплитель из базальтовой или минеральной ваты.
  3. В потолочно–проходной узел устанавливают утепленный патрубок. К потолку фиксируют металлическую панель с проделанной по центру окружностью под вывод трубы.
  4. В подготовленное отверстие в потолке устанавливают трубу.

Более сложным вариантом является соединение кирпичной трубы с сэндвичем, которое предусматривает использование специальных переходников: квадратных насадок и одноконтурных элементов. Переходники обеспечивают полную герметизацию конструкции в местах соединительных стыков.

Вывод сэндвич-дымоотводной системы на кровлю

При установке проходного канала для вывода дымоходной трубы необходимо определить положение перекрывающих балок и элементов стропильной системы.

Монтаж дымохода из сэндвич-труб на кровлю выполняется по схеме:

  • В потолочной поверхности проделывают входное отверстие под вывод трубы.
  • Торцевые части отверстия обшивают теплоизоляционным материалом, предотвращающим нагрев поверхности.
  • В канал вводят трубу и фиксируют так, чтобы обеспечить свободное перемещение ее по вертикальной линии при нагреве металлического корпуса.
  • Расстояние вокруг трубы уплотняют базальтовой ватой, закрыв входное отверстие металлической пластиной.
  • Для вывода дымохода наружу в кровле проделывают крестообразное отверстие, края которого раздвигают и фиксируют металлическими скобами.
  • После завершения монтажа входное отверстие уплотняют плитами из фиброцемента. Верхнюю часть трубы оснащают конусообразным оголовком или дефлектором.

Самостоятельный монтаж дымоотводной сэндвич-системы требует тщательной подготовки, освоения технических тонкостей и соблюдения требований пожарной безопасности.

Лучшие стабилизаторы напряжения для котла

Газовый или электрический котел сегодня является одним из самых востребованных бытовых приборов в квартирах и частных домах. Чтобы он бесперебойно работал, необходимо постоянное напряжение электроэнергии. Практически никто не застрахован от его перепадов и скачков, поэтому мастера и изготовители рекомендуют использовать специальные стабилизаторы. В большом разнообразии техники и комплектующих элементов трудно самостоятельно выбрать добротные приборы, отсеяв устаревшие, низкокачественные товары. Для этого эксперты составили рейтинг, где были названы надежные производители, лучшие стабилизаторы напряжения для котла однофазного и трехфазного типа, критерии оценки, советы для покупки.

Стабилизатор напряжения для котла какой фирмы лучше выбрать

Стабилизатор напряжения – это прибор защитного профиля, благодаря которому насосы и блоки автоматики котлов не выйдут из строя по причины скачков электросети. Кроме того он нужен для того, чтобы проводить очистку от частотных искажений. Он может быть настенного или напольного типа, различаться по разным техническим характеристикам.

В поиске надежных производительных устройств были названы лучшие производители:

  • Бастион – научно-производственная компания из России, что уже около 30 лет выпускает современное оборудование источников питания, стабилизаторов, электротехники, защитных систем и др. Одна серия может насчитывать до 450 изделий, моделей.
  • HuterElektrische Technik GmbH – немецкая компания, которая была основана в 1979 году, а в 2004 году поступившая на отечественный рынок. Деятельность направлена на разработку и выпуск современного электрооборудования, соответствующего международным стандартам. Каждая единица товара имеет долгую гарантию замены, обслуживания.
  • Энергия – российская компания, основанная в 2000 году. Сегодня это эксклюзивный дистрибьютор электротехники крупной корпорации SASSIN. Обладая собственным конструкторским отделом, производственными площадками в Китае, ассортимент уже насчитывает более 3000 позиций, постоянно разрастаясь.
  • Rucelf – известный российский бренд, вышедший на мировой рынок более 10 лет назад. Основная деятельность направлена на выпуск бытового электрооборудования, а именно стабилизаторов, электрощитового и сварочного оборудования, источников бесперебойной сети, автотрансформаторов и д. Высокий уровень изделий гарантирует непрерывный контроль технологического процесса.
  • Powerman – торговая марка, принадлежащая торгово-промышленной группе «ТАЙПИТ», основанной в 1991 году. Маркируются таким именем источники бесперебойного питания (ИБП), стабилизаторы, аккумуляторы. Большая часть продукции импортируется заграницу.
  • APC(AmericanPowerConversion) – американская компания, основанная в 1981 году. Сегодня это крупный поставщик надежных современных ИБП, но под другим именем. В 2006 году компания была поглощена, после чего стала называться «APC by Schneider Electric». Новая фирма считается экспертом в сфере решений по управлению электроэнергией.
  • Sven – российская торговая марка, основанная в 1991 году. Сначала она разрабатывала и поставляла на рынок компьютерную периферию, после стала доступным и надежным производителем ИБП.
  • Ресанта – крупнейший латышский производитель, начавший деятельность в 1993 году. Сегодня это известный в странах бывшего СНГ поставщик отопительных устройств, стабилизаторов напряжения, сварочных аппаратов и другой техники.
  • Lider – отечественная марка, предлагающая высококачественное оборудование и устройства переменного напряжения по невысоким ценам. По техническим характеристикам, ценам является аналогом фирмы Progress. Каждый прибор адаптирован под российские условия, имеет высокую морозоустойчивость, может синхронизироваться с разными импортными аппаратами.
  • Штиль – компания считается лидером среди отечественных производителей по выпуску систем электропитания уже около 25 лет. Этому заслугой является собственная производственная база, постоянное внедрение инноваций, растущий научный потенциал.
Читайте также:
Чем склеить унитаз своими руками, каким клеем заклеить трещину в бачке и крышке в домашних условиях?

Рейтинг стабилизаторов напряжения для котла

Нельзя однозначно сказать, какие стабилизаторы напряжения хорошие, а какие нет. Каждая выпускаемая единица товара имеет свои достоинства, недостатки для той или иной области применения. Эксперты рассматривали современные и востребованные модели. А рейтинг составлялся на основе критериев, по которым можно определить, какой стабилизатор напряжения лучше. Среди них следующие:

  • Фазность – одна или три фазы;
  • Входное и выходной напряжение;
  • Мощность;
  • Быстродействие – скорость реакции, время срабатывания;
  • Защитные функции, наличие рестарта;
  • Исполнение конструкции;
  • КПД;
  • Дополнительные особенности – индикация, диапазон температур.

Не только эти параметры предопределяли лучшие стабилизаторы напряжения для котла, не менее важны отзывы пользователей таких агрегатов. Стоит заметить, что стабилизаторы бывают нескольких видов – электромеханические, релейные, электронные, однофазные и трехфазные. Только определившись с особенностями, сильными, слабыми сторонами каждого номинанта, можно сделать правильный выбор.

Как защитить газовый котел? Что лучше: стабилизатор напряжения или ИБП (+примеры)?

Газовый котел довольно капризный и не простой агрегат, одно дело, когда он энергонезависим и совсем другое при работе от электросети.

Что случается при скачках напряжения?

  • Управляющая плата может сгореть.
  • Выход из строя или ускоренный износ циркуляционного насоса.
  • Гаснет пламя или не может разжечься.
  • Сбивается установленная программа.
  • и т.д.

При этом, если при скачке напряжения выходит из строя управляющая плата, это наиболее частая поломка, в данном случае сервис-центры легко определяют причину неисправности и отказывают в ремонте или замене микросхемы на новую, гарантийным случаем это не является.

Существует несколько способов избежать больших проблем с отопительной системой, варианты от бюджетных до самых дорогих.

1. Стабилизатор для котла

Это самый простой и бюджетный вариант защиты от скачков напряжения. Приобретается стабилизатор, чаще всего релейный (ступенчатая регулировка), вешается на стену (бывают напольные) рядом с котлом, включается в розетку сам стабилизатор, а в розетку на его корпусе включается котел. Все. Какие модели сейчас самые популярные?

Ресанта LUX АСН-1000Н/1-Ц — релейная модель мощностью 1 кВ·А (

700 Вт), диапазон работы 140 – 260 В, погрешность 8%, есть защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех (Рис. 1.). Цена примерно 3 000 руб., пример →

Бастион TEPLOCOM ST-888 — релейный, мощность 888 В·А (

620 Вт), диапазон работы 145 – 260 В, погрешность 10% (Рис. 1.), цена примерно 4 700 руб.

Rucelf КОТЁЛ-1200 — релейный, мощность 1,2 кВ·А (

840 Вт), диапазон работы 150 – 250 В, погрешность 8% (Рис. 1.), цена примерно 4 500 руб., пример →

Энергия АРС-1000 — релейный, мощность 1 кВ·А (

700 Вт), диапазон работы 140 – 260 В, погрешность 4% (Рис. 1.), цена примерно 5 200 руб., пример →

Рис.1. Внешний вид стабилизаторов Ресанта LUX АСН-1000Н/1-Ц, Энергия АРС-1000, Бастион TEPLOCOM ST-888 и Rucelf КОТЁЛ-1200 отличается значительно, начинка приборов не на столько, но тоже отличается.

Рис.1-а. У Энергии АРС-1000 есть специальная шпилька для правильного подключения фазо-зависимых котлов (защита по полярности).

Примечание. ЭкспертКотел.ру не рекомендует стабилизаторы и ИБП мощностью ниже 500 В·А, особенно для двухконтурных котлов. При просадке напряжения, снижается и выходная мощность стабилизатора или ИБП, например, рассмотренный выше Ресанта LUX АСН-1000Н/1-Ц при падении напряжения до 140 вольт будет выдавать

50% от номинала). Если суммарная мощность нагрузки будет выше, чем то, что выдает стабилизатор в данный момент, то он отключится и отключит котел. Поэтому лучше учесть запас на случай падения напряжения, оптимальная мощность 1 кВ·А, 1,5 кВ·А или 2 кВ·А. Это касается и ИБП.

2. Стабилизатор для котла (инверторный)

На данный момент это наиболее продвинутая технология стабилизации, все больше производителей выпускают соответствующие модели, мы остановимся на самой популярной.

Штиль ИнСтаб IS1000 — инверторная модель мощностью 1 кВ·А (

700 Вт), диапазон работы 110 – 290 В, погрешность 2%, обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения, электрических помех и искажений формы синусоиды, обеспечивая электроприборы оптимальным напряжением с симметричной синусоидой (Рис. 2.). Цена примерно 10 500 руб., пример →

Рис.2. Внешний вид и начинка Штиль ИнСтаб IS1000 значительно отличаются от предыдущих стабилизаторов (релейных), подробно принцип действия рассмотрен здесь.

Видео-отзыв о работе Штиль Инстаб 500 с духовкой, чайником и котлом BAXI ECO Four 24

На видео автор наглядно демонстрирует работу стабилизатора и описывает опыт применения с котлом BAXI ECO Four 24, а так же дает личную рекомендацию стоит или нет покупать эту модель. Примечание: раньше в линейке была модель Штиль Инстаб 500, как на видео, но при обновлении модельного ряда ей стала соответствовать Инстаб 550.

3. Источник бесперебойного питания (ИБП)

ИБП обеспечивает стабилизацию напряжения и питание от аккумулятора/-ов (АКБ), когда отключается электричество, например при обрыве проводов и других авариях. Наиболее распространены два вида ИБП: линейно-интерактивные и онлайн.

Читайте также:
Проходной выключатель - схема подключения с 2х мест на две лампы своими руками

Линейно-интерактивные ИБП (Line-interactive) со встроенным стабилизатором, при наличии сетевого напряжения (даже значительно пониженного), в отличии от онлайн-ИБП, стабилизируют напряжение не задействуя АКБ, экономя их ресурс и значительно продлевая срок службы аккумуляторов. Прибор не требователен к частоте питающего напряжения (допускает отклонение ±10% без перехода на АКБ) и может, в отличии от онлайн-ИБП, питаться от обычного бюджетного генератора без электронного управления частотой (как вариант).

Онлайн ИБП (On-line) преобразует переменный ток в постоянный и далее обратно в переменный. При такой схеме аккумуляторы включены в работу постоянно, и, переход нагрузки на питание от аккумуляторов происходит мгновенно (0 мс), что идеально для любого газового котла. А выходное напряжение не подвержено влиянию колебаний в электросети, и поддерживается с высокой точностью и идеальной синусоидальной формой в широком диапазоне.

Стоит уточнить, что бережливое отношение к АКБ со стороны линейно-интерактивных и постоянная работа через батареи онлайн-ИБП не означает, что во втором случае придется менять аккумуляторы каждый год. Примерный срок службы АКБ в первом случае

8-12 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации, во втором

Примечание 2. Специализированные батареи (AGM-батареи) бюджетными не назовешь, но на то есть определенные основания — это необслуживаемые, абсолютно герметичные аккумуляторы, в отличии от обычных автомобильных АКБ, которые выделяют опасные для человека сернистый газ и крайне горючий водород, AGM-батареи можно устанавливать в помещении. Что касается характеристик, разница с авто-аккумулятором еще значительнее, в отличие от них AGM-модели предназначены для работы, как в циклическом, так и буферном режиме. Заряжаются в 2-3 раза быстрее, способны выдерживать более глубокие разряды (до 25-30% против 10-15%), обладают низким саморазрядом (2..3% в мес. против 1% в день), в добавок к этому выдерживают в 3-4 раза больше циклов разряда-заряда (пример подобных AGM-батарей). Кстати, AGM-аккумуляторы все чаще ставят на автомобили и не только владельцы, а уже на заводской линии.

Энергия ИБП Pro 800 — линейно-интерактивный вариант мощностью 800 В·А (600 Вт), диапазон работы 170 – 280 В, погрешность 5%, АКБ на 12 вольт, время переключения на работу от аккумулятора ≤6 мс (Рис.3.). Цена

19 000 руб. (плюс минимум один АКБ), пример →

Рис.3. Внешне Энергия ИБП Pro 800 похож на стабилизатор напряжения, но для функционирования нужен, как минимум один аккумулятор на 12 В.

Штиль SW1000L — онлайн вариант мощностью 1 кВ·А (700 Вт), диапазон работы 90 – 260 В, погрешность 2%, АКБ на 36 вольт, время переключения на работу от аккумулятора 0 мс (Рис.4.). Цена

Рис.4. Для работы ИБП Штиль SW1000L нужен модуль с батареями внутри (справа), на заводе в данный модуль уже установлено 6 небольших АКБ по 9 А·ч.

У Штиль есть вариант со встроенными АКБ, называется Штиль SW1000SL, он оснащен 3-мя аккумуляторами на 9 А·ч, установленными в корпусе (Рис.5.). Дополнительно можно подключить внешние батареи.

Рис.5. ИБП Штиль Штиль SW1000SL уже оснащен 3-мя АКБ по 9 А·ч, они установлены в корпусе прибора (совокупная емкость АКБ дает возможность автономной работы котла до 1,5 часов).

Почему не подходят компьютерные ИБП / UPS

Примечание 3. Обычные (компьютерные) ИБП не подходят для работы с газовыми котлами по двум причинам: ёмкость их встроенных аккумуляторов, чаще всего, рассчитана лишь на 10-15 мин. автономной работы (чего явно недостаточно). А выходное напряжение имеет форму «модифицированной синусоиды», что вызывает сбои в работе котлов и отрицательно сказывается на работе циркуляционных насосов системы отопления. Поэтому, для котлов используются комплекты ИБП, состоящие из инвертора и внешнего аккумулятора (-ов). Инверторы обладают чистой синусоидой, а внешние аккумуляторы можно выбирать любой емкости, исходя из необходимого времени автономной работы.

3.1. Готовые комплекты

Рис.5.1. Стойки применяются для экономии пространства.

Разумеется, на рынке есть уже готовые комплекты ИБП плюс АКБ, они бывают со специальными стойками для монтажа (Рис. 5.1), бывают без них. Выбирать между комплектами удобней, т.к. нет необходимости рассчитывать рабочее время от батареи, там обычно уже все указано в характеристиках, этот вариант является самым простым и гибким в плане подбора.

4. Кроме котла хотелось бы защитить стиральную машину, холодильник, стерео-систему, кондиционер и т.д.

Это самый популярный вариант для загородного дома.

4.1. Стабилизатор на весь дом

Если к дому подведена одна фаза (220 вольт), то обычно выбирают однофазный стабилизатор напряжения мощностью 10-12 кВт, для маленького дома 8 кВт. Но все чаще, дома подключают трехфазным способом (380 вольт), в этом случае нужен трехфазный стабилизатор, примерно на 15 кВт или три однофазных по 5 кВт. ЭкспертКотел.ру напоминает, что при включении трехфазных двигателей (насосы, станки и пр.) к трем однофазным 5-кам нужно докупить Блок Контроля Сети (БКС), который будет мониторить возможный перекос фаз (пример БКС). Для обычного трехфазного стабилизатора БКС не нужен.

Фактически вариант 4.1. это повторение пунктов 1 и 2, но в масштабе всего дома и нюансом трехфазных стабилизаторов.

Какие технологии предпочесть? Наиболее бюджетные варианты — это релейные, они имеют средние характеристики работы, пример Ресанта АСН-10000/1-Ц — 10 кВ·А (Рис.6.) и издают щелчки при переключении ступеней реле, такую особенность стоит учитывать, если стабилизатор устанавливается недалеко от спальни.

Рис.6. Ресанта АСН-10000/1-Ц подойдет для небольшого дома с мощностью всех приборов до 7-8 кВт (10 кВ·А).

Продвинутый уровень — это тиристорные и симисторные стабилизаторы электрического напряжения, например Энергия Classic 12000 (12 кВ·А, тиристорный, Рис.7.) и Энергия PREMIUM 12000 (12 кВ·А, симисторный, Рис.7.). Они тоже ступенчатые, но работают тиристоры быстрее чем реле и не дают неприятных щелчков. На них больше гарантия (3 и 5 лет соответственно, против 1 года у релейных) и в целом эти приборы более надежны.

Менее дорогой тиристорный стабилизатор — это Вольт Engineering Ампер Э 9-1/50, у него отличное оснащение, например есть фильтры высокочастотных и импульсных помех, защита от искрения контактов на линии и электронный байпас с функцией отсекающего реле, что ставит модель в один ряд со стабилизаторами профессиональных серий. У него нет гудения, щелчков, а охлаждение вентилятором активируется только при значительных нагрузках, при этом цена начинается от 32 950 руб. ( для мощности 11 кВт), гарантия тоже на уровне лучших и составляет 5 лет.

Читайте также:
Как покрасить унитаз своими руками в домашних условиях, как сделать декупаж?

Дороже тиристорных и симисторных моделей только инверторные стабилизаторы, их характеристики либо на уровне, либо значительно превосходят все аналоги. Например, Штиль ИнСтаб IS12000 (12 кВ·А) регулирует параметры без задержки, т.е. время реакции на изменение напряжения в сети равно 0 мс, работает он бесшумно, диапазон не достижим для других видов и составляет 90-310 вольт.

Поэтому совет простой, если позволяет бюджет, стоит выбирать из этих трех вариантов, все три крайне достойны. Ниже (пункт 4.2.) описаны конкретные примеры для инверторных, симисторных и тиристорных моделей.

Рис.7. Энергия Classic 12000 (тиристорный, справа) и Энергия PREMIUM 12000 (симисторный, слева), оба на 12 кВ·А (

10 кВт), отличие от предыдущего (Рис.6.): быстрые силовые ключи, маленькая погрешность 5% и 1,5% соответственно, больше вариантов защиты и расширенная гарантия от завода — 3 и 5 лет.

4.2. Стабилизатор на весь дом и ИБП для котла

Суть метода в установке стабилизатора на весь дом (предыдущий пункт 4.1.) для всех электроприборов и отдельно для автономности котла ставится ИБП (пункт 3.).

  • Пример 1. Дом подключен к 220 вольт (10 кВт), техника Штиль:
  • — Стабилизатор на все приборы Штиль ИнСтаб IS12000 (12 кВ·А, инверторный, 2 года гарантия) + ИБП Штиль SW1000SL (1 кВ·А, батареи в комплекте).
  • — Бюджет

81 000 руб.

  • Пример 2. Дом подключен к 220 вольт (10 кВт), техника Энергия:
  • — Стабилизатор на все приборы Энергия Classic 12000 (12 кВ·А, тиристорный, 3 года гарантия) + Энергия ИБП Pro 800 (0,8 кВ·А) + АКБ на 12-55 (емкость 55 А·ч).
  • — Бюджет

    69 700 руб.

  • Пример 3. Дом подключен к 220 вольт (10 кВт), техника Энергия:
  • — Стабилизатор на все приборы Энергия Premium 12000 (12 кВ·А, симисторный, 5 лет гарантия) + Энергия ИБП Pro 800 (0,8 кВ·А) + АКБ на 12-55 (емкость 55 А·ч).
  • — Бюджет

    81 900 руб.

  • Пример 4. Дом подключен к 380 вольт (15 кВт), техника Энергия:
  • — Стабилизатор на все приборы Энергия Classic 15000-3 M (трехфазный на 15 кВ·А, тиристорный, 3 года гарантия) + Энергия ИБП Pro 800 (0,8 кВ·А) + АКБ на 12-55 (емкость 55 А·ч).
  • — Бюджет

    102 500 руб.

  • Пример 5. Дом подключен к 380 вольт (15 кВт), техника Энергия:
  • — Стабилизатор на все приборы Энергия Premium 15000-3 М (трехфазный на 15 кВ·А, симисторный, 5 лет гарантия) + Энергия ИБП Pro 800 (0,8 кВ·А) + АКБ на 12-55 (емкость 55 А·ч).
  • — Бюджет

    137 900 руб.

  • Пример 6. Дом подключен к 380 вольт (15 кВт), техника Энергия и Штиль:
  • — Стабилизатор на все приборы Энергия Classic 15000-3 M (трехфазный на 15 кВ·А, тиристорный, 3 года гарантия) + ИБП Штиль SW1000SL (1 кВ·А, батареи в комплекте).
  • — Бюджет

    95 600 руб.

  • Пример 7. Дом подключен к 380 вольт (15 кВт), техника Энергия и Штиль:
  • — Стабилизатор на все приборы Энергия Premium 15000-3 М (трехфазный на 15 кВ·А, симисторный, 5 лет гарантия) + ИБП Штиль SW1000L (1 кВ·А) + батарейный модуль Штиль BM-36-18.
  • — Бюджет

    145 740 руб.

  • Пример 8. Дом подключен к 380 вольт (15 кВт), техника Вольт Engineering и Штиль:
  • — Вольт Engineering Герц Э 16-3/25 (трехфазный на 17 кВ·А, симисторный, 5 лет гарантия) + ИБП Штиль SW1000L (1 кВ·А) + батарейный модуль Штиль BM-36-18.
  • — Бюджет

    В примерах 2,3,4,5 нужно варьировать емкость и количество аккумуляторов под свои нужды, чем больше совокупная емкость, тем дольше работает котел от ИБП при отключенном электричестве. Например для увеличения продолжительности работы взять не один маленький АКБ на 55 А·ч, а три больших на 200 А·ч. Бюджет улучшений, при этом, вырастет значительно.

    Как сэкономить?

    Пункты 3. и 4.2. предполагают возможность экономии, но сэкономить на тиристорных, симисторных или инверторных стабилизаторах, как показала практика не очень-то и получается (например, в релейных моделях, для удешевления изделий, вместо меди могут поставить алюминиевую обмотку), хорошая сборка на качественных компонентах стоит соответствующих производственных вложений, что отражается в конечной стоимости.

    А вот экономия на ИБП возможна, если речь только о линейно-интерактивных вариантах, в примере это был Энергия ИБП Pro 800. Его упрощенный аналог Энергия ИБП Гарант-750 дешевле на

    25%, а «аналог аналога» Rucelf UPI-600-12-EL еще дешевле дополнительно на

    • Эконом 1. ИБП Энергия:
    • — ИБП для котла Энергия ИБП Гарант-750 (мощность 0,75 кВ·А) + АКБ на 12-55 (емкость 55 А·ч).
    • — Бюджет

    26 000 руб.

  • Эконом 2. ИБП Rucelf:
  • — ИБП для котла Rucelf UPI-600-12-EL (мощность 0,6 кВ·А) + АКБ на 12-55 (емкость 55 А·ч).
  • — Бюджет

    24 000 руб.

  • Эконом 3. ИБП Rucelf минимальной мощности:
  • — ИБП для котла Rucelf UPI-400-12-EL (мощность 0,4 кВ·А) + АКБ на 12-55 (емкость 55 А·ч).
  • — Бюджет

    Хочу максимум возможностей, бюджет не важен

    Премиальных вариантов на рынке немало, приведем лишь два комплекта.

    • Максимум 1. Дом подключен к 380 вольт (15 кВт), техника Энергия:
    • — Энергия Premium 15000-3 М (трехфазный на 15 кВ·А, симисторный, 5 лет гарантия) + Энергия ИБП Pro 5000 (5 кВ·А, 24 В) + АКБ на 12-200 (емкость 200 А·ч, 2 шт., это минимум для такого ИБП) + БКС + стойка для монтажа 106-45-25.
    • — Бюджет

    266 450 руб.

  • Максимум 2. Дом подключен к 380 вольт (15 кВт), техника Энергия и Штиль:
  • — Энергия Premium 15000-3 М (трехфазный на 15 кВ·А, симисторный, 5 лет гарантия) + ИБП Штиль SW1000L (1 кВ·А) + батарейный модуль Штиль BM-36-18 + БКС + стойка для монтажа 106-45-25.
  • — Бюджет

    ВЫВОДЫ

    Если бюджет пока не позволяет установку ИБП или комплексной защиты, как в примерах выше, поставьте хотя бы простой стабилизатор напряжения к котлу, при скачках в электросети он защитит плату и насос, а при просадке, вытянет показатель к 220 вольт, обеспечив стабильную работу и самого котла и насоса.

    Оптимальный вариант требует определенных средств. В доме, помимо котла отопления, размещены и другие приборы: холодильник, стиральная машина и т.п. В этом случае нужно ставить стабилизатор на весь дом и ИБП для котла.

    Выбор и расчет мощности стабилизатора напряжения для газового котла

    Энергозависимые отопительные газовые котлы очень чувствительны к качеству электропитания. При скачках напряжения они легко могут выйти из строя, доставив вам массу неприятностей и лишних финансовых затрат. С учетом того, что качество электросетей в нашей стране оставляет желать лучшего, многие владельцы частных домов задаются вопросом как правильно выбрать стабилизатор напряжения для газового котла.

    В этой статье мы постараемся ответить на вопросы что такое стабилизатор напряжения и зачем он нужен, какие бывают виды, как правильно выбрать и рассчитать исходя из потребляемой мощности газовым котлом, а также приведем краткий обзор наиболее популярных моделей. Итак, начнем.

    Что такое стабилизатор напряжения и зачем он нужен

    Большинство современных газовых котлов напичканы электроникой и автоматикой которая очень чувствительна к питающему напряжению. Для стабильной и безотказной работы, на входе отопительного прибора должно быть напряжение 220В с идеальной синусоидой.

    Фото 1: Сетевой стабилизатор «Энергия» для бытовых котлов на газу

    К сожалению российские электросети в большинстве своем очень низкого качества из-за устаревшего оборудования и нарушений при монтаже. Напряжение в них чаще всего меньше положенных 220В и его форма далека от идеала. Скачки напряжения тоже не редкость. Причиной их может быть пришедший внезапно грозовой фронт, включение в сеть вами или вашими соседями мощных приборов таких как дрели, сварочные аппараты, холодильники или электрические обогреватели.

    По статистике сервисов по ремонту газовых котлов, 25% поломок происходит по причине неподобающего качества питающего напряжения. Все эти случаи не являются гарантийными и владельцу приходится оплачивать дорогостоящий ремонт за свой счет.

    Фото 2: Схема подключения газового котла «Bosch» к сети через стабилизатор «Теплоком»

    Подключение газового котла через стабилизатор напряжения решает все эти проблемы. На вход преобразователя подается низкокачественное напряжение из электросети, которое он преобразует в 220В с идеальной синусоидой, которыми впоследствии и питается электроника отопительного прибора.

    Помимо газовых котлов в защите чувствительной электроники от некачественного напряжения нуждаются также и современные модели на твердом топливе например такие как, дровяные котлы на длительного горения «Viessmann» Vitoligno. Подключать их к сети также лучше через стабилизатор.

    Вернуться к оглавлению

    Виды стабилизаторов и их характеристики

    Перейдем непосредственно к выбору стабилизатора и вначале определимся с нужным нам типом. У каждого из них есть свои плюсы и минусы и особенности работы. Давайте рассмотрим их по порядку:

    Электромеханические

    Стабилизатор состоит из катушки со встроенным электродвигателем, который перемещает угольную щетку по ее виткам. Такие устройства стоят не дорого и на выходе выдает 220В с очень низкой погрешностью (около 2%), но имеют и ряд недостатков таких как шумность, низкое быстродействие, короткий срок службы механики и ее плохая надежность. Для газовых котлов они не подходят, так как помимо перечисленных минусов, при движении механических частей велика вероятность образования искр.

    Релейные

    В стабилизаторах этого типа переключение между обмотками вольтодобавочной катушки происходит с помощью реле. От того какое количество обмоток используется зависит точность стабилизации. Устройства имеют широкий диапазон входного напряжения от 100 до 290В, точность стабилизации около 5-8%, низкий уровень шума, доступную цену (от 2000р), широкий диапазон рабочих температур и могут несколько секунд работать при перегрузках в 110%. К недостаткам их можно отнести разве что подверженность реле износу и некоторую задержку стабилизации.

    Фото 3: Конструкция стабилизатора с релейными переключателями

    Электронные (тиристорные)

    Эта разновидность стабилизаторов отличается самым высоким быстродействием. За переключение обмоток автотрансформатора в них отвечают полупроводниковые ключи — тиристоры (симисторы). Входящий в состав прибора контроллер сравнивает эталонное напряжение 220В (или 380В) со входным и при необходимости корректирует его. Точность стабилизации зависит от количества корректирующих ступеней, чем их больше тем ближе выходное напряжение к эталону.

    Тиристорные стабилизаторы напряжения обеспечивают абсолютную защиту от перепадов в сети. Они способны долгое время выдерживать перегрузки, работают почти бесшумно, имеют долгий срок службы и компактные размеры. Единственный недостаток этих электронных приборов это высокая цена. В России на данный момент такой прибор можно купить по цене от 5000 рублей.

    Фото 4: Монтаж настенного стабилизатора 220В «Ресанта» для систем отопления

    Для использования совместно с газовым котлом лучший выбор это релейные и электронные стабилизаторы напряжения. Электромеханические подойдут, к примеру, для подключения водогрейного пеллетного котла отопления «Faci» или ему подобных устройств на топливных гранулах с электронным управлением.

    Вернуться к оглавлению

    Формула расчета мощности стабилизатора

    Итак мы определились с типом стабилизатора напряжения. Теперь чтобы правильно выбрать нужное устройство из линейки предлагаемой производителем, необходимо рассчитать мощность на которую оно должно быть рассчитано. Для того, чтобы это сделать надо выполнить следующие шаги:

    Определяем потребляемую электрическую мощность котла, значение которой обычно указано в техническом паспорте на устройство.

    Внимание! Многие владельцы путают тепловую мощность с электрической. Значения первой для бытовых отопителей обычно лежат в пределах 10 — 100 кВт, а второй в 1000 раз меньше и составляет примерно 100 — 200 Вт.

    Для того, чтобы лучше понять методику расчета, рассмотрим его последовательность на примере простой задачи:

    Задача: Необходимо выбрать стабилизатор напряжения для газового котла «Viessmann» Vitopend 100-W WH1D с закрытой камерой сгорания и встроенным циркуляционным насосом.

    Решение: По паспорту электрическая мощность котла 63 Вт, насоса 65 Вт. Мощность стабилизатора = (63 + 65*3)*1,3 = 335 Вт

    Определившись с типом и с мощностью устройства, можно переходить к выбору производителя и конкретной модели. В следующей главе мы сделаем краткий обзор наиболее популярных приборов на российском рынке.

    Вернуться к оглавлению

    Рейтинг популярных моделей и отзывы

    В завершении нашего рассказа представляем вашем небольшой рейтинг стабилизаторов напряжения для отопительных котлов. Они подходят для большинства популярных газовых котлов таких как Вайлант, Бакси, Бош, Будерус, Аристон. Именно эти модели стабилизаторов наиболее часто выбирают потребители:

    Теплоком

    Стабилизаторы «Teplocom» от компании «Бастион» одни из самых востребованных на российском рынке. Производитель выпускает две модели для внутреннего и одну для наружного размещения. Устройства относятся к стабилизаторам релейного типа с микропроцессорным управлением и способны выдавать на выходе 220В с погрешностью 8-9% при входном напряжении в диапазоне 145-260В.

    Фото 5: Настенный и уличный стабилизаторы напряжения «Теплоком»

    Помимо всего прочего, приборы оборудованы защитой от молний и системой аварийного отключения, просты в установке и подключении, имеют малые габариты и привлекательный дизайн. Для настенного крепления комплектуются специальным кронштейном. Ниже приведены их основные характеристики:

    Модель Мощность нагрузки, ВА(Вт) Входное напряжение, В Цена, руб
    Teplocom ST-555 400(240) 145-260 3 600
    Teplocom ST-888 600(360) 145-260 4 000
    Teplocom ST-1300 800(480) 145-260 6 200

    Примечание: Для многих моделей производитель указывает значение номинальной и максимально мощности нагрузки в вольт-амперах (ВА). Для того, чтобы перевести его в ватты (Вт) необходимо значение в вольт-амперах умножить на 0.6.

    Штиль

    Группа компаний «Штиль» выпускает множество различных стабилизаторов напряжения, среди которых есть серии специально разработанные для систем отопления. Модели серии T относятся к релейному типу и обеспечивают точность стабилизации с погрешностью 5,5%. Они удобно крепятся на стену, имеют табло индикации параметров работы и систему автоматического отключения.

    Фото 6: Стабилизаторы «Штиль» серий SPT, ST, T для отопительных котлов

    Устройства серии ST и SPT в качестве переключающих элементов используют полупроводниковые ключи симисторы. Благодаря этому прибор работает бесшумно, отличается высокой долговечностью и наличием надежной системой аварийного отключения. В таблице ниже представлены технические характеристики этих приборов:

    Модель Мощность нагрузки, ВА(Вт) Входное напряжение, В Цена, руб
    серия T
    R 250T 250(150) 165-265 4 170
    R 400T 400(240) 165-265 4 780
    R 600T 600(360) 165-265 5 520
    R 800T 800(480) 165-265 6 160
    серия ST
    R 250ST 250(150) 165-265 5 240
    R 400ST 400(240) 165-265 5 970
    R 600ST 600(360) 165-265 6 890
    R 800ST 800(480) 165-265 7 700
    серия SPT
    R 1200SPT 1200(720) 160-255 11 880
    R 2000SPT 2000(1200) 160-255 12 710
    R 3000SPT 3000(1800) 160-255 18 420

    Небольшой отзывы владельца модели штиль специально для сайта kotlydlyadoma.ru:

    После приобретения газового котла «Baxi» и ознакомившись с условиями гарантии я озадачился выбором стабилизатора напряжения. Пошерстил форумы и посоветовался с продавцами и выбрал самую ходовую модель от «Штиль». Мощности его мне хватает с запасом, работает бесшумно и гармонично смотрится на стене, да и стоит не так уж и дорого.

    Дмитрий Сергеевич, Красноярск

    Среди других производителей можно выделить модели «Ресанта», «Энергия», «Рысь», но они гораздо менее популярны чем рассмотренные выше. Любой хороший стабилизатор успешно справится с нестабильным напряжением в электросети, однако для работы газового котла при полном отсутствии напряжения в сети, владельца загородного дома спасет только источник бесперебойного питания (ИБП) для газового котла.

    В заключении посмотрите небольшое видео по теме:

    Надеемся, что после прочтения данного материал у вас не осталось вопросов нужен ли вашему газовому котлу стабилизатор напряжения или нет. Однозначно нужен. Единожды потратив сравнительно небольшую сумму на то, чтобы купить стабилизатор, вы на многие годы защитите свой отопительный котел от некачественных электросетей и сэкономите кучу средств на ремонте дорогостоящей электроники.

    Стабилизатор напряжения для газового котла: какой купить для дома?

    Электроника современных газовых котлов очень чувствительна к перепадам напряжения в сети. Для ее защиты необходим хороший стабилизатор напряжения. Какой стабилизатор напряжения выбрать для газового котла? CHIP расскажет, на что стоит обратить внимание при выборе.

    Многие современные газовые котлы имеют электронику, которая способна регулировать время включения/отключения котла и температуру в разных контурах, благодаря чему тепло подается в нужное время в нужном месте. Однако сама по себе электроника очень чувствительная к перепадам напряжения, и при резком скачке может выйти из строя. Чтобы обезопасить электронику газового котла и не ремонтировать ее потом, нужно установить хороший стабилизатор напряжения. Какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла взять домой? CHIP расскажет, на что стоит обратить внимание при выборе.

    Тип стабилизатора

    Сам по себе прибор предназначен для стабилизации входного напряжения и выдачи его в сеть в виде 220 или 380 В (выходное напряжение). Выбор стабилизатора напряжения для газового котла начинается с подбора типа (конструктивного исполнения) устройства:

    • Релейный. Релейные стабилизаторы имеют трансформатор с группой контактов, каждый из которых отвечает за определенное входное напряжение. То есть переключение между контактами осуществляется ступенчато. Само же переключение выполняет собственно реле. Релейные приборы имеют широкий диапазон значений входного напряжения и довольно быстро срабатывают на скачки напряжений. Однако погрешность у них немаленькая, поэтому для слишком больших и частых скачков лучше не использовать. Если стабилизатор будет стоять только для котла, тогда все отлично, а если часто пользуетесь сварочником, тогда лучше взять другой тип. Также они довольно шумные, поэтому лучше их ставить в отдельное помещение (котельную). Подавляющее большинство устройств имеют именно релейное исполнение. Штиль R 600 является примером хорошего стабилизатора, причем на две розетки.
    • Тиристорные и семисторные. Здесь переключение контактов выполняют полупроводники — тиристоры и семисторы. Они способны, как соединять цепь, так и размыкать ее. Благодаря этому можно подключать к прибору мощные потребители. В отличие от релейных моделей, тиристорные менее шумные при переключении контактов и имеют высокую точность срабатывания. Однако для них требуется дополнительное охлаждение, так как они сильно греются. Из-за такого дополнительного охлаждения устройства получаются более дорогими и громоздкими.
    • Инверторные. Инверторные или «двойного преобразования» стабилизаторы являются лучшими в качестве передаваемого выходного напряжения. При помощи выпрямителя ток преобразуется из переменного в постоянный, а затем благодаря инвертору, обратно в переменный. Это позволяет получить высокоточный сигнал на выходе при плохом непостоянном сигнале на входе. Инверторные стабилизаторы отлично подходят не только для газовых котлов, но и для электроники и бытовых приборов. Главным их недостатком есть немаленькая стоимость, но этот момент не критичен, если нужно сохранить жизнеспособность котла и электроники. Из хороших и относительно недорогих можем посоветовать Бастион Teplocom ST-400 Invertor — хорошо работает с котлами разных производителей.
    • Электромеханические. Регулировка напряжения здесь осуществляется сервомотором, который двигает угольную щетку по обмоткам трансформатора. Такое конструктивное решение обеспечивает плавность переключения. Однако есть взаимосвязь между силой скачка и скоростью срабатывания: чем сильнее скакнуло напряжение, тем больше витков щетке нужно пройти по обмотке. То есть при больших скачках увеличивается время отклика. Если в вашей сети небольшие и нечастые скачки, тогда электромеханический агрегат вам подойдет. Например, можно купить Ресанта АСН-500/1-ЭМ. В противном же случае возьмите релейный или инверторный аппарат.
    • Комбинированные (гибридные). Это смесь релейных и электромеханических агрегатов. Небольшие скачки устраняет сервомотор, а от высоких защищает реле. Такие аппараты значительно лучше, чем чисто релейные или электромеханические. Однако стоят больше обоих. В наш рейтинг стабилизаторов напряжения для газового котла обязательно войдут комбинированные модели.

    Также существуют еще феррорезонансные устройства. Однако они уже устарели и довольно редко используются в работе, поэтому на них останавливаться мы не будем.

    Мощность стабилизатора напряжения

    На каждом приборе указывается характеристика мощности. По сути она показывает, какую общую нагрузку может выдержать устройство. Однако заметьте, что мощность указывается не в привычных ваттах, а в вольт-амперах, так как учитывается, как активная, так и реактивная мощность.

    Рассчитать мощность стабилизатора просто: достаточно взять сложить мощности котла и насоса в ваттах, а затем умножить сумму на коэффициент запаса 1,3. То есть, например, для котла с потреблением 200 Вт и насоса на 70 Вт мощность стабилизатора должна быть такой:

    (200 + 70) * 1,3 = 351 ВА.

    Точность выходного напряжения

    Различные приборы выдают выходное напряжение разной точности. Лучше всего с этим справляются инверторные агрегаты, у которых погрешность в среднем составляет 2 — 4 %. Электромеханические и комбинированные также весьма точны. Для газового котла лучше всего брать прибор с точностью выходного напряжения от 1 до 5 %. Даже при 5 % отклонение от 220 В в любую из сторон будет составлять 11 В — не так критично для котла. Стоит правда отметить, что найти в продаже стабилизатор с погрешностью всего 1 % будет проблематично, так как это обычно дорогие устройства для трехфазных потребителей.

    Время отклика

    Время отклика или скорость срабатывания системы – это важный показатель, которым наделен каждый стабилизатор напряжения для газового котла. Как выбрать прибор по времени отклика? Отметим, что скорость срабатывания влияет на время, за которое стабилизатор изменит входное напряжение (скачок) под 220 или 380 В.
    Помните, что не для всех приборов требуется минимальное время срабатывания, поэтому не стоит гнаться за этим показателем. Для котла нормальным будет время отклика от 20 до 60 мс. Поэтому можно брать устройство в этом диапазоне.

    Дополнительные функции и возможности стабилизаторов

    Помимо главного назначения устройств по нормализации напряжения, у них есть дополнительные функции и возможности, которые могут повлиять на то, какой стабилизатор выбрать для газового котла. Вот основные:

    • Розетки. Помимо обычных розеток без заземления, бывает, что прибор оснащается розеткой с заземляющим проводником для холодильников, стиральных машин и другой техники требующей заземления. Есть модели, которые оборудованы розеткой для компьютерной техники формата IEC 320 C13. Большинство пользователей конечно же не будут подключать к одному стабилизатору и котел, и компьютер. Однако, если вдруг такая необходимость возникнет, тогда стоит купить модель с двумя розетками разного типа.
    • Защита от перегрева. Защита представляет собой термодатчик, который отключает прибор при достижении им критической температуры. В более продвинутых моделях есть дополнительный сигнализатор, который начинает пищать на подходе устройством к критической температуре, то есть еще до фактического отключения. В особенности важно, чтобы такая защита была в устройствах тиристорного и семисторного типа.
    • Защита от высокочастотных помех. В таких моделях стоит специальный фильтр, который задерживает высокочастотные помехи, возникающие в сети. Для котлов такие помехи не страшны, поэтому если покупаете стабилизатор только для отопления, тогда защита от ВЧП вам не нужна. А вот для компьютерной техники советуем брать модель с таким фильтром. Похвастаться такой защитой может простой недорогой стабилизатор SVEN VR-L1500.

    3 шага – Как правильно выбрать стабилизатор напряжения для газового котла

    Шаг №1 – Какие типы стабилизаторов подходят для котлов

    Какой стабилизатор напряжения выбрать для газового котла?

    Теоретически для котла отопления можно использовать любой из бытовых стабилизаторов напряжения подходящей мощности. Года 2-3 назад чаще всего так и приходилось делать. Ставились электромеханические стабилизаторы, которые должны были обеспечить сохранность котлов.

    • плавная регулировка при помощи сервопривода;
    • более точное, на тот момент, напряжение на выходе.

    Но у них был большой минус:

    • медленная скорость выравнивания напряжения.

    Из-за этого сильно страдала электроника более новых газовых котлов, которая очень чувствительна к изменениям напряжения и импульсным помехам.

    Другим вариантом было поставить вместо электромеханики более быстрые релейные стабилизаторы. Преимущества:

    • высокая скорость срабатывания на изменения напряжения – менее 10 мс (миллисекунд);
    • более широкий диапазон входных напряжений (105. 265В);
    • настенное исполнение, что гораздо удобнее.

    Для сравнения возьмем электромеханический и релейный стабилизатор самой популярной мощности, на 1000 ВА (вольт-ампер):

    Энергия СНВТ-1000/1 Hybrid Voltron РСН-1000
    Мощность: 1 кВA (0.7. 1 кВт) 1 кВA (0.7. 1 кВт)
    Тип: электро-механический релейный
    Скорость срабатывания: 500 – 1500 мс 10 мс (миллисекунд)

    Разница в скорости срабатывания колоссальная, но обычные бытовые релейники не разрабатывались под эксплуатацию с газовыми котлами, а поэтому имеют ощутимый минус:

    • низкая точность напряжения на выходе (220 ± 10%).

    В результате получали ситуацию, когда на колебания электросети в диапазоне от 198. 242В обычные бытовые релейники попросту никак не реагировали.

    Если для старых котлов это было не так критично, то для современных моделей популярных производителей (Vaillant, Baxi, Viessmann, Protherm, Ariston, Buderus, Beretta, Ferroli) такое бездействие приводило к замене платы.

    Стало ясно, что стабилизаторы бытового назначения не подходят для эксплуатации с современными газовыми котлами. Нужен аппарат, который был бы лишен недостатков двух предыдущих вариантов и должен:

    • быстро реагировать на изменения в электросети;
    • иметь маленькую погрешность напряжения на выходе.

    Дополнительными требованиями можно назвать:

    • приятный внешний вид (аппарат будет размещаться возле котла и невзрачная грубая коробка сильно бы испортила интерьер);
    • настенное исполнение (наличие крепления на стену более удобно и экономит место).

    Так на российский рынок была выпущена специализированная линейка стабилизаторов напряжения “Энергия АРС”, при разработке которой ориентировались на эти требования.

    Энергия АРС-1000 (1 кВA (0.7..1 кВт))

    После доработок и первого года производства на сегодня имеем такие окончательные характеристики аппаратов данной серии:

    • скорость срабатывания – 10 мс (миллисекунд);
    • точность регулировки – 220 ± 4%;
    • универсальное крепление – можно как повесить на стенку так и поставить на маленькие ножки;
    • диапазон входных напряжений – 120. 276В;
    • маленькие размеры (высота: 35.5 см, ширина: 20.5 см, глубина: 10 см) и масса 3 – 5 кг;
    • защита котла от импульсных помех;
    • полностью металлический корпус — повышенная безопасность;
    • защита от неправильного подключения (необходима для фазозависимых котлов);
    • имеет приятный белый цвет корпуса;
    • простое подключение котла через вилку и розетку.

    Сравнивая с бытовыми стабилизаторами получаем такие цифры:

    Энергия СНВТ-1000/1 Hybrid Энергия АРС-1000
    Мощность: 1 кВA (0.7. 1 кВт) 1 кВA (0.7. 1 кВт)
    Тип: электро-механический релейный
    Точность регулировки: 220В ± 3% 220В ± 4%
    Скорость срабатывания: 500 – 1500 мс 10 мс (миллисекунд)

    Как видим, у Энергия АРС напряжение на выходе фиксируется на уровне как у самых точных стабилизаторов на рынке – электромеханических. Скорость же срабатывания несравнимо выше.

    Единственное, диапазон входных напряжений по низу не такой широкий, как у Voltron РСН:

    Voltron РСН-1000 Энергия АРС-1000
    Мощность: 1 кВA (0.7. 1 кВт) 1 кВA (0.7. 1 кВт)
    Напряжение входа: 105. 265 В 120. 276 В

    В целом, серия получилась вполне достойной, по крайней мере котлы получили современную защиту электроники от скачков напряжения и импульсных помех. Да и погрешность на выходе минимальная, на уровне самых точных аппаратов на сегодняшний день. А значит, не придется каждые полгода менять сгоревшие платы в котлах, как в случае со стабилизаторами общего назначения.

    Для современных газовых котлов лучше подключать специализированные стабилизаторы напряжения. Для более старых моделей подойдет и обычный бытовой стабилизатор.

    Какой мощности нужен стабилизатор

    Для начала необходимо обозначить, что мощность газового котла, например, 24 кВт не означает, что нужно для него искать стабилизатор напряжения на 24 киловатта. 24 кВт – это максимальная полезная тепловая мощность, которую способен выдать котел, а при выборе стабилизатора следует ориентироваться на потребляемую мощность, которая заявлена в “Вт” (ваттах) и часто составляет 150 Вт.

    Во всех документах к газовому оборудованию указывается только его рабочий ток, но в момент запуска он превышает номинальный в 3-5 раз. Поэтому, если на котел подбирался аппарат исходя из его номинальной мощности, то в моменты включения газового оборудования стабилизатор будет испытывать сильные перегрузки, что приведет к сильному сокращению срока его службы.

    Чтобы и котел был под защитой и стабилизатор не приходилось часто менять, необходимо брать аппарат с запасом по мощности.

    Еще один момент который нужно понимать – мощность стабилизаторов указывается в “ВА” (вольт-амперах), а мощность котлов в “Вт” (ваттах). Большинство наших соотечественников ошибочно считают эти два параметра одинаковыми. На самом деле вольт-амперы – это полная мощность, а ватты – только часть ее и называется “полезная мощность”. Поэтому, когда для стабилизатора напряжения заявлена мощность в 500 ВА (вольт-ампер), то полезной мощности (ватт) в нем будет только 350 Вт.

    Вот таблица по самым популярным мощностям стабилизаторов для котлов в вольт-амперах и их реальная мощность в ваттах:

    Мощность, 500 ВА Мощность, 1000 ВА Мощность, 1500 ВА
    350 Вт 700 Вт 1050 Вт

    Вот теперь цифры более реальные и не возникает вопроса “Почему для моего котла на 150Вт нужен котел на 500Вт?”. Теперь ясно, что реальных в нем только 350 Вт.

    Понимаем, что значение мощности 500 ВА стабилизатора и 500 Вт котла не одно и тоже. Ориентируемся на реальные показатели.

    На сколько сильно падает напряжение?

    Теперь рассмотрим последний подводный камень при выборе стабилизатора напряжения для котла отопления.

    Человек без специального технического образования вряд ли будет знать, что при падении напряжения в электросети падает и выдаваемая стабилизатором мощность. И если производителем заявлены 350 Вт, то уже при 198В мощность стабилизатора начнет снижаться, при 170В составит 80%:

    350 * 80 / 100 = 280 Вт

    а при 130В только 50% от номинала:

    350 * 50 / 100 = 175 Вт.

    Вот теперь не возникает вопросов о большой мощности стабилизатора для моего котла. Стало понятно, что даже при аномальном падении напряжения котел на 150Вт не будет отключаться по перегрузу.

    Как видим, необходимо знать на сколько сильно падает напряжение, а если возможности замерять просадки нету, то выбирать стабилизатор с запасом по мощности в 30%.

    При падении напряжения падает и мощность стабилизатора, поэтому всегда нужно брать аппарат бОльшей мощности, чем требуется.

    Выводы

    Итак, сегодня мы выяснили для себя:

    • тип необходимого стабилизатора;
    • определились в мощности аппарата;
    • выяснили, что нужен запас мощности при сильных колебаниях в сети.

    Выполняя только эти три простых правила Вы сможете правильно выбрать соответствующий аппарат в категории стабилизаторов для котла или помочь другу в этом вопросе дав ссылку на эту статью.

    Надеюсь, удалось максимально помочь с подбором стабилизатора. Если Вы узнали для себя что-то новенькое и считаете эту информацию полезной, нажмите ниже на кнопки социальных сетей и сохраните эту статью себе, чтобы не потерять.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: