Стабилизатор напряжения 220в для дома – как выбрать правильно на 10, 15квт

Выбор стабилизатора напряжения

Выбор стабилизатора напряжения для дома

Я уже публиковал статью про то, как определить, какой стабилизатор лучше выбрать для дома. Там в основном уделялось внимание тому, какого типа стабилизатор лучше – релейный, электромеханический, симисторный. Есть у меня и другие статьи на тему стабилизаторов, рекомендую.

Ну а в этой статье я постараюсь ответить на главный вопрос –

Как правильно выбрать стабилизатор напряжения по мощности

Выбор мощности стабилизатора напряжения при покупке, одна из важнейших задач, выполнив правильно которую вы обеспечите себе и технике спокойную долгую жизнь.

Для начала, несколько общих рекомендаций перед выбором стабилизатора.

  • посмотрите какой вводной автомат у Вас на фазе. Это косвенно определяет уровень нагрузки разрешенной для Вашего объекта (дома). Нет смысла брать существенно выше номинал по мощности. Например у Вас 25 А автомат. То есть ограничение по мощность 25А*220В=5500 ВА то есть можно взять 5000 ВА или 8500 ВА стабилизатор, нет смысла брать больше. Кроме того, появляется вероятность выключения вводного автомата при включении мощного стабилизатора (высокие пусковые токи стабилизатора, в котором всегда присутствует трансформатор, “выбивают” автомат).
  • Посчитайте суммарную нагрузку всех приборов. Разделите ее на две части – с двигателями и без. Это необходимо сделать для того, чтобы учесть правильно пусковые и реактивные токи

Приблизительные мощности бытовых электроприборов приведены в Таблице 1:

Таблица 1. Номинальная потребляемая мощность бытовых приборов.

Бытовые приборы Электроинструмент
потребитель мощность, ВА потребитель мощность, ВА
фен для волос 450-2000 дрель 400-800
утюг 500-2000 перфоратор 600-1400
электроплита 1100-6000 электроточило 300-1100
тостер 600-1500 дисковая пила 750-1600
кофеварка 800-1500 электрорубанок 400-1000
обогреватель 1000-2400 электролобзик 250-700
гриль 1200-2000 шлифовальная машина 650-2200
пылесос 400-2000
радио 50-250 Электроприборы
телевизор 100-400 компрессор 750-2800
холодильник 150-600 водяной насос 500-900
духовка 1000-2000 циркулярная пила 1800-2100
СВЧ – печь 1500-2000 кондиционер 1000-3000
компьютер 400-750 электромоторы 550-3000
электрочайник 1000-2000 вентиляторы 750-1700
электролампы 20-250 сенокосилка 750-2500
бойлер 1200-1500 насос выс. давления 2000-2900

Как экономить электричество на некоторых домашних электроприборах, я рассказал здесь.

Вольт-Амперы и Ватты – в чем разница?

Для чего это нужно? Дело в том, что у приборов, имеющих в своем составе индуктивности (трансформаторы, электродвигатели) мощность, выраженная в Ваттах, меньше, чем мощность, выраженная в Вольт-Амперах в cosφ раз. cosφ (косинус фи, меньше либо равен 1) – это поправочный коэффициент, учитывающий реактивную составляющую, возникающую из-за индуктивных элементов. Обычно он указывается на корпусе прибора, но если его нет, то его можно принять 0,7 – 0,8.

Можно записать такое правило:

Вт=ВА * cosφ

В Вольт-Амперах измеряется полная мощность, которая состоит из активной и реактивной составляющих. Активная мощность измеряется в Ваттах (Вт), и всегда равна или меньше реактивной мощности (ВА).

Маркетологи, чтобы представить товар в выгодном свете, потребляемую мощность электроприборов указывают, как правило, в Вт (это меньше, чем в ВА), а мощность таких приборов, как генераторы и стабилизаторы, указывают в ВА, чтобы казалось больше.

Я тоже в этой статье мощность в основном привожу в ВА, чтобы “привязаться” к мощностям стабилизаторов.

Пусковые токи

Есть еще понятие пусковых токов, это когда в момент включения устройство требует такого количества энергии, которое в несколько раз превышает потребляемую энергию в штатном режиме.

В Таблице 2 приведены средние пусковые токи на электроприборы.

Таблица 2. Пусковые токи потребителей электроэнергии.

Потребитель

Кратность
пускового
тока

Длительность
импульса
пускового
тока, с

Про пусковые токи ламп накаливания можно почитать в статье про сопротивление нити лампы накаливания

При покупке стабилизатора нужно учитывать пусковые токи только у приборов последней строчки Таблицы 2, поскольку они имеют большую длительность. Короткими пусковыми токами можно пренебречь.

Нужно учесть, что пусковые токи не действуют одновременно, и для их учета можно взять самый мощный прибор. Хотя, бывают моменты, когда при включении питания к сети подключаются сразу все приборы. Это очень вредно не только для стабилизатора, но и для электропроводки вообще. Поэтому, подавая питание, включайте приборы по очереди, это можно делать групповыми автоматами.

Выбор стабилизатора по рабочему напряжению

Очень важно, прежде чем покупать это недешёвое устройство, проанализировать причину нестабильного напряжения, а потом уже переходить к выбору модели и мощности стабилизатора.

При выборе мощности также нужно учитывать то, что при пониженном входном напряжении выходная мощность стабилизатора уменьшается. При понижении входного напряжения до 170В мощность падает на 30-50% в зависимоти от вида и КПД стабилизатора.

Эта особенность стабилизаторов приводится на графике, который обычно есть в инструкции:

Падение мощности стабилизатора в связи с падением напряжения

Если напряжение в сети обычно занижено, то надо быть готовым, что при напряжении 150 В стабилизатор на 10 кВт будет уходить в ошибку по перегрузке при выходной мощности менее 7 кВт. Энергия не может браться ниоткуда, за всё надо платить. И мощность при пониженном напряжении может повыситься только за счет повышения тока.

Эта особенность стабилизаторов усугубляет проблемы и без того изношенных сетей. Ведь чем больше люди ставят стабилизаторы, тем больше потребляется ток, и тем больше проседает напряжение у соседей, которые ещё не купили стабилизатор. Замкнутый круг, в котором выигрывает тот, кто первый вложит деньги.

После 250 В мощность стабилизатора также ограничивается из-за перегрева, что видно на графике.

Поэтому, для правильного выбора стабилизатора замерьте напряжение в сети, поизучайте как сильно оно моргает, как сильно мигают лампочки. Это дает представление о просадках (обычно лампочка “на глаз” затухающая в два раза, получает не 220 Вольт, а 170-180 В.)

Исходя из замеренных реальных напряжений в доме, нужно определиться не только с мощностью стабилизатора, но и с диапазоном работы. Например, если напряжение постоянно занижено, нужно выбрать “повышающий” стабилизатор, а если завышено – широкодиапазонный.

Теперь перейдём к конкретным случаям выбора стабилизатора – для всего дома, для котла, для холодильника, и т.д.

Выбор стабилизатора напряжения для дома

Пример: Рассмотрим дом, два этажа, одна фаза. Вводной автомат – 50А. В доме свет, стиральная машина, холодильник, телевизор, компьютер. Итак, автомат ограничивает нагрузку 50*220=11000 ВА.

Не факт, что ввод и домашняя проводка выдержит ток 50А, но для оценки максимального тока можно выбрать этот способ.

Посмотрим, что дает наша нагрузка если ее включить одновременно.
Без двигателя: свет (50+50+50+50+50) + телевизор (300) + компьютер (700) = 1250 ВА.

Читайте также:
Заземление в частном доме своими руками 220в и 380в - устройство и все размеры

С двигателем: стиральная машина 2000 Вт/0,7 = 2850 ВА
Итого суммарно: 1250 + 2850 = 4100 ВА.

Замеряем напряжение вечером, допустим 190 Вольт. При выборе стабилизатора для такого дома оптимальная мощность с запасом будет 5000 ВА. Если планируете добавить нагрузку и иметь запас, то лучше взять 8500 ВА.

Выбор стабилизатора напряжения для дома. Настенный стабилизатор, вид сзади

Далее рассмотрим случаи, когда применение стабилизатора для всего дома нецелесообразно. Но для отдельных особо чувствительных потребителей стабилизатор всё же нужен. Это поможет решить проблему с напряжением и сэкономить средства.

Выбор стабилизатора напряжения для котла

Надежная и безаварийная работа газовых возможна только при соблюдении определенных условий, а именно при наличии качественного электропитания. К сожалению именно с этим непременным условием чаще всего возникают проблемы. Для решения этой проблемы необходимо установить стабилизатор напряжения для котла. Прежде всего рассмотрим причины, по которым мы хотим установить стабилизатор напряжения, а затем остановимся на таком вопросе, какой именно стабилизатор напряжения для котла нам необходим.

В чем же заключается опасность колебаний напряжения для отопительной техники?

  1. Несмотря на то, что контроллер (или проще говоря компьютер, управляющий котлом) имеет свой собственный стабилизатор напряжения, его нормальное функционирование гарантировано при напряжении питающей сети 220 плюс минус 10%В. Сбой в его работе может создать аварийную ситуацию.
  2. Арматура котла включает в себя электромагнитные клапаны и задвижки. Пониженное напряжение приводит к их неполному закрытию или открытию, а повышенное к выходу из строя. Эти обстоятельства так же требуют установить стабилизатор напряжения для котла.
  3. Изменение режима работы вентиляторов приводит к изменению состава топливной смеси и неустойчивому горению.
  4. При значительных отклонениях напряжения питающей сети вентиляторы и насосы имеют высокую степень вероятности выхода из строя.

Практически все производители отопительной техники рекомендуют установить стабилизатор напряжения котла и у многих это является одним из условий предоставления гарантии.

Кроме того, для питания котла я рекомендую применение Источника Бесперебойного Питания (UPS) типа Онлайн, чтобы при кратковременных отключениях электроэнергии котёл продолжал работать. Речь идёт о времени отключения 5-60 минут, в зависимости от емкости батареи ИБП. Кроме того, Онлайн ИБП с двойным преобразованием выдает чистую синусоиду и предохраняет электронику котла от возможных кратковременных (менее 10мс) скачков напряжения, с которыми ни один стабилизатор не успеет справится.

ИБП должен быть специальным, для котлов, со сквозным нулём – для правильной работы розжига.

Такие траты окупятся долгим сроком службы котла. Утешением может послужить то, что стабилизатор для котла должен иметь небольшую мощность – не более 500 ВА.

Выбор стабилизатора напряжения для компьютера

Компьютер состоит из системного блока и монитора. Поэтому мощность надо суммировать. Также если в стабилизатор включены еще и дополнительные приборы (сканер, принтер и т.д.) то всю мощность надо просуммировать и полученный результат сравнить с линейкой номиналов рассматриваемых стабилизаторов напряжения. Как правило, для домашнего компьютера можно выбрать стабилизатор мощностью не более 1000 Вт.

Для компьютера также рекомендую вместо стабилизатора применить Smart UPS (интерактивные ИБП). Они содержат в себе функцию стабилизации (релейного типа) и имеют аккумулятор. Таким образом, и напряжение будет относительно стабильным, и резерв обеспечен.

Стабилизатор напряжения для холодильника

В данном случае мы имеем отношение с более сложным прибором, который имеет и пусковые токи и реактивную составляющую (cosφ Выбор стабилизатора напряжения для стиральной машины

Если стиральная машина при пониженном напряжении плохо работает, когда все остальные домашние приборы чувствуют себя удовлетворительно, разумно поставить стабилизатор только для стиральной машины.

Выбор стабилизатора для стиральной машинки похож на выбор стабилизатора напряжения для холодильника, только не нужно умножать на 2, т.к. пусковые токи тут существенно меньше чем токи у компрессора холодильника.

Допустим, стиральная машина 2000 Вт. Тогда мы делим на 0,7, получаем 2857 ВА, то есть ближайший номинал – 3 кВА.

В итоге, выбор стабилизаторов напряжения – не такое уж и сложное дело.

Считаю, что стабильное напряжение – это, конечно, хорошо. Но если напряжения нет, то и стабилизировать нечего. Поэтому – советую обратить внимание на генераторы напряжения, для резервного бесперебойного питания своего дома.

Выкладываю инструкции к стабилизаторам напряжения.
• 1 Паспорт SUNTEK ЭМ электромеханический / Паспорт на электромеханические стабилизаторы Suntek СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000 автотрансформаторного типа., pdf, , скачан: 630 раз./

• 2 Паспорт на стабилизаторы напряжения SUNTEK ЭТ электронный тип_реле / Руководство по эксплуатации стабилизаторов напряжения электронного типа (на реле) СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000, pdf, , скачан: 1385 раз./

• 3 паспорт SUNTEK TT тиристорный тип / Руководство к стабилизаторам напряжения тиристорного типа SUNTEK TT (управление на тиристорных ключах), pdf, , скачан: 1275 раз./

Скачать инструкцию на стабилизаторы Энергия СНВТ .

На этом всё, читателей с вопросами и конструктивной критикой прошу в комментарии!

Как выбрать стабилизатор 220 В, какой лучше: релейный, электронный, инверторный?

Мы в СтабЭксперт.ру прекрасно понимаем, как тяжелы проблемы выбора стабилизатора или любого другого оборудования, поэтому составили подробную статью, но очень простым языком.

Зачем этот прибор? Стабилизаторы напряжения служат для поддержания номинальных параметров электропитания в сети конечного пользователя. Необходимость их применения продиктована нестабильностью работы внешних электросетей, выраженной отклонениями, либо резкими изменениями (скачками) величины питающего напряжения.

Типы современных стабилизаторов

Существуют различные типы стабилизаторов, отличающихся устройством и принципом действия, с которыми желательно ознакомиться, прежде чем приступать к выбору прибора. К основным разновидностям стабилизаторов, представленным на рынке в настоящее время, относятся следующие типы:

  • электромеханические и электродинамические устройства с использованием сервопривода;
  • релейные;
  • электронные (тиристорные и симисторные);
  • гибридные;
  • инверторные.
Читайте также:
Циркуляционные насосы для систем отопления: технические характеристики, какой выбрать для дома

Принцип работы стабилизаторов. В основу принципа работы первых трёх типов положен метод изменения коэффициента трансформации автотрансформатора.

Примечание. Автотрансформатор представляет собой вид трансформатора, в котором имеется только одна обмотка, различное число витков которой служат в качестве первичной и вторичной обмоток.

Плюсы и минусы разных типов стабилизаторов

Устройства с сервоприводом

В данном виде стабилизаторов, включающих в себя электромеханические и электродинамические приборы, реализовано плавное регулирование напряжения, которое осуществляется следующим образом. Часть витков обмотки автотрансформатора, намотанной на тороидальный сердечник, зачищается от изоляции с торцевой или боковой стороны сердечника, в зависимости от конструкции. На этом участке по обмотке перемещается токосъёмный контакт, через который осуществляется подключение первичной обмотки к сети питания.

Электродинамическая серия от итальянского бренда

Стабилизаторы с сервоприводом принято разделять на устройства электромеханического и электродинамического типа. Критерием разделения служит конструкция токосъёмного контакта. Стабилизаторы со скользящими контактами щёточного типа принято называть электромеханическими. К электродинамическому типу относят устройства, в которых при перемещении контакта происходит не скольжение, а качение, то есть, подвижный контакт представляет собой графитовый вращающийся ролик, который при движении сервопривода катится по обмотке. Очевидно, что никакой принципиальной разницы между электромеханическими и электродинамическими стабилизаторами не существует, поэтому данное разделение, честно говоря, выглядит не совсем оправданным.

Как работают? Нагрузка стабилизатора подключена к вторичной обмотке, имеющей фиксированное количество витков. Таким образом, при перемещении токосъёмного контакта изменяется количество витков первичной обмотки, то есть, происходит плавное изменение коэффициента трансформации. Управление движением контакта осуществляется специальным серверным электродвигателем, имеющим малую частоту вращения или оснащённым понижающим редуктором. В свою очередь, электродвигатель управляется электронным блоком, осуществляющим контроль выходного напряжения. При превышении напряжением установленной нормы, электронный контроллер формирует команду на вращение серводвигателя в направлении, соответствующем увеличению коэффициента трансформации, что приводит к нормализации вторичного напряжения. При понижении напряжения на нагрузке происходит обратный процесс. То есть, система регулирования всегда стремится к равновесному состоянию, при котором напряжение на нагрузке имеет номинальное значение.

Безусловным преимуществом электромеханических и электродинамических стабилизаторов является высокая точность стабилизации, достигающая 2 – 3 %. По этому параметру устройства с сервоприводом опережают релейные и электронные приборы.

Диапазон допустимого изменения значений питающего напряжения ограничивается за счёт того, что для токосъёма доступен только наружный слой обмотки автотрансформатора, что позволяет изменять коэффициент трансформации в ограниченных пределах. Высокая точность стабилизации, обусловлена способностью приборов с сервоприводом, плавно регулировать напряжение на выходе. Однако это свойство имеет и обратную сторону. Перемещение токосъёмного контакта происходит достаточно медленно, вследствие чего скорость реагирования электромеханических и электродинамических стабилизаторов на резкие скачки входного напряжения весьма значительно уступает аналогичным характеристикам приборов другого типа.

Среди других недостатков электромеханических и электродинамических стабилизаторов следует упомянуть:

  • наличие движущихся частей, которое при прочих равных условиях снижает надёжность устройства;
  • постоянно движущийся по обмотке токосъёмный контакт подвержен механическому износу и обгоранию вследствие искрения, что к тому же исключает использование стабилизаторов с сервоприводом во взрывоопасных помещениях;
  • работающий сервопривод издаёт некоторый шум, что в зависимости от места установки прибора может вызывать ощущение дискомфорта.

Справедливости ради стоит добавить, что роликовый контакт электродинамических устройств существенно более устойчив к износу, чем скользящий контакт щёточного типа, поэтому, если выбор пал на стабилизатор с сервоприводом, предпочтение стоит отдать электродинамическому.

Стабилизаторы релейного типа

Этот вид регуляторов также основан на изменении коэффициента трансформации автотрансформатора. Однако в данном случае это происходит ступенчато. Регулировочная часть первичной обмотки имеет ряд выводов (отпаек), расположенных через определённое количество витков. Каждая из отпаек может подключаться к электросети нормально разомкнутыми контактами соответствующего электромагнитного реле.

Примечание. Нормально разомкнутыми называются контакты реле, находящиеся в разомкнутом состоянии при обесточенной катушке.

Как работают? Управление электромагнитными реле осуществляет контроллер, отслеживающий уровень напряжения на нагрузке и в случае его отклонения подающий напряжение на катушку реле, коммутирующего требуемую отпайку. Разумеется, в любой момент времени включенным может быть только одно реле. Ну а поскольку регулировка носит ступенчатый характер, контроллер всегда включает то реле, отпайка которого обеспечивает наиболее близкое к номиналу значение вторичного напряжения.

Стабилизаторы релейного типа уверенно превосходят электромеханические по такому показателю, как скорость реакции на резкие изменения величины питающего напряжения. Время переключения электромагнитных реле обычно не превышает 10 миллисекунд.

Однако наличие определённого количества фиксированных отпаек обмотки автотрансформатора снижает точность регулирования напряжения. Улучшить этот показатель в рамках данной конструкции можно путём увеличения количества отпаек и уменьшением числа витков между ними. Но проблема заключается в том, что с увеличением количества отводов обмотки значительно усложняется и становится громоздкой схема автотрансформатора, а если учесть, что к каждой отпайке должно подключаться индивидуальное реле, то становится понятно, что данный путь приведёт к существенному удорожанию изделия и загромождению внутреннего пространства корпуса.

К сказанному следует добавить следующее. Контакты электромагнитного реле, безусловно, более надёжны, чем токосъёмный контакт устройств с сервоприводом, тем не менее, они являются движущимися механическими частями, которым свойственны износ и обгорание.

Электронные стабилизаторы

Данный класс устройств аналогичен релейным стабилизаторам, только коммутацию отпаек осуществляют не механические контакты электромагнитных реле, а электронные ключи – тиристоры. Как и в релейных стабилизаторах, в электронных устройствах к каждой отпайке обмотки присоединён свой электронный ключ, и так же как в случае с реле, одновременно в открытом состоянии не может находиться более, чем один ключ. При использовании обычных тиристоров, имеющих одностороннюю проводимость, каждый ключ должен представлять собой два тиристора, включенных встречно – параллельно. Применение в конструкции симметричных тиристоров (симисторов) позволяет использовать в каждом ключе только один прибор. Открывание тиристора происходит при подаче электрического импульса на управляющий электрод.

Электронная серия Lider W от одноименного производителя

Электронные стабилизаторы имеют неоспоримое преимущество перед рассмотренными ранее приборами, выраженное в полном отсутствии каких либо механических контактов и движущихся частей.

Электронные симисторные стабилизаторы серии Энергия PREMIUM, читайте полный обзор.

Кроме этого, электронные устройства обладают самой быстрой реакцией на изменение напряжения, обусловленной высокой скоростью переключения электронных ключей. С другой стороны, тиристорные и симисторные стабилизаторы обладают всеми недостатками, присущими приборам, использующим ступенчатое регулирование. Возможность увеличения точности стабилизации этих устройств ограничивается техническими трудностями, связанными с увеличением числа отводов обмотки и количества электронных ключей.

Читайте также:
Экономия электроэнергии в квартире: какие есть способы сэкономить на электричестве дома в быту?

Но, эти минусы ничто, в сравнении с надежностью и скоростью срабатывания. А по сочетанию цена-надежность, тиристорно-симисторное семейство вообще лидеры из всех.

Гибридные устройства

Идея создания таких стабилизаторов заключается в том, чтобы придать изделию лучшие черты, присущие приборам различного типа. Так, распространённые в настоящее время гибридные устройства совмещают в себе принципы сервоприводных и релейных стабилизаторов. В диапазоне входного напряжения, доступного для сервоприводного устройства, стабилизация осуществляется с высокой точностью, свойственной приборам этого типа.

В случаях, когда питающее напряжение выходит за рамки, доступные электромеханическому регулированию, в работу вступает релейный регулятор, который добавляет или исключает из вторичной обмотки группу витков, дополнительно изменяя таким способом коэффициент трансформации.

В результате, такие устройства обладают высокой точностью стабилизации, свойственной приборам, использующим сервопривод, и при этом способны работать в расширенном диапазоне питающего напряжения, что присуще релейным стабилизаторам.

Стабилизаторы инверторного типа

Данные устройства называют также стабилизаторами двойного преобразования. Суть преобразований сводится к следующему. Входное сетевое напряжение сначала выпрямляется, после чего поступает на вход инвертора, где вновь преобразуется в переменное, имеющее синусоидальную форму.

Модель Штиль R 1000i малой мощности

Главной частью устройства является инвертор, осуществляющий преобразование с помощью мощных IGBT – транзисторов, управляемых микропроцессорным блоком. Именно этот блок ответственен за синусоидальность выходного напряжения.

Отступление. Зачем обращать внимание на синусоидальность?

Попытаемся разобраться, почему так важна именно синусоидальная форма питающего напряжения. Дело в том, что переменное напряжение, представляющее собой периодическую функцию времени, как любая периодическая функция, в соответствии с теоремой Фурье может быть представлена как сумма синусоидальных гармонических составляющих, имеющих частоту, кратную частоте исходной функции. И только правильная синусоида не имеет таких составляющих, называемых в электротехнике гармониками.

Из сказанного следует то, что любое, даже самое малое отклонение напряжения, имеющего промышленную частоту 50 Герц от синусоидальной формы, приводит к появлению дополнительных сигналов, имеющих частоту 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц и так далее. Указанные высокочастотные составляющие оказывают неблагоприятное воздействие на различные приёмники электроэнергии, являясь источниками паразитного излучения электромагнитных волн. По этой причине, наличие в питающем напряжении высокочастотных составляющих строго регламентируется ГОСТ путём установления норм коэффициента несинусоидальности, коэффициента n – й гармонической составляющей, коэффициентов обратной и нулевой последовательностей.

Сетевое напряжение изначально приобретает синусоидальную форму при его выработке на электростанциях ввиду базовых свойств электрических генераторов. Разумеется, любой генератор, представляющий собой физический объект, отличается от математической модели. Поэтому незначительные отклонения от синусоиды появляются уже на стадии производства электроэнергии. Далее свою лепту в ухудшение формы кривой напряжения могут вносить потребители, эксплуатирующие оборудование, создающее высокочастотные помехи, распространяющиеся по сети. Поэтому получаемое нами из сети напряжение изначально может быть в той или иной степени несинусоидальным.

Рассмотренные ранее стабилизаторы, работающие по принципу изменения коэффициента трансформации, не внося собственных искажений в форму кривой напряжения, всё же не могут исправить исходную несинусоидальность, трансформируя её и передавая нагрузке. В этом смысле инверторные преобразователи отличаются тем, что они сами формируют синусоиду. Устройства данного типа находятся на стадии совершенствования, поэтому форма выдаваемого ими напряжения постоянно приближается к идеальной синусоиде с каждой новой разработкой.

По всем остальным техническим характеристикам инверторные стабилизаторы превосходят устройства другого типа, имея более высокую точность стабилизации, значительно более широкий диапазон входного напряжения. Инверторы более компактны и легки, в первую очередь по причине того, что не имеют трансформатора.

Финальные советы

Если дочитав до данного отрезка статьи, вы не определились с выбором, то вот вам параметры от стабэксерт.ру, которые следует учитывать при выборе конкретного стабилизатора.

Мощность устройства

На это следует обратить внимание в первую очередь, вне зависимости от типа выбираемого прибора. Для определения требуемой мощности стабилизатора необходимо просуммировать электрическую нагрузку всех электроприборов, напряжение на которых предполагается стабилизировать. Значение мощности обычно указывается в паспорте электроприбора, и как правило, на прикреплённом к нему шильдике (табличке). Мощность лампы освещения указывается на её цоколе. Лучше, если мощность стабилизатора будет превышать установленную мощность электроприборов процентов на 20 – 30. Это убережет устройство от перегрузок и продлит срок его эксплуатации.

При оценке мощности следует учесть одно обстоятельство. Существует понятие полной, активной и реактивной мощности. В первую очередь нас интересует активная составляющая, измеряемая в ваттах, значение которой чаще всего и указывается на электроприборе. Однако некоторые производители стабилизаторов могут указывать полную мощность своих изделий, которая измеряется в вольт-амперах (В·А). Чтобы опять не вдаваться в теорию, для получения значения активной мощности, в этом случае можно умножить величину полной мощности на 0,9. Основная часть нагрузки бытовых потребителей носит активный характер. Реактивной составляющей обладают электрические двигатели и люминесцентное освещение.

Полезное: для вычисления мощности используйте наш калькулятор.

Тип стабилизатора

Этот выбор основывается на оценке основных характеристик рассматриваемых типов устройств и особенностях местной системы электроснабжения. Сравнивая параметры стабилизаторов различных типов, можно заметить, что выигрывая в одном качестве, прибор часто уступает в иных качествах стабилизаторам другого типа. В этом случае решающим фактором при выборе должен служить анализ параметров электроснабжения.

Например, в районах, характеризующихся устойчивыми длительными отклонениями уровня питающего напряжения в ту или иную сторону, логично сделать выбор в пользу стабилизаторов с плавной системой регулирования, имеющим сервопривод, как обладающих наиболее высокой точностью стабилизации. В такой же ситуации, но с отклонениями питающего напряжения в очень большом диапазоне, спасти положение поможет стабилизатор гибридного типа. Если же электропитание сопровождается весьма частыми и резкими скачками уровня напряжения, более надёжную защиту обеспечат стабилизаторы релейного или электронного типа.

Что касается устройств инверторного типа, то по заявляемым производителями характеристикам они являются универсальными. Главным вопросом с технической точки зрения является то, насколько близка к синусоиде реальная кривая выдаваемого этими аппаратами напряжения. Претензия к этим приборам с экономической точки зрения состоит в том, что пока они являются самыми дорогими.

Читайте также:
Промывка системы отопления в частном доме своими руками, как промыть отопительные радиаторы

Про надежность

И ещё о вопросах надёжности. Говоря о том, что электронные устройства, лишённые механических контактов и движущихся частей обладают более высокой надёжностью, мы только излагаем общую теоретическую концепцию. На практике, надёжность электронных приборов зависит от того, насколько удачным является само схемное решение, где каждый используемый компонент должен работать в рамках допустимых параметров и иметь соответствующее качество изготовления. Особенно большим потоком отказов страдают новые устройства, не прошедшие апробацию длительной эксплуатацией. Поэтому не редки ситуации, когда старые добрые механические устройства оказываются надёжнее новых электронных систем. Безусловно, это не следует принимать, как обязательное правило, эти явления скорее относятся к болезням роста. Будущее, конечно же, за электронной и микропроцессорной техникой, функциональность и надёжность которой постоянно растёт.

Выжимка. Самый сок статьи

Информация ниже, дана в «среднем», но каждая конкретная модель может выходить за рамки «среднего».

Релейные приборы: быстрее сервоприводных и шире по диапазону, но регулирование ступенчатое, т.е. на лампах накаливания могут быть видны переключения ступеней (в виде мерцания). Издают негромкие щелчки при переходе со ступени на ступень ( Редакция: СтабЭксперт.ру

Как покрасить унитаз своими руками в домашних условиях, как сделать декупаж?

Главная страница » Статьи » Декупаж унитаза: особенности, инструкция по декору, технология, идеи

Декупаж унитаза: особенности, инструкция по декору, технология, идеи

Большая часть людей в своем доме или квартире используют сантехнику исключительно белого цвета. Даже при замене и покупке нового устройства ее приобретают снова в таком же оформлении. С одной стороны это имеет место быть, поскольку все предметы для личных нужд в туалете и ванной должны всегда быть чистыми, олицетворять порядок. Однако иногда эта визуальная стерильность немного приедается и появляется желание внести какие-то коррективы. Покупать новое сантехническое устройство не всегда получается, а вот преобразить старое – вполне реально и доступно. К примеру, можно проявить фантазию и сделатьдекупажунитаза.

Содержание:
  • Декупаж для санфаянса
  • Технология выполнения
  • Инструкция по декупажу для санфаянса
  • Идеи декорирования

Декупаж является прекрасным способом обновить и украсить самые разные предметы собственными руками. Само слово «decoupage» с французского переводится как «вырезать». Отсюда и сама техника является способом декорирования при помощи вырезанных сюжетов из бумаги. Как говорит история, декупаж появился в 18 веке. Как раз в тот период активно использовалось наклеивание аппликаций из бумаги на поверхность деревянного напольного покрытия, мебельных предметов, стены, и выглядело это как будто нарисованное собственноручно. Такой метод декорирования получил большую популярность в 19 столетии в Англии. Стоит сказать, что работы, выполненные в такой технике, можно встретить и у всемирно известных художников, к примеру, у Матисса.

Ванная комната в стиле декупаж

На сегодняшний день изображения в большинстве случаев вырезают из стандартных салфеток, которые можно купить даже в обычном продуктовом магазине. От этого декупаж в отдельных языках стал по-другому называться – салфеточная техника.

Однако в свою очередь идеи сюжетов и варианты такого оформления выполняются не только при помощи салфеток. Здесь можно применять вырезки из журналов, бумагу для обертки, этикеток, декупажные карты, а также принтерные распечатки, сюжеты которых берутся из огромного выбора вариантов в сети интернет. Целостная идея в данной технике – это наклеивание и вырезание мотивов из бумаги. Поверхности для декупажа берутся из самых разных материалов: керамики, пластика, ткани, кожи, металла, стекла и т.д.

Декупаж для санфаянса

Прежде чем браться за процесс декупажа для унитаза, необходимо тщательно подготовиться. Главный материал, который нужно применять для данной техники – салфетки, на которых напечатаны различные сюжеты и картинки. Конечно, это не стандартные, а трехслойные салфетки. Купить их есть возможность на сегодняшний день в каком-либо супермаркете или специальном магазине. Чтобы воплотить в жизнь проект, хватит одной пачки.

Инструменты для декупажа

Кроме того, для декора унитаза понадобится клей для декупажа и лак. Изначально следует провести первую пробу: в роли клеящего состава применить обычный яичный белок или смесь ПВА, чуть-чуть размешанную с водой. Когда не имеется возможности приобрести специальный лак, то в точке продаж строительных материалов можно взять такой состав на акриловой основе. С целью подчеркнуть изображение поверх декупажа понадобится специальный контур.

Материалы для этой техники имеются в канцелярских, художественных торговых точках и супермаркетах. Стоит отметить, что тут же вы имеете возможность приобрести огромный выбор салфеток с принтами на различную тему. Но если вы проживаете в маленьком городе или деревне, то можете оформить заказ в интернет-магазине. Все необходимое вышлют вам по почте.

Технология выполнения

Помимо купленных составляющих, для проведения декупажа унитаза вам понадобятся кисточки из мягких щетинок. Не обязательно брать беличьи, однако при этом важно учитывать, чтобы они не смогли повредить салфетку. Картинки и сюжеты понадобится вырезать ножницами. Также для работы понадобятся: лак и клей ПВА, специальный контур определенного цвета, пачка трехслойных салфеток.
Декупаж крышкиунитаза, бачка или чаши включает следующую последовательность выполнения операций:

Салфетки для декупажа

  • изначально стоит из салфетки ножницами вырезать требуемое изображение, именно то, которое желаете, чтобы было на поверхности сантехнического устройства;
  • теперь стоит аккуратными движениями избавиться от нижних слоев салфетки;
  • готовый сюжет крепим на сам унитаз в том месте, где желаете видеть данный элемент. Кисточкой нанесите клей ПВА поверх изображения. Стоит стремиться к тому, чтобы под самой картинкой не появлялись воздушных пузырьков, не образовывались складки. Прелесть таких картинок в том, что они способны адаптироваться под самую разную форму предметов. Такая характеристика прекрасно передает всю красоту настоящей картинки;
  • не стоит опасаться того, что клей будет выходить за края изображения. Не пугайтесь, что состав при нанесении мутно белого оттенка – при высыхании он становится прозрачным и незаметным;
  • как только клей будет сухим, можно покрыть поверхность лаком при помощи кисти. Для качественного декупажа лучше наносить состав не в один слой, а в несколько. Мутного цвета лак при высыхании становится прозрачным;
  • для большей красоты можно использовать поверх декупажа специальные контуры. Мотив рисунка должен комбинироваться с изображением салфетки, которая была взята для декора. Художники и дизайнеры рекомендуют самостоятельно оформлять все элементы декупажа контуром в одном стиле на всех украшаемых предметах и местах. На унитазе, к примеру, это будет крышка и сливной бачок.
Читайте также:
Защита от перенапряжения сети 220в, 380в и скачков напряжения для дома и квартиры

Инструкция по декупажу для санфаянса

Модным среди рукодельниц в наши дни стало оформление в технике декупаж самых различных предметов туалета и ванной. В нашем случае это унитаз, декорирование которого включает в себя следующие операции:

  1. Хорошо отмыть сантехническое устройство, подождать пока оно высохнет.
  2. Обезжирить: поверхность обработать специальным раствором, спиртом и ацетоном при помощи ватных дисков, кисточки или валика.
  3. После проведения операции очистки от грязи и жира рекомендуется прогрунтовать фаянс. С этой целью нужно развести белую краску (в том случае, когда унитаз имеет данный окрас) и состав ПВА в отношении 1:1. Состав наносится при помощи возвратно-поступательных движений рукой два раза. Последний раз лишь после высыхания нижнего.

  • Если в ваших планах провести декупаж унитаза своими руками, при этом не выполнять замену нижней конструкции, на нем необязательно проводить грунтовку. Когда высохнет верхний слой состава ПВА, стоит заняться наклеиванием изображения.
  • Следует оторвать нижние слои салфетки. Оставшееся изображение прикладывается на желаемое место.
  • Поверх картинки промазываем раствором клея ПВА и аккуратно разглаживаем, не допуская образования воздушных пузырьков. Следует учитывать, что салфетка очень тонкая, которая может легко порваться.
  • А так как помещение, где находится унитаз, обычно влажное, для скорого эффекта можно подсушить изображение феном.
  • Завершающий этап декора поверхности устройства заключается в нанесении прозрачного лака на акриловой основе в несколько слоев, пытаясь добиться идеальной гладкости. Важно, чтобы каждый слой крепился после высыхания предыдущего. Если желаете предмету придать эффект старения, то можно воспользоваться кракелюровым лаком.
  • Идеи декорирования

    В качестве узоров и сюжетов для техники декупажунитаза можно использовать различные мотивы. Самыми удачными считаются цветочные изображения. Не обязательно на бачке или крышке выполнять крупного размера маки и богатые розы. Прекрасно будут смотреться полевые цветы, к примеру, подснежники, ландыши. Также всегда в теме морские мотивы: красивые рыбы, прыгающие дельфины, морские звезды, крабы – они могут интересно преобразить унитаз. Можно делать даже картины с изображением морского побережья, живописных гор.

    Изысканно будет смотреться оформление сантехнического устройства в формате гжель. Здесь понадобится сделать декупаж как на бачок, так и на нижнюю часть унитаза и на крышку, в общем – на всю поверхность унитаза. Интересно выглядит такая роспись, нанесенная по кромке крышки или бачка. Идей мы можем предложить много, однако вам стоит отталкиваться в первую очередь от собственных предпочтений, интерьера всего туалета или ванной. Сам принцип техники декупаж теперь должен быть вам понятен.


    Сливной бачок – одна из неотъемлемых частей любого унитаза. Предназначена она для того, чтобы обеспечить необходимый запас воды для смыва. Монтаж…


    Процесс монтажа сантехнического оборудования нужно выполнять, придерживаясь определенных правил. Далеко не каждый готов решиться на его установку без…


    Унитаз является незаменимым элементом любого санузла, а именно благодаря нему обеспечивается комфортность проживания в современных домах или квартирах….

    Основы и возможности для декупажа унитаза

    Большая часть людей в своем доме или квартире используют сантехнику исключительно белого цвета. Даже при замене и покупке нового устройства ее приобретают снова в таком же оформлении. С одной стороны это имеет место быть, поскольку все предметы для личных нужд в туалете и ванной должны всегда быть чистыми, олицетворять порядок. Однако иногда эта визуальная стерильность немного приедается и появляется желание внести какие-то коррективы. Покупать новое сантехническое устройство не всегда получается, а вот преобразить старое – вполне реально и доступно. К примеру, можно проявить фантазию и сделатьдекупажунитаза.

    Декупаж является прекрасным способом обновить и украсить самые разные предметы собственными руками. Само слово «decoupage» с французского переводится как «вырезать». Отсюда и сама техника является способом декорирования при помощи вырезанных сюжетов из бумаги. Как говорит история, декупаж появился в 18 веке. Как раз в тот период активно использовалось наклеивание аппликаций из бумаги на поверхность деревянного напольного покрытия, мебельных предметов, стены, и выглядело это как будто нарисованное собственноручно. Такой метод декорирования получил большую популярность в 19 столетии в Англии. Стоит сказать, что работы, выполненные в такой технике, можно встретить и у всемирно известных художников, к примеру, у Матисса.

    Ванная комната в стиле декупаж

    На сегодняшний день изображения в большинстве случаев вырезают из стандартных салфеток, которые можно купить даже в обычном продуктовом магазине. От этого декупаж в отдельных языках стал по-другому называться – салфеточная техника.

    Однако в свою очередь идеи сюжетов и варианты такого оформления выполняются не только при помощи салфеток. Здесь можно применять вырезки из журналов, бумагу для обертки, этикеток, декупажные карты, а также принтерные распечатки, сюжеты которых берутся из огромного выбора вариантов в сети интернет. Целостная идея в данной технике – это наклеивание и вырезание мотивов из бумаги. Поверхности для декупажа берутся из самых разных материалов: керамики, пластика, ткани, кожи, металла, стекла и т.д.

    Декупаж для санфаянса

    Прежде чем браться за процесс декупажа для унитаза, необходимо тщательно подготовиться. Главный материал, который нужно применять для данной техники – салфетки, на которых напечатаны различные сюжеты и картинки. Конечно, это не стандартные, а трехслойные салфетки. Купить их есть возможность на сегодняшний день в каком-либо супермаркете или специальном магазине. Чтобы воплотить в жизнь проект, хватит одной пачки.

    Инструменты для декупажа

    Кроме того, для декора унитаза понадобится клей для декупажа и лак. Изначально следует провести первую пробу: в роли клеящего состава применить обычный яичный белок или смесь ПВА, чуть-чуть размешанную с водой. Когда не имеется возможности приобрести специальный лак, то в точке продаж строительных материалов можно взять такой состав на акриловой основе. С целью подчеркнуть изображение поверх декупажа понадобится специальный контур.

    Читайте также:
    Стабилизатор напряжения для газового котла: как выбрать с защитой от скачков 220в

    Материалы для этой техники имеются в канцелярских, художественных торговых точках и супермаркетах. Стоит отметить, что тут же вы имеете возможность приобрести огромный выбор салфеток с принтами на различную тему. Но если вы проживаете в маленьком городе или деревне, то можете оформить заказ в интернет-магазине. Все необходимое вышлют вам по почте.

    Технология выполнения

    Помимо купленных составляющих, для проведения декупажа унитаза вам понадобятся кисточки из мягких щетинок. Не обязательно брать беличьи, однако при этом важно учитывать, чтобы они не смогли повредить салфетку. Картинки и сюжеты понадобится вырезать ножницами. Также для работы понадобятся: лак и клей ПВА, специальный контур определенного цвета, пачка трехслойных салфеток.
    Декупаж крышкиунитаза, бачка или чаши включает следующую последовательность выполнения операций:

    Салфетки для декупажа

    • изначально стоит из салфетки ножницами вырезать требуемое изображение, именно то, которое желаете, чтобы было на поверхности сантехнического устройства;
    • теперь стоит аккуратными движениями избавиться от нижних слоев салфетки;
    • готовый сюжет крепим на сам унитаз в том месте, где желаете видеть данный элемент. Кисточкой нанесите клей ПВА поверх изображения. Стоит стремиться к тому, чтобы под самой картинкой не появлялись воздушных пузырьков, не образовывались складки. Прелесть таких картинок в том, что они способны адаптироваться под самую разную форму предметов. Такая характеристика прекрасно передает всю красоту настоящей картинки;
    • не стоит опасаться того, что клей будет выходить за края изображения. Не пугайтесь, что состав при нанесении мутно белого оттенка – при высыхании он становится прозрачным и незаметным;
    • как только клей будет сухим, можно покрыть поверхность лаком при помощи кисти. Для качественного декупажа лучше наносить состав не в один слой, а в несколько. Мутного цвета лак при высыхании становится прозрачным;
    • для большей красоты можно использовать поверх декупажа специальные контуры. Мотив рисунка должен комбинироваться с изображением салфетки, которая была взята для декора. Художники и дизайнеры рекомендуют самостоятельно оформлять все элементы декупажа контуром в одном стиле на всех украшаемых предметах и местах. На унитазе, к примеру, это будет крышка и сливной бачок.

    Инструкция по декупажу для санфаянса

    Модным среди рукодельниц в наши дни стало оформление в технике декупаж самых различных предметов туалета и ванной. В нашем случае это унитаз, декорирование которого включает в себя следующие операции:

    1. Хорошо отмыть сантехническое устройство, подождать пока оно высохнет.
    2. Обезжирить: поверхность обработать специальным раствором, спиртом и ацетоном при помощи ватных дисков, кисточки или валика.
    3. После проведения операции очистки от грязи и жира рекомендуется прогрунтовать фаянс. С этой целью нужно развести белую краску (в том случае, когда унитаз имеет данный окрас) и состав ПВА в отношении 1:1. Состав наносится при помощи возвратно-поступательных движений рукой два раза. Последний раз лишь после высыхания нижнего.

    Идеи декорирования

    В качестве узоров и сюжетов для техники декупажунитаза можно использовать различные мотивы. Самыми удачными считаются цветочные изображения. Не обязательно на бачке или крышке выполнять крупного размера маки и богатые розы. Прекрасно будут смотреться полевые цветы, к примеру, подснежники, ландыши. Также всегда в теме морские мотивы: красивые рыбы, прыгающие дельфины, морские звезды, крабы – они могут интересно преобразить унитаз. Можно делать даже картины с изображением морского побережья, живописных гор.

    Изысканно будет смотреться оформление сантехнического устройства в формате гжель. Здесь понадобится сделать декупаж как на бачок, так и на нижнюю часть унитаза и на крышку, в общем – на всю поверхность унитаза. Интересно выглядит такая роспись, нанесенная по кромке крышки или бачка. Идей мы можем предложить много, однако вам стоит отталкиваться в первую очередь от собственных предпочтений, интерьера всего туалета или ванной. Сам принцип техники декупаж теперь должен быть вам понятен.

    «Комната психологической разгрузки», или Что творит декупаж!

    Это было еще в «Досептиковый период». Тема дачного туалета, конечно, деликатная, но необходимая. Наш туалет был таким же, как и у многих других, без каких бы то ни было архитектурных изысков и установлен в самом укромном месте участка, под елкой. Чтобы сделать его менее заметным, был покрашен в один цвет с сараем и забором.


    Дачный туалет

    В общем, туалет не был красивым снаружи…. А внутри …? Внутренний интерьер был прост и лаконичен и никаких радостных мыслей не навевал. Но душа-то требовала праздника!)))
    К тому времени я уже делала своими руками какие-то предметы декора для интерьера дома и сада, но это были небольшие вещи. Вот и подумалось: что же это я обхожу вниманием такой стратегически важный объект, как сортир и «не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма… нашего Шекспира?».

    Очень хотелось внутри сортира сделать роспись, но, подумав, отказалась от этой идеи. Во-первых, долго, во-вторых — неудобно рисовать в таком месте. Декорировать решила в технике декупаж с подрисовкой.
    Для тех, кто не знает, в двух словах скажу, что декупаж — это техника декорирования различных предметов путем наклеивания на них картинок на бумажной основе. Как его делать — рассказывать не буду, потому что в интернете есть огромное количество мастер-классов.

    Близкие поддержали мой творческий порыв, сказав при этом: «Только никаких розочек!». Не хотите розочек, тогда пусть будут подсолнухи! Любовь к подсолнухам у меня, наверное, от Ван Гога.))) Пусть будет ощущение, что ты не в сортире наедине с собой, а под голубым небом, в поле с подсолнухами, слушаешь пение птиц, ты наедине с природой…)))
    Сначала с помощником оббила внутреннюю часть фанерой, прогрунтовала всё белой акриловой грунтовкой по дереву, после чего приступила к декору. Нарисовала фон – голубое небо с облачками и зелёную травку, а потом приступила к декупажу. Чтобы собрать сюжет воедино, пришлось использовать различные мотивы из разных декупажных карт, рисовой бумаги и салфеток. Вот некоторые из них.


    Материалы для декупажа

    Самая большая проблема была с подсолнухами. Нашла в продаже нужного мне большого размера декупажную карту с подсолнухами, но подсолнухи там были на темно-зеленом фоне. Пришлось их вырезать частями, убирая зеленый фон, а потом на стене собирать, как пазлы. Внутри туалет покрыла несколькими слоями акрилового лака. Заведение всем пришлось по вкусу, и его стали нежно называть «Комната психологической разгрузки».))) Главное, чтоб потом при посещении этой «комнаты» не забыли, зачем они туда пришли!)))

    Покажу в деталях различные уголки этого заведения. Не судите строго, в то время я только начинала свое знакомство с декупажем и теперь все свои огрехи знаю, да к тому же сортир это тебе не маленькую шкатулку декорировать….однако.

    Как-то один из приехавших в гости друзей, выйдя из сортира, сказал: «Помню, как в детстве в деревне босоногими пацанами бегали в поле с подсолнухами … Такая красота была кругом — шмели жужжали… и небо было такое голубое, голубое….» и лицо его расплылось в улыбке.

    А сейчас у нас уже есть септик, а «Комната психологической разгрузки» стала арт-объектом, и никто с ним расставаться не хочет, водим туда экскурсии.))) Пока бесплатно.)))

    Как снять сиденье с унитаза, чтобы почистить

    PPG — уникальная технология промышленной покраски керамической сантехники при помощи американских акриловых красок Pittsburgh Paints PPG.

    Технология позволяет окрасить керамическую поверхность ванной, унитаза, биде, раковины и других изделия в любой цвет.

    В первую очередь, это может быть интересно владельцам квартир и домов, которые хотят сделать свой дом ярче; дизайнерам интерьере для большей свободы выбора сантехники в проектах; представителям магазинов сантехники для расширения ассортимента; производителям сантехники.

    При помощи компьютерного подбора цвета можно выбрать из нескольких сотен тысяч оттенков, превращая обычную скучную ванну в стильный элемент дизайна интерьера ванной и туалета.

    Палитра PPG включает более 250 тысяч цветов.

    Как это выглядит

    Поделиться ссылкой в соцсетях:

    Покраска керамических изделий: ванные, раковины, унитазы, биде. Санкт-Петербург.

    Сегодня работает менеджер Алейсей Иванченко

    Унитаз и раковина «классического» белого цвета, не сильно вписывается классика в интерьер, как и чем покрасить унитаз и раковину.

    В начале надо принять решение полностью Вы собираетесь окрашивать унитаз и раковину, или всё жен внутренняя поверхность чаши унитаза и раковины окрашиваться не будут.

    Из личного опыта могу посоветовать не окрашивать унитаз и раковину изнутри.

    Внутренняя поверхность часто моется с использованием очень агрессивной бытовой химии, а так же абразивных чистящих средств, никакая краска долго не выдержит такой режим эксплуатации.

    Но если в целом и унитаз и раковину покрасить можно.

    Окрашиваются только не установленные унитазы и раковины, полная просушка может занять длительное время (до недели).

    Очищаем поверхности от пыли и грязи, обезжириваем.

    Далее полная просушка.

    Перед нанесением краски нужно поверхность тщательно загрунтовать, причём грунтовка нужна специальная адгезионная для сложных (проблематичных) гладких поверхностей (стекло, керамика и.т.д).

    Вот такая грунтовка от «Тиккурила»

    Это быстросохнущая грунтовка на алкидной основе и более того, её можно колеровать, то есть использовать по сути, как краску, или просто как грунтовку под покраску.

    Наносить удобно кистью, слой равномерный, при необходимости можно разбавить Уайт-Спиритом.

    После нанесения полная просушка.

    Далее (если не колеровать грунтовку) нанесение краски, можно использовать влагостойкие эмали, или алкидную краску, то есть ориентируйтесь на совместимость грунтовки и краски.

    Краску лучше наносить методом распыления, то есть нужен краскопульт, слоёв не менее 2.

    Всё, далее полная просушка, до этого времени пользоваться унитазом и раковиной нельзя, сушить лучше не менее недели.

    Окрасить унитаз и/или ванную и раковину, как я понимаю вся эта сантехника эмалированная, можно несколькими видами краски, но для начала придётся смыть краску. Как ни странно искать специальную смывку не нужно, купите чистящее средство для сантехники, это средства Мистер мускул, Сантор, Сарима и прочие. Нанесите средство на поверхность предварительно вымытой эмали и оставьте на ночь. Повторите несколько раз. Эмаль просто слезет с поверхности.

    Особенности отделки туалетной комнаты

    Характеристики туалета:

    • часто применяются приспособления для прочистки унитаза или труб, что грозит контактом поверхности с жидкостью;
    • габариты очень маленькие, составляют от одного до нескольких квадратных метров, поэтому слой краски должен быть повышенной износостойкости;
    • цветовая гамма — лучше всего в спокойных тонах светлого спектра, что не сделает визуально комнатку ещё меньше;
    • цветовыми акцентами или зонированием стен можно скрыть некоторые недостатки, например, область хранения вантуза или сточных, водопроводных труб.

    Замена унитаза

    Если ваша система отслужила свое и уже не подлежит восстановлению, необходимо ее поменять. Во всем процессе самый сложный этап – демонтаж старого устройства. А вот новый на освобожденное место поставить намного проще. Так,как демонтировать унитаз своими руками без потопов, шума и скандала с соседями снизу?

    Убираем старый прибор

    Чтобы снять чашу, надо открутить болты.

    1. Перекройте подачу воды в бачок и слейте из него ее остатки.
    2. Отсоедините шланг, подающий воду в сливную емкость.
    3. Снимите сам бачок, открутив шурупы от унитаза или стены (зависит от способа крепления).
    4. Сложнее всего отсоединить унитаз от пола. Кафель вокруг основания придется аккуратно отбить.
    5. Если прибор прикреплен к полу болтами, открутите их гаечным ключом. Крепежные шпильки снимаются хуже, нужно поддеть чашу ломиком и слегка расшатывая, приподнимать.
    6. Последней снимается отводная труба, идущая в общую канализацию.
    7. Перед тем, как устанавливается унитаз новый, место под него очищают от осколков и остатков раствора.

    Обратите внимание! Запаситесь сухими тряпками для ликвидации луж. Даже при грамотно выполняемом демонтаже воды на полу не избежать.

    Какой цвет выбрать?


    Для покрытия поверхностей в этом помещении необходимо учитывать его особенности и предназначение. Лучше не выбирать яркие или кричащие тона, чтобы находиться в туалетной комнате было комфортно и спокойно. Светлые оттенки всегда в приоритете, поскольку отбивают больше света, создавая иллюзию пространства.
    Если выбрана комбинация нескольких цветов, то нужно учитывать их сочетание между собой, с цветом дверного полотна. Лучше придерживаться одной температурности оттенков, что не создаст диссонанса в интерьере. При окрашивании с чёткими границами в несколько контрастных тонов используют трафареты или малярный скотч.

    Хорошие цвета краски для туалетной комнаты:

    • белый и его оттенки, включая очень светлые тона пергамента, жемчуга, перламутра, синевы, серого;
    • зелёного или синего не выше средней интенсивности и затемненности;
    • весь спектр светло-коричневых тонов, включая беж, кофейный, ореховый;
    • для декоративных акцентов лучше использовать контрастные или близкие по цвету краски, которые не занимают больше трети окрашиваемой области.

    Как устроен унитаз

    Унитазом называют состоящую из двух частей (чаши со сливным бачком) систему.

    Соединяются они друг с другом несколькими способами, поэтому перед тем как сделать унитаз работоспособным, определите расположение в вашем случае.

    1. Совмещенный тип. В этом случае сливная емкость крепится непосредственно к чаше с помощью специальных болтов.
    2. Подвесная система. Здесь бачок располагается значительно выше чаши унитаза и соединяется с последней трубой.
    3. Встроенная конструкция. В туалете присутствует только нижняя часть, емкость с водой монтируется за задней стеной и скрыта от взгляда.

    Что у него внутри

    На фото сливная система бачка.

    Если вас интересует внутреннее строение бачка, просто откройте крышку. При первом же взгляде станет понятно – как собрать унитаз и как его разобрать, ведь конструкция на удивленье проста.

    А состоит он вот из чего.

    1. Поплавок, контролирующий уровень воды.
    2. Запорная груша, перекрывающая или открывающая слив по требованию.
    3. Рычаг, перекрывающий воду после наполнения емкости.
    4. Переливное отверстие, обеспечивающее отток воды при переполнении.
    5. Механизм, отвечающий за процесс слива. Это может быть одна или две кнопки, рычаг или ручка (зависит от модели вашей сантехники).

    Обратите внимание! Стоит отметить, что в ряде случаев может показаться слишком много лишних деталей. Нередко производители неоправданно усложняют конструкцию, чтобы завысить стоимость. Поэтому, при покупке требуйте инструкцию того, как разобрать унитаз этой модели.

    Как красиво нанести покрытие своими руками?


    Чтобы покрытие стен в туалете было ровным и создавало приятные впечатления, необходимо отнестись к покраске очень ответственно. Для этого нужно выбрать тип и цвет красящего состава, приобрести весь нужный инструмент, инвентарь, подготовить обрабатываемую поверхность. Вся работа должна состоять из таких этапов:

    1. Планирование, подбор материала, инвентаря, инструмента.
    2. Подготовка и выравнивание стен, очистка, сушка.
    3. Нанесение слоя грунта, просушивание.
    4. Окрашивание.

    От качества работы на каждом из этапов зависит результат отделки.

    Удаление старого покрытия

    Если на стене осталось предыдущее покрытие, то его перед окрашиванием нужно удалить. Это уже потрескавшаяся или испорченная грибком плёнка лакокрасочного материала. Для этой процедуры выбирают несколько методов, отличающихся уровнем механизации и сложностью:

    1. Нанесение растворителя и ацетона для снятия масляных и подобных им материалов. Не всегда это приводит к полной очистке, но существенно размягчает структуру.
    2. Механические ручные приспособления, например, металлические щётки, жёсткие кисти, скрёбки, шпатели.
    3. Выжигание техническим фенов или горелкой. При этом будут выделяться в воздух неприятный запах, токсичные соединения. Нужно пользоваться респираторами.
    4. Для быстрого снятия старого покрытия может использоваться обычный топор, которым срубается краска целыми слоями.
    5. Перфоратором или болгаркой очистить от краски стену можно очень быстро, но при этом поднимается много пыли, создаётся шум.
    6. Дрелью с насадками-щетками из сплетения металлических проводков достигается быстрая очистка с небольшими усилиями, но аналогично болгарке образовывается много грязи и пыли, которая разносится по другим помещениям.

    Основные принципы золочения

    Существуют 2 основных принципа золочения – это клеевое (глянцевое) и масляное (в большей степени она придает изделию более матовую цветовую окраску). Клеевой метод применим только тогда, когда основа изделия состоит из дерева либо пластика. А вот масляное золочение считается более универсальным, его легко нанести даже на санфаянс.

    Дизайн: примеры с фото

    Далее расскажем, как креативно покрасить стены в туалетной комнате, и покажем фото.

    Цветовая пара

    Для комбинации применяется два основных цвета или их оттенка. Лучше всего смотрится сочетание белого верха с более интенсивным низом. Границу раздела лучше делать на уровне глаз или на 2/3 высоты стены.

    Небрежные границы

    Если разделение основных цветов сделать размытым или неровным, то вариация двухцветного оформления приобретает оригинальный вид.

    Бетонная поверхность

    Применение лака без цветового красителя создаст необычную атмосферу. Применяется в квартирах, оформленных в стиле лофт.

    Критерии

    Краска для мебели для ванной комнаты должна быть совместима с материалом, из которого изготовлено изделие. Традиционные материалы, из которых изготавливают навесные шкафы и тумбочки в ванную — это дерево, шпон и древесно-стружечные плиты, но встречаются и металлические, и полиуретановые предметы мебели. МДФ, влагостойкие ДСП и другие производные древесины почти не поддаются покраске.

    Если вы перекрашиваете изделие, то новая краска должна перекрыть старое покрытие. В таком случае, возникнут сложности с лакированными и глянцевыми поверхностями, потому что многие составы на них не ложатся.

    Особенно важно учесть условия использования, ведь покрытие должно защищать мебель от плесени и стойко выдерживать постоянные перепады температуры, повышенную влажность и воздействие моющих средств.

    Также важно позаботиться о безопасности: ванные комнаты, как правило, не проветриваются достаточно, поэтому лучше выбирать материалы, которые не вредят здоровью.

    Краска для мебели для ванной должна быть:

    • влагостойкой
    • способной к сцеплению с нужной поверхностью
    • укрывистой, чтобы перекрыть предыдущие слои
    • безопасной

    Верненская мануфактура

    Лакокрасочные материалы Верненской мануфактуры соответствуют всем обозначенным параметрам краски для мебели для ванной комнаты.

    Совместимость с предыдущим покрытием

    Формула краски разработана для сложных поверхностей: дерево и производные древесины, пластик и металл поддаются покраске. В большинстве случаев не требуется предварительной подготовки изделия. Не нужно снимать старый слой лака или краски, если он крепко держится, а ламинированные и глянцевые поверхности нужно только слегка ошкурить для снятия блеска.

    Прочность и стойкость

    Стойкость к воде и влажной уборке подходит для условий эксплуатации в ванной комнате: после полного высыхания поверхность выдерживает около восьми тысяч проходов губкой, воздействие нейтральных моющих средств и слабых растворителей, таких как уайт-спирит. Покрытие защищает материал и сохраняет свой цвет.

    Как покрасить клапанную крышку

    Для тех, кто любит больше смотреть, а не читать. Сам рассказ под видео.

    Захотелось придать индивидуальности подкапотному пространству. Много новых запчастей, двигатель откапитален, вбухано куча денег, а смотрится под капотом как старое унылое г*вно.

    Для покраски понадобиться термостойкая краска. Я выбрал Bosny синего цвета, так как по цвету очень близко к кузову. Рабочая температура краски 205 градусов, а предельная в районе 520. Захотелось покрасить всю поверхность, а ребра и свечные каналы зачистить шкуркой, чтобы они выделялись.

    У двигателя KR есть одна особенность – над клапанной крышкой нависает воздушный коллектор, а значит она практически полностью закрыта. Поэтому я решил, что и площадку на воздушном коллекторе и надпись DOHC 16V необходимо тоже покрасить. Для всего этого вам понадобиться металлическая щетка, шкурка, обезжириватель, маленькая плоская отвертка. Помните, что качество лакокрасочного покрытия зачастую зависит не от качества краски в баллончике (оно примерно у всех одинаковое), а от качества подготовки к покраске.

    Первым делом берем металлическую щетку и чистим клапанную крышку и коллектор. Стараемся зачистить максимально хорошо. Затем берем маленькую металлическую щетку и проходим все труднодоступные места. После этого обезжириваем поверхность. Когда все готово начинаем с клапанной крышки. Я рекомендую держать баллончик на расстоянии 40 см, красить ровными движениями. Пусть часть краски улетает и слой тонкий, но у вас будет ровный слой без подтеков. Краски из баллончика – это быстросохнущие краски, но я рекомендую ждать по 30 минут после каждого слоя. Количество слоев на ваше усмотрение, я сделал три. Через 2 часа после последнего слоя обычной шкуркой зачищаете ребра и каналы.

    Можно оставить и так, будет красиво, но любая термостойкая краска – это матовая краска, а любой оголенный металл будут окисляться со временем, а значит через месяц все труды будут на смарку. Чтобы оставаться молодым и красивым, вам нужен лак. Термостойкий лак. На большинстве картинок в интернете с облезшей клапанной крышкой – это облезший лак, так как 90% людей на нем экономит. Я купил термостойкий лак с рабочим температурным диапазоном от -40 до 250 градусов и предельным порядка 600. Лак во всей этой затее самое дорогое – 1400 рублей. Но повторюсь, что, сэкономив на лаке, вы потратите время впустую.

    Следующим шагом я покрыл крышку лаком в два слоя с промежутком в полчаса. По описанию лак высыхает за час при температуре 200 градусов. Я в духовку клапанную крышку класть не стал, а отложил ее на двое суток при комнатной температуре. Этого было вполне достаточно.

    С коллектором проделываем всё в той же последовательности. Для того, чтобы очистить буквы и логотип, лучше воспользоваться обычной ответкой, так как щетка не пролазит, а реагентами снять краску не получалось. Обклеиваем скотчем и газетами площадку, чтобы краска больше никуда не попала. Наносим также в три слоя. Через два часа после последнего слоя берем шкурку и зачищаем всю площадку так, чтобы в краске остались только буквы. Ее также покрываем лаком в два слоя.

    Как удалить не слишком застарелый налет

    Достаточно еженедельно проводить чистку одним из домашних или специальных промышленных препаратов и от желтого налета вскоре не останется следа. Чтобы сам пластик не пострадал, перед тем, как отбелить крышку унитаза от желтизны, желательно проверить действие различных средств на небольшом ее участке.

    Столовый уксус

    Обычный 9%-й уксус отлично удаляет как известковый налет, так и отложения мочевого камня на внутренней поверхности унитаза, но если на крышке желтизны немного, справится и с этой проблемой:

    1. стакан уксуса нагревают примерно до 40 °C;
    2. на желтые места наносят пасту из соды, гашеной теплым уксусом;
    3. опускают крышку и в таком состоянии оставляют до утра.

    Утром достаточно смыть водой остатки соды.

    Лимонная кислота

    Это вещество действует чуть слабее, чем уксус, но также помогает отмыть не застарелую желтизну. Один пакетик кислоты чуть смачивают и натирают им желтые участки на крышке. Через 10-12 часов все тщательно промывают водой.

    Как покрасить унитаз

    Никак не восстановить, даже если вы унитаз сможете аккуратно демонтировать. Восстановление эмали ванной проходит в несколько этапов — сушка, зачистка, обезжиривание. То есть первым делом необходимо, чтобы поверхность была сухой, а царапины тщательно зачищены и выровнены.

    Унитазы делают из фаянса и фарфора и они покрыты глазурью, а не эмалью, как ванны. По своей внутренней сути ваш унитаз ничем не отличается от тарелки. Как невозможно восстановить покрытие на тарелке, так бессмысленно это делать с унитазом. Глазурь на фаянсе в домашних условиях восстановить не получится.

    С внутренней поверхностью вы не сделаете ничего, а наружная обладает таким свойством, что даже если вам удастся аккуратно налить акрил (даже не представляю, каким образом), то вы либо испортите вашу хорошую плитку, либо на поверхности унитаза будут потеки, из за слишком сложной геометрии.

    Нарушение целостности глазированного покрытия говорит только о том, что срок службы вашего унитаза закончился.

    Проще будет демонтировать плитку с пола не ломая, и поставить новый унитаз.

    Постоянное пользование умывальником, унитазом и ванной приводит к появлению на их эмалированных поверхностях царапин и других повреждений. Небольшие нарушения покрытия исправить легко. Для устранения более крупных дефектов требуется заново полностью окрашивать изделие.

    Эмаль устойчива к воздействию бытовых химикатов, горячей и холодной воды. Нанесённая горячим способом на металл, она является надёжной защитой от агрессивных сред и теоретически может держаться веками. Однако этого не происходит из-за различного рода механических воздействий на лакокрасочное покрытие раковин и ванн, а также эмалированной посуды.

    Царапины здесь — это меньшее зло: их можно без особого труда исправить, заполировав или подкрасив. А вот место скола эмали необходимо в любом случае предварительно зашпатлевать, чтобы оно было ровным, и вода здесь не скапливалась.

    Эмалированные мойки, умывальники и ванны делают из обычной стали. Когда защитный эмалевый слой поврежден, металл начинает ржаветь. Подзащитным слоем ржавчина распространяется дальше и дальше, разрушая и эмаль, и само изделие.

    Края сколов всегда острые, с микротрещинами, вдающимися в «здоровую» эмаль. Если повреждение своевременно не устранить, влага проникает в них и дефектный участок будет расширяться.

    При ремонте эмалевого покрытия место повреждения прежде всего тщательно шлифуют, а затем шпатлюют. Шпатлёвки применяют различных типов, нанося их, как правило, в несколько слоев. Для восстановления достаточно крупных участков эмалевых покрытий хорошо зарекомендовала себя двухкомпонентная эпоксидная шпатлёвка. После высыхания шпатлёвки поверхность дефектного участка ещё раз тщательно шлифуют, удаляют пыль и способом распыления наносят эмаль. Очень удобны здесь аэрозольные баллончики. Второй слой эмали наносят после полного высыхания первого слоя.

    Перед отделкой ванну необходимо тщательно подготовить. Сначала её основательно чистят и удаляют образовавшиеся со временем налеты. Для этого лучше всего подойдет обычное бытовое чистящее средство.

    Затем поверхность ванны обрабатывают смоченной в воде шкуркой (шероховатая поверхность лучше сцепляется с эмалью), время от времени смывая образующийся при шлифовании шлам. После чего на чистую и сухую поверхность наносят эмаль, руководствуясь при этом инструкцией завода-изготовителя.

    Ремонт скола эмали ванны или раковины:

    • Зачищают место повреждения.
    • Удаляют налёты.
    • Шлифуют место повреждения, сглаживая края скола.
    • Удаляют пыль, тщательно ополаскивают раковину и вытирают насухо.
    • Обезжиривают зону ремонта.
    • Наносят эмаль тонкими слоями в несколько приёмов (с перерывами, чтобы эмаль предшествующего слоя успела высохнуть).
    • Глубокие сколы заделывают шпатлёвкой, дают ей высохнуть, шлифуют и обезжиривают зашпатлёванную поверхность.

    Материалы для ремонта ванны:

    • эмаль (в банке или в аэрозольной упаковке),
    • двухкомпонентная эпоксидная шпатлёвка,
    • влагостойкая шлифовальная шкурка,
    • чистящее средство.

    Обновление покрытия ванны

    • Зачищают всю поверхность ванны грубой шкуркой.
    • Шлифуют зачищенную поверхность мелкой шкуркой, удаляют пыль.
    • Поролоновым валиком равномерно наносят эмаль.
    • Растушёвывают эмаль плоской кистью.

    Для обновления покрытия ванны дополнительно потребуются:

    • поролоновый малярный валик с лотком для эмали,
    • плоская кисть.

    Обновленное покрытие ванны по прочности значительно уступает эмалевым покрытиям горячей сушки, наносимым в промышленных условиях. Кислоты, соли, чистящие средства могут быстро разъесть новое покрытие. Поэтому при выборе эмали не следует пренебрегать рекомендациями заводов-изготовителей, а обращаться с отремонтированной ванной надо бережно.

    В начале надо принять решение полностью Вы собираетесь окрашивать унитаз и раковину, или всё жен внутренняя поверхность чаши унитаза и раковины окрашиваться не будут.

    Из личного опыта могу посоветовать не окрашивать унитаз и раковину изнутри.

    Внутренняя поверхность часто моется с использованием очень агрессивной бытовой химии, а так же абразивных чистящих средств, никакая краска долго не выдержит такой режим эксплуатации.

    Но если в целом и унитаз и раковину покрасить можно.

    Окрашиваются только не установленные унитазы и раковины, полная просушка может занять длительное время (до недели).

    Очищаем поверхности от пыли и грязи, обезжириваем.

    Далее полная просушка.

    Перед нанесением краски нужно поверхность тщательно загрунтовать, причём грунтовка нужна специальная адгезионная для сложных (проблематичных) гладких поверхностей (стекло, керамика и.т.д).

    Вот такая грунтовка от «Тиккурила»

    адгезионная грунтовка «Отекс».

    Это быстросохнущая грунтовка на алкидной основе и более того, её можно колеровать, то есть использовать по сути, как краску, или просто как грунтовку под покраску.

    Наносить удобно кистью, слой равномерный, при необходимости можно разбавить Уайт-Спиритом.

    После нанесения полная просушка.

    Далее (если не колеровать грунтовку) нанесение краски, можно использовать влагостойкие эмали, или алкидную краску, то есть ориентируйтесь на совместимость грунтовки и краски.

    Краску лучше наносить методом распыления, то есть нужен краскопульт, слоёв не менее 2.

    Всё, далее полная просушка, до этого времени пользоваться унитазом и раковиной нельзя, сушить лучше не менее недели.

    Можно ли красить унитазы?

    Покраска стен, потолка, пола или мебели является настолько привычным делом для многих хозяев, что они предпочитают заниматься ремонтом самостоятельно. Однако редко кто из нас имеет опыт покраски сантехники своими руками. Раковины, ванны и унитазы эксплуатируются в особых условиях, и многие материалы оказываются непригодными для их отделки.

    Факторы, с которыми соприкасается сантехника:

    • постоянный контакт с водой;
    • контакт с концентрированными или агрессивными средствами для очистки;
    • регулярное попадание на поверхность большого числа бактерий;
    • механическое трение от ершика или губки.

    Все это вызывает определенные сложности при выборе отделочного материала. Однако приемлемые варианты существуют.

    Требования к краскам для сантехники:

    • способность прочно фиксироваться и долго удерживаться на гладкой керамической поверхности;
    • невосприимчивость к воздействию воды, моющих средств и трения;
    • нетоксичность;
    • образование идеальной глянцевой поверхности после высыхания;
    • широкая цветовая гамма;
    • приемлемая цена.
    • водная грунтовка для проблемных поверхностей «Sadolin bindo base» (наносится в 1 слой, сохнет около 2 часов, улучшает сцепление краски с керамикой);
    • полимерная грунтовка «Knauf betokontakt» (усиливает механическое сцепление с гладкими слабо впитывающими поверхностями, наносится в один слой, время высыхания – 12 часов);
    • быстросохнущая адгезионная грунтовка на алкидной основе «Otex»(в первый час после нанесения нельзя допускать попадания пыли, последующие работы возможны спустя сутки).

    Материалы, пригодные для покраски фаянса:

    • Двухкомпонентная эмаль на эпоксидной основе «Реафлекс 50» . После смешивания базы с отвердителем пригодна для работ в течение 4 часов. Интервал между нанесением слоев – от 8 часов до 2 суток. Пользоваться окрашенной сантехникой можно через 7 дней. Из цветных вариантов имеется только голубой.
    • Акриловая эмаль для росписи по керамике «Аква-Колор». После полного высыхания в течение 20 суток приобретает устойчивость к воде.
    • Акриловый лак для керамики «Element». Водорастворимый, экологически безопасный материал. Полная полимеризация занимает от 3 до 4 суток. Применяется для создания глянцевой поверхности или защиты нанесенного рисунка.

    “>

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: