Выгребная яма из покрышек своими руками: канализация в частном доме, на даче и для бани

Сливная яма из покрышек своими руками: пошаговая инструкция по обустройству

Желание добавить городской комфорт в дачную жизнь побуждает многих дачников, да и владельцев загородной недвижимости, заниматься обустройством водопровода на собственном участке. Но полноценная работа водопровода невозможна без канализации, не так ли?

Оказывается, смастерить автономную канализацию можно самостоятельно из подручных материалов. Одним из популярных самодельных сооружений является сливная яма из покрышек, применяемая для сбора и фильтрации стоков. Устройство и монтаж конструкции очень просты, но эффективность и безопасность эксплуатации системы достигается только при строгом соблюдении технологических норм.

В этом материале мы расскажем о том, как выбрать место под выгребную яму, и что необходимо при этом учитывать. Также, здесь вы найдете пошаговую инструкцию по сооружению выгребной ямы из автомобильных шин. Материал сопровождается схемами по обустройству и видеороликами с советами экспертов по сооружению сливных ям.

Устройство и принцип действия отстойника

Выгребная яма – простейший вариант обустройства автономной канализации. С появлением высокоэффективных септиков и локальных систем очистки применение сливных сборников в частных домохозяйствах и коттеджных поселках снизилось. Однако среди дачников этот способ вывода сточных вод остается востребованным.

Наиболее бюджетная и легкая в исполнении система локальной канализации основывается на применении старых автопокрышек. В этом случае стенки сливного сборника укреплены резиновыми шинами, днище у резервуара отсутствует.

Основание поглощающего, или иначе фильтрующего варианта – дренажный слой из щебня и песка. Устойчивость конструкции достигается за счет веса самих автопокрышек, земельной обсыпки и накопленных сточных вод.

Принцип работы поглощающей ямы:

  1. Сточная жидкость по трубе поступает в емкость.
  2. Тяжелые, твердые взвеси оседают на поверхности «подушки» из щебня.
  3. Полуочищенная вода просачивается сквозь дренажный слой и проходит вглубь грунта.
  4. Накопленный ил периодически откачивается из резервуара.

Для повышения качества фильтрации и ускорения дренажа стоков внутри резервуара из автопокрышек устанавливается пустотелая перфорированная труба.

Целесообразность сливного сборника из автопокрышек

Планируя сооружение выгребной ямы из автопокрышек, необходимо сопоставить особенности обустройства, эффективность работы сливного сборника с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Главные аргументы в пользу колодца из резинотехнических изделий:

  1. Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
  2. Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.

Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-12 лет.

«Кустарное» очистное сооружение для канализации имеет ряд негативных факторов, ограничивающих его применение:

  1. Низкая производительность. Даже покрышки очень большого размера не способны обеспечить достаточный объем для накопления и отвода сточных вод. Поглощающая яма из шин подойдет для семьи из двух-трех человек.
  2. Промерзание системы. Несмотря на использование теплоизоляционных материалов при сильных морозах резина околевает, что чревато замораживанием стоков и остановкой работы канализации.
  3. Неприятный запах. Время от времени со стороны выгребной ямы могут доноситься «ароматы» нечистот. Для устранения проблемы монтируют фановую вентиляционную трубу и накрывают люк плотной крышкой.
  4. Ограниченность использования. Степень очистки стоков поглощающей ямой достигает 40% – этого недостаточно для безопасного отвода в грунт. Чтобы не нарушить экологическое равновесие в сливную яму из покрышек нельзя сбрасывать сильно загрязненную жидкость и фекальные массы.
  5. Недостаточная герметичность. Обеспечить полную непроницаемость стыков между покрышками достаточно сложно. При подвижках грунта и после чистки высока вероятность разгерметизации конструкции – нечистоты начинают просачиваться в грунт.

Утрата герметичности – самая частая причина сбоя в работе канализационной системы.

Возможные решения проблемы: капремонт конструкции после чистки или полный демонтаж резинового колодца с последующим возведением траншеи из новых покрышек.

Поглощающий колодец из покрышек целесообразно возводить при выполнении следующих условий:

  • объем сточной жидкости не превышает 1 м.куб/сутки;
  • уровень грунтовых вод на участке находится на глубине от 2-х м;
  • выгребную яму без дна предпочтительно обустраиваться на легких, хорошо дренируемых грунтах (песок, супесок), на тяжелых субстратах (глина) вода склона застаиваться.

Строительство ямы целесообразно для дачного участка, сауны или бани сезонного использования.

Выбор места под сливную яму

При строительстве сливной ямы следует ориентироваться на нормы, изложенные в СанПиН 42-128-4690-88. Документ четко определяет допустимые границы размещения канализационной системы на участке.

Дополнительные, но не менее значимые, ограничения по отдалению резервуара с нечистотами:

  1. Дистанция до водопроводных труб зависит от направления движения грунтовых вод. Приблизительно определить направление можно по уклону рельефа. При устремлении вод от сливной ямы минимальное расстояние между обозначенными объектами – 40 м, в противном случае – не меньше 25 м.
  2. До ближайшего колодца или глубинной скважины с питьевой водой должно быть 50 м и больше. На практике соблюсти эту норму очень сложно. С разрешения СЭС эта дистанция сокращается до 30 м.
  3. Расстояние до открытого водоема – минимум 30 м.
  4. Дистанция между деревьями, кустарниками и выгребной ямой – 4 м. Такой же параметр определен для проезжей части.
  5. Отдаленность очистной установки от соседнего участка – около 3-х метров.

Оптимальное расположение ямы – в низине участка по направлению грунтовых вод. Чтобы снизить вероятность проникновения в жилье неприятного запаха емкость с нечистотами сооружается с подветренной стороны, подальше от дома.

При планировке надо обеспечить беспрепятственный доступ очистительной техники к выгребному резервуару.

Технология сооружения выгребной ямы из шин

Ниже представлен пошаговый инструктаж по созданию сливной ямы с дренажной скважиной. Материал обустройства поглощающего колодца – старые шины.

Процесс устройства сливного сооружения из старой автомобильной резины включает ряд традиционных этапов:

Как сделать своими руками сливную яму из покрышек

На даче, а иногда и для частного дома, приходится делать канализацию быстро и дешево. Именно такой будет сливная яма из покрышек. Материал для возведения стен бросовый, а все работы можно легко провести своими руками, не имея специальных навыков.

Читайте также:
Циркуляционные насосы для систем отопления: технические характеристики, какой выбрать для дома

Специфика конструкции

Этот вариант обустройства слива стоков самый доступный. Даже если нет собственных автомобильных покрышек, то купить их по минимальной цене (б/у) несложно. Канализация из покрышек имеет такие преимущества:

  • Простота монтажа. Сделать все работы собственноручно легко. Более того, не нужна спец.техника для погружения колес в яму, даже если они тяжелые, то перекатить и поместить на отведенное для них место получится самостоятельно.
  • Для создания ямы подойдут шины любого размера и диаметра, желательно чтобы они по габаритам были приблизительно одинаковые.
  • Доступность материалов.
  • Срок эксплуатации – до 15 лет.

Недостатков конструкция также не лишена и их перед монтажом стоит изучить. А именно:

  • В сравнении с фабричными установками срок эксплуатации в разы меньше.
  • Герметичность конструкции под сомнением.
  • Яму нужно максимально отдалять от источника питьевой воды.
  • Часто возникает неприятный запах.
  • Ремонтировать покрышки сложно, точнее бессмысленно.
  • Специфическая конфигурация вызывает сложности при чистке ямы.
  • Резина не рассчитана на использование в качестве хранилища агрессивных химических отходов, также она часто страдает от давления почвы.
  • Такие ямы нельзя строить на местности с высоким залеганием грунтовых вод.

Важно! Рассмотрев преимущества и недостатки, становится понятно, что выгребная яма из покрышек лучше всего подходит для дачи. Как элемент канализации в частном доме – она не практична.

Выбор покрышек

Сливная яма из покрышек создается быстро, но прежде всего, стоит купить (найти) основной материал – шины. Подойдут почти любые, но есть особенности:

  • Стоки исключительно от кухонной мойки смогут принять колеса от легковой машины.
  • Если к мойке подсоединяется еще и душ, туалет и другие сантехприборы, то объем ямы нужен больше, поэтому следует искать покрышки не менее 1 м в диаметре. Таковым является резина от МАЗ, ЗИЛ, тракторов.

Важно! Те, кто уже смонтировал своими руками подобную сливную яму из автомобильных покрышек, утверждают, что лучший «материал» – это резина американских длинномеров. У них стенки толще, а значит, подобные конструкции смогут прослужить дольше.

Хотя шины и б/у, они все же не должны быть разорванными, подойдут только те, у которых целостность стенки не нарушена. Искать старые покрышки можно:

  • В интернете – есть доски объявлений, на которых предлагают такие изделия.
  • Автомастерские и шиномонтажи легковых автомобилей.
  • СТО обслуживающие большегрузы.
  • На с/х предприятиях – у них часто есть отработавшие свое покрышки от тракторов. Здесь очень часто отработанную резину с радостью отдают бесплатно.
  • Мусорки и свалки.

Расчет объема

Объем для выгребной ямы нужно подбирать исходя из количества людей, которые будут сбрасывать стоки в канализацию. Вариантов расчета много, но лучше брать самый простой – каждый человек производит за сутки от 300 до 500 л стоков, конечно при условии, что в доме есть все стандартные сантехнические приборы. То есть максимальное количество 500 л умножить на количество человек, который будут систематически пребывать в доме. В итоге и получается минимальный объем ямы.

Важно! Если выгребная яма будет обустраиваться под туалет на даче, в таком случае ее объем можно делать намного меньше, ведь в ее резервуар попадают только фекальные массы.

Материалы для работы

Набор материалов и инструментов:

  • Колеса диаметром от R13 и до 1 м – от 3 до 10 штук.
  • Щебень для обустройства фильтрующего дна.
  • Пластиковая труба для вентиляции.
  • Герметик.
  • Лопата.
  • Инструменты для резки покрышек.
  • Рулетка.
  • Лестница по высоте такая же, как планируемая глубина ямы или больше.
  • Строительный уровень.

Порядок монтажа

Сливная яма из покрышек может устанавливаться, только если соблюдаются условия отдаления от ключевых точек на участке. Требования СНиП:

  • От дома – 5-10 м.
  • От источника питьевой воды (колодец, скважина) – 30-50 м.
  • От соседского забора, дороги – 5 м.

Следующий этап, как сделать сливную яму из покрышек – разработка котлована. Диаметр, как и глубина будущей ямы должны быть больше, нежели диаметр колес. Снизу будет проводиться подсыпка песком и щебнем, по бокам герметизация и укрепление конструкции из колес.

Важно! Последняя, самая верхняя покрышка должна возвышаться над уровнем земли.

Выгребная яма из покрышек своими руками это не только котлован для шин, но и дополнительные земляные работы в виде обустройства траншей для труб. При этом нужно достичь уклона в 2 см на каждый метр трубы (подробности в статье «Расчет уклона канализации согласно СНиП»). Только в этом случае стоки будут двигаться самотеком.

Следующий шаг – это создание фильтрующего дня из слоя песка и щебня, каждый не менее 15 см, а лучше 20-30. Каждый слой дренажа важно тщательно утрамбовывать. Даже если яма создается исключительно для туалета – это требование следует соблюдать.

Еще один этап – подготовка шин. Есть варианты, когда рекомендуют срезать корд, а в отдельных случаях это не делают. Это уже зависит от времени и желания – если корд срезать, то будет удобнее чистить яму и удастся исключить накопление воздуха и стоков в углублениях.

Далее шины опускают одна за другой в яму. Каждый последующий «этаж» следует скреплять болтами или пластиковыми стяжками для проводов (проволокой и т.п.). Стыкуемые поверхности обрабатываются герметиком.

Выгребная яма из покрышек должна иметь вход канализационной трубы, он располагается на уровне 2-3 покрышки от верха. Вывод трубы – примерно посредине ямы, чтобы стоки не задерживались в покрышке.

Важно! После установки всех покрышек и подсыхания герметика между ними, следует обернуть получившуюся колону рубероидом. Это поможет герметизировать и исключить проникновение стоков в почву.

После всего этого следует осуществить обратную засыпку ямы. Верхняя покрышка обязательно закрывается листом металла или обрезанным дном бочки, поверх следует настелить рубероид, идеально вывести вентиляционную трубу, высотой не меньше 2 м.

Сделать такую яму без откачки возможно, если у Вас песчаная почва или вы пользуетесь ею время от времени. Дополнительно помогут ее очистить биологические средства для туалетов.

Реальный пример

Предлагаем увидеть и оценить реальный пример сливной ямы из покрышек для бани на даче, сделанной своими руками.

Использовалось 4 покрышки от легкового автомобиля. В верхней покрышке вырезалось отверстие для трубы. Сверху вся конструкция зарывалась металлической крышкой, полученной после разрезания обычной металлической бочки. Герметизация конструкции не проводилась, так как грунт глинистый и этого было достаточно.

Читайте также:
Защита от перенапряжения сети 220в, 380в и скачков напряжения для дома и квартиры

Хотя полезный объем данной ямы очень маленький, но его реально хватало на протяжении 20 лет использования бани в летний период 3-4 раза в месяц.

Выгребная яма из покрышек – это удобное и дешевое решение для временного места сброса стоков. Подобные конструкции можно использовать для уличного туалета.

5 шагов – Как правильно выбрать стабилизатор напряжения для дома

Шаг №1 – Какие типы стабилизаторов подходят для дома

Сейчас на рынке существует много видов стабилизаторов напряжения. Это и электронные и электромеханические и гибридные и тиристорные. Но говорить, что одни лучше, а другие хуже будет не правильно. У каждого из них своя сфера применения. Это все-равно что сказать будто грузовой Камаз хуже городского Мерседеса бизнес-класса. У первого своя сфера применения, а у второго своя и нельзя заменить один другим. Камаз не подойдет для доставки бизнесмена на встречу, а на Мерседесе не привезешь 10 тонн груза. А вот наоборот – Камаз легко перевезет 10 тонн песка, а Мерседес с комфортом доставит бизнесмена на встречу.

Так и со стабилизаторами напряжения. Например, релейные стабилизаторы могут спокойно работать и при минусовой температуре (до -30°С), но нужна ли эта способность, если они будут стоять внутри отапливаемого дома? Нет.

А вот для дачных участков способность релейников работать при температуре ниже нуля очень даже пригодится.

Поэтому, для частного дома в стабилизаторах больше ценятся такие качества как плавная регулировка (чтобы лампочки не моргали) и на сколько точное напряжение на выходе.

Стабилизатор напряжения для дома как выбрать

Плавная регулировка напряжения – это главная особенность электромеханических стабилизаторов напряжения. Внутри у них находится медная обмотка, по которой при помощи сервопривода ездит щётка. При изменении напряжения в электросети сервопривод перемещает щётку по обмотке тем самым плавно выравнивая напряжение. Кроме того, данный способ регулировки позволяет удерживать очень высокую точность напряжения на выходе стабилизатора (220В ± 3%), что также важно при использовании с домашней видео- и аудио-техникой.

Но у классических электромеханических стабилизаторов всегда оставался один очень важный недостаток – это довольно узкий входной диапазон напряжений (до 140В). Это значит, что при падении напряжения в электросети ниже 140 вольт, электромеханический стабилизатор попросту отключался и обесточивал все электроприборы в доме.

Конструкция электромеханического стабилизатора

Для устранения данного недостатка были созданы так называемые гибридные стабилизаторы, способные выравнивать напряжение в диапазоне 105В. 280В. Название свое они получили благодаря конструктивной особенности. Внутри гибридов, по-сути, находится 2 модуля – электромеханический и релейный. Основной режим работы гибридов – электромеханический (активен при изменении входном напряжении в диапазоне от 140В до 280В), с плавным и высокоточным выравниванием всех колебаний в электросети. А вот при падении напряжения ниже 140 вольт защитное отключение уже не срабатывает, а вместо этого подключается релейный блок, который в состоянии вытянуть просадки до 105В.

  • плавная регулировка (лампочки не будут моргать);
  • очень точные – удерживают 220В (± 3%);
  • выравнивают напряжение со 105В.

К недостаткам можно отнести:

  • могут работать только при температуре выше 0°С .

Сравнение характеристик электромеханических стабилизаторов:

Название Мощность Температурный
режим
Напряжение входа Напряжение на выходе Цена, руб
Энергия Hybrid-10000(U) 10 кВА -5. +40°С 105. 280В 220В ± 3% 31 400
Энергия Hybrid-8000(U) 8 кВА -5. +40°С 105. 280В 220В ± 3% 28 000
Энергия Hybrid-5000(U) 5 кВА -5. +40°С 105. 280В 220В ± 3% 21 250

Кроме гибридных аппаратов для дома также ставят тиристорные стабилизаторы напряжения. Роль силового ключа в них выполняет полупроводниковый элемент, тиристор. Благодаря этому удается еще сильнее расширить диапазон входных напряжений и вытягивать просадки до 60В!

Из-за отсутствия движущихся частей тиристорные стабилизаторы во время работы не создают абсолютно никаких шумов. Это дает возможность использовать их даже внутри городских квартир. Кроме того, тиристорные аппараты считаются самыми долговечными среди стабилизаторов напряжения. Из-за этого производители нередко дают на них расширенную гарантию.

  • справляются даже с аномальным падением напряжения до 60В;
  • абсолютно бесшумные (уровень шума – 0дБ);
  • регулировка осуществляется плавно;
  • высокоточные – на выходе получаем 220В ± 5% (и 220 ± 3% у морозостойких модификаций)
  • высокая скорость срабатывания (20мс);
  • выполнены в навесном исполнении (не занимают много места и удобно крепятся на стену);
  • обладают расширенной гарантией на 3 года.
  • технология производства тиристорных стабилизаторов довольно дорогостоящая, поэтому ценник приборов не позволяет их ставить в каждом доме.

Сравнение характеристик тиристорных моделей:

Название Мощность Температурный
режим
Напряжение входа Напряжение на выходе Цена, руб
Энергия Classic 12000 12 кВА 10. +40°С 60. 265В 220В ± 5% 45 500
Энергия Classic 9000 9 кВА 10. +40°С 60. 265В 220В ± 5% 38 900
Энергия Classic 7500 7,5 кВА 10. +40°С 60. 265В 220В ± 5% 32 300

Для дома нужно ставить стабилизатор напряжения с плавной регулировкой (чтобы лампочки не моргали). Под эти требования подходят: электромеханические (гибридные) или тиристорные стабилизаторы.

Шаг №2 – Однофазный или трехфазный?

Итак, с типом стабилизатора определились – нужен электромеханический/гибридный или тиристорный аппарат.

Теперь нужно понять, ставить однофазный (на 220В) или трехфазный (на 380В)?

Тут два варианта:

  • если к дому подведена одна фаза, то подбираем однофазный стабилизатор;
  • казалось бы, для трехфазной сети должно быть такое же логическое заключение – для трех фаз брать трехфазник. Но есть один нюанс.
    Все трехфазные стабилизаторы спроектированы таким образом, что когда пропадает одна из фаз, то в стабилизаторе срабатывает защита и он отключается, обесточивая весь дом. Поэтому, только если в доме есть трехфазные потребители, мы ставим трехфазный стабилизатор.
    Если же потребители только на 220В, то лучше поставить 3 однофазных стабилизатора напряжения (по одному на каждую фазу). Чаще всего такое решение даже будет дешевле по деньгам.

Что делать, если не знаете, сколько фаз подведено к дому?

Самый распространенный ответ на это вопрос: “Если бы у тебя было три фазы – ты б об этом знал”. Действительно, к большинству частных домов старой постройки подведена одна фаза и все бытовые потребители рассчитаны на 220В (телевизор, холодильник, компьютер, видео- и аудио-техника).

К современным же загородным коттеджам часто подводят три фазы, т.к. кроме бытовых электроприборов планируется установка и трехфазных потребителей на 380В.

К дому подведено 2 или 3 провода – однофазная сеть, 4 и более – трехфазная.

Если к дому подведена одна фаза, останавливаемся на однофазных стабилизаторах.

Для трехфазной сети:

  • если есть потребители на 380В – ставим один трехфазный стабилизатор;
  • если потребители только на 220В – ставим 3 однофазных стабилизатора (по одному на каждую фазу).

Шаг №3 – Должен работать при минусовой температуре?

Итак, теперь мы знаем, что в зависимости от потребителей, нужно ставить однофазные или трехфазный аппарат.

Следующий шаг простой – будет стоять стабилизатор в отапливаемом помещении или нет. Чаще всего аппарат размещается в техническом помещении внутри дома и необходимости в морозостойких приборах нету.

Если же вдруг необходима работа при температуре ниже нуля, то запоминаем этот параметр в стабилизаторе как важный.

Чаще всего стабилизаторы ставят внутри дома и требований к морозостойкости нету. Но если будет стоять в неотапливаемом помещении, то выбираем среди стабилизаторов, способных работать при минусовой температуре.

Шаг №4 – Какой мощности нужен стабилизатор?

На предыдущих этапах мы узнали, что для дома нужен аппарат с плавной регулировкой, определились с количеством фаз необходимого прибора (однофазный или трехфазный) и решили для себя, будет он стоять в отапливаемом помещении или нужен морозостойкий вариант.

Теперь следует понять, какой мощностью должен обладать прибор.

К этому вопросу нужно отнестись внимательно, так как взяв стабилизатор маленькой мощности, в результате мы получим частые отключения стабилизатора по перегрузу.

Основное правило, которым принято руководствоваться при выборе стабилизатора напряжения для дома, звучит так:

На каждый частный дом или загородный коттедж устанавливается вводной автомат, который не позволяет нагружать электропроводку дома больше, чем она рассчитана. Это связано не с “жадностью” электриков, будто не хотят разрешить владельцу дома включать приборы большей мощности, чем разрешено. Причина банальна – не допустить возникновения пожара. Чтобы не допустить перегревания проводов и возникновения из-за этого пожара, ставится вводной автомат. Если человек попытается одновременно нагрузить электропроводку приборами бОльшей мощность, чем разрешено, – вводной автомат выполнит защитное отключение и не допустит пожара в доме.

Чаще всего на дом ставятся подобные вводные автоматы:

Вводной автомат на 40 А (ампер)

Для того, чтобы узнать какой мощности нужен стабилизатор напряжения для нашего дома, всегда применяется одна и та же формула:

    Вариант №1 – к дому подведена однофазная сеть на 220В
    В этом случае умножаем значение вводного автомата (у нас это 40 ампер) на 220 вольт:
    40 * 220 = 8 800
    Выходит, что для нашего дома нужен стабилизатор мощностью не меньше, чем 8800 ВА (вольт-ампер) или 8,8 кВА (киловольт-ампер).

Зная типичную линейку мощностей стабилизаторов:
5, 8, 10, 15, 20, 30 кВА

Понимаем, что стабилизатор на 8 кВА с нашей нагрузкой уже не будет справляться, а вот на 10 кВА – самое оно.

  • Вариант №2 – к дому подведена трехфазная сеть на 380В
    В случае трехфазной сети решение следующее:
    • если дома есть потребители на 380В – ставим один трехфазный стабилизатор.
      Его мощность высчитывается так:
      Вводной автомат для частных домов с трехфазным подключением чаще всего на 20 ампер.
      Умножаем 20 ампер на 200В и получившуюся цифру умножаем еще на 3:
      20 * 220 * 3 = 13 200
      Получается для дома нужен трехфазный стабилизатор мощностью не меньше 13200 ВА (вольт-ампер) или 13,2 кВА. (киловольт-ампер).
      Опять же, учитываем линейку мощностей трехфазных стабилизаторов (9, 15, 20, 30 кВА) понимаем, что нам нужен стабилизатор на 15 кВА.
      Итого , нужен трехфазник на 15 кВА.
    • Если же к дому подведено 3 фазы, а все электроприборы обычные, рассчитаны на 220В и трехфазных потребителей ставить не планируется, то эффективнее будет поставить три однофазных стабилизатора (по одному на каждую фазу). Это делается по той причине, что при пропадании напряжения на одной из фаз, трехфазный стабилизатор обесточит весь дом. При установке трех однофазных стабилизаторов данная проблема не возникает и электроприборы на оставшихся двух фазах продолжают работать.
      Мощность высчитывается как для обычного однофазного стабилизатора (описано было выше) с тем отличием, что нужен не один а три штуки:
      40 * 220 = 8 800
      Итого , нужно 3 стабилизатора по 10 кВА.
  • В зависимости от количества подведенных фаз:

    • для однофазной сети (220В) чаще всего ставят однофазный стабилизатор на 10 кВА;
    • для трехфазной сети ставят или один трехфазный стабилизатор на 15 кВА или три однофазных по 10 кВА (по одному на каждую фазу).

    Шаг №5 – На сколько сильно падает напряжение?

    На предыдущих 4х шагах мы выяснили, что для дома требуется стабилизатор с плавной и точной регулировкой (под это подходят электромеханические/гибридные или тиристорные аппараты). Узнали, что при однофазной сети нужен однофазный стабилизатор, а при трехфазной – один трехфазный или три однофазных (в каких случаях и какой, указано на Шаге №2). На Шаге №3 определились, нужен ли нам морозостойкий прибор или он будет стоять внутри дома, в отапливаемом помещении. И на Шаге №4 высчитали, необходимую мощность прибора.

    И вот мы подошли к тому маленькому, но очень важному моменту, о котором забывают 80% людей при выборе стабилизатора.

    В теории всё просто – посмотрел цифру на вводном автомате, умножил на 220В и вот такой мощности нужен стабилизатор. Но почему-то забывают, что при падении напряжения (когда в розетке не 220В, а уже 170В, 140В и ниже) мощность, которую может выдавать любой стабилизатор тоже падает. И вместо заявленных 10 кВт (киловатт) он выдает уже 8 или 7 кВт. Тем самым, если домашняя сеть нагружена по полной (одновременно включены и работают электроприборы общей мощностью 10 кВт), то стабилизатор будет не в состоянии обеспечить их данной мощностью и, во избежания перегрева и выхода из строя, будет срабатывать защита, которая отключит и стабилизатор и все электроприборы в доме.

    Зависимость выдаваемой мощности стабилизатора от падения напряжения в электросети.

    Как видим с графика выше, при падении напряжения до 170В, стабилизатор сможет выдать максимум 85% от своей мощности. Если брать для примера, аппарат на 10 кВт, то получаем:
    10 * 85 / 100 = всего 8,5 кВт

    при напряжении в 140В имеем 65% от мощности:
    10 * 65 / 100 = всего 6,5 кВт

    если же у нас просадки доходят до 110В, то на выходе можно рассчитывать только на 40% мощности, а это:
    10 * 40 / 100 = всего 4 кВт

    Именно по этой причине все электрики в один голос советуют брать стабилизатор напряжения с запасом по мощности минимум на 30%.

    Ситуация с повышенным напряжением встречается не так часто, но запас по мощности нужно брать и в этом случае:

    Зависимость выдаваемой мощности стабилизатора при повышенном напряжении.

    Уже при 255В стабилизатор начинает терять в мощности, а при 275В способен выдать только 80% от заявленных значений. При 280В идет защитное отключение.

    При пониженном или повышенном напряжении падает мощность любого стабилизаторов. Поэтому всегда нужно брать стабилизатор “с запасом” по мощности (как минимум, на 30%).

    Выводы:

    Итак, сегодня мы узнали, что для дома:

    • подходят только точные стабилизаторы с маленькой погрешностью на выходе и плавной регулировкой. Это нужно, чтобы в момент выравнивания напряжения не моргали лампочки и нормально работала электроника в доме. Под эти требования подходят электромеханические, гибридные и тиристорные аппараты;
    • определились, когда в доме все потребители однофазные (на 220в), то нужен однофазный стабилизатор. А если есть хотя бы один трехфазный (на 380в) потребитель, то нужно ставить трехфазный прибор;
    • выяснили для себя, он будет стоять в отапливаемом помещении или требуется морозостойкий аппарат;
    • узнали, что для домов с подведенной одной фазой (на 220в) чаще всего берут стабилизатор на 10 кВА (киловольт-ампер), а для трехфазной сети (на 380в) выбирают аппараты на 15 кВт (киловатт). И научились высчитывать мощность требуемого стабилизатора индивидуально для своего дома;
    • запомнили, что стабилизатор нужно брать с запасом по мощности (минимум, на 30%).

    Надеюсь, удалось максимально помочь с подбором стабилизатора для дома. Если Вы узнали для себя что-то новенькое и считаете эту информацию полезной, нажмите ниже на кнопки социальных сетей и сохраните эту статью себе, чтобы не потерять.

    Как выбрать стабилизатор напряжения: для дома 220В или промышленный?

    Содержание:

    1. 1. Почему напряжение скачет?
    2. 2. Где необходимо стабильное напряжение?
    3. 3. Коротко о видах
    4. 4. Что учесть при выборе стабилизатора напряжения?
    5. 5. Несколько полезных советов

    Изменение показателей электрической сети отрицательно влияет на все оборудование. Вероятно, Вы замечали, что иногда свет ламп становится тусклым. Это явный признак того, что напряжение в сети пониженное. Наиболее опасны резкие скачки. Повышение напряжения на 10% сокращает срок службы приборов в 4 раза. Энергосберегающие лампы в таких условиях выходят из строя еще быстрее. Даже в наиболее благополучной Москве перепады в сети случаются часто. По данным Общества защиты прав потребителей по поводу сгоревшей бытовой техники фиксируется до 5 обращений в неделю.

    Почему напряжение скачет?

    Колебания в сети неизбежны, их вызывают изменения нагрузки. Так, резкое падение напряжения происходит во время пуска различных электроустановок. Например, вы включаете мощный электроприбор, и в квартире на короткое время тускнеет свет. Постепенное увеличение или уменьшение общей нагрузки тоже влияет на качество тока. Такие изменения могут происходить в одно и то же время суток. В жилых домах наибольшая нагрузка на сеть наблюдается вечером.
    Кроме того, падение напряжения происходит из-за активного сопротивления в проводах. Чем длиннее линия, тем больше потери. По этой причине в деревнях, дачных поселках проблемы с электроэнергией не редкость.

    Где необходимо стабильное напряжение?

    На предприятиях стабилизаторы напряжения подключаются к высокочастотным генераторам, электронным микроскопам и измерительным приборам. В настоящее время покупка этих устройств для домашнего применения — вопрос личного выбора. А вот на производстве, в различных учреждениях и офисах они обязательны.

    В электротехнике преобразователи напряжения подразделяются на несколько видов. В данном случае мы говорим о корректирующих стабилизаторах переменного тока. Они используются для регулирования сетевого напряжения, которое подается на холодильники, компьютеры, станки и прочую технику. Главная задача — привести ток в соответствие с нормальными показателями и тем самым создать условия для правильной эксплуатации электрооборудования. Таким образом, обеспечивается его исправная работа и долгий срок службы.

    Чтобы понять, нужен ли Вам стабилизатор, необходимо произвести замеры с помощью тестера несколько раз в течение дня в будни и в выходные. Результат меньше 198 В или выше 242 В — критический, стабилизатор должен защищать всю сеть. Отклонение от нормы в 10% – электроприборы выдерживают, но при этом они быстрее изнашиваются. Чтобы не пришлось часто менять лампочки, напряжение не должно выходить за пределы 205-235 В. В противном случае, нужен общий стабилизатор. Если значение находится в пределах 210-230 В, разумно поставить защиту на один дорогостоящий прибор.

    Коротко о видах

    Защитное устройство включают в сеть так, что ток сначала проходит через него, а затем подается на остальную технику. Но у разных стабилизаторов, этот процесс происходит по-своему:

    • Ферромагнитные – ток регулируется при помощи магнитного сердечника, обычно такие устройства применяются в частных домах и на дачах.
    • Электромеханические – в них используются токосъемник и трансформатор, напряжение регулируется плавно. Точность поддержания составляет не более 3%, поэтому эти стабилизаторы подходят для измерительных приборов, музыкальной аппаратуры и т.д.
    • Электронные – в них действуют электронные ключи. Как правило, обладают компактными габаритами и оснащаются цифровыми дисплеями, на которых отображаются показатели тока.

    Принадлежность к определенному виду влияет на технические характеристики и на цену. В настоящее время наибольшее распространение получили модели электромеханического и электронного типа, которые применяют в быту и на производстве.

    Что учесть при выборе стабилизатора напряжения?

    В первую очередь, определяемся с количеством фаз. Для дома в однофазной сети нужен стабилизатор с рекомендуемым подключением на 220 В (однофазный стабилизатор), для трехфазной – 380 В (трехфазный стабилизатор). На основании сделанных в разное время суток замеров напряжения, определяем диапазон, на который должно быть рассчитано устройство (например, 160 – 230 В).

    Самый ответственный момент – это подсчет суммарной потребляемой мощности всех приборов и техники, работающих от электросети. Приблизительные показатели представлены в таблице:

    Наименование техники Потребляемая мощность, Вт
    Промышленное и строительное оборудование
    кондиционер 1000 – 3000
    компрессор 750 – 2800
    дисковая пила, циркулярная пила 750 – 1600, 1800 – 2100
    электромотор 550 – 3000
    водяной насос, насос высокого давления 500 – 900, 2000 – 2900
    дрель, перфоратор 400 – 800, 900 – 1400
    электролобзик, электрорубанок 250 – 700, 400 – 1000
    шлифмашинка 650 – 2200
    Бытовые электроприборы
    телевизор 100 – 400
    стиральная машина 1800 – 3000
    фен, утюг 500 – 2000
    тостер, кофеварка 700 – 1500
    пылесос 400 – 2000
    холодильник 150 – 600
    духовка, микроволновка, электрочайник 1000 – 2000
    компьютер 400 – 750
    накопительный водонагреватель 1200 – 1500
    проточный водонагреватель 5000 – 6000
    обогреватель 1000 – 2400
    электролампы 20 – 250

    Более точную информацию о потребляемой мощности Вы найдете в инструкциях и технических паспортах используемой техники.

    Теперь подсчитаем, какая мощность стабилизатора нужна для бытового использования. Например, чаще всего в квартире постоянно работают: холодильник (600 Вт)+ осветительные приборы (200 Вт)+ обогреватель (2400 Вт)+ компьютер (750 Вт). Суммарная мощность всех потребителей составляет 3950 Вт.

    Внимание! У электромоторов в момент запуска нагрузка на сеть увеличивается, поэтому необходимо использовать стабилизатор с небольшим запасом мощности. Это относится к холодильникам, стиральным машинам и другому оборудованию с высокими пусковыми токами. Поэтому нужно выбирать стабилизатор напряжения с запасом мощности не менее 20%.

    Необходимо учитывать не только мощность стационарных электроприборов, но и тех, которые включаются периодически, например чайника, тостера или пылесоса. Допустим, одновременно с основной бытовой техникой могут работать утюг (2000 Вт)+ микроволновка (2000 Вт)+ телевизор (400 Вт)=4400 Вт. Поэтому к суммарной мощности нужно прибавить еще это значение. Таким образом, мы получим максимальное значение потребляемой мощности для всей электробытовой техники: 3950 Вт+4400 Вт=8350 Вт.

    При выборе стабилизатора для предприятия схема расчета будет аналогичной, но необходимо учитывать следующее. Если Вы собираетесь подключать оборудование с асинхронными двигателями, компрессоры или насосы, мощность устройства должна быть в 3 раза выше номинальной.

    После этого определяем коэффициент изменения напряжения в сети. Для этого нам понадобятся данные, которые Вы получили при замере входного напряжения. Сравниваем это значение с таблицей:

    Напряжение однофазной сети 130 150 170 210 220 230 250 270
    Коэффициент отклонения 1,69 1,47 1,29 1,05 1 1,05 1,29 1,47

    Определить коэффициент отклонения для трехфазной сети можно аналогичным образом, просто взять диапазон +/- 380 В.

    Допустим, напряжение в сети составляет 150 В. Поэтому, коэффициент будет 1,47.

    Умножаем максимальную суммарную мощность на коэффициент отклонения: 8350х1,47=12274,5 (Вт).

    Значит, нужно покупать стабилизатор мощностью не менее 12 кВт. Подойдет, например, модель Ресанта АСН 12000/1 Ц или Ресанта АСН 12000/1-ЭМ.

    И наконец, следует решить, какая точность стабилизации напряжения будет необходима. Погрешность регулирования выходного напряжения указывается в процентах. Чем выше процент, тем точность ниже. Но для большинства устройств это не играет решающей роли. Для дома допустимо 8-10%. Чтобы проверить, каким требованиям должно отвечать напряжение в сети, ознакомьтесь с инструкцией к бытовой технике. Если там указано 220±3%, то нужен стабилизатор с соответствующей характеристикой.

    Несколько полезных советов

    • Качественный стабилизатор напряжения должен иметь систему защиты от перегрузки и короткого замыкания. Это является залогом долгой и бесперебойной работы. Некоторые модели могут быть оснащены системами самодиагностики и защиты от перегрева.
    • При покупке обратите внимание на наличие гарантии. Как правило, у большинства устройств этот срок составляет 1 год. Компания Штиль дает 2 года гарантии на всю серии «Т» и на некоторые стабилизаторы из серии «R». Она действует, если на приборе нет механических повреждений и не вскрыта оболочка. В противном случае, бесплатному ремонту устройство не подлежит.
    • Стабилизатор устанавливают в соответствии с правилами, указанными в инструкции. Для подключения нужны качественные провода, а питающий кабель должен быть достаточно толстым.

    Если у Вас возникли затруднения с выбором подходящего стабилизатора напряжения, обратитесь к менеджеру интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру». Вам предложат необходимую информацию и помогут принять решение о покупке. У нас представлены стабилизаторы напряжения всех видов, с различными характеристиками и ценами. Вы обязательно найдете тот, который создаст надежную защиту для вашей техники.

    Какой мощности выбрать стабилизатор?

    Мощность является важнейшим параметром любого стабилизатора напряжения. Если она подобрана неверно, то прибор, независимо от топологии, точности и быстродействия, не сможет нормально функционировать и не справится со своими задачами.

    В этой статье мы более подробно разберем вопрос правильного подбора стабилизатора напряжения по мощности.

    Содержание

    • Алгоритм расчёта мощности стабилизатора
    • Выясняем мощность подключенной к стабилизатору нагрузки
    • Прибавляем запас по мощности
    • Подбираем модель стабилизатора
    • Пример подбора стабилизатора по мощности
    • Подводим итог

    Алгоритм расчёта мощности стабилизатора

    При подборе необходимой модели стабилизатора напряжения его неправильно рассчитанная мощность может привести к следующим последствиям:

    • стабилизатор с выходной мощностью, меньшей, чем требуется, будет постоянно отключаться или вообще не запустится, а возможно и выйдет из строя;
    • приобретение устройства с мощностью, намного превышающей требуемое значение, будет бесполезной тратой средств. Прибор в процессе работы будет недозагружен, что снизит его КПД.

    Для определения актуальной мощности стабилизатора и правильного выбора подходящей модели рекомендуем придерживаться алгоритма, состоящего из трёх действий:

    1. Выяснить мощность нагрузки.
    2. Прибавить запас к значению мощности, потребляемой нагрузкой.
    3. Подобрать по итоговой величине подходящую модель стабилизатора.

    Разберём три указанных пункта и проанализируем наиболее распространённые ошибки, сопутствующие каждому из них.

    Выясняем мощность подключенной к стабилизатору нагрузки

    Мощность нагрузки равняется сумме мощностей всех подключённых к стабилизатору устройств. Перед расчетом суммарного значения мощности необходимо выяснить энергопотребление каждого из потребителей. Это сделать очень просто: мощность электроприборов обычно указывается в технической документации и дублируется на заводской табличке, прикреплённой к изделию.

    Несмотря на видимую простоту действия, на данном этапе можно совершить несколько серьёзных ошибок, которые повлекут за собой выбор стабилизатора, не подходящего под ваши задачи.

    Особое внимание стоит обратить на оборудование, для которого указывается несколько мощностей: насосы, обогревательная, звуковая, климатическая техника и т.д. Важно различать мощность электрическую и мощность, выдаваемую изделием при выполнении своих прямых задач, например, тепловую – для нагревательных котлов, охлаждения – для кондиционеров, звуковую – для аудиосистем.

    У электроприборов, конструкция которых содержит ёмкостные компоненты или электродвигатели, активная и полная мощности могут существенно различаться. Поэтому приобретение рассчитанного на 1000 ВА стабилизатора при нагрузке в 1000 Вт может стать неверным решением – прибор окажется перегружен со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Во избежание данной ошибки, следует перевести Ватты в Вольт-Амперы и проанализировать не только активную, но и полную мощность нагрузки. Перевод из Ватт в Вольт-Амперы осуществляется делением значения в Ваттах на специальный параметр – коэффициент мощности или cos(φ): ВА=Вт/cos(φ).

    Сos(φ) отражает зависимость активной мощности устройства от полной. Чем ближе величина cos(φ) к единице, тем меньше энергии рассеивается в виде электромагнитного излучения и тем больше преобразуется в полезную работу.

    Численное значение cos(φ) обычно (но не всегда) указанно в технической документации прибора, потребляющего переменный ток (может обозначаться как «cos(φ)», «Power Factor» или «PF»). Если производитель не предоставил информацию о коэффициенте мощности своего изделия, то для бытовой техники допустимо принять cos(φ) в пределах 0,7-0,8, кроме устройств, преобразующих электроэнергию в свет и тепло (лампы накаливания, электрочайники, утюги и т.д.), для них интервал значений коэффициента мощности – 0,9-1.

    Современная техника, в первую очередь компьютеры, часто оснащается блоком питания с коррекцией коэффициента мощности, которая приближает данный параметр к единице – 0,95-0,99. Если уверенности в наличии такой функции (обозначается «PFC» или «ККМ») нет, то для cos(φ) рекомендуется применить значение из указанного в предыдущем абзаце типового диапазона.

    Полную мощность нагрузки следует рассчитывать с использованием только значения коэффициента мощности оборудования, соответствующего этой нагрузке, а не с использованием значения входного коэффициента мощности стабилизатора!

    Производители указанной техники иногда приводят максимальное энергопотребление непосредственно в характеристиках каждой модели, а иногда наоборот – дают только номинальное значение мощности, стараясь не привлекать внимание к неминуемым скачкам тока. Рекомендуем внимательно изучить сопутствующую любому оборудованию документацию и поискать информацию о фактической мощности, потребляемой устройством при пуске и в различных режимах работы. Мощность нагрузки определяется с использованием наибольшего из приведённых для каждого устройства значений!

    Помимо механизмов с электродвигателями, высокие пусковые токи характерны и осветительным приборам. Причем не только с галогенными лампами и лампами накаливания, но и с популярным в последнее время светодиодными. Светодиоды не имеют пусковых токов, но большинство светильников, реализованных на их базе, снабжены конденсаторами, включение которых вызывает резкое увеличение потребляемого тока.

    При выборе стабилизатора для защиты крупной светотехнической системы следует учесть, что значение мощности, возникающее при запуске такой системы, может многократно превышать номинальное.

    Прибавляем запас по мощности

    Правильно выбранный стабилизатор должен иметь выходную мощность, превышающую мощность, необходимую для электропитания нагрузки. Разница между мощностью стабилизатора и фактическим энергопотреблением нагрузки называется запасом мощности.

    Рекомендуемый запас составляет 30% от величины энергопотребления нагрузки. Данное значение позволит:

    • подключить к устройству в процессе эксплуатации дополнительные приборы, мощность которых не учитывалась при изначальном расчёте нагрузки;
    • избежать перегрузки в случае сильного падения напряжения в электросети.

    Дадим разъяснение по второму пункту. Дело в том, что мощность стабилизатора при выходе питающего напряжения из определённых пределов (рабочего диапазона) уменьшается. В частности, при 135 В в сети, стабилизатор вместо заявленных 500 ВА выдаст только 400 ВА и, соответственно, не сможет запитать предельную к его номиналу нагрузку.

    Для некоторого оборудования рекомендуется заложить запас мощности свыше 30%. Это, например, кондиционеры или IT-техника. В первом случае, данное решение объясняйся ростом потребляемой кондиционером мощности в процессе эксплуатации устройства (вызвано неизбежным загрязнением фильтрующей сетки). Во втором случае – тенденцией к постоянному увеличению мощностей телекоммуникационного оборудования.

    Подбираем модель стабилизатора

    Для определения подходящей по мощности модели необходимо сверить мощностной ряд предлагаемых производителем стабилизаторов с энергопотреблением нагрузки – ближайшее в большую сторону значение в мощностном ряду и будет необходимой мощностью стабилизатора.

    Пример подбора стабилизатора по мощности

    Стабилизатор приобретается для одновременной защиты трех однофазных потребителей. Не будем акцентировать внимание на конкретном виде устройств, назовем их просто: потребитель 1, потребитель 2 и потребитель 3.

    Согласно заводским паспортам:

    • номинальная мощность потребителя 1 составляет 600 Вт, потребителя 2 – 130 Вт, потребителя 3 – 700 Вт;
    • коэффициент мощности потребителей 1 и 2 равен 0,7, потребителя 3 – 0,95.

    Определяем мощность нагрузки. Пусть потребитель 1 относится к категории оборудования, характеризующегося наличием высоких пусковых токов. При расчёте используем не его номинальную мощность, а максимальную – пусковую, равную согласно технической документации 1800 Вт. Используя вышеуказанную формулу, переведём мощность каждого потребителя из Вт в ВА:

    • 1800 / 0,7 = 2571,4 ВА – для потребителя 1;
    • 130 / 0,7 = 185,7 ВА – для потребителя 2;
    • 700 / 0,95 = 736,8 ВА – для потребителя 3.

    Теперь определим суммарную потребляемую мощность планируемой нагрузки в Вт и ВА:

    • 1800 + 130 + 700 = 2630 Вт;
    • 2571,4 + 185,7 + 736,8 = 3493,9 ВА.

    Дальнейший выбор стабилизатора будем проводить, учитывая, что полная мощность нагрузки на устройство составит 3493,9 ВА, а активная – 2630 Вт (обратите внимание на разницу значений в Вт и ВА).

    Далее определяем запас мощности. Примем рекомендованную величину запаса мощности в 30% от энергопотребления нагрузки – для получения численного значения необходимого запаса умножим на 0,3 ранее рассчитанные суммарные мощности планируемой нагрузки:

    • 2630 х 0,3 = 789 Вт – запас активной мощности;
    • 34,939 х 0,3 = 1048,17 ВА – запас полной мощности.

    Следовательно мощность нагрузки с учётом запаса составит:

    • 2630 + 789 = 3419 Вт;
    • 3493,9 + 1048,17 = 4542,07 ВА.

    Теперь выберем модели однофазного стабилизатора с необходимой мощностью для электропитания нашей нагрузки (с учетом запаса), используя стандартный мощностной ряд однофазных инверторных стабилизаторов производства ГК «Штиль»:

    Полная мощность, ВА Активная мощность, Вт
    350 300
    550 400
    800 600
    1000 800
    1500 1125
    2000 1500
    2500 2000
    3000 2500
    3500 2750
    5000 4500
    7000 5500
    8000 7200
    10000 9000
    12000 11000
    15000 13500
    20000 18000

    Ближайшая с большей стороны к расчётным значениям мощность – 5000 ВА и 4500 Вт, следовательно, именно такой стабилизатор подходит для подключения потребителя 1, потребителя 2 и потребителя 3.

    Предположим, что потребителя 1, потребителя 2 и потребителя 3 необходимо подключить не к однофазному, а к трехфазному стабилизатору. Стандартный мощностной ряд ГК «Штиль» для подобных устройств следующий:

    Полная мощность, ВА Активная мощность, Вт
    6000 5400
    10000 8000
    15000 13500
    20000 16000

    Нагрузку со значением полной мощности в 4542,07 ВА и активной – в 3419 Вт, возможно подключить к одной фазе трехфазного стабилизатора с выходной мощностью 15000 ВА / 13500 Вт, в котором отдельная фаза выдаст максимально – 5000 ВА / 4500 Вт.

    Выбрать менее мощную модель стабилизатора позволит распределение нагрузки, то есть подключение каждого потребителя к отдельной фазе. Наибольшая нагрузка будет на фазе, питающей потребитель 1, энергопотребление которого – 1800 Вт / 2571,4 ВА.

    Рассчитаем необходимый потребителю 1 запас мощности (примем рекомендованное значение запаса в 30%):

    • 1800 х 0,3 = 540 Вт – запас активной мощности;
    • 2571,4 х 0,3 = 771,4 ВА – запас полной мощности;
    • 1800 + 540 = 2340 Вт – активная мощность потребителя 1 с учётом запаса;
    • 2571,4 + 771,4 = 3342,8 ВА – полная мощность потребителя 1 с учётом запаса.

    Значит, максимально возможная нагрузка на одну фазу стабилизатора при условии подключения трех потребителей к различным фазам может составить: 3342,8 ВА / 2340 Вт.

    Выберем модель стабилизатора с выходной мощностью 10000 ВА / 8000 Вт, в которой допустимая нагрузка на одну фазу приблизительно равна 3333 ВА / 2666 Вт. В данном случае допустимо выбрать стабилизатор с полной мощностью чуть меньшей, чем расчётная – фактически это снизит запас по мощности для потребителя 1 на 1-2%.

    Подробнее с модельным рядом инверторных стабилизаторов «Штиль» можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
    Cтабилизаторы напряжения «Штиль» инверторного типа.

    Подводим итог

    Во избежание ошибок при определении мощности стабилизатора и траты денег на прибор, который в итоге окажется бесполезным, необходимо:

    • использовать при расчёте мощности нагрузки значение мощности, потребляемой электроприбором из сети, а не значение мощности, характеризующей полезную работу этого электроприбора;
    • использовать при расчёте полной мощности нагрузки коэффициент мощности, соответствующий этой нагрузке, а не входной коэффициент мощности стабилизатора;
    • рассчитывать мощность нагрузки с обязательным учётом пусковых токов для всех устройств, характеризующихся их высоким значением;
    • при необходимости переводить Вт в ВА и анализировать мощность нагрузки в единицах измерения соответствующих единицам, на основе которых выстроен мощностной ряд стабилизаторов;
    • выбирать мощность стабилизатора с учетом необходимого запаса;
    • выбирать стабилизатор с номинальной мощностью выше, чем расчётная мощность нагрузки (допустимо лишь небольшое округление нагрузочной мощности в меньшую сторону, при условии наличия предварительно заложенного запаса мощности);
    • выбирать трехфазный стабилизатор для однофазной нагрузки, анализируя не только номинальную выходную мощность устройства, но и мощность отдельной фазы.

    Внимательность при расчетах и соблюдение всех вышеприведённых правил поможет подобрать модель стабилизатора, отвечающую требованиям вашей нагрузки. В случае возникновения любых сложностей и вопросов рекомендуем проконсультироваться со специалистами!

    Как выбрать стабилизатор напряжения (2018)

    Содержание

    Содержание

    Вместо привычного с детства числа 220 в маркировке современных электроприборов все чаще попадается 230. С недавних пор именно 230 В является стандартным напряжением в России и многих других странах. Впрочем, для большинства электроприборов разницы между 230 и 220 В нет никакой. Стандартом допускаются отклонения напряжения сети на ±10%, т.е. от 207 до 253 В. Производители бытовой техники ориентируются именно на эти показатели.

    Однако в реальности напряжение в этих рамках удерживается не всегда. В новых микрорайонах, в деревнях и поселках часто к старой подстанции, рассчитанной на определенную нагрузку, подключается много новых потребителей. Это приводит к падению напряжения до 190 В и даже ниже, что бывает хорошо заметно по горящим в полнакала лампочкам. К сожалению, снижением яркости лампочек проблема не исчерпывается. Возрастают токи в обмотках электродвигателей насосов, холодильников, стиральных машин, посудомоек и пр. Это может привести к выходу двигателя из строя.

    Бывает в сети и повышенное напряжение, также довольно частое в загородных домах – иногда подстанции намеренно подстраиваются на выдачу повышенного напряжения, чтобы на удаленных потребителях оно поднялось до нормального. При этом на потребителях, близких к подстанции, оно может быть около 250 В. Если при этом еще и нулевой провод окажется не заземлен, то из-за перекоса фаз напряжение может подняться еще выше – до 260 В и даже больше. Ну и не так уж редки случаи, когда электрики случайно подключают в щитке вместо нулевого провода – еще одну фазу, выдавая потребителям 400 В вместо 230. Повышенное напряжение вредно всем потребителям без исключения, поскольку ведет к увеличению выделения тепла, перегреву деталей, выходу их из строя и даже воспламенению.

    Можно защитить все электроприборы в доме, установив во входном щитке реле напряжения, но это не решит проблему полностью – при выходе напряжения за установленные рамки оно просто обесточит потребителей. Чтобы защититься от длительных просадок или повышений напряжения, следует ставить стабилизатор.

    Конечно, можно поставить мощный стабилизатор на входе в дом и защитить всю технику скопом, но это будет стоить весьма недешево. Тем более что особой надобности в этом и нет – различные электроприборы по-разному реагируют на повышенное или пониженное напряжение. Вполне возможно, что не всей вашей технике нужна защита стабилизатором.

    Защита электроприборов

    Холодильники, морозильники и кондиционеры требуют защиты в первую очередь – пониженное напряжение в сети может стать причиной поломки компрессора и дорогостоящего ремонта.

    Но еще одна особенность этой техники в том, что многие модели могут выйти из строя при быстром выключении-включении. Дело в том, что при выключении компрессора давление в системе выравнивается в течение некоторого времени (1-3 минуты). Если запустить компрессор раньше, его двигатель будет работать с повышенной нагрузкой (или вообще не сможет запуститься), что может привести к поломке. Современные холодильники и кондиционеры большей частью имеют встроенное реле задержки, но если у вас есть сомнения, или в руководстве указано, что перед повторным пуском следует выждать некоторое время, то стабилизатор обязательно должен иметь функцию задержки запуска минимум на 1 минуту.

    Насосы, как погружные, так и поверхностные также требуют защиты от пониженного/повышенного напряжения и им тоже нужна задержка запуска. При пуске двигатель насоса в течение 1-2 секунд потребляет ток, в несколько раз превышающий номинальный. При этом обмотка двигателя нагревается. При обычном пуске излишки тепла снимаются прокачиваемой водой, но если напряжение в сети пропадает и появляется, то пусковые токи длятся дольше, а двигатель не успевает раскрутиться и прокачать воду. Контактирующая с насосом вода перегревается вплоть до закипания, что приводит к поломке насоса и перегоранию обмоток двигателя. Поэтому стабилизатор, защищающий насосы, должен также иметь задержку запуска в 5-10 секунд.

    СВЧ-печь не выйдет из строя при падении напряжения, но эффективность её при этом снизится многократно. Если отвезенная на дачу «микроволновка» перестала греть, не спешите везти её в ремонт – возможно, дело в низком напряжении сети. Стабилизатор легко устранит эту проблему.

    Электроника (компьютеры, современные телевизоры, аудиотехника), оснащенная импульсными блоками питания, пониженного напряжения не боится. Обычно это указывается в руководстве или прямо на блоке питания: «INPUT: 100-240 V». Так что, если ваша проблема состоит в пониженном напряжении, стабилизатор такой технике не нужен. Другое дело, если оно повышенное – при длительном воздействии напряжения от 240 В и выше, нагрузка (как тепловая, так и электрическая) на электронику БП сильно возрастает, что довольно быстро приводит к выходу его из строя.

    Энергосберегающие лампы (как люминесцентные, так и светодиодные) к пониженному напряжению довольно лояльны, а вот повышенного не любят. Если всплески напряжения в вашей сети не редкость, то их лучше защитить стабилизатором. Тем более что потребляют они немного, и одного недорогого стабилизатора мощностью в 300-500 ВА хватит на освещение частного дома.

    Нагревательным приборам, лампам накаливания, электрочайникам, утюгам и прочей подобной технике падения напряжения вообще не опасны – у них просто снизится эффективность. Повышенное напряжение может ускорить их износ, но в целом, напряжение, на 10-20% превышающее номинал, для большинства подобных приборов неопасно. Эти приборы можно включать в «проблемную» сеть без стабилизатора. Правда, это не относится ко многим современным моделям, оснащенным сложными электронными устройствами управления.

    Определившись с тем, какие приборы следует защитить, следует определиться с характеристиками стабилизатора.

    Характеристики стабилизаторов

    Тип стабилизатора напряжения

    Релейные стабилизаторы напряжения представляют собой трансформатор с несколькими отводами входной или выходной обмотки, коммутируемыми силовыми реле.

    При нормальном входном напряжении трансформатор работает как разделительный – не повышая и не понижая напряжение. При выходе входного напряжения за установленные границы, электроника включает соответствующее реле, превращая трансформатор в понижающий или повышающий.

    Преимущества релейных стабилизаторов:

    – Высокая перегрузочная способность – даже самые простые модели выдерживают 200% перегрузки в течение нескольких секунд. Модели же с мощными силовыми реле, рассчитанные на высокие пусковые токи, выдерживают непродолжительные десятикратные перегрузки.

    – Малое время переключения – напряжение полностью стабилизируется через 20-100 мс после выхода его за нормальные границы.

    – Ступенчатость регулирования. Трансформатор имеет ограниченное число отводов на обмотке, поэтому изменять напряжение может только ступенчато – по 5, 10, а на недорогих моделях – по 20 вольт на одну ступень регулирования. В целом это для техники неопасно, но на граничных напряжениях частые переключения реле, сопровождающиеся мерцанием ламп накаливания, могут раздражать.

    – Шумность. Реле при переключении щелкает довольно громко.

    – Износ контактов реле. Основной недостаток этого вида стабилизаторов – опасность прогара или пригара контактов реле. Если в первом случае напряжение на выходе стабилизатора просто пропадет, то второй вариант намного неприятнее. Если пригар случится во время пониженного входного напряжения, то при возврате напряжения в норму, реле останется включенным. Трансформатор продолжит работать, как повышающий и напряжение на выходе станет повышенным! Спокойный за свою электротехнику владелец стабилизатора даже не будет подозревать, что именно в этот момент он сжигает её высоким напряжением. Поэтому не стоит выбирать релейный стабилизатор, если в сети случаются частые перепады напряжения – чем чаще реле срабатывает, тем быстрее снижается его ресурс.

    Электромеханические (сервоприводные) стабилизаторы напряжения представляют собой тороидальный трансформатор с передвигающимся над внешней обмоткой токосъемником, контактирующим с обмоткой с помощью угольной щетки. При падении или превышении входного напряжения сервопривод перемещает токосъемник, нормализуя выходное.

    Преимущества электромеханических стабилизаторов:

    – Высокая перегрузочная способность – 200% перегрузки в течение 4-х секунд.

    – Высокая точность регулирования.

    – Низкий уровень шума при регулировании.

    – Большое время переключения – токосъемник движется по обмоткам довольно медленно. Чем больше перепад напряжения, тем медленнее стабилизатор его отрабатывает. Это может привести к появлению импульсных помех на выходе стабилизатора, вызывающих сбои в работе электротехники.

    – Износ токосъемника. Токосъемник желательно периодически смазывать графитовой смазкой. Но даже своевременная смазка не предотвращает полностью износа трущихся деталей.

    Инверторный стабилизатор сделан на основе инвертора – ток сначала выпрямляется, потом, с помощью инвертора, вновь преобразуется в переменный.

    Это позволяет достичь высокой точности регулирования и позволяет добиться полного отсутствия возмущений на выходе. Благодаря отсутствию движущихся контактов, у них низкий уровень шума, ресурс выше и опасности пригара контактов они лишены.

    Недостатки инверторных стабилизаторов:

    – Недорогие инверторы дают на выходе не чистую синусоиду, а ступенчатую. Некоторые электронные приборы (измерительные приборы, газовые котлы, аудио- и видеотехника) могут начать сбоить или вообще откажутся работать с такой синусоидой.

    – Низкая перегрузочная способность. Допускается перегрузка 25-50% от номинала, в течение 1-4 секунд. Для защиты приборов, имеющих высокий пусковой ток, стабилизатор такого типа потребуется брать с большим запасом по мощности.

    – Высокая чувствительность к мощным импульсным помехам. Впрочем, в бытовых сетях такие помехи – явление маловероятное.

    Ступенчатые электронные стабилизаторы конструктивно схожи с релейными, однако коммутирование обмоток в них производится не с помощью реле, а с помощью мощных полупроводниковых приборов.

    Это позволяет добиться высочайшей скорости регулирования (5-40 мс на переключение) при достаточно низкой цене. Эти стабилизаторы тоже не имеют движущихся контактов, бесшумны и обладают высоким ресурсом.

    Но свои недостатки есть и у этого вида стабилизаторов:

    – Низкая перегрузочная способность. Допускается перегрузка 20-40% от номинала, и то весьма непродолжительное время.

    – Высокая чувствительность к мощным импульсным помехам. Если в сети нередки сильные кратковременные всплески напряжения, прослужит такой стабилизатор недолго.

    Необходимая полная выходная мощность стабилизатора рассчитывается исходя из мощностей всех подключенных к нему электроприборов. При подсчете полной мощности следует иметь в виду, что та мощность (в Ваттах), которая приводится в паспорте на электроприбор – это его активная мощность, т.е., выделяющаяся в виде тепла или света.

    Нагревательные приборы и лампы накаливания имеют полную мощность, равную активной. Но некоторые потребители, содержащие в себе электродвигатели или трансформаторы, создают вдобавок к активной еще и реактивную нагрузку. Для определения их полной мощности следует активную мощность поделить на коэффициент мощности (cos(φ)), обычно указанный в паспорте на электроприбор. Если найти это значение не удается, можно воспользоваться таблицей:

    Полные мощности всех потребителей следует сложить и добавить к получившейся сумме 30% – дело в том, что мощность стабилизатора приводится для напряжения 220В. При выходе напряжения за пределы нормального, мощность стабилизатора падает на 20-30%. Именно это падение и следует компенсировать.

    Но это еще не все – теперь полную мощность каждого потребителя следует помножить на пусковой коэффициент, также взяв его из паспорта или из таблицы. Сумма получившихся чисел (не забываем про 30%) – это пусковая мощность, и перегрузочная способность стабилизатора должна её обеспечивать.

    Например, нам следует защитить холодильник мощностью 150 Вт, погружной насос мощностью 500 Вт и линию освещения со светодиодными лампочками суммарной мощностью 500 Вт. Необходимая полная мощность в ВА будет равна:

    • 150/0,8=187,5
    • 500/0,7=714,3
    • 500/0,95=526,3

    Суммируем полученные данные и прибавляем 30%. Итого 1857 ВА.

    Пусковая мощность будет равна:

    • 187,5*3=562,5
    • 714,3*7=5000
    • 526,3*1,5=790

    Также суммируем, прибавляем 30%, получается 8258 ВА. Таким образом, нам нужен стабилизатор на 3000 ВА, способный выдержать перегрузку в три раза больше (релейный с усиленными реле), либо стабилизатор на 4500 ВА, способный выдержать в два раза больше перегрузки (релейный или электромеханический), либо электронный (ступенчатый или инверторный) на 9000 ВА.

    Если такой подбор выглядит слишком сложным, то можно просто сложить активные мощности электроприборов (в Ваттах) и подобрать стабилизатор также по активной выходной мощности. Но такой подбор будет грубее: во-первых, этот метод не учитывает индивидуальных особенностей электроприборов, во-вторых, все производители по-разному рассчитывают зависимость полной и активной мощностей. И здесь также следует быть уверенным, что перегрузочная способность стабилизатора поможет ему выдержать пусковую мощность потребителей.

    Разъем для подключения нагрузки может быть в виде клемм, либо в виде розеток. Если стабилизатор планируется использовать для защиты какой-либо линии электропитания (например, осветительной) предпочтительнее разъем в виде клемм.

    Если же защищать планируется отдельных потребителей, то удобнее подключать их напрямую в евророзетки (СЕЕ 7), обратите внимание, чтобы количество розеток соответствовало количеству потребителей.

    Некоторые стабилизаторы оснащены компьютерными розетками IEC 320 C13 – как правило, эти стабилизаторы предназначены для защиты персональных компьютеров и учитывают низкий коэффициент мощности этого вида техники.

    Задержка запуска, как указывалось выше, может потребоваться для защиты некоторых видов техники, не приемлющих частых включений-выключений: холодильников, кондиционеров, насосов и пр.

    Варианты выбора стабилизаторов

    Для защиты отдельного маломощного потребителя – газового котла или циркуляционного насоса – будет достаточно стабилизатора полной мощностью до 1000 ВА.

    Для защиты электроприборов, наиболее сильно подверженных влиянию пониженного или повышенного напряжения, будет достаточно стабилизатора в 3000-6000 ВА.

    С защитой всех домашних электроприборов справится мощный стабилизатор.

    Для защиты компьютера и периферии удобно использовать специализированный стабилизатор с компьютерными розетками.

    Релейные и электромеханические стабилизаторы обладают высокой перегрузочной способностью и хорошо подходят для защиты электроприборов с высокими пусковыми токами.

    Выбор стабилизатора напряжения для дома — как это делается

    Выбор стабилизаторов напряжения у многих рядовых пользователей вызывает массу вопросов, которые они в основном решают уже непосредственно при покупке в магазине у самого продавца-консультанта. При этом у менеджера всегда есть свой интерес в реализации именно того товара, который выгоден в первую очередь ему, а не вам.

    Ознакомившись с советами в данной статье вы уже на 100% будете знать какой именно стабилизатор вам необходим и почему. Поход в магазин будет заключаться лишь в поиске наличия такого стабилизатора в их ассортименте и его цене.

    Первое с чем необходимо определиться, что вы будете подключать от стабилизатора — все электроприборы в доме или какой-то конкретный аппарат (телевизор, холодильник, компьютер).

    Во втором случае вам потребуется стабилизатор локального типа. Мощность его не превышает 1-2кВт, напряжение 220в. Подключается он через шнур с вилкой в обычную розетку и на своей панели имеет другие розеточные разъемы, для питания того самого защищаемого аппарата.

    Для его установки и подключения не нужно вызывать электрика и обладать какими-либо техническими знаниями.

    Другая группа стабилизаторов уже предназначена для электроснабжения всей квартиры или дома. Мощность их начинается от 5квт и выше.

    Эти стабилизаторы относятся к устройствам клеммного подключения. Устанавливаются они возле электрощитка сразу после счетчика. Подключение (вход и выход) выполняется медным кабелем через специальные клеммы. Если у вас нет необходимых навыков и знаний, то для их установки уже нужно привлекать профессиональных электриков.

    При выборе всегда обращайте внимание в каких величинах производитель указывает мощность — в вольт-амперах (Ва) или в ваттах (Вт). При переводе Ва в Вт мощность разрешенная для подключения может оказаться меньше в зависимости от коэффициента cos f.

    Это коэффициент мощности, который учитывается для таких приборов как двигатели, лампы ДРЛ, компрессоры и т.д. В большинстве своем его величина колеблется от 0,7 до 0,8.

    Поэтому не всегда нагрузку в районе 5квт, можно смело подключать к стабилизатору с биркой в 5ква. Только из-за cos f она уже изменяется на 20-30%

    Еще один немаловажный момент выбора — это тип стабилизатора, в зависимости от принципа выравнивания напряжения. Очень подробно какие типы стабилизаторов бывают, все плюсы и недостатки, видео сравнения их работы, можно ознакомиться в статье Виды стабилизаторов напряжения.

    Самыми распространенными моделями на данный момент являются релейные и тиристорные (или симисторные). Релейные – из-за своей дешевизны, тиристорные – из-за качества выравнивания напряжения и малошумности в работе.

    Менее распространены сервоприводные, в основном это китайские модели. Срок их службы оставляет желать лучшего – до 5 лет.

    Ну а инверторные по причине дороговизны редко встречаются в широком ассортименте, хотя и обладают лучшими качествами среди всех остальных моделей. Еще их один минус – они предназначены в основном для малых нагрузок.

    При выборе симисторных обращайте внимание на количество ступеней регулирования. Чем их больше, тем плавнее происходит выравнивание напряжения.

    А еще чем меньше ступеней, тем больше погрешность на выходе. У стабилизаторов имеющих 9 ступеней выравнивания, погрешность доходит до 15 Вольт.

      9 ступеней – погрешность 15В

    Подороже модели обладают 16 и 32 ступенями. Обычно их в наличии не найти, только под заказ. Но они лучше подходят для защиты дорогой электронной техники.

    Вот таблица некоторых популярных марок стабилизаторов часто встречающихся в наших магазинах и их цены:

    Просмотреть текущие цены на сегодняшний день и подобрать нужную вам модель можно здесь.

    Далее можете ознакомиться с видеообзором на каждую из марок представленных в таблице:

    При подборе стабилизатора напряжения учитывайте сколько фаз заведено в ваше помещение. В 90% квартир – напряжение 220В, и соответственно выбирать нужно однофазный стабилизатор. В частных домах и коттеджах нередко встречается 3-х фазка – 380 Вольт. Здесь стоит сделать выбор в сторону трех однофазных, вместо одного трехфазного.

    Хотя это по габаритам может занять место в 2 раза больше, зато в дальнейшей эксплуатации окупит себя вдвойне.

    Преимущества трех однофазных:

      при поломке одного стабилизатора не нужно везти в ремонт сразу 3 штуки

    Однако если у вас преобладает именно трехфазная нагрузка (двигатели, насосы, компрессор), то тогда нужно брать один стабилизатор на 380В.

    При подборе стабилизатора никак не получится обойтись без фактических замеров и расчетов напряжения и мощности.

    Напряжение

    Замерьте с помощью мультиметра уровень своего входящего напряжения. Повышено оно или понижено знать не достаточно, необходимо четко представлять в каких пределах оно “гуляет”. Большинство стабилизаторов хорошо справляются с уровнем регулировки от 160 до 255 Вольт.

    А вот если оно у вас меньше или больше, тут уже нужно смотреть только в сторону инверторных моделей. Именно они обеспечивают стабилизацию в самых широких диапазонах от 90 до 310В. Остальные с этим справляются плохо.

    Не дайте себя обмануть продавцу, когда он будет рассказывать про предельный или максимальный диапазон входных напряжений от 110В до 290В! Это напряжение при котором стабилизатор хоть как то, но еще будет работать, а не отключится от действия защит.

    В первую очередь смотрите на параметр – рабочий диапазон входного напряжения.

    Именно он показывает то напряжение, при котором аппарат будет стабильно выдавать на выходе 220 Вольт.

    Расчет мощности

    Определяетесь с мощностью. Для этого в первую очередь смотрите на сколько ампер у вас вводной автомат. По нему можно сориентироваться какую максимальную мощность вы сможете взять из общей сети.

    То есть нагрузку более 9квт вы просто не сможете подключить из-за ограничения вводного автоматического выключателя.

    Кроме автомата не лишним будет проверить сечение питающего кабеля. Потому что при превышении нагрузки, автомат отключится не сразу, а с выдержкой времени, иногда в несколько десятков секунд. А вот тонкий кабель, начинает греться моментально с момента перегрузки. Проверить какую максимальную мощность можно подключить на вашу проводку можно по следующей таблице:

    Теперь подсчитываем токоприемники, которые ОДНОВРЕМЕННО могут быть включены в розетки.

    Все электроприемники которые имеют в своей конструкции двигатели (холодильник, стиральная машинка и т.п.) обладают такой характеристикой как пусковой ток. Он в несколько раз больше номинального значения. Поэтому их паспортную мощность нужно умножать минимум на 3!

    В итоге получаете некую сумму, например в 4квт. Напряжение на входе у вас – 170 Вольт. Эти входные 170В нужно разделить на желаемые 220 Вольт.

    Далее умножаете этот коэффициент на мощность стабилизатора который вы присмотрели, чтобы проверить “потянет” ли он вашу нагрузку или нет. Пусть это будет стабилизатор для дома в 9ква.

    Не забывайте что вам все нужно перевести в квт. Берем усредненный коэффициент мощности cosf=0,8 (если у вас нет двигательной нагрузки и реактивной мощности, то cosf=1!).

    То есть при вашем пониженном напряжении 170В стабилизатор будет вытягивать мощность в 5,5квт. А у вас одновременно включено не более 4квт. Делаем вывод что данная модель вам подойдет.

    Суммируя вышесказанное, вот на что вам нужно сделать акцент при выборе стабилизатора для дома:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: