Заземление в частном доме своими руками 220в и 380в – устройство и все размеры

Заземление дома своими руками: простое, сложное, для разных случаев

Электроприборов в современной повседневной жизни человека становится все больше и больше. И поэтому прежняя (как ее еще называют «хрущевская») норма потребления электричества в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки — 6 А) сегодня смотрится совсем смешно. Зато не слишком весело выглядит перспектива электрошока от засилия агрегатов, которым явно не хватает нормативного объема питания. Поэтому проблема защитного заземления (а в случае со стиральной машиной еще и рабочего) сегодня особенно актуальна. И без решения этой задачи не обойтись.

Однако в домах старой постройки такого заземления просто нет. А цены на услуги в специализированных организациях высоки. По силам ли обычному человеку сделать заземление в доме своими руками? Получится сэкономить или все-таки лучше заплатить профессионалам?

В принципе, заземление — дело не слишком сложное. Однако его исполнение потребует абсолютного внимания и аккуратности, а также точного следования нижеприведенным инструкциям и советам от специалистов.

Можно ли сделать заземление самостоятельно?

Если выполнить заземление грамотно, чтобы в результате измерения показали сопротивление токового растекания не более 4 Ом, у электриков повода для придирок и штрафов не будет.

Что же касается существующих норм и требований по этому вопросу, они подробно регламентированы:

  1. Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБЭ).
  2. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
  3. Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ).

И ни в одном из вышеперечисленных нормативных документов нет ни слова о том, что заземление должна выполнять какая-то специализированная фирма. Главное, чтобы все было сделано по правилам и соответствовало существующим нормам.

Попробуем подробно разобраться в 2-х вопросах:

  1. Как грамотно выполнить заземление частного дома?
  2. И как заземлить квартиру, если дом, в котором она находится, не заземлен?

Заземление: защитное и рабочее

Защитным заземлением называется заземление, которое защищает жильцов от электрошока, а запитанную от сети аппаратуру — от выхода из строя и пробоя на корпус. А если есть молниеотвод, то и от удара молнии.

Рабочее же заземление в случае возникновения электрического ЧП исполняет роль защитного, а в остальное время обеспечивает нормальную работу электрического оборудования.

Постоянное рабочее заземление — участь промышленного оборудования. Бытовую технику достаточно заземлить через евророзетку. Но в реальных условиях лучше все-таки наглухо заземлить:

  1. Стиральную машину, потому что у этого агрегата большая собственная электроемкость и во влажном помещении. Даже будучи абсолютно исправным, он может ощутимо «щипаться» током.
  2. Микроволновую печь, поскольку в ней функционирует мощный магнетрон. И при плохом контакте в розетке, микроволновка вполне может начать «сифонить», принося здоровью людей ощутимый вред. На многих моделях этого оборудования сзади предусмотрена специальная клемма под дополнительное заземление.
  3. Электрическую духовку и варочную поверхность, ведь внутренняя проводка этого оборудования работает в непростых условиях с большой мощностью, поэтому велика становится опасность пробоя.
  4. Настольный ПК, поскольку его ИБП (импульсный блок питания) компактности ради устроен таким образом, что дает утечку тока побольше стиральной машины. Это приводит к «глюкам» в работе, плавающим потенциалам на корпусе и снижению производительности устройства, падению скорости интернета. А чтобы всего этого избежать, достаточно наглухо заземлить компьютер за любой винт на задней панели корпуса.

Части заземления

Заземлителями называют металлические проводники, которые вбиты или врыты в землю. Нижний конец такого заземлителя должен находиться в почве на полметра ниже уровня ее промерзания. А в местностях, где зима с плюсовыми температурами — на полметра ниже уровня просыхания в грунте со стабильной влажностью. Точные данные о длине конкретного заземлителя можно получить в местной энергослужбе.

Есть еще понятие «металлосвязи». Так называют сварную металлическую конструкцию, которая соединяет заземлители (их верхние концы). Она заводится в дом как шина заземления. И таких вводов может быть сразу несколько, но одна шина обязательно должна заземлять ВЩ (вводный щит) или ВРУ (вводно-распределительное устройство).

Таким образом, формула проста:

Заземлители + Металлосвязь = Жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть:

  • голыми жесткими;
  • или гибкими многожильными, в изоляции (желтой с зеленой полосой).

К шине заземления проводники подключаются на контактные площадки — зачищенные до блеска, с резьбовыми отверстиями под болты 4М (не меньше). Участки подключения должны быть обработаны консистентной смазкой, защищающей от окисления и предотвращающей электрокоррозию.

Ряд контактных площадок на транзитном участке шины отмечается косыми черными метками. Не может быть сплошного окрашивания шины заземления, однако допускается, чтобы она была замоноличена в стену (кроме контактных рядов).

Сопротивление металлосвязи меряется от клеммы заземления электроустановки до контура заземления (в наиболее удаленной его наземной части). И оно не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Земля является проводником нелинейным. Значит одним заземлителем обойтись не получится. Земельное сопротивление зависимо от приложенного напряжения и размера контактной площади с заземлителем. Поэтому площади одного заземлителя просто не хватит, чтобы обеспечить надежную защиту. А вот уже между двумя заземлителями, которые разнесены на 1 или 2 метра, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта в разы возрастает.

Правда, слишком далеко разносить заземлители нельзя — потенциальная поверхность попросту разорвется. И в результате в распоряжении пользователя окажутся только 2 отдельных заземлителя.

Как нельзя заземлять

ПЭУ (в п 1.7.110) запрещает заземлять электроустановки:

  • на любые трубопроводы;
  • на водяную трубу (даже оформлять таким образом «радиолюбительское» заземление);
  • выводя наружу заземляющие проводники и подключая их к шине заземления на контактные площадки, не подготовленные должным образом;
  • последовательно друг на друга;
  • если приходится более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины.

Это следует обязательно иметь в виду, выполняя заземление самостоятельно.

Молниеотводы

Объект с контуром заземления в обязательном порядке, согласно ПУЭ, должен быть оснащен молниеотводом. Особенно, если речь идет о даче, где жильцы копают колодцы, забивают на воду скважины и прокладывают трубы очень неглубоко, а то и вовсе пускают их поверху. Строения на дачных участках часто возводятся из горючих материалов, а пожарные далеко. Плюс возможную грозу наверняка сопровождает усиление ветра.

Известны случаи, когда в непогоду выгорали целые дачные поселки от ударов молнии. Виновников катастрофы находили, как правило, быстро — на пожарищах обязательно обнаруживался участок, на котором контур заземления имелся, а остатков молниеотвода не было.

Между тем простейший молниеотвод — это пара заостренных арматурин, торчащих над коньком крыши на 1,2-1,5 м. С контуром заземления их соединяет стальная проволока сечением не менее 6 мм или стальная шина 15 х 3 мм.

Читайте также:
Счетчики газа бытовые: как выбрать и определить - левый или правый, какой лучше поставить в доме

Ширина такого молниеотвода не может быть более 60 мм, иначе при ударе возможно разбрызгивание плазмы, последствия которого просто разрушительны. Слишком широкая конструкция обязательно сработает как антенна: она не отведет молнию в землю, а разбросает по сторонам.

Заземление частного дома

Для частного дома контур заземления выполняется по-разному. Это зависит от особенностей строения, а также от грунтовых свойств. Но в любом случае заземлители правильно делать из труб, концы которых сплющены в острие. В самом низу (в полуметре от конца трубы) необходимо также насверлить 10-15 отверстий диаметром в 5-8 мм. А шина заземления выполняется так же, как и для молниеотвода.

Для дачного домика (если есть защитное зануление) обустраивают простейший контур. Если грунт постоянно влажный, можно обойтись двумя заземлителями, но для защитного заземления их потребуется три (в ряд или треугольником). И каждый из заземлителей должен располагаться на 1,2 м от края отмостки, не ближе.

Контур линейный с двумя группами заземлителей надо делать, если есть хотя бы один из следующих влияющих факторов:

  • подземный электроввод через ВЩ;
  • коммуникации (вода, канализация, газ и пр.), заведенные в дом по отдельности или в комбинации;
  • потребляемая мощность свыше 1 кВт продолжается более 20 минут за раз.

Полный контур необходим, если имеется любой из следующих решающих факторов:

  • электроввод (220/380 В) через ВРУ или щит силовой вводный (ЩВС);
  • площадь помещения больше 100 кв м;
  • потребляемая мощность превышает 3 кВт больше, чем 20 минут за раз;
  • имеются стационарные промышленные электроустановки с клеммами (циркулярка, сверлильный станок, пр);
  • есть ДГУ резервного питания.

Измерение заземления

Чтобы убедиться, надежную ли защиту гарантирует выполненный самостоятельный контур заземления, необходимо замерить сопротивление металлосвязи и растекания тока в земле. У профессионалов для этого есть специальные приборы, а дилетантам придется где-то позаимствовать электронный измеритель заземлений или воспользоваться электроиндукционным ручным мегомметром, меггером.

Сопротивление растекания тоже считают меггером, но включенным на Ом, соблюдая полярность подключения. Обе процедуры выполняются элементарно: следует крутить ручку меггера и смотреть, какое значение показывает стрелка на шкале.

Квартирное заземление

Электроснабжение жилых многоквартирных домов в СССР И РФ до 1997 г осуществлялось по схеме TN-C, с глухозаземленной нейтралью. Эта схема была абсолютно оправдана во времена небольшой насыщенности жилья электроприборами. Теперь же она имеет два существенных недостатка:

  1. Ток в нейтрали сам является электропомехой, значит схема мало пригодна в качестве рабочего заземления.
  2. Если на подстанции отгорает ноль, неизбежна серьезная авария. В квартирных розетках напряжение становится 380 В, из-за чего запитанные приборы взрываются, возгораются. И даже если этого не происходит, на металлических корпусах бытовой техники появляется напряжение в 220 В, и прикосновение к ним ведет к травмам со смертельным исходом.

Энергетики стараются держать ноль при любых обстоятельствах. Но остается актуальной проблема электромагнитной совместимости, поскольку отсутствует рабочее заземление. Именно поэтому новые СНиП и ПУЭ предписывают строителям запитывать новостройки по схеме TN-C-S, а также снабжать каждый дом контуром заземления. Что же касается защитного проводника, он разводится по квартирным розеткам стандарта «евро».

Чтобы узнать, имеется ли заземление на строении, достаточно заглянуть в домовой ЩВС (открыть его по первому требованию владельцев квартир обязан закрепленный за зданием электрик, осмотр производится также в его присутствии). Если от подстанции идут 5 кабельных жил, дом запитан по схеме TN-C-S, и ничего больше делать не нужно. Если же жил 4, работает схема TN-C, и нужно думать, как заземляться.

Защитное зануление

Защитное зануление в качестве рабочего заземления годится лишь для стиральной машины. ПК от такого «заглючит» вконец, а микроволновка станет «сифонить» еще больше.

УЗЗ (устройство защитного зануления) — это подведение проводника от щитка на этаже к заземляющим контактам розеток («евро»). Однако если ноль (то есть нейтраль) слабоват, придется ставить еще и УЗО. А верным признаком плохого нуля являются бессистемные колебания напряжения в сети, без видимых проблем с погодой и аварий на подстанции.

Устройство защитного отключения (УЗО) может быть трех- и однофазным. Их также разделяют по рабочему принципу на:

  • дифреле;
  • и электронные заземления.

Первые измеряют токи в фазе и на нуле. Если утечки нет — токи равны. Когда в фазном проводе ток больше, чем в нейтрале (а значит где-то «утечка»), дифреле вырубит и электричество, и себя. Так что после устранения проблемы, его нужно будет запускать вручную.

Чаще всего УЗО типа дифреле выполнено в виде розетки или мини-блока, который размещается около встроенной розетки или распределительной коробки рядом со счетчиком.

Вторые УЗО имитируют деятельность монтера с индикатором и монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Плюсы УЗО очевидны, однако есть и пара существенных минусов:

  1. Они непригодны в качестве рабочего заземления. УЗО или не заметят помех, или будут беспрерывно «вырубать» совершенно исправный агрегат.
  2. Устройства защитного отключения способны уберечь лишь от пробоя на корпус. Если же отгорит ноль (а защита больше всего требуется именно в этой ситуации), они и сами сгорят. Причем быстрее, чем успеют что-то отключить.

Правильное заземление в частном доме, схемы, устройство, монтаж, подключение

Заземление в частном доме это задача нуждающаяся в решении в первую очередь. Заземление решает проблему по защите потребителей от поражающего действия электрического тока. При неисправной изоляции проводов и приборов ток уходит через заземление.

В этом случае срабатывает устройство защиты (УЗО) и происходит отключение напряжения.

В полной мере заземление работает при правильном монтаже и соблюдении всех норм, правил и требований нормативных документов. При выполнении монтажа своими силами следует помнить об этом и строго следовать этим требованиям.

Ещё одна функция заземления – правильная работа электрических приборов. Для некоторых из них требуется подключение к “земле” напрямую, даже если оно есть в розетке. Поэтому на приборах есть специальный болт (электродуховка, стиралка, микроволновка).

При прикосновении к бытовым приборам мокрыми руками часто чувствуется лёгкое пощипывание. Оно не опасно, а избавиться от этого можно подключив “землю” прямо на корпус.

Нужно ли устройство заземления при строительстве своего дома

Суть работы заземления заключается в том, что это устройство направляющее электрический ток при неисправности электрических приборов и замыкании их на корпус по пути наименьшего сопротивления в землю.

Соединение шины заземления для ввода в дом

Читайте также:
Как сделать септик на даче своими руками: фото и чертежи канализации и выгребной ямы из бочки

Поэтому весь ток направляется в контур заземления и при касании человеком опасных приборов или проводов не представляет опасности.

Обязательное применение заземления для любого частного жилого строения определяется нормами и правилами (ПУЭ, ГОСТы, СНИП).

Другое предназначение заземляющей системы: повышает долговечность и надёжность бытовой техники. Она защищает от помех в сети, перенапряжений и источников электромагнитных излучений.

Системы заземления. Какую лучше применить

Существует таких систем шесть, но в нашей действительности применяются как правило две: TN-S-C и TT. Рассмотрим TN-S-C, эта схема предусматривает что нулевой провод (N) на подстанции заземлён. При этом земля (PE) и ноль (N) к частному домовладению подводится одним проводом (PEN) и затем у потребителя в электрощитке разделяется снова на два.

Схемы заземления TN-S-C для частного дома

В случае применения такой схемы выполнения заземления для защиты достаточно наличие автоматов, УЗО не обязательно. Но, следует знать, что при обрыве провода PEN к домовладению в доме на земляной шине появляется напряжение фазы. По правилам ПУЭ требуется защита провода PEN и заземление на столбах через 100 или 200 метров.

Из-за длительной эксплуатации и изношенности, большинство линий электропередач не отвечают этим требованиям. Поэтому рекомендуется применять систему ТТ. В этой схеме провод PE идёт на щиток от контура заземления, а не от подстанции (схема TN-S-C). В этой системе защитный провод более защищён, но необходимо применение УЗО или дифавтомата. Без них защита не обеспечивается, их применение обязательно.

Схема заземления ТТ для частного дома

Что такое контур заземления: определение и устройство

Контур заземления – это электротехническое устройство с низким электрическим сопротивлением, позволяющее быстро отвести электрический ток в землю. Он представляет из себя две части, соединённые между собой – наружная и внутренняя система. Соединение этих частей осуществляется в электрощитке, расположенном на входе в дом.

Наружная система представляет из себя устройство которое позволяет перейти электрическому току в землю с последующим распределением его по площади. Она состоит, как правило из нескольких электродов забитых (закопанных) в землю и соединённых при помощи сварки пластинами определённого сечения. От них приваренная шина отходит в щит, где соединяется с внутренней частью.

Монтаж заземления в частном доме

Что такое внутренняя подсистема? Это разводка проводки заземления по всем комнатам и помещениям дома к розеткам и к мощным электроустановкам. Формируется общая шина, которая в электрощитке соединяется с внешним контуром.

Защитные свойства заземления очень просты. При нарушении изоляции проводов, ток из электросети по проводам внутренней системы попадает на внешний контур заземления. По электродам этого контура он стекает в землю. Из электротехники известно, что земля имеет большую электрическую ёмкость, что даёт уверенность в поглощении таких утечек электричества.

Виды контуров заземления

Для эффективной работы системы заземления оно должно распределять ток “стекания” в землю на несколько электродов увеличивающих площадь рассеивания. Существует два главных вида систем заземления.

Контур заземления – треугольник

В таком виде контура используется три штыря, которые сварены с помощью полос в треугольник с равными сторонами. Между электродами длина выбирается в зависимости от длины заглубления электрода до двух таких глубин. Т.е. для длины электрода (заглубление) 2м, сторона треугольника будет 2-4м.

Контур заземления – треугольник

При невозможности сделать замкнутую фигуру из-за конфигурации участка составляется вариант из нескольких электродов, их располагают полукругом или в линию. Между вбитыми штырями промежуток должен составлять 1-1,5 глубины погружения штырей. Минус способа – большое число электродов.

Контур заземления – линейный

Предлагаемые виды самые используемые при проектировании и устройстве систем заземления. Его можно сделать в виде любой геометрической фигуры (прямоугольник, круг и т.д.), но надо понимать что это потребует соответствующее количество заземляющих штырей. Основное достоинство таких систем – при разрыве соединения между электродами функции системы заземления сохраняются.

Требования к контуру заземления

Для эффективной работы заземления согласно ПУЭ он должен соответствовать правилам:

  1. Штыри заземления, сваренные в контур должны находиться не менее 1 метра и не более 10 метров от дома. Наиболее правильное расстояние от фундамента 2-4 метра.
  2. Стержни необходимо забивать на глубину 2-3 метра.
  3. Соединение электродов производится полосой из металла при помощи сварки. От щита до контура заземления применяется шина более 16 квадратных миллиметров. Для присоединения проводов к заземлению в щите может производиться с помощью болтов.
  4. Сопротивление заземления для напряжения в 380 вольт должно быть не выше 4 Ом, а для напряжения в 220 вольт – 8 Ом.

Внешняя часть системы заземления заглублена в землю, поэтому к ней предъявляются определённые требования. Она должна находиться ниже промерзания грунта, иначе электроды будут выталкиваться из-за вспучивания земли. Электроды должны быть такие, чтобы их можно было вбить в твёрдый грунт.

Рекомендуемые типы и параметры забиваемых электродов:

  • уголок толщина металла не менее 4 мм, любой размер;
  • труба диаметром удобным для забивания, с толщиной стенки не менее 3 мм;
  • стержень диаметром не менее 14 мм, более мелкий загибается при погружении в землю;
  • полоса для соединения электродов, толщиной не менее 3 мм, шириной более 10 мм.

Минимальная длина электродов выбирается 1,5 метра, штыри располагаются на расстоянии 1-2 длины электрода. Следует учитывать, что электроды (их длина) должны быть на 15-20 сантиметров ниже уровня промерзания почвы.

Разрабатываем схему

Для того, чтобы организовать устройство заземление для частного дома необходимо проработать схему заземляющего контура. Самой популярной и наиболее часто применяемой является схема в виде треугольника.

Как правило 3 электрода стоят в его вершинах, можно добавить дополнительные, которые забивают по прямой линии между вершинами.

В случае невозможности выполнить такой контур, электроды можно установить в линию, прямоугольник, полукругом или волной. Но нужно заметить, что треугольная схема контура заземления значительно эффективнее.

Материалы для контура заземления

Электроды для устройства системы заземления делают из прочного металлического профиля или прута. При достаточной толщине их электрическое сопротивление должно удовлетворять предъявляемым требованиям. Они сравнительно легко могут быть погружены в землю их забиванием. Применяемые для изготовления контура заземления материалы:

  1. Стержень. Берётся пруток диаметром более 14 мм. Арматура как правило для этих целей не используется, т.к. при закалке арматуры повышается её удельное сопротивление.
  2. Труба. Диаметр более 40 мм, толщина стенки не менее 4 мм. Внизу трубы рекомендуется сделать отверстия. При засушливом климате и погоде в трубу можно залить солёной воды, это повышает электропроводность грунта.
  3. Уголок. Размер 50х50, толщиной не менее 4 мм. Низ уголка делают острым, что облегчает процесс его забивания в землю.
Читайте также:
Проходной выключатель из обычного как сделать своими руками и можно ли подключить вместо простого

Из чего делать металлосвязь

Металлосвязь, т.е. соединение вбитых в землю электродов между собой выполняется при помощи следующих материалов:

  1. Медный провод или шина, площадь сечения – 10 кв. мм и больше.
  2. Стальная шина, сечением – 48 кв. мм.
  3. Алюминиевый провод или полоса, площадь сечения более 16 кв. мм.

Для таких целей предпочтительна полоса из стали 25-30х5 мм. Соединение такой полосы с электродами производится с помощью электросварки, что обеспечивает надёжность соединения. При использовании алюминиевых или медных проводников, присоединение производится при помощи болтового соединения.

Расположение штырей устройства заземления

Самостоятельный монтаж заземления

Для контура заземления необходимо выбрать место. Его нужно расположить там, куда меньше всего будут заходить люди и ваши домашние питомцы. От фундамента должно быть расстояние больше 1 метра. На участке делаются отметки мест где будут находиться штыри. Располагают их в форме равностороннего треугольника.

Земляные работы. После нанесения разметки по прямой между штырями прокапывается траншея глубиной в полметра. Такая же траншея для прокладки шины, копается от контура заземления к вводному электрощитку.

Далее, придерживаясь выбранной схемы вбиваем стержни на необходимую длину. Они соединяются полосой из металла при помощи сварки. Дальше шина приваренная к контуру заземления прокладывается в траншее к электрощитку.

Ввод в дом. Шина подведённая к дому заводится в электрощиток. В ней сверлится отверстие и болтом с гайкой соединяется с определённой жилой кабеля. При схеме TN-C-S заведённая в щиток шина присоединяется к шине – расщепителю.

Проверка

После выполнения всех операций по монтажу и подключению контура заземления, необходимо провести его проверку методом измерения его электрического сопротивления. Параметры этой величины не должны выходить за пределы, указанные в нормирующих документах.

В домашних условиях можно воспользоваться простым методом проверки. Лампочка от 100 до 150 Вт подключается между фазой и заземлением.

Проверка исполнения заземления при помощи лампы

По свечению лампы делаются выводы:

  • если лампа не загорается – заземление сделано неправильно;
  • горение лампы неярким, тусклым светом говорит о некачественном соединении элементов контура заземления или соединений при подключении;
  • яркое горение лампы говорит о хорошей работе заземления.

При такой проверке, в случае наличия в цепи УЗО, оно может сработать, что говорит о рабочем состоянии контура.

Проверка с помощью мультиметра.

Проверка заземления мультиметром

Проводится она по следующей методике:

  • необходимо подать напряжение, включив вводной автомат;
  • на мультиметре выберите режим измерения напряжения;
  • присоединяем концы мультиметра между фазным и нулевым проводами. Прибор должен показать величину в районе 220 вольт;
  • подобный замер делаем между фазой и заземляющим проводом. Напряжение может немного отличаться от предыдущего измерения, но само его наличие говорит о присутствии заземления;
  • если напряжение отсутствует, то заземления нет, либо оно нерабочее.

Проверку можно доверить профессионалам. Такая проверка приведена в видео:

Готовые комплекты

Изготовление заземления собственными силами позволяет значительно снизить затраты. Но существуют готовые комплекты, позволяющие повысить надёжность контура.

Готовый комплект для монтажа заземления

На рынке представлены следующие модели:

Elmast – система производится в России. Стоимость – 8000 рублей.

ZandZ – электроды из нержавейки. Глубина погружения в грунт до 10 метров. Комплект обойдётся по цене – 23500 (элетроды длиной 5 метров).

Galmar – средняя стоимость — 41000 рублей (электроды длиной до 30 м).

Выводы

Необходимость устройства заземления не вызывает сомнения. Это требование техники безопасности и нормативных документов (ПУЭ). Оно защищает потребителей от поражения электрическим током и позволяет предотвратить трагедию.

Но следует обратить внимание на следующие ошибки при самостоятельном устройстве заземления:

  1. Нельзя применять болтовое соединение штырей с металлосвязью. Коррозия металла приводит к нарушению контакта, что ведёт к увеличению сопротивления.
  2. Красить электроды для защиты их от коррозии, что также ведёт к увеличению сопротивления контура.
  3. Применять электроды с маленькой площадью поперечного сечения.
  4. Далеко удалять сам контур заземления от дома, это сильно увеличивает сопротивление всей системы.
  5. Соединять между собой алюминиевые и медные проводники. Контактная коррозия ведёт к ухудшению соединения.

Если в процессе устройства и эксплуатации контура заземления обнаруживаются недостатки, устранить их необходимо незамедлительно. Обрыв цепи или увеличение электрического сопротивления ведёт к нарушению надёжной работы заземляющего устройства. В таком случае контур не сможет обеспечить безопасность.

Следует внимательно подходить к устройству заземления, его эффективность и гарантированная работа зависит от выбора схемы, правильных расчётов и монтажа. Если вы не уверены в своих силах и умении, лучше воспользоваться предложением профессионалов.

А вам приходилось заниматься заземлением? Как вы это делали?Оставляйте своё мнение в комментариях.

С уважением, Алексей.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

  • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
  • Получи персональный купон
  • Выиграй ноутбук LENOVO или HP

–> LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6″, Windows 10

  • 1057 Встраиваемые розетки в столешницу, выдвижные розетки для кухни и офиса 1620370560 1620419230
  • 711 Автономная канализация обустройство принцип действия и виды очистных установок 1619947320 1622520843

Нет комментариев

Оставить комментарий

Подписка на статьи

Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях!

Instagram Facebook Вконтакте Одноклассники Twitter

  • 23 дня назад Войлочная вишня, описание, сорта , посадка и уход, обрезка, размножение
  • месяц назад Обработка плодовых деревьев от болезней и вредителей весной, препараты
  • месяц назад Применение луковой шелухи в саду и огороде как удобрение и против вредителей
  • месяц назад Замена тормозных колодок Джили Эмгранд, самостоятельно меняем тормозные колодки
  • 2 месяца назад Какой триммер лучше бензиновый или электрический, сравнение, плюсы и минусы
  • 2 месяца назад Крыжовник обыкновенный, полезные свойства ягод, выращивание, обрезка, уход

Подпишитесь на Новые Статьи, чтобы Ничего Не Пропустить

Хотите больше от работы в интернет?

  • Мечты сбываются! Делюсь своими рецептами!
  • Подпишитесь на информацию бесплатно

Все самое интересное впереди!

С уважением,
автор этого блога,
Алексей

Как сделать промывку системы отопления частного дома

В любой отопительной сети присутствуют посторонние частицы, циркулирующие вместе с водой по трубам и радиаторам. Это ржавчина, солевой осадок из котла (накипь), всяческие твердые примеси. Если количество мусора велико, начинают засоряться теплообменники, в батареях и трубопроводах образуются илистые отложения. Они препятствуют течению теплоносителя и нормальной теплоотдаче. Решение проблемы – промывка системы отопления частного дома, которую можно выполнить своими руками.

  • 1 Когда проводится промывка отопления
  • 2 Как промыть систему – 3 доступных способа
    • 2.1 Прочистка радиаторов
    • 2.2 Промывание проточной водой
    • 2.3 Вариант химической очистки
  • 3 Чем промывать отопление
  • 4 Заключение
Читайте также:
Как покрасить унитаз своими руками в домашних условиях, как сделать декупаж?

Когда проводится промывка отопления

Сразу отметим, что индивидуальные отопительные системы квартир и загородных домов очень редко нуждаются в промывании. Обычно ухудшение обогрева связано с другими причинами, например, завоздушиванием. Поясним:

  1. Вы заполнили сеть свежей водой или антифризом, выгнали воздух, запустили котел.
  2. 2–3 недели теплоноситель «прирабатывается» – в теплообменнике выпадает осадок солей, твердые частицы улавливаются сетчатым фильтром. В этот период грязевик нужно прочищать часто.
  3. Поскольку количество примесей в сетевой воде ограничено, выпадение осадка скоро прекращается. Теплообменникам, трубам и батареям попросту нечем засоряться.

То есть, закрытая система может спокойно работать без всякой чистки. Если же ее постоянно подпитывать из сети водоснабжения, количество солевого осадка станет увеличиваться бесконечно. С годами трубопроводы «зарастут» наполовину, в радиаторах осядет ил.

Варианты засорения чугунных батарей в зависимости от способа подключения

Похожий эффект возникает из-за проникновения кислорода в теплоноситель. Пузырьки воздуха вызывают коррозию металлических труб и фитингов изнутри, образуются частицы оксида железа (ржавчины), они постоянно обнаруживаются в грязевике. Причиной могут оказаться некачественные пластиковые трубы без защитного кислородного барьера.

Справка. «Приработавшийся» теплоноситель часто приобретает темный или даже черный цвет, это вполне нормально. Коричневый окрас воды указывает на большое количество ржавчины.

Итак, в каких случаях проводится промывка отопления:

  1. Перестали нормально греть отопительные приборы – один или несколько. Секции батареи прогреваются неравномерно, низ остается холодным. При этом вы устранили все возможные неисправности, но результата не получили.
  2. По разным причинам вы постоянно пополняете систему свежим теплоносителем. Например, для эксплуатации электродных котлов нужна вода с определенным количеством солей, которые разлагаются в процессе химической реакции. Приходится подсаливать теплоноситель либо заливать новый.
  3. В сетевую воду проникает кислород, часто засоряется фильтр (чуть ли не ежедневно), радиаторы плохо греют, котел работает на максимальном режиме.

Вывод простой: промывка делается по факту неполадок системы водяного отопления, никакой периодичности соблюдать не нужно. К централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов другой подход, там радиаторная сеть промывается ежегодно, после чего выполняется опрессовка (согласно требованиям СНиП).

Как промыть систему – 3 доступных способа

Без применения специализированного оборудования вы можете сделать промывку такими способами:

  • местная очистка радиаторов;
  • простое промывание труб и отопительных приборов водопроводной водой;
  • химическая (иначе – гидрохимическая) прочистка трубопроводов отопления.

Справка. Централизованные сети теплоснабжения многоквартирных домов промывают гидропневматическим методом. К элеваторному узлу, расположенному в тепловом пункте, подключается мощный компрессор. Через батареи и трубы всех квартир прокачивается смесь воды с воздухом, отрывающая частицы твердых отложений, а тем более ил. Дальше грязь сбрасывается в канализацию.

У большинства домовладельцев нет компрессорных установок. Вдобавок понадобится смесительная камера и опыт выполнения подобных мероприятий, иначе вы рискуете нарушить герметичность стыков. Значит, гидропневматический способ малопригоден для самостоятельной промывки системы. Мы рекомендуем начать с очищения нерабочих батарей.

Прочистка радиаторов

Выявить проблемную батарею довольно просто – при работающем отоплении ощупать всю поверхность рукой либо измерить температуру в разных точках контактным/бесконтактным термометром, а потом сравнить с температурой подающей линии. Если секции прогреваются неравномерно, промываем радиатор.

В квартире с централизованным отоплением промывка батареи делается так:

  1. Перекрываем отсекающие краны на подводках к отопительному прибору. Газовым ключом откручиваем верхнюю пробку с краном Маевского, подставляем таз, сливаем часть теплоносителя.
  2. Аккуратно приоткрываем кран на подающей подводке, чтобы давлением воды из радиатора выкинуло мусор. Само собой, держим под струей таз. Когда пойдет светлый теплоноситель, перекрываем вентиль, ставим пробку на место.
  3. Аналогично повторяем перечисленные манипуляции с нижней заглушкой. После промывания закручиваем пробку, открываем оба крана, стравливаем воздух.

Описанная технология применима в частных домах с автоматической подпиткой отопления от водопровода. Только перед промывкой лучше перекрыть вентили у котла и расширительного бачка. В остальных случаях нужно снимать радиатор и мыть отдельно. Подключение к отопительной сети шланга от холодного водоснабжения – вариант рискованный, при подаче воды «на закрытую задвижку» высокое давление 3…6 Бар может нарушить герметичность системы.

Отсоединение батареи дает 1 плюс – возможность заглянуть внутрь подводящих труб. Увидев там отложения, закрывающие 1/3 либо половину проходного сечения, легко решиться на дальнейшую промывку всех трубопроводов отопления.

На фото слева – извлечение ила из чугунного радиатора, справа – горизонтальная подводка, забитая осадком

Примечание. В открытой системе имеем расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Если нет возможности отсечь емкость краном, то промыть батарею через подпитку не получится, вода попрет через верх и начнет топить дом.

Чугунные радиаторы, отслужившие более 10 лет, однозначно придется снимать и очищать какой-нибудь химией, например, раствором каустической соды (смотрим видео ниже). Осадок на дне каждой секции редко остается жидким, удалить его с помощью проточной воды вряд ли удастся.

Промывание проточной водой

Суть способа заключается в удалении грязи из системы с помощью большого расхода воды из сети централизованного водоснабжения. Сразу отметим недостаток данного варианта: из труб и приборов отопления удастся вымыть только жидкий ил и взвешенные частицы, путешествующие вместе с теплоносителем. Если в батареях имеются твердые отложения, то убрать их не получится.

Как производится такая гидропромывка:

  1. Шланг подачи воды подключаем к штуцеру подпитки. Как известно, этот патрубок врезан в нижнюю точку обратной отопительной магистрали. Шланг слива подсоединяем в разрыв подающей линии (например, вместо циркуляционного насоса или на стыке крана) и выводим в канализацию либо на участок около дома.
  2. Прочищаем грязевик, открываем все радиаторные краны и балансировочные вентили.
  3. Котел необходимо отсечь от системы с помощью кранов, он должен промываться отдельно. Не стоит прогонять всю грязь через его теплообменники, особенно это касается двухконтурных теплогенераторов.
  4. Открываем водопроводный вентиль, постепенно наращивая расход воды. Как вы понимаете, начинается обратная промывка, то есть, поток движется навстречу течению теплоносителя в рабочем режиме.
  5. Когда струя из сливного шланга станет прозрачной, перекрываем воду, меняем шланги местами и промываем отопление в другом направлении – по движению теплоносителя.
  6. По окончании гидравлической очистки вновь заполняем систему, запускаем котел, проверяем работу батарей и делаем балансировку.

Важный нюанс. Следует уяснить, что промывка выполняется за счет большого расхода воды через трубопроводы отопления, а не за счет сильного напора. Нельзя подавать воду «на закрытую задвижку», только через открытый сливной шланг. Отопительная сеть не рассчитана на водопроводное давление.

Систему с открытым баком нужно предварительно подготовить к проточному промыванию. Есть 2 варианта: отсечь расширительную емкость краном либо заткнуть трубку перелива. Второй способ годится для баков без верхней крышки. Если этого не сделать, вода переполнит резервуар и потечет наружу, а участок системы после него останется непромытым.

Читайте также:
Экономия электроэнергии в квартире: какие есть способы сэкономить на электричестве дома в быту?

Вариант химической очистки

Это наиболее доступный способ капитальной промывки системы отопления своими руками. Для его реализации понадобится:

  • насос вибрационный погружной бытовой серии, например, «Ручеек» (или подобный);
  • фильтр водопроводный в виде колбы с 2–3 сменными картриджами;
  • специальное средство для промывания отопительных сетей и радиаторов;
  • емкость для химического раствора;
  • фитинги соединительные.

Процедура выполняется в 3 этапа – предварительное удаление загрязнений проточной водой, затем сама химическая очистка, в конце – чистовая промывка. Первый и третий этап делается по вышеописанной технологии с использованием водопровода, на втором применяется погружной насос и фильтр.

Как промыть систему отопления химическим способом (2 этап):

  1. Приготовьте в бочке промывочный раствор, следуя инструкции на упаковке. Количество жидкости соответствует объему теплоносителя в отопительной сети плюс сама емкость. Как выбрать подходящее химическое средство, мы написали в конце статьи.
  2. Напорный патрубок насоса подсоедините к подаче отопления, погрузите аппарат в бочку. Фильтр ставится на сливной линии, которая направляется в ту же емкость, как показано ниже в видеоролике.
  3. Из штатного грязевика извлеките сеточку, заверните пустую пробку обратно. Иначе придется чистить ее каждые 10 минут.
  4. Включите насос, закачайте реагент в систему. Убедитесь, что раствор вытекает в бочку из сливного шланга, а протечки отсутствуют.
  5. Промывайте отопительные коммуникации, пока струя воды не станет светлее. Сильно загрязненные картриджи фильтра необходимо менять в процессе очистки.
  6. Остатки химии вымойте из радиаторной сети проточной водой (3 этап).

Напоминание. Химическая промывка должна затрагивать только трубы, радиаторы и теплые полы (при необходимости). Прокачивать реагент через котел не рекомендуется, агрегат лучше чистить отдельно. Расширительную емкость открытого типа следует отсечь от трубопроводной сети либо герметизировать.

Как промывается система загородного дома, смотрите на видео:

Чем промывать отопление

В торговой сети можно приобрести различные реагенты, предлагаемые в 3 видах:

  • жидкий концентрат;
  • порошок;
  • готовый раствор.

Концентрат и порошок необходимо развести с водой, руководствуясь инструкцией производителя. Как правило, перед приготовлением вода нагревается до 40…60 °C. Готовая жидкость для промывки системы отопления заливается в бочку, после использования – утилизируется.

Дадим ряд рекомендаций, чем лучше промыть трубы отопления:

  1. Действующие вещества реагента не должны повредить элементы вашей системы, например, взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами. Выбирайте химию с учетом материалов, из которых сделаны металлические детали и фитинги.
  2. Лучше покупать промывку с различными полезными присадками – ингибиторами коррозии, биоразлагающими добавками.
  3. По составу реагенты делятся на 2 группы – кислотные и щелочные. Первые действуют быстрее, но считаются более агрессивными по отношению к оборудованию и опасными для здоровья. Лучше выбрать щелочной концентрат.

Не советуем пользоваться для промывки различными народными средствами, в частности, лимонной кислотой. Во-первых, она эффективна только против накипи, которая встречается лишь в теплообменниках котла. Во-вторых, необходима высокая концентрация кислотного раствора, при большом количестве воды ее обеспечить не получится.

Примечание. Реагенты заводского изготовления допускается сливать в общую канализацию, никакой дополнительной обработки не требуется.

Заключение

Итак, промывку отопления в частном доме вполне возможно сделать своими силами. Но сначала важно понять одну вещь – нужна ли эта операция вообще. Если теплоноситель в сети центрального теплоснабжения реально способен засорить батарею, то в замкнутой системе такая проблема отсутствует. Хорошенько проверьте радиаторы на предмет воздушных пробок, прежде чем приступать к частичной или полной промывке.

Промывка системы отопления в частном доме: основные способы и пошаговые инструкции

Ржавчина, солевой осадок и другие примеси, циркулирующие в трубах и радиаторах отопления вместе с водой, постепенно оседают на внутренних поверхностях. Этот препятствует течению теплоносителя и резко снижает теплоотдачу.

Агрессивные отложения со временем начинают разрушать металл. В результате на трубах и батареях могут образоваться свищи и разрывы. Избежать подобного развития событий и сохранить эффективность работы системы отопления помогает регулярная промывка с удалением инородных частиц из труб и котла.

Причины возникновения засоров

Появление грязевых отложений в системе связано со следующими явлениями:

  • Подпитка системы неочищенной водой из водопроводной сети. В ней содержатся соли металлов, которые при нагревании оседают на внутренних поверхностях.
  • Использование залитого в систему антифриза дольше рекомендованного времени. Данные жидкости имеют ограниченный срок годности. При его превышении вещества начинают разлагаться и образуют твердые осадочные фракции.
  • Превышение предельно допустимой температуры нагрева в случае применения антифриза. Слишком высокая температура приводит к потере физико- химически свойств жидкости, и в ней, как в предыдущем случае, образуется нерастворимый осадок.
  • Залив в систему низкокачественного антифриза или неочищенной водопроводной воды.
  • Разрушение материала, из которого изготовлен трубопровод. Чаще всего такая ситуация складывается при монтаже отопления из оцинкованной или низкосортной стали.
  • Размножение бактерий в случае эксплуатации системы без слива на лето или при низкотемпературном режиме работы в отопительный сезон.

Признаки засорения отопительной системы

Полностью исключить засорение домовой отопительной системы практически невозможно. Даже залив в трубы и теплообменник идеально чистой воды нет гарантии, что внутри системы не образуется накипь и ржавчина, частицы которой постепенно слеживаются и образуют заторы.

Признаки засорения:

  • горячая подводка и еле теплые, а иногда и полностью холодные радиаторы;
  • низкая температура в квартире при работе СО в оптимальном режиме;
  • посторонние звуки во время циркуляции воды в системе;
  • рост расходов энергоносителя:
  • слишком долгий прогрев системы;
  • интенсивное загрязнение фильтра, которое можно обнаружить во время профилактических осмотров.

Все это свидетельствует, что в отдельных частях отопительной системы образовались засоры и циркуляция теплоносителя затруднена. Если не предпринять мер по прочистке, проблема может усугубиться, вплоть до полного выхода отопления из строя.

Цели промывки СО:

  • восстановление теплоотдачи нагревательных элементов;
  • ускорение циркуляции жидкости и скорости нагрева системы;
  • увеличение срока службы СО.

Периодичность процедуры

Периодичность промывки системы

Чем чаще производится прочистка системы – тем меньше в трубах и радиаторах скапливается накипь.

В соответствии с нормативными документами, эксплуатирующие службы обязаны промывать систему теплоснабжения в многоквартирных домах:

  • раз в год, по окончании отопительного сезона;
  • после проведения капремонта разводки отопления.
Читайте также:
Циркуляционные насосы для систем отопления: технические характеристики, какой выбрать для дома

На эти сроки и условия можно ориентироваться также при эксплуатации отопления в частном доме. Если нет признаков засорения, можно проводить процедуру раз в 2 года.

Методы очистки

Существует несколько способов промывки труб и радиаторов. Выбор оптимального зависит от наличия оборудования, материала и строения системы.

Механическая очистка

Данный метод требует частичной разборки системы. Снять нужно расширитель, водяной насос и радиаторы. Данные детали нужно промывать по отдельности. Работа потребует значительных затрат времени, но промывание в этом случае будет качественным и надежным.

Порядок действий следующий:

  1. Из системы сливают теплоноситель.
  2. Снимают радиаторы и выносят их на улицу. Чистку их лучше проводить старым способом тросом, который загоняют внутрь. После работы тросом вымывают мусор заливом чистой воды с помощью шланга. Стоит заметить, что для чугунных батарей с их многочисленными изгибами этот способ не вполне действенный.
  3. Прямые и изогнутые участки труб также прочищают тросом, а затем промывают водой.
  4. Затем систему собирают.

Гидроударная прочистка

Технологию гидроудара используют в основном для промывания старых сетей, выполненных из чугунных труб и радиаторов. Здесь требуется специальное оборудование, обеспечивающее нужное давление.

Процесс состоит из следующих действий:

  1. Из системы полностью сливают воду.
  2. Выделяют участки, в которых предположительно образовались засоры. В этих местах демонтируют куски труб.
  3. В магистраль вводят шланг со специальной насадкой. Через него под давлением подают струю воды. Длительность процедуры примерно 50 – 60 минут. За это время все отложения внутри каналов разбиваются.
  4. Завершает процедуру промывка системы чистой водой. Для этого снимают с труб все установленные фильтры, заливают воду и полностью ее сливают. Это помогает избавить трубы от остатков налета.

Химическая прочистка

Способ основан на растворении засорений с помощью залива в систему специальных химических веществ: кислот или щелочей. Поскольку чаще всего причиной засорения являются отложения солей и куски ржавчины, целесообразнее использовать средства на основе кислоты.

Они справляются с подобными загрязнениями более эффектно и быстро, чем щелочи. Рекомендуемая концентрация кислотных растворов – от 3 до 10%.

  1. Технология очистки химпрепаратами достаточно проста:
  2. Из системы полностью сливают теплоноситель.
  3. В контур закачивают подготовленный химический раствор.
  4. Оставляют раствор в системе примерно на сутки. Конкретные сроки можно уточнить на упаковке средства.
  5. Сливают очищающий раствор и промывают систему чистой водой с добавлением нейтрализатора, подключив шланг к входному отверстию и направив сливной шланг в канализацию.

Промывка системы химическими средствами пройдет быстрее, если раствор нагреть до рекомендуемых производителями реагента температур.

Топ – 10 лучших химсредств для промывания отопительной системы

Современные производители предлагают потребителям широкий выбор препаратов для очистки системы отопления. Выбирать средство необходимо с учетом материала труб и радиаторов.

Значение имеет и вид теплоносителя — вода или антифриз. Для систем, заполненных «незамерзайкой» характерно отложение шлама и гликолевых остатков, образующихся при разложении теплоносителя. Для их растворения используются другие вещества.

В идеале перед промывкой контура рекомендуется проанализировать состав теплоносителя, и, в зависимости содержащихся в циркулирующей среде веществ, подбирать средство. Но в домашних условиях никто не станет обременять себя лишними сложностями.

Поэтому мастера используют средство, которому больше доверяю. Предварительно нужно изучить рекомендации производителя препарата на упаковке. По отзывам потребителей, наибольшую эффективность демонстрируют следующие марки.

DIXIS LUX

Концентрат, который необходимо разводить водой в соотношении 1Х9. Подходит для черного металла, нержавейки и меди.

Плюсы средства:

  • доступная цена (от 1500 до 2500 руб/10 л);
  • в комплекте идет нейтрализатор;
  • отработанную жидкость можно без опасений слить в канализацию;
  • быстрое воздействие – 2,5 – 3 часа.

К недостаткам:

  • можно отнести необходимость подогрева раствора до температуры + 60 — + 70 градусов.

ARGUS SUPER POWER

ARGUS SUPER POWER

Концентрат с содержанием антикоррозийного ингибитора. Рабочая температура раствора – +30 – +40 градусов.

Плюсы средства:

  • низкая стоимость;
  • наличие ингибиторов коррозии;
  • низкая рабочая температура.

Недостатки средства:

  • неприятный запах;
  • нет сведений о возможности слива в канализацию.

Препарат в форме порошка. Совместим с чугуном, металлами всех видов. Содержит индикатор ржавчины. Концентрация рабочего раствора 25 – 100 г/л воды. Рабочая температура раствора — + 30 – т+ 40 градусов. Время прочистки системы – 45 минут. Недостаток препарата – высокая стоимость.

Heat Guardex Cleaner 824R

Средство для систем на антифризе. Раствор очистителя готовят в пропорции 1/30. Препарат качественно удаляет гликолевые остатки и шлаки. Недостаток средства – высокая стоимость.

TELAKKA HEAT

Средство для промывки систем с пластиковыми или резиновыми трубками. Не оказывает разрушающего действия на резиновые уплотнители. Температура использования раствора – + 20 – + 35 градусов.

Преимущества препарата:

  • наличие в составе антикоррозийных компонентов;
  • не содержит ртуть, хлор, других вредных для окружающей среды веществ;
  • работает при пониженных температурах;
  • не имеет запаха.

К недостаткам:

  • средства относят невозможность применения для изделий из металла и высокую стоимость.

SYNTILOR Watesup

Профессиональное средство универсального назначения: промывка систем из пластика, металла, резины. После проведения тестов возможно применение для прочистки нержавейки. Для приготовления рабочего раствора 1 л препарата разводят в 10 – 15 л воды.

Плюсы препарата:

  • мягкое воздействие на материалы;
  • отсутствие запаха;
  • защита металла от окисления.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • непригодность для сплавов с алюминием.

SYNTILOR Watesup All

Препарат для алюминиевых труб. Не разрушает резиновые и пластиковые уплотнители.

Плюсы средства:

  • пригодность для всех марок стали, включая нержавейку;
  • эффективность при температуре от + 20 градусов;
  • отсутствие запаха;
  • не содержит тяжелых металлов и ртути.

Недостатков препарат не имеет.

SteelTEX ZINC

Порошкообразный препарат, совместимый со всеми видами металла. Концентрация рабочего раствора – 10 – 15%. В составе есть индикатор остаточной кислотности. Производители рекомендуют использовать средство с нейтрализатором кислоты той же марки.

Плюсы препараты:

  • возможность слива в канализацию;
  • наличие антикоррозийных добавок;
  • совместимость с любыми металлическими поверхностями.

Недостатков у препарата нет.

GEB G30 Desembuant

Готовый раствор для металлических и пластиковых систем. 1 л средства рассчитан на 100 л теплоносителя.

Преимущества препарата:

  • возможность использования для систем теплый пол;
  • небольшой расход;
  • совместимость со всеми материалами.

HeatGUARDEX Cleaner 808R

Средство на основе соляной кислоты. Предназначено для борьбы с отложениями возрастом более 3 лет. Производитель обещает, что промывка препаратом продлит срок службы отопительной системы на 10 лет. 1 л препарата рассчитан на 100 л теплоносителя. Преимущества препарата — простота в сочетании с максимальной эффективностью. Недостатков не выявлено

Читайте также:
Устройство защиты от импульсных перенапряжений и грозовых скачков напряжения, схема подключения

Промывка отопительной системы биопрепаратами

Наиболее щадящий метод очистки труб и радиаторов – добавление в систему биологических препаратов. Вещества не требуют слива теплоносителя, быстро растворяются в нем и какое-то время циркулируют по трубам, растворяя скопившиеся в них отложения.

Для профилактической промывки в систему добавляют следующие вещества:

Как промыть систему отопления в частном доме своими руками: инструкция

С течением времени владельцы частного дома неизбежно отмечают, что хорошо отлаженная система отопления начинает работать менее эффективно.

В большинстве случае причиной плохого прогрева радиаторов становится их засорение.

При этом расходы на энергоносители нисколько не сокращаются. Единственным путем решения данной проблемы является периодическая промывка системы отопления.

Причины засорения системы отопления

Основным источником загрязнений, нарушающих работу тепловых контуров, является теплоноситель. В качестве такового чаще всего выступает водопроводная вода. При наполнении системы вместе с ней запросто может попасть мелкий мусор, пришедший из водопровода. По мере циркуляции воды этот мусор переносится в радиаторы, где и происходит его накопление.

Еще один источник загрязнения — накипь. Образуется она в котле, где вода контактирует с раскаленными стенками теплообменника. Постепенно котел изнутри покрывается слоем накипи, обладающей сравнительно низкой теплопроводностью. Покрытый накипью теплообменник значительно хуже передает энергию теплоносителю. При толщине солевых отложений в несколько миллиметров КПД котла может уменьшиться почти на треть. В процессе циклического нагрева и охлаждения корка накипи разрушается. Отслоившиеся частицы попадают в магистраль и осаждаются как на внутренних стенках труб, так и в радиаторах. Соответственно, уменьшается их теплоотдача и появляется повод задуматься, как промыть систему отопления в частном доме своими руками.

Кроме того, из-за содержащегося в воде кислорода постепенно происходит образование ржавчины в металлических элементах системы. Как и накипь, ржавчина увеличивает гидравлическое сопротивление труб и является дополнительным источником загрязнений.

Признаки накипи на внутренней поверхности труб

Основным поводом задуматься о том, что требуется промывка батарей отопления, является появление следующих признаков:

  • увеличение потребления энергоресурсов для достижения привычной температуры в помещениях;
  • заметная на ощупь разница в температуре радиаторов и подходящих к ним труб;
  • неравномерный нагрев радиаторов, когда их верхняя часть становится намного горячее, чем нижняя;
  • при работе отопительного котла появляется посторонний шум, потрескивание;
  • увеличенное время прогрева системы отопления.

Подробно о том, как промыть скважину своими руками: причины засора, варианты прочистки, цены.

Как почистить котел от сажи в домашних условиях: пошаговая инструкция.

Загрязнения могут появиться и после замены радиаторов. В этом случае их источником становится незамеченный при осмотре мусор в новых батареях.

Способы промывки и очистки труб

Существует две основные технологии промывки отопительной системы. Чем промыть теплообменник газового котла, необходимо решать в каждом конкретном случае, исходя из степени загрязнения, финансовых возможностей и и особенностей конфигурации отопительной системы.

  1. Химическая очистка. Принцип ее действия основан на растворении накипи специальными химическими реактивами, добавляемый в теплоноситель. В качестве таковых могут выступать кислоты и щелочи. Сходным образом работает и биологическая очистка.
  2. Механическая промывка. Это наиболее старый, но вполне эффективный способ. Заключается он либо в подаче в магистраль воды под давлением, либо, что более эффективно, — в разборке системы и ручном удалении слоя накипи и прочих отложений.

Применять на практике указанные технологии промывки котлов, труб и радиаторов можно несколькими способами:

  • очистка водной пульсирующей смесью. Данный метод основан на применении специальной аппаратуры, нагнетающей в отопительную систему воздушно-водяной смеси. При этом смесь подаются пульсирующим потоком, смывающим загрязнения. Такой способ удобен быстротой и эффективностью, однако требует использования дорогостоящего оборудования;
  • использование биопрепаратов. В этом случае в теплоноситель добавляют биологически активные препараты, взаимодействующие со многими типами загрязнений и постепенно их растворяя. Применение подобных препаратов удобно отсутствием риска отравления и необходимости разбирать систему;

Например, в качестве добавки к теплоносителю можно использовать ингибитор марки СП-В. Но перед этим рекомендуется полностью промыть систему. Для промывки без разбора можно воспользоваться методом химической очистки с помощью жидкости марки СП-ОМ, она успешно зарекомендовала себя в промышленных масштабах. СП-ОМ отлично промывает трубы из любого материала, безопасна для резиновых уплотнителей и других неметаллических элементов системы. Более подробно можно узнать на сайте производителя https://spomcom.ru

  • использование пневмо-гидроудара. Как и в случае с водной пульсирующей смесью, гидропневматическая промывка требует применения дополнительного оборудования, позволяющего циклически нагнетать под большим давлением воду в систему для создания контролируемого гидроудара.

  • очищение системы кислотой. Добавляя кислоту в теплоноситель, можно добиться растворения накипи. Промывка теплообменника газового котла лимонной кислотой очень эффективна и несложна в реализации. Однако необходимо понимать, что кислота будет воздействовать и на уплотнители, и на элементы самого трубопровода. Соответственно, возникает риск появления протечек.

Промывка отопления своими руками

Для самостоятельной промывки радиаторов наиболее применима технология механической очистки. В этом случае не придется использовать какое-либо специальное оборудование или специфические химпрепараты.
Перед тем, как промыть теплообменник газового котла своими руками, следует подготовить необходимые материалы:

  • ветошь или старая плотная одежда. С их помощью удастся уберечь ванну от повреждений в процессе промывки в ней радиаторов;
  • фум-лента или сантехнический лен с тюбиком уплотняющей пасты;
  • патрубок, позволяющий подсоединять шланг к резьбовым соединениям.

Из оборудования понадобится следующее:

  • два шланга;
  • набор ключей;
  • корщетка;
  • ерш из стальной проволоки;
  • ведра, таз и тряпки.

Собственно очистка теплообменника и магистралей состоит из нескольких этапов.

  • К сливному патрубку отопительной системы подключают шланг соответствующего диаметра. Другой конец шланга выводят в канализацию.
  • К наивысшей точке системы подключают второй шланг. Как правило, такой точкой является или отвод к расширительному баку, или группа безопасности. Бак или группа безопасности отвинчиваются и на их место прикручивается патрубок, на который надевается шланг. Второй конец шланга подключается к водопроводу.
  • Когда все будет готово, подают воду в систему. Этим самым удается избавиться от накипи и загрязнений, отложившихся в магистралях системы.
  • Приступают сливу теплоносителя. Для этого снимают шланг, через который подавалась водопроводная вода. Место соединения с системой при этом не перекрывают. Под действием гравитации вода начинает сливаться через сливной патрубок в нижней точке магистрали.
  • С обезвоженной системы снимают радиаторы. При этом необходимо соблюдать осторожность. Вполне вероятно, что резьбовые соединения на них закоксовались и придется придется прилагать некоторые усилия, стараясь не повредить резьбу.
  • Снятые радиаторы переносят в ванну, предварительно застеленную ветошью или плотной тканью. Здесь из промывают проточной водой, обрабатывают корщеткой и ершом из стальной проволоки. После промывки радиатора еще раз тщательно осматривается на предмет оставшихся загрязнений.
  • Радиаторы устанавливаются на место.
  • Через сливной патрубок производят заполнение магистралей свежей водой. При этом следят за образованием воздушных пробок в труба и радиаторах. Избавиться от воздушных пузырей можно путем приоткрытия кранов Маевского на радиаторах. Как только перестанет шипеть воздух и из крана начинает сочиться вода, их закрывает. По мере заполнения магистралей данную процедуру желательно повторить несколько раз.
  • После того, как собственно промывка теплообменника газового котла своими руками завершена, запускают систему отопления в работу.
  • С началом циркуляции теплоносителя возможно повторное образование воздушных пробок в радиаторах. Для их ликвидации повторно манипулируют с кранами Маевского. Часть воздуха будет удаляться самостоятельно через воздухоотводчик.
  • По мере освобождения трубопроводов и радиаторов от воздуха, давление теплоносителя будет падать. Для его выравнивания необходимо произвести дополнительную подкачку воды из водопровода. Кроме того, следует проконтролировать давление в расширительном баке.
Читайте также:
Умягчитель воды для газового котла отопления и фильтр для его очистки от накипи

Обзор схем подключения радиаторов отопления в частном доме, смотрите здесь.

Цена вопроса

С точки зрения финансов, самый необременительный способ очистить систему отопления — это самостоятельно выполнить все работы. В этом случае суммарные затраты не превысят нескольких сотен рублей. Приобретать придется расходные материалы и инструменты:

  • щетку,
  • ершик,
  • уплотнительную ленту или лён.

В случае заказа очистки в специализированно компании, стоимость работы будет зависеть от выбранной технологии.

Промывка одной батареи отопления — от 800 руб. В эту стоимость будет входить как собственно работа, так и решение организационных вопросов: чем промыть теплообменник в домашних условиях, какую применит технологию и т.п.

Советы по эксплуатации труб отопления

Чтобы работоспособность отопления не уменьшалась ниже критического состояния, необходимо придерживаться нескольких правил:

  • Не реже одного раза в год производить очистку.
  • По-возможности отказаться от применения в качестве теплоносителя неподготовленной воды. В простейшем случае подготовка состоит в кипячении, в процессе которого содержание растворенных солей значительно уменьшается. Соответственно, уменьшается интенсивность образования накипи. Однако более эффективным является применение специальных ингибиторов, уменьшающих интенсивность коррозии и отложения накипи. При использовании ингибиторов следует убедиться в их соответствии материалу изготовления имеющихся труб и радиаторов.
  • На отопительных магистралях должны присутствовать фильтры грубой очистки. Устанавливать их следует так, чтобы патрубок был направлен вниз. Это сделает его очистку более простой и эффективной, поскольку все загрязнения будут сливаться вместе с водой.
  • Чистить промывные фильтры желательно не реже одного раза в год.

Если очистка производится силами специалистов, при выборе компании-исполнителя имеет смысл обратить внимание на те организации, которые предоставляют гарантию на выполняемые работы.
Промывка системы отопления — не самое трудоемкое и сложное мероприятие. Даже без наличия помощников вполне возможно уложиться за один рабочий день. Поэтому не стоит пренебрегать данной процедурой. Результатом станет не только беспроблемное поддержание комфортной температуры в доме, но и существенная экономия на энергоресурсах.

Как промыть батарею отопления – инструкция

Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

В каких случаях может понадобиться промывка радиаторов

Можно назвать несколько основных условий, при которых необходима промывка батарей:

  • Неравномерный прогрев радиатора. При этом с одной стороны прибор нагревается сильнее, чем с другой.
  • Для полноценного нагрева батареи требуется больше времени, чем раньше.
  • Радиаторы отопления не нагреваются, несмотря на то, что подходящие к ним трубы – горячие.
  • Повысился расход топлива для обогрева дома.

В большинстве случаев в современных домах устанавливают либо чугунные, либо биметаллические радиаторы. Последние отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками, поскольку обладают гладкой поверхностью и засоряются намного медленнее.

В целом методика очистки батарей не зависит от материала их изготовления. Однако решая, как промыть биметаллические батареи, стоит остановиться все же на химическом способе, а не на механическом.

Промываем батареи своими руками

Приступать к промывке алюминиевого радиатора можно только по окончании отопительного сезона, когда вся вода из системы будет удалена. После этого можно снять батарею и приступать к очистке. Перед тем как промыть алюминиевые радиаторы отопления или любые другие, нужно приобрести специальные средства бытовой химии и приготовить специальный раствор из уксусной кислоты, каустической соды и молочной сыворотки.

В условиях квартиры выполнять такую грязную работу как очистка батарей, можно только в ванной. Но чтобы ее не повредить, желательно подтереть под радиатор старые плотные тряпки. Перед тем как промыть алюминиевую батарею, не забудьте положить специальную сетку на сливное отверстие. Она содержит все крупные частицы грязи и мешает их проникновению в канализацию.

При работе с чугунными батареями, в первую очередь, нужно снять с них заглушки. После этого в отверстие заливают горячую воду без каких-либо добавок. Радиатор следует слегка потрясти, чтобы поднять со дна осадок, а затем слить грязную воду. Во второй раз помимо воды внутрь радиатора заливают химические средства. Необходимо знать, чем промыть чугунные батареи лучше всего. Например, уксусная эссенция в концентрации 70 % используется из расчета один флакон на один радиатор. В данном случае отверстия нужно закрыть заглушками и оставить раствор внутри батарей, по меньшей мере, на час

Через 60 минут, используя деревянный молоток, необходимо простучать радиатор по всей поверхности или тщательно его потрясти. Такие манипуляции помогут отслоить ржавчину и накипь от внутренних стенок радиатора.

Далее раствор с химическими средствами выливают из радиатора и снова заливают чистую воду. Чтобы чугунные или алюминиевые батареи отопления промыть как можно лучше, заливать чистую воду нужно будет несколько раз. Это не только поможет более качественно удалить засор, но и вымоет остатки уксусной кислоты, которая может постепенно разъедать стенки и способствовать образованию ржавчины.

Читайте также:
Как покрасить унитаз своими руками в домашних условиях, как сделать декупаж?

Как вариант, для промывки радиаторов можно использовать средство «Крот». Хотя он и предназначен для прочистки засоренных канализационных труб, с удалением засора из радиаторов он тоже справится.

Иногда после промывки батарей в системе образуются воздушные пробки. Единственный выход из этой ситуации – продуть батарею. Однако если вы никогда этим не занимались, лучше пригласить специалиста, чтобы не усугубить ситуацию.

Очистка радиаторов в частном доме

В силу ряда объективных причин отопительные системы в частных домах засоряются намного чаще. При этом прочистка требуется не только отопительным радиаторам, но и всей системе в целом. Особенность индивидуального отопления в частных домах состоит в том, что в качестве теплоносителя используется неочищенная, колодезная или водопроводная вода, которая содержит большое количество солей и прочих примесей. Именно эти примеси со временем образуют накипь и вместе с ржавчиной существенно быстрее засоряют систему отопления. В этом плане централизованное отопление многоэтажных домов выгодно отличается тем, что в систему подается очищенная вода.

Работы по промывке чугунных или любых других радиаторов в частном доме нужно проводить в летнее время. Перед тем как промыть батареи в частном доме, следует открутить все вентили, чтобы выпустить воздух из системы. Если вы никогда не занимались промывкой радиаторов и не уверены, что сможете с этим справиться, лучше пригласить специалиста. Он качественно и в полной мере проведет все работы по очистке системы отопления, не повредив при этом оборудование и интерьер в доме.

Стоит отметить, что сливать воду из отопительного котла, перед тем как промыть батарею в домашних условиях, не следует. Паропровод на время промывки радиаторов должен быть перекрыт. Теперь можно приступать непосредственно к промывке системы. В отопительный контур начинают подачу воды, продолжая до тех пор, пока на выходе из системы она не будет абсолютно чистой. При этом качественно очищаются как трубы, так и радиаторы.

Чтобы промыть радиатор дома как можно лучше, в воду, подаваемую в систему, можно добавить специальные химические вещества. В частности, используют уксусную эссенцию, кальцинированную соду, молочную сыворотку и прочие компоненты. Подойдут также средства бытовой химии, например «Крот» или специальное вещество для чистки автомобильных радиаторов.

Обратите внимание, что при использовании химических реактивов в процессе очистки отопительной системы важно качественно вымыть их остатки, чтобы они не провоцировали разрушение внутренней поверхности трубы радиаторов. Желательно использовать для этого горячую воду, поэтому можно включить котел. В условиях частного дома промывку отопительной системы и радиаторов желательно проводить не реже двух раз в год.

Как и чем почистить отопительный контур: ТОП-10 средств и жидкостей для промывки систем отопления

Система отопления со временем загрязняется внутри. На стенках труб оседает не только накипь, но и грязь, скапливается мусор, железо-окисные и другие отложения. Теплопроводность труб снижается, и нужно больше энергии, чтобы прогреть воздух в комнате до стандартной температуры. Корродирующие очаги распространяются на большую площадь, что со временем приводит к нарушению целостности труб и сокращает срок их службы. Поэтому внутренняя поверхность контура, других элементов системы нуждается в периодической очистке. Для этого применяют различные химические составы. Здесь — ТОП-10 продуктов, которые помогут справиться с задачей.

Признаки загрязнения контура

Промывку системы необходимо проводить в таких случаях:

  • без причины снизилась температура в помещении при включенном котле;
  • трубы медленно греются;
  • при горячем трубопроводе радиаторы остаются холодными;
  • нарушается целостность труб, появляются свищи и возникают разрывы;
  • шумно работает котел.

Кроме того, промыть систему отопления нужно сразу после монтажа. Во время установки оборудования внутрь мог попасть мусор, масла и другие продукты.

Промыть систему отопления нужно сразу после монтажа

ТОП-10 средств и жидкостей для промывки систем отопления

Какое бы вы выбрали средство для промывки систем отопления или посоветовали?

Концентраты

6. DIXIS LUX

Препарат разводят водой (желательно мягкой или дождевой) в пропорции 1 к 9. Средство подходит для теплообменных поверхностей из черного металла, нержавеющей стали, медных сплавов.

Цена: от 1530 руб./10 л.

DIXIS LUX

  • невысокая цена;
  • прилагается нейтрализующий раствор;
  • можно сливать отработанное средство в канализацию;
  • быстрая промывка (2,5 часа);
  • содержит только органические кислоты, ингибитор кислотной коррозии.
  • требуемая температура рабочей среды составляет 60…70 °С.

5. ARGUS SUPER POWER

Концентрат перед применением следует разводить 10-15 л воды в зависимости от степени загрязнения. В состав входит коррозионный ингибитор. Рабочая температура для эффективной очистки — 20…40 °С.

Цена: от 1200 руб./4 л.

ARGUS SUPER POWER

  • невысокая стоимость;
  • цветовые индикаторы;
  • ингибиторы коррозии;
  • низкая рабочая температура.
  • имеет характерный запах;
  • нет сведений о возможности сливать жидкость в канализацию.

4. Heat Guardex Cleaner 824R

Средство предназначено для очистки контура в системе отопления, работающей на антифризе. Средство разводят в соотношении 1 к 30.

Heat Guardex Cleaner 824R

  • высококонцентрированное вещество;
  • эффективно удаляет шлам, гликолевые остатки.
  • высокая стоимость.

3. TELAKKA HEAT

1 л концентрата разводят в 3–5 л воды. Средство подходит для промывки систем с пластиковыми и резиновыми трубками. Средство безопасно для уплотнителей. Рабочая температура раствора — 20…35 °С.

Цена: от 1600 руб./5 л.

TELAKKA HEAT

  • работает при относительно низких температурах;
  • содержит антикоррозийные компоненты;
  • безопасен для резиновых уплотнителей;
  • без запаха;
  • не содержит ртути, хлора, тяжелых металлов и других вредных составляющих;
  • при соединении со сточными вода не образует токсичных или взрывоопасных соединений.
  • не подходит для изделий из алюминия, цветных металлов и нержавеющей стали;
  • довольно высокая стоимость.

2. SYNTILOR Watesup

Профессиональное средство подходит для промывания труб, изготовленных из пластика, металлических сплавов, резины. При использовании в оборудовании из нержавеющей стали требует предварительного тестирования. Требует разведения в 5–15 л воды. Раствор не разрушает уплотнители.

Цена: от 450 руб./л.

SYNTILOR Watesup

  • работает при низких температурах 20…35 °С;
  • не разрушает резину, пластик;
  • не влияет на структуру металлов;
  • обеспечивают защиту металлов от окисления;
  • не имеет резкого запаха;
  • без ртути, тяжелых металлов, хлора.
  • не подходит для чистки алюминия и сплавов на его основе;
  • относительно высокая стоимость.

1. SYNTILOR Watesup All

Препарат предназначается для промывки систем отопления, изготовленных из алюминия. Средство не разрушает уплотнители. Перед применением рекомендуется развести в 5–15 частях воды.

Цена: от 480 руб./л.

SYNTILOR Watesup All

  • препарат также можно использовать для разных видов сталей, в том числе нержавеющей (после предварительного теста);
  • раствор совместим с пластиковыми, резиновыми трубами;
  • в состав не входят ртуть, тяжелые металлы, другие вредные примеси;
  • без запаха;
  • эффективен при температуре 20…35 °С.
Читайте также:
Циркуляционные насосы для систем отопления: технические характеристики, какой выбрать для дома

Порошки

2. G63

Порошок удаляет накипь из системы отопления. Готовый раствор совместим с чугунными, металлическими, алюминиевыми поверхностями. При насыщении накипью раствор окрашивается в коричневый цвет. Средство применяется в концентрации 25–100 г/л воды. Промывку проводят при температуре 30…40 °С.

Порошок для удаления накипи — G63

  • с ингибитором коррозии;
  • содержит индикатор насыщения накипью;
  • подходит для стали;
  • в линейку входит нейтрализатор кислотности;
  • обработка контура за 45 минут.
  • высокая стоимость.

1. SteelTEX ZINC

Препарат совместим с большинством металлов, используемых в отопительных системах, эмалированными поверхностями и цинком. Готовый раствор перед заливкой в систему смешивают с водой до достижения концентрации 7–15%, в процессе промывки добавляют еще порошок. В состав входит индикатор остаточной кислотности. Рекомендуется применять с нейтрализатором той же линейки, который усилит защиту от окисления металлов.

Цена: от 4557 руб./5 кг.

SteelTEX ZINC

  • раствор можно сливать в канализацию;
  • совместимость с большинством металлических поверхностей;
  • антикоррозийная защита.

Готовые растворы

2. GEB G30 Desembuant

Средство можно использовать не только в металлических, но и в пластиковых трубопроводах. 1 л раствора рассчитан на 100 л теплоносителя.

GEB G30 Desembuant

  • подходит для пластиковых труб;
  • совместима с системой теплых полов;
  • небольшой расход средства.
  • высокая стоимость.

1. HeatGUARDEX Cleaner 808R

Средство на основе соляной кислоты призвано бороться с многолетними отложениями возрастом более 3 лет. Производитель обещает, что промывка препаратом продлит срок службы отопительной системы на 10 лет. 1 л препарата рассчитан на 100 л теплоносителя.

HeatGUARDEX Cleaner 808R

  • простое применение;
  • эффективен в борьбе с сильными загрязнениями.

Сравнения расхода и стоимости разных средств для очистки системы отопления

Тип Название Как разводить Стоимость за 1 л (кг), руб.
Концентраты DIXIS LUX 1 л на 10 л воды 153
ARGUS SUPER POWER 1 л на 10–15 л воды 300
Heat Guardex Cleaner 824R 1 л на 30 л воды 6400
TELAKKA HEAT 1 л на 5–10 л воды 450
SYNTILOR Watesup 1 л на 5–15 л воды 480
SYNTILOR Watesup All 1 л на 5–15 л воды 320
Порошки Порошок для удаления накипи – G63 25–100 г/л 2250
SteelTEX ZINC 1 к 15 911
Готовые растворы GEB G30 Desembuant 1 к 100 975
HeatGUARDEX Cleaner 808R 1 к 100 3990

Как выбрать жидкость для промывки контура?

Выбирать средство для промывки контура необходимо с учетом материала, из которого изготовлены трубы и радиаторы. Эта информация указывается в инструкции к препарату.

Значение имеет и вид теплоносителя — вода или антифриз (пропиленгликоль, этиленгликоль, глицерин). Так, для систем, работающих на «незамерзайках», характерно отложение шлама и гликолевых остатков, образующихся при разложении теплоносителя. Для их растворения используются другие действующие вещества.

В идеале перед промывкой контура, независимо от вида теплоносителя, рекомендуется проанализировать состав теплоносителя, и, в зависимости содержащихся в циркулирующей среде веществ, подбирать средство. Но ясно, что в домашних условиях никто не станет обременять себя лишними сложностями. Поэтому мастера используют средство, которому доверяют больше всего.

Средства и жидкости для промывки систем отопления

Препаратные формы

Реагенты по промывке системы отопления делят на три вида по препаратной форме:

  • порошки;
  • концентраты;
  • готовые к применению составы.

Порошковую и концентрированную форму перед использованием разводят водой. Третий вид сразу заливают в систему.

Действующее вещество

Средства для очистки контура обычно имеют в основе кислоты — лимонную, ортофосфорную, соляную, уксусную, лимонную. Также выпускают моющие средства на основе щелочей. Вторые более деликатно очищают. Но их обычно используют только на отдельных участках — например, для чистки мембраны.

Промывка контура котла с помощью специальной жидкости

Внимание! Кислотные средства нужно использовать крайне осторожно в старых металлических трубах. Если изнутри образовались очаги коррозии, то под воздействием кислотных средств в этих местах после чистки может возникнуть протечка.

Другие компоненты

Помимо кислот и щелочей, в состав входят ПАВ — поверхностно-активные вещества, которые смывают скопившуюся внутри контура грязь и мешают ее повторному оседанию на стенки трубы. В промывки включают также компоненты, предотвращающие коррозию металла.

Некоторые производители добавляют цветовые индикаторы, указывающие на химическую активность продукта. Если цвет меняется в самом начале промывки, то это означает, что концентрация слишком мала, и нужно ее повысить.

Внимание! Отработанное средство зачастую запрещено сливать в канализацию. Сначала его необходимо нейтрализовать специальным раствором.

Но некоторые производители добавляют в свои продукты присадки, которые делают очиститель биоразлагаемым. Этот момент всегда нужно уточнять в инструкции или у продавца.

Видео — Что лучше для системы отопления: вода или незамерзайка

Технология промывки

Для промывки химическими веществами потребуются:

  • само средство;
  • емкость, в которую будет сливаться жидкость;
  • насос;
  • шланги.

Важно! Работать с веществами нужно в средствах индивидуальной защиты. Если химический реагент попал на кожу или слизистые, нужно промыть это место большим количеством проточной воды и показаться врачу.

Промывка растворами осуществляется в следующем порядке:

  1. Из отопительной системы сливают воду.
  2. Смешивают порошок или концентрат в указанных производителем пропорциях.
  3. Заливают очищающий раствор. 1 л препарата обычно соответствует 1 л объема элемента отопительной системы. То есть, на объем трубопровода 100 л потребуется такое же количество жидкости.
  4. Подключают насос и прокачивают в течение нескольких часов химическое средство по контуру.
  5. Сливают моющее средство.
  6. Снова наполняют систему водой.

При использовании готовых растворов из системы сливают теплоноситель в объеме, соответствующем количеству чистящего средства, и заменяют его очистителем. В этом случае промывка может длиться дольше — до 5 суток. После этого содержимое контура удаляют, систему промывают, и потом заливают в трубы воду или «незамерзайку».

Внимание! Промывку рекомендуется проводить с частотой раз в 2–3 года.

Своевременная промывка продлит срок службы отопительной системы. Кроме того, не придется перерасходовать энергоресурсы, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в жилье.

Видео — Промывка батареи отопления с помощью вибрационного насоса своими руками

Голосование за лучшее средство для промывки систем отопления

Какое бы вы выбрали средство для промывки систем отопления или посоветовали?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: