ДПК своими руками: состав и применение жидкого дерева, изготовление древесно-полимерного композита

Инструменты

Дерево, пожалуй, самый востребованный строительный и отделочный материал. Древесина универсальна в обработке, обладает высокими теплоизоляционными и эстетическими качествами, незаменима при создании необычных архитектурных построек, изысканной мебели, декорировании интерьера и оформлении приусадебных участков. Единственный недостаток дерева – восприимчивость к неблагоприятным внешним факторам и способность к гниению.

Стремясь сохранить все достоинства древесины и свести на нет все ее недостатки, производители создали инновационный строительный материал – древесно-полимерный композит. Рассмотрим, что собой представляет «поливуд», какие свойства, характеристики присущи современному материалу, и какова сфера его применения.

Содержание

  1. Основные виды древесных композитных материалов
  2. Древесно-полимерный композит: производство и состав материала
  3. Технико-эксплуатационные характеристики древесно-полимерного композита
  4. Сравнительная характеристика дерева и ДПК
  5. Область применения ДПК
  6. Обзор товаров основных производителей досок из ДПК
  7. «Жидкое дерево»: изготовление своими руками и использование в быту

Основные виды древесных композиционных материалов

Древесные композиты – это материалы, полученные в результате объединения разного сырья. Основным компонентом древесного композита является дерево. Количество древесных отходов, а также вид связующего компонента определяют основные характеристики композитного материала.

Самыми распространенными древесными композитами являются:

  1. Древесно-стружечные плиты (ДСП) – листовой материал, полученный путем горячего прессования древесной стружки и связующими не минерального происхождения. Материал создан в конце 40-х годов ХХ века, после окончания Второй мировой войны, когда для создания мебели не хватало натуральной древесины. Сфера применения ДСП – изготовление корпусной мебели, настила для полов, межкомнатных перегородок.
  2. Древесноволокнистые плиты (ДВП) используются для термо- и звукоизоляции конструкций в индустриальном строительстве, для изготовления тары, корпусной мебели, выравнивания поверхностей и облицовки каркасных перегородок.
  3. Древесноволокнистые плиты средней плотности (Medium Density Fibreboard, МДФ) изготавливаются из мелкодисперсной древесной стружки и связующего вещества – лигнина. МДФ отличается высокой прочностью (крепче древесины), устойчивостью к температурным колебаниям и повышенной влажности. Область применения МДФ: монтаж подвесных потолков, изготовление мебели, дверей, создания обрешетки для крыш домов.
  4. Плиты из ориентированной щепы (OSB-плиты) разработаны в 80-х годах ХХ ст. Состав OSB-плиты: древесные щепы и водостойкие склеивающие смолы. Материал имеет высокое сопротивление на изгиб во всех направлениях и обладает хорошей технологичностью – поддается различным обработкам. OSB-плиты используются в мебельной промышленности, в строительстве (обрешетка крыш, чердачные перекрытия).
  5. Древесно-полимерный композит (ДПК, дерево-пластик, «жидкое дерево») совмещает практичные свойства пластика и достоинства древесины. ДПК – современный, усовершенствованный материал, который нашел широкое применение в строительстве, внутренней и внешней отделки домов, автомобилей, яхт и пр.

Древесно-полимерный композит: фото основания для патио из декинг-доски

Остановимся более подробно на составе инновационного материала, технологии его производства и технико-эксплуатационных характеристиках.

Древесно-полимерный композит: производство и состав материала

В состав ДПК входять три основних компонента:

  1. Частицы измельченной древесины (некоторые производители для удешевления продукции добавляют частицы рисовой шелухи или жмых семечек).
  2. Термопластичный полимер (поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен).
  3. Комплекс модификаторов – химических добавок (до 5% в составе материала).

Производство древесно-полимерного композита происходи по схеме.

Измельчение древесины. Дерево перерабатывается на молотковых и ножевых дробилках до получения частиц размером 0,7-1,5 мм. После дробления древесина просеивается и фракционируется.

Из наиболее мелких фракций изготавливают профиля без отделки поверхности, из средних компонентов – профиля под отделку шпоном, краской или пленкой, а грубые фракции древесины используют для создания технических профилей

Сушка древесины проводится, если влажность сырья превышает 15%.

Дозирование и смешивание компонентов. Все составляющие ДПК соединяются в нужных пропорциях и перемешиваются между собой. Чаще всего используют такие соотношения компонентов древесная мука/полимер:

  • 70/30 – в композите присутствует такое свойство древесных волокон, как влажностное расширение; ДПК считается более хрупким и имеет срок эксплуатации около 5-7 лет;
  • 50/50 – оптимальное соотношение древесины и полимера, при котором сохраняются декоративные свойства древесины и прочность полимера;
  • 40/60 – эстетические качества древесины ослабевают, материал ощущается и выглядит, как пластик.

Прессовка и форматирование изделия. Заключительный этап, при котором формируются технические свойства ДПК и материал приобретает товарный вид.

Технико-эксплуатационные характеристики древесно-полимерного композита

Свойства композита определяются количеством древесины в материале, типом используемого дерева и полимера. Отметим общие механические и физические показатели ДПК:

  1. Плотность материала. Показатель зависит от используемой базовой смолы, количества применяемых аддитивов и плотности древесных частичек. Максимальная плотность ДПК – 1,4 кг/дм3 (истинная плотность древесины).
  2. Удлинение при растяжении – 0,5-1 %;
  3. Сопротивление изгибу – 25-60 МПа;
  4. Ударная вязкость по Шарпи – 3-4 Кдж/м2.

Древесная часть ДПК придает материалу такие свойства:

  • сохраняется аромат дерева;
  • текстура и цвет натурального дерева;
  • безопасность для потребителей и окружающей среды;
  • теплопроводность, присущая дереву.

Полимерные качества ДПК проявляются следующим образом:

  • износостойкость и прочность материала (ДПК не боится ударов, сильных нагрузок, истирания от хождения);
  • высокая влагоустойчивость (доски из ДПК не разбухают);
  • устойчивость к различным погодным условиям и температурным колебаниям (от -50 до + 80 °С);
  • материал не поражается грибками, гнилостными бактериями и вредными насекомыми;
  • удобно в эксплуатации и не требует тщательного ухода.

Сравнительная характеристика дерева и ДПК

Для того чтоб более наглядно охарактеризовать древесно-полимерный композит проведем сравнительный анализ основных качественных и экономических показателей дерева и ДПК.

  1. Влагостойкость ДПК значительно выше влагостойкости обычной древесины. Высокую устойчивость к воздействию влаги имеют только некоторые породы деревьев, например лиственница.
  2. Долговечность ДПК составляет около 40 лет, тогда как древесины – порядка 10-15 лет.
  3. Дерево значительно уступает древесно-полимерному композиту в прочности.
  4. Древесина постепенно разрушается под воздействием ультрафиолета и перепадов температур, а ДПК – устойчив к воздействию внешних факторов.
  5. Изделия и конструкции из дерева нуждаются в специальной обработке (лакировка, защитные средства, циклевка) и уходе, ДПК – достаточно периодически чистить водой и щеткой.
  6. Оба материала экологически безопасны.
  7. Закупка древесины обойдется дешевле, чем древесно-полимерного композита (цена 1 м2 дерева – около 1000-1500 рублей, ДПК – 2000-2900 рублей).
  8. Затраты на уход за деревом (антисептики, пропитки, замена изношенных деталей) в течение первых пяти лет эксплуатации составят около 10000 рублей. Использование досок не требует дополнительных вложений.
Читайте также:
Как сделать светящуюся воду в домашних условиях своими руками без люминола и прочей химии?

Область применения ДПК

Благодаря своим достоинствам, древесный композит завоевал широкую популярность в промышленной сфере, строительстве и в быту:

  • мощение открытых террас, площадок, садовых дорожек;
  • сайдинг из древесно-полимерного композита – отличная альтернатива цементной, металлической или виниловой фасадной отделки;
  • обустройство цветников и клумб на приусадебном участке, на аллеях и в парках;
  • установка заборов и ограждений из ДПК;
  • сооружение садовых беседок и оснований для патио;
  • доска из древесно-полимерного композита используется для обустройства пола;
  • изготовление строительных элементов (балюстрады, дверные и оконные профили, кровля, штакетник);
  • применение в промышленности – тара и поддоны из ДПК;
  • изготовление мебели и ее элементов;
  • оборудование для детских и спортивных площадок;
  • изготовление из ДПК конструкционных элементов (морские сваи, пирсы, перила, переборки, противошумные барьеры, железнодорожные детали, опалубка для строительных работ);
  • автомобильные детали из композитных материалов (прокладка крыш и дверей, короба, внутренние панели, спинки сидений, полы грузовиков, подъемные полки).

Более 50% древесно-полимерного композита используется как «декинг» – деревянные доски и плитки для оформления прибрежной и приусадебной архитектуры

Обзор товаров основных производителей досок из ДПК

Декинг-доски из ДПК представлены на строительном рынке многими производителями. При выборе материала лучше отдать предпочтение известным компаниям – их товар уже прошел проверку временем на качество и завоевал положительную репутацию по всему миру.

Террасная доска Bruggan (Бельгия) изготавливается из высококачественного сырья, продукция ориентирована на международный рынок. По текстильным ощущениям доска максимально приближена к древесине.

Доска Bruggan имеет следующий состав:

  • дерево – 60%;
  • полимеры – 30%;
  • добавки – 10%.

Компания выпускает пустотелую и полнотелую террасную доску, которая используется для обустройства территорий вокруг бассейнов, создания террас, летних площадок гостиниц, баров, ресторанов, постройки лестниц.

Полнотелая террасная доска Bruggan Multicolor имеет фактуру дерева на всю толщину материала, подходит для шлифовки и радиусной подрезки

Ориентировочная цена доски Bruggan 1000-1200 рублей за один профиль

Террасная доска Mirradex (Малайзия) изготовлена из волокон тропических деревьев, что повышает устойчивость материала к увлажнению. Доска не требует дополнительных обработок. Структура доски – двусторонняя – это позволяет использовать материал для создания вертикальных конструкций (заборов, ограждений).

Состав доски Mirradex:

  • древесина – 50 %;
  • полимер (полипропилен) – 40%;
  • аддитивы и различные добавки – 10%.

Террасная доска Mirradex относится к категории материалов премиум класса, но при этом имеет относительно доступную стоимость (около 750 рублей за профиль).

Террасная доска Legro (Венгрия) имеет специальный защитный слой, который повышает износоустойчивость материала. Доска Legro подходит для обустройства террас и площадок в общественных местах с повышенной проходимостью.

Преимущества доски Legro:

  • не выгорает;
  • на поверхности не остаются пятна;
  • устойчивость к повреждениям (царапинам, вмятинам);
  • двусторонняя нестираемая фактура.

Состав ДПК Legro:

  • измельченная древесина – 50%;
  • полипропилен – 45%;
  • аддитивы – 5%.

Купить древесно-полимерный композит Legro можно по цене 3500 рублей за один профиль размером 150*25*5800 мм.

«Жидкое дерево»: изготовление своими руками и использование в быту

В домашних условиях можно создать аналог древесно-полимерного композита своими руками. В результате работы получиться «жидкое дерево», которое подойдет для реставрации мебели из ДСП, ремонта паркетной доски и ламината.

Весь процесс изготовления самодельного «жидкого дерева» можно разбить на следующие этапы:

  • Древесные опилки размельчить при помощи обычной кофемолки.
  • Полученную муку соединить с клеем ПВА. Соотношение компонентов: 70% – древесина, 30% – клей. «Жидкое дерево» должно иметь густую консистенцию.

Полученная паста наносится на поврежденный участок мебели или напольного покрытия, и оставляется до полного застывания (около 4-5 часов). После этого, излишки «жидкого дерева» надо зачистить наждачной бумагой.

Для придания «жидкому дереву» нужного оттенка в смесь можно добавить краситель, предназначенный для водоэмульсионной краски

Появление древесно-полимерных композитов позволило соединить наиболее значимые преимущества дерева и пластика в одном материале. Сооружения и конструкции из ДПК удобны в монтаже, обладают отличными эксплуатационными характеристиками и имеют эстетически благородный внешний вид, присущий изделиям из натуральной древесины.

Древесно-полимерный композит (ДПК) или жидкое дерево

Древесно-полимерный композит (ДПК)

Современные стройматериалы должны быть не только эстетичными, но и практичными, простыми в обращении и уходе, но главное — экономичными. Многие предприятия работают в сфере изобретения новых материалов, направляя исследования главным образом на сочетания различных веществ, и среди них можно выделить такую перспективную новинку как древесно-полимерный композит (ДПК).

ДПК нередко называют жидким деревом, или деревопластиком, а любители щеголять знанием английского называют его поливуд. Из этих названий понятно, что он представляет собой соединение пластика и дерева в расплавленном состоянии с последующим затвердеванием конечного продукта. Жидкое дерево является альтернативой древесине дорогих сортов, и, к тому же, имеет значительно улучшенные характеристики эксплуатации по сравнению с любым деревом или пластиком. В свете современной моды на экологические материалы древесно-полимерный композит — это необходимое совершенствование материалов применяемых для облицовки, напольных покрытий, изготовления панелей и «досок» и многих других строительных и отделочных материалов. Самое широкое применение древесно-полимерный композит получил в области изготовления террасных досок (декинга).

Читайте также:
Полимерная глина своими руками в домашних условиях для начинающих

Самый популярный вариант применения ДПК — террасная доска или декинг

Свойства и характеристики древесно-полимерного композита

ДПК состоит главным образом из древесных волокон, роль которых успешно выполняют отходы деревообрабатывающей промышленности и пластмассы, как связующего субстрата. В итоге, полученный материал объединяет в себе все полезные свойства современных полимеров и натуральной древесины.

Древесные качества жидкого дерева проявляются в:

  • аутентичном деревянном рисунке, текстуре и цвете;
  • аналогичной теплопроводности;
  • характерном аромате;
  • безопасности для окружающей среды и для потребителя.

Полимерная часть ДПК придает ему такие свойства, как:

  • высокая влагостойкость, из-за чего вам стоит забыть проблему разбухания досок;
  • прочность и износостойкость, благодаря чему изделия из ДПК не боятся нагрузок, ударов и постоянного истирания. Обувь, когти животных, падающие предметы не оставляют на поверхности видимых следов. К тому же, даже будучи увлажненной, террасная доска из ДПК не скользит, что так важно при использовании на полу, в качестве ступеней и, естественно, террас, веранд, открытых площадок и даже плиток для мощения садовых дорожек (садовый паркет);
  • термостойкость и способность выдерживать экстремальные погодные условия;
  • несъедобность для насекомых, грибков, а также гнилостных бактерий;
  • легкость обработки и монтажа (пример строительства террасы из ДПК);

Вследствие этого жидкое дерево в отличие от всех известных стройматериалов, одновременно:

  • Надежно, долговечно и красиво;
  • Не требует никакого ухода, кроме вытирания пыли. Циклевка, обработка лаком, покрывание краской и другие манипуляции являются прихотями дерева, древесно-полимерный композит в них просто не нуждается;
  • Экономично. Сравнивать ДПК с натуральным деревом по стоимости просто нет смысла, а пластик становится дороже со временем из-за того, что требует частых ремонтов и замен. То есть древесно-полимерный композит, который легко прослужит вам четверть века, переживет несколько смен пластмасс и древесины, из-за чего его стоимость в общем счете уменьшается в несколько раз.

Разнообразие изделий из ДПК поистине безгранично

Область применения древесно-полимерного композита

Такие несомненные преимущества обусловили использование ДПК в сфере строительства и даже внутренней отделки автомобилей и яхт, а из-за отличной водостойкости его применяют для строительства конструкций часто контактирующих с водой или постоянно в ней находящихся: бортики бассейнов, пирсы и причалы, небольшие мосты, некоторые детали судостроения и даже морские сваи(!).

Садовый паркет из ДПК отлично подходит для мощения открытых площадок и террас, а также садовых дорожек

Современный сайдинг или вагонка из ДПК, успешно заменила собой виниловый, металлический и цементный сайдинг

Клумбы и цветники из ДПК становятся все более популярны благодаря долговечности и простоте монтажа

Заборы и ограды из ДПК ничем внешне не отличаются от деревянных, но не требуют регулярной обработки и замены сгнивших досок

В частном домостроении древесно-полимерный композит становится материалом №1 при монтаже различных напольных покрытий, гаражей, танцплощадок, веранд, террас и заборов. В дополнение ко всему из жидкого дерева получаются отличные садовые сооружения: беседки, террасы, дорожки, заборы, калитки — и все благодаря устойчивости к широкому диапазону температур, ультрафиолету солнечного света и влиянию живых организмов. А какую облицовку фасада можно сделать с помощью ДПК!

Легкий, термо- и влагостойкий, простой в монтаже и, к тому же, экологически чистый древесно-полимерный композит становится отличной заменой евровагонке и виниловому сайдингу. Из него получаются также превосходные подоконники и столешницы, мебель и двери любого типа (как входные, так и межкомнатные двери).

Самый распространенный в мире стройматериал из ДПК — декинг, также называемый террасной доской. Из декинга создают напольные покрытия в интерьерах, также и в помещениях, где часто бывает повышена влажность: баня, сауна, ванная комната. Все положительные качества ДПК работают при использовании его для наружной отделки сооружений: уже упомянутых балконов, террас, эксплуатируемых кровель, веранд, пирсов, пристаней и палуб кораблей.

Террасная доска является традиционно профильным изделием с вариабельными конфигурациями. Также производители рекомендуют использовать полый или сплошной профиль декинга для разных видов предполагаемой нагрузки на покрытие.

Также очень распространено изделие из ДПК, называемое садовым паркетом. Внешне он выглядит как плиточное покрытие с сегментами примерно 30 на 30 см. Но сам паркет составлен из пластмассовой подложки, к которой и крепятся планки из древесно-полимерного композита. Специальные крепления подложки позволяют легко и просто устанавливать и собирать обратно настил, что обуславливает его применение в сезонных постройках, площадках или на частных загородных участках.

Плитки из ДПК — садовый паркет умеют два слоя: подложка основание и лицевой

Садовая дорожка вымощена плитками из ДПК — садовый паркет

Плитки садового паркета из ДПК прекрасное решение для открытой веранды

Плитки садового паркета из ДПК отличный вариант и для открытой площадки в лесу

Откуда к нам пришел этот удивительный материал?

Создали древесно-полимерный композит (ДПК) в Италии. Еще в 1974 году концерн ICMA Сан Джиорджио получил патент на авторство этого стройматериала, для которого создана торговая марка Wood-Stock. Сейчас четко можно увидеть все предпосылки для такой идеи — ведь компания до этого занималась одновременно традиционной деревообработкой и изготовлением полимерных пластиковых изделий. Затратная утилизация отходов обеих отраслей стала проблемой, которую экономично решили объединением обоих направлений. Но тогда новый стройматериал был не просто новинкой, а стоял на грани фантастики, поэтому ему пришлось еще долго заслуживать доверие потребителей.

Читайте также:
Антисептик для рук на спирту, рецепт приготовления: как сделать дезинфицирующее средство?

Технология производства ДПК требует тщательного соблюдения технологического процесса и высокого качества сырья. Процессы доработок и улучшений технологии изготовления, а затем и самого материала затянулись вплоть до восьмидесятых годов. А признание потребителя жидкое дерево получило не в Италии, а на крупнейших автозаводах мира. Сейчас практически каждый имеет дело с ДПК, но даже может не догадываться об этом, ведь большинство салонов автомобилей изготовлены именно из него — древесно-полимерного композита.

Древесно-полимерный композит — изготовление на производстве

Состав и изготовление древесно-полимерного композита

Если рассматривать состав ДПК подробнее, то его изменения прослеживаются с начала производства до современности, и сейчас примерно таков: измельченный деревянный наполнитель, придающий основной объем изделию, связывается полимером одного из трех видов. Предназначение готового изделия определяет выбор: полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) или классический полиэтилен. Пластмасса с наполнителем связываются и превращаются в единый монолит.

Активно используют в изготовлении жидкого дерева аддитивы — различные добавки, необходимые для придания композиту нужных эксплуатационных свойств. Их роль в жидком дереве играют продукты химической промышленности:

  • колоранты для придания цвета;
  • модификаторы для усиления прочности и твердости;
  • лубриканты для лучшей влагостойкости и быстрой экструзии;
  • вспенивающие реагенты для придания легкости и гладкости поверхности;
  • биоциды для максимальной устойчивости к воздействиям факторов биологической природы.

Недостатки древесно-полимерного композита

К недостаткам материалам из древесно-полимерного композита можно отнести плохую переносимость при постоянном одновременном воздействии сочетаний двух негативных влияний — высокой влажности и высокой температуры, что приводит к быстрому изнашиванию покрытия из ДПК.

Появление плесени при недостаточном вентилировании помещения, с которой позволяют бороться только специфические и дорогие добавки. Его стоимость по сравнению с бюджетным деревом до сих пор остается основным недостатком.

Ближайшим натуральным конкурентом ДПК может являться лиственница или более редкое у нас дерево банкирая (Bangkirai), которая обходится иногда даже вдвое дешевле, а свойства имеет практически идентичные. Разница проявляется только в тех местах, где использование одного материала невозможно и он заменяется другим.

Технико-эксплуатационные характеристики древесно-полимерного композита (ДПК) и лиственницы

Лиственница будет проявлять себя значительно лучше в бане или сауне (высокие температуры в сочетании с влажностью — помните?), но древесно-полимерный композит намного дольше прослужит под открытым небом, так как деревянные стройматериалы на воздухе всегда нуждаются в регулярной дополнительной обработке и замене.

Канализация в частном доме: схема и глубина укладки

Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Глубина укладки канализационной системы

Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.

В настоящее время чаще в его устанавливается септик. Для него нужен соответствующий его размерам котлован. Между септиком и домом необходимо оставлять более 5 метров. Заглубляют септик примерно на полтора метра. Для большей надежности на дне котлована обустраивают бетонную подушку или бетонную емкость. Такое сооружение не даст грунту своей тяжестью повредить корпус септика, предохранит его от грунтовых вод.

На фото – Септик.

От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.

Труба, проложенная между зданием и септиком, должна быть прямой. Колена, повороты будут провоцировать появление засоров.

Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см. В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.

Особенности укладки канализационных труб

Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:

  • нужно использовать трубы нужного диаметра;
  • необходимо соблюдать стандартную норму уклона (около 0,03 м на 1 погонный метр трубы);
  • допустимо использовать трубы из разных материалов, но в одном трубопроводе трубы должны совпадать по материалу.

Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:

  • характер участка (его рельеф, особенности грунта);
  • точка выхода канализационной трубы из дома.

Угол наклона нужен для того, чтобы сточные воды шли самотеком, в этом случае не нужно устанавливать насос, внутри трубы не будут скапливаться излишки грязи, которые могут спровоцировать засоры. С этой же целью наружная часть системы выполняется без поворотов. Вот внутри помещения схема укладки канализации в частном доме допускает повороты трубы, это не станет серьезным препятствием в функциональности системы. Если допустить повороты наружной части канализационной системы, то обязательно придется отрывать эти трубы, чтобы удалить засоры. Следовательно, пренебрежение этим правилам может создать весьма серьезные проблемы, которые не всегда реально быстро решить.

Если невозможно провести канализационную трубу без поворотов, в месте поворота нужно делать колодец, в который всегда можно будет проникнуть и устранить в данной зоне засор. Данный прием позволяет проложить канализационный трубопровод на любом участке.

Чем важна глубина укладки?

Главная причина необходимости чересчур внимательного отношения к глубине укладки труб – возможность промерзания. Если такое случится в середине зимы, жители дома останутся без возможности использовать канализацию до теплых дней, когда заледенение растает. Даже минимальные ледяные наросты внутри труб приведут к появлению засоров и уменьшению или полному прекращению проходимости. Это закономерный итог сужения просвета трубы. Избавлению от появляющихся засоров в местах поворотов труб в наружной системе способствуют колодцы.

Читайте также:
Как нарезать резьбу метчиком и плашкой вручную, какое сверло нужно взять?

Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.

Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведено фото, которое поможет сориентироваться в этом вопросе.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.

На фото – Вариант утепления точек поворота.

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно воспользоваться минеральной ватой либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, при внешнем использовании необходимо будет гидроизоляция.

Внутренняя часть канализационной системы частного дома

Прокладка внутренней части канализации должна вестись в соответствии с общепринятыми нормами.

  1. Стремление к простоте. Здесь можно делать повороты, обустраивать колена. Но надо стремиться к максимально простому варианту. Так система становится более работоспособной, эффективной. К тому же, это позволяет сэкономить средства на количестве погонных метров труб.
  2. Стремление к плавности стоков. Чтобы обеспечить плавный сток, трубы прокладываются под полом.
  3. Для преодоления разницы в высоте между внутренней и наружной частями следует применять колена. Колено в 30° обеспечит плавность слива, позволит избежать засоров.

На фото – Обустройство плавного стока.

Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:

  • унитаз, душ, ванна, бассейн – 10 – 11 см;
  • раковина – 5 см;
  • стояк – 10 – 11 см.

Стояк должен соединяться с открытым выходом на крышу, чтобы обеспечить вентиляцию данной зоны. Над выходом делают колпак. Его диаметр должен дважды превосходить диаметр вентиляционного отверстия. Это исключит попадание осадков и мусора. Более подробно узнать об устройстве фановой трубы для канализации в частном доме.

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

На фото – Схема монтажа канализационной системы в трехэтажном доме.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

От места выхода до септика /выгребной ямы трубу укладывают ровно, без изгибов. В септик труба для стоков вводится в верхней части. Так делают, чтобы обеспечить место для скопления отходов.

На фото – Стандартная глубина укладки канализационной трубы.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Читайте также:
Стиральный порошок своими руками для машинки-автомата: лучшие рецепты

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

  • Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
  • Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

  • Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
  • УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
  • Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

  • При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
  • Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
  • Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

  • Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
  • К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
  • Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

Стояк в санузле

Схема с жироуловителем

  • По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

Как проложить канализационные трубы в частном доме: схемы и правила укладки + этапы монтажа

Водоснабжение жилого объекта немыслимо рассматривать без устройства системы отвода стоков. Поэтому еще до строительства нужно определиться где и как проложить канализационные трубы в частном доме, каким образом устроить наружный трубопровод.

Мы расскажем, как проложить канализационные трубы в пределах постройки и по участку. Подскажем как производится сборка системы и крепление ее компонентов. В предложенной нами статье приведены монтажные правила и строительные нормы, описана технология выполнения внутренней разводки.

Основные моменты строительства канализации

Без предварительного составления схемы разводки системы отвода стоков о строительстве не может быть речи. Тщательно продуманная, составленная схема позволит рационально использовать капиталовложения.

К тому же благодаря предварительному составлению схемы канализации строения открывается больше возможностей для достижения требуемой эффективности системы.

Главными критериями под составление схемы, как правило, рассматриваются следующие:

  • число людей на территории жилого объекта;
  • предполагаемая технология переработки (очистки) канализационных стоков;
  • разводка линий внешнего отведения стоков;
  • разводка линий внутреннего сбора и отвода стоков.

Определившись с главными моментами строительства, рассчитывают количество системных компонентов, включая метраж канализационных труб, и составляют эскиз проекта.

Разводка труб для одноэтажного дома

Учитывая наличие на рынке облегчённых полипропиленовых труб и полного набора монтажных фитингов, построить систему канализации в частном доме вполне доступно самостоятельно. Однако без консультаций специалистов и обращения к установленным нормативам построить качественную канализацию непросто.

Классическая канализационная схема в общем виде содержит:

  • канализационный стояк;
  • трубы, соединяющие внутренние компоненты системы;
  • наружный трубопровод, отводящий общие стоки;
  • система-приемник.
Читайте также:
Проверка золота йодом, уксусом и другими способами на подлинность в домашних условиях

Согласно существующим нормативам разводки схемы одноэтажного строения, зонами близлежащими к внешней точке вывода стоков являются сантехнические приборы кухни и санитарного узла.

Стена, разделяющая эти два помещения дома, рассматривается местом установки трубопровода-стояка. Область нижней точки трубы-стояка отводится во внешнюю магистраль, а верхняя выводится на кровлю.

Наиболее удаленный сантехнический прибор хозяйственной зоны присоединяется к стояку трубопроводом меньшим по диаметру и с учётом уклона в сторону стояка на 1,5-2º. Правила формирования уклона канализационной трубы приведены в рекомендуемой нами статье.

Проложенная магистраль используется для подключения других сантехнических приборов хозяйственно-технической зоны. Самым ближним прибором к стояку традиционно размещается унитаз.

Таким образом, создается самотечная схема разводки канализации одноэтажного частного строения. Однако не в каждом случае устройства сантехнической сети имеется возможность организации самотечной схемы. Тогда задача решается внедрением в схему дополнительного оборудования – насоса.

Трубопровод в 2-3-этажном доме

Структуре частного дома на два-три этажа характерно устройство нескольких хозяйственно-технических зон. Причём обустройство таких зон предусматривается на каждом из существующих этажей. Соответственно, разводка канализации в таких условиях видится несколько усложненным схематичным вариантом по сравнению с первым – одноэтажным домом.

Нормативами и правилами по строительству многоэтажных строений регламентируется сооружение однотипных по функционалу помещений на едином вертикальном уровне. Поэтому схема канализации в данном случае, к примеру, касающаяся туалетных комнат, предусматривает разводку для помещений, расположенных один над другим.

Труба-стояк, предназначенная для вентиляции канализации многоэтажных домов, пропускается через все этажи и выводится на уровень кровли с учётом дополнительного подъёма на 0,3 м и выше, если кровля является неэксплуатируемой.

Для варианта с эксплуатируемой кровлей этот параметр по минимуму составляет 1,5 м. Для скатных кровель (популярная конструкция частных домов) вывод стояка делается на высоту 0,5 м от уровня конька крыши.

Также схема устройства фанового стояка многоэтажных строений предусматривает применение компенсирующих элементов в точках прохода трубопровода сквозь перекрытия.

Соответственно переходы сквозь перекрытия делаются водонепроницаемыми и звукопоглощающими, оборудованными специальными противопожарными манжетами.

Труба-стояк закрепляется непосредственно к стене при помощи металлических хомутов с подкладками из резины. Ориентиры выбора канализационных труб для устройства внутренней разводки приведены здесь, советуем прочитать полезную информацию.

Крепление выполняется без плотной подтяжки – накладное, чтобы обеспечивался естественный свободный ход трубы по вертикали. Нижняя часть стояка через отвод выводится к внешней канализационной линии.

Что нужно знать об укладке труб?

Традиционно линии отвода стоков от таких сантехнических приборов, как раковин, ванн, хозяйственных моек, делаются на основе трубопроводов диаметром 50 мм. Отводящие каналы унитазов требуют большего диаметра труб – 110 мм.

На современном этапе для постройки внутренних канализационных линий традиционно применяются трубы из полипропилена. Однако в зависимости от конкретного проекта и нагрузочных (пропускных) способностей канализационной сети могут использоваться разные диаметры линейных трубопроводов и стояков.

Таблица ниже показывает возможные варианты.

Самотечные трубопроводы горизонтальных линий диаметром 40-50 мм монтируют, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,03 м на 1 м длины.

Самотечные трубопроводы диаметром 85 и 110 мм кладут, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,02 мм на 1 м длины. Максимально допустимый угол уклона при этом не более 0,15 мм на всю длину отдельно смонтированного участка канализации.

Непосредственно соединения отводящих линий и стояка выполняются посредством тройников, крестовин под углами 45º или 60º. Исполнение схемы именно таким способом позволяет избежать засорений трубопроводов в процессе эксплуатации.

Схемой канализации загородного дома и квартиры обязательно предусматривается внедрение ревизий (прочисток) в точках линии, где высок риск образования засоров.

Для схемы в частном доме расположение таких элементов схемы показывает таблица ниже:

Трубопровод, мм Расстояние между элементами на линии, м Тип элемента
50 12 ревизия
50 8 прочистка
110, 150 15 ревизия
110, 150 10 прочистка
200 20 ревизия

Порядок сооружения канализации

Кратко рассмотрим основные этапы по сооружению канализационного трубопровода в условиях частного дома. Даже если вы не решитесь на выполнение работ своими силами, то сможете проконтролировать нанятых специалистов.

Этап #1 – монтаж дворовой сети

Создание канализационной системы начинается с этапа сооружения внешней (дворовой) сети. Если протяженность дворовой сети до существующего смотрового колодца более 12 метров, устраивается дополнительный смотровой колодец. При этом минимально допустимое расстояние от стены дома до смотрового колодца – 3 – 5 м.

Со способами устройства наружной части трубопровода и правилами прокладки канализационных труб в земле ознакомит следующая статья, прочитать которую мы очень советуем.

В прокладке наружных канализационных линий сейчас используют преимущественно полимерные трубы, привлекающие легким весом, превосходными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. При прокладке трассы выше уровня сезонного промерзания используются утеплители, защищающие линии от формирования ледяных пробок.

Нередко собственникам частных строений приходится сталкиваться с отсутствием централизованной сети канализации. В этом случае устраивается автономная система сбора и фильтрации стоков (септик). Однако принцип подводки «внешняя внутренняя сеть» остаётся тем же.

Этап #2 – сооружение узла ввода в дом

Далее требуется соорудить узел ввода непосредственно в конструкции частного дома (фундамент, стена подвала). Сооружение узла выполняется с учётом возможных деформаций, например, по причине просадки строения.

Узел ввода и наружный трубопровод надежно изолируются.

Этап #3 – монтаж стояков и отводов

На следующем этапе производится монтаж труб-стояков внутренней сети. Эти компоненты схемы рекомендуется собирать и в собранном виде предварительно ставить без крепления или с частичным креплением.

Читайте также:
Как сделать кинетический песок своими руками в домашних условиях для детей

Полное крепление выполняется после окончательной сборки всей системы. Завершив монтаж труб-стояков, выстраивают горизонтальные отводные линии канализации с учётом требуемых уклонов.

Этап #4 – подключение сантехники

На завершающем этапе производится установка сантехнических приборов и подключение каждого прибора к соответствующему отводу через патрубок-сифон.

Дополнительно стоит отметить: при условии высоты строения менее 10 метров, внутреннюю канализационную систему допускается выстраивать на основе безнапорных труб. При большей высоте применяются напорные трубы.

Выводы и полезное видео по теме

Ниже демонстрируется видео-практика разводки и прокладки сети трубопроводов с учётом строительства частного дома. Полный цикл монтажа, включая тестирование системы простейшими способами.

Зная порядок обустройства системы отвода стоков из дома, можно попытаться самостоятельно соорудить канализацию. Правда на этапе прокладки трубопровода снаружи потребуется помощь для заглубления труб в землю.

Если же имеются сомнения, то лучше обратиться в компанию с хорошей репутацией и положительными рекомендациями от ваших знакомых. Тогда канализационная система будет устроена правильно и прослужит вашей семье не один десяток лет.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь полезной информацией, фото и собственным опытом, полученным в сфере устройства или ремонта канализационного трубопровода. Задавайте вопросы по спорным, заинтересовавшим и неясным моментам.

Канализация в частном доме: схема, глубина укладки

Канализация в частном доме: схема, глубина укладки трубы на выходе, правила монтажа — все это необходимо знать и ясно себе представлять еще до начала монтажа. Правильность ее устройства является залогом комфортного быта. Сегодня вполне возможно устройство канализации в частном доме своими руками. Построенная в частных домах канализационная система подвергается жестким требованиям по санитарным нормам, экологичности и удобству эксплуатации. Чтобы их соблюсти, требуется грамотный комплексный подход уже на ступени создания проекта всей системы.

Как устроена канализация в частном доме: схема, глубина укладки труб и параметры оборудования

При строительстве частного загородного жилья чаще всего используются индивидуальные проекты, поэтому невозможно создать типовой проект канализации, который без изменений параметров можно было бы применять в любых случаях. Тем не менее, существуют основные этапы и правила проектирования канализационных систем. На начальном этапе всегда разрабатывается общая схема канализации в частном доме.

Глубина укладки наружного трубопровода и погружения емкостей септиков рассчитывается в соответствии с климатическими условиями и особенностями геологии грунта на участке. Пропускная способность всей системы определяется по числу постоянно проживающих в жилище персон и наличию тех или иных санитарных бытовых устройств.

Любая канализационная система является совокупностью нескольких взаимозависимых модулей:

  1. Внутренняя трубопроводная система состоит из определенного количества канализационных труб, соединенных в единый канал посредством фасонных частей. Она имеет единственный выход из дома и соединена с наружной канализацией через обратный клапан, который предотвращает подъем воды в нее при переполнении наружных емкостей. Внутренние сети могут присутствовать не только собственно в доме, но и в других благоустроенных строениях на всей территории участка. В этом случае, от каждого из них будет отдельный выход в наружную систему.
  2. Наружная канализация может представлять собой: выгребную яму, накопительную емкость, септик или станцию биологической очистки. В зависимости от ее сложности и габаритов, общая система может иметь различное устройство и принцип работы. Соединяется со всеми сооружениями на участке, имеющими внутренние сети канализации.
  3. Ливневая канализация, которая не всегда присутствует на участке. Может иметь отдельный сток, а может быть подключена и к общей канализационной системе, если позволяет ее производительность.

Устройство ливневой (дождевой) канализации

Основные расчеты, производимые при проектировании канализации

При устройстве канализации в частном доме своими руками каждый элемент всей системы должен быть подобран оптимально и подключен к сети там, где требуется по нормативам. Для этого производятся следующие расчеты:

  • определяются места установки каждого сантехнического устройства внутри дома в согласии с нормативами и правилами. Здесь же проектируется и способ подключения этих устройств к системе;
  • выбирают способ отвода сточных вод из системы. Существуют напорные и самотечные варианты проектов. В частных домах чаще всего применяют более простой второй вариант. Однако, в этом случае производят расчет угла наклона труб;
  • угол наклона труб канализации сильно зависит от их диаметра и, конечно, длины. По нормативам следует наклонять трубу диаметром 50 мм по 3 см на каждый метр, трубу с диаметром 100 — 110 мм на 2 см/м.п. Для труб свыше 160 мм в диаметре достаточно наклона 0,8 см/м.п;

Схема необходимого наклона канализационных труб при их монтаже

  • для вычисления требуемого диаметра трубы подводки оценивают мощность каждого сантехнического устройства;
  • находят оптимальное место для установки стояков и фановых труб. Эта конструкция служит для компенсации давления во всей системе.

Полезный совет! При проектировании канализации важной задачей является минимизация количества углов. Это позволит максимально снизить риск засоров в таких местах.

Особенности проектирования наружных частей канализации

При проектировании наружной канализации учитывают экологические требования по ведению приусадебного хозяйства. К примеру, близкое расположение колодца или скважины для подачи питьевой воды исключает возможность сооружения септиков без многоступенчатой очистки.

Кроме того, принимают во внимание способ отвода стоков. Это может быть централизованный отвод, но чаще всего используется автономная система утилизации. Объем накопительной емкости и производительность очистных устройств зависит от количества обитающих в доме людей и их водопотребления.

Канализация в частном доме с использованием септика

Наружная канализация должна быть единым целым с внутренней разводкой канализационных труб. Когда готовится схема канализации в частном доме, глубина укладки выходной трубы должна быть заложена ниже уровня промерзания грунта, либо необходимо предусмотреть эффективную систему обогрева или теплоизоляции.

Читайте также:
Антисептик для дерева своими руками, состав и рецепт приготовления: как сделать простую пропитку?

Правила расположения устройства для утилизации стоков следующие:

  1. Обычная выгребная яма – 15 м от стенок фундамента дома.
  2. Переливной колодец должен находиться не ближе, чем 12 м.
  3. Любой тип септиков – 5 м.
  4. Современные станции биологической очистки можно приблизить до 3 м.

Пример обустройства системы канализации с применением станции биологической очистки

Полезный совет! При большом удалении резервуара от дома необходимо произвести качественное утепление наружного трубопровода. Для этого трубу укутывают теплоизоляционным материалом, а при возможности обматывают греющим электрическим шнуром.

Устройство канализации в частном доме своими руками: поэтапная инструкция

Весь процесс сооружения канализации можно легко поделить на несколько последовательных этапов.

Подготовительный этап

На этом этапе чертят общий чертеж всей системы. Особое внимание уделяют внутридомовым коммуникациям. Это сильно поможет в расчетах потребности труб и других деталей.

Схема внутренней канализации в частном доме

Подводка к стояку чаще всего производится трубами 50 мм в диаметре. Сам стояк и горизонтальные трубы, идущие на выход из дома, делают 100 – 110 мм в диаметре. Фановая труба делается аналогичной по диаметру стояку, а зачастую просто является его продолжением. Исходя из этого, подсчитывают необходимое количество труб разных диаметров.

Для соединения внутренней системы с внешней, а также для устройства наружных коммуникаций, применяют гофрированные трубы. Это обеспечивает надежность при подвижках грунта, так как ребра жесткости предотвращают деформацию. Необходимо учитывать, кроме того, устойчивость к химическим загрязнителям, надежность и удобство всех соединений, рельеф внутренней поверхности, который должен быть гладким.

Виды труб, используемые для монтажа внешней и внутренней канализации частного дома

Подготовка инструмента. Какая бы схема, глубина укладки канализации в частном доме не была, для реализации проекта требуется специальный инструмент:

  • пила для пластика. Она называется «подрезная» и нужна для урезания труб по размерам;
  • острый нож для срезания заусениц на срезах и создания фаски на концах трубы;
  • комплекты монтажных резиновых уплотнителей.

Инструкция по распиливанию и соединению пластиковых канализационных труб

Подготовка фасонных частей. Для монтажа канализации недостаточно иметь только трубы. Нужны еще и разнообразные фасонные части для их соединения:

  • отводы, которые предназначены для формирования углов. Бывают 45 или 90 градусов. На концах они имеют раструбы с уплотнителями для плотного соединения труб;
  • переходные отводы предназначены для создания переходов между двумя трубами одного диаметра;
  • тройные или четверные соединительные фитинги, с помощи которых реализуют разветвление трубопровода;
  • переходные муфты обеспечивают плавный переход между трубами различных диаметров.

Виды канализационных соединений

Полезный совет! Чтобы монтаж труб был более удобен, их концы необходимо нагревать. Это делают путем помещения концов труб в кипяток.

Основной этап монтажа внутренней канализации

Монтаж канализации своими руками в частном доме, видео которого можно без труда посмотреть, не является особо сложной работой, если все расчеты и приготовления сделаны правильно. Вначале устанавливают вертикальные стояки в нужном количестве. Чаще всего их прокладывают от цоколя до крыши, совмещая таким образом с вентиляцией.

Место для установки стояков выбирают ближе к унитазам, так как они должны находиться не далее 1 м от стояков. Если два унитаза расположены на одной вертикальной линии, а сам дом имеет небольшую горизонтальную площадь, то достаточно будет установить всего один стояк. Самый дальний сантехнических прибор должен быть удален от него не более, чем на 5 м.

Монтаж канализации частного дома своими руками

К стояку подсоединяют подводные трубы. В первую очередь подключают трубы унитазов. Они должны быть ниже остальных. Затем присоединяют все остальные боковые ответвления. Допускается на один подвод устанавливать несколько сантехнических приборов. При этом толщина подводящей трубы должна браться с учетом их общей производительности.

Статья по теме:

Канализация для частного дома, как правильно смонтировать. Проектирование и прокладка трубы. Устройство внутренней системы канализации в частном доме. Правила, которые нужно соблюдать при монтаже.

Подключение сантехнических приборов через сифоны является заключительным этапом сооружения внутренней системы канализация своими руками в частном доме. Видео этого процесса обычно снабжают комментариями по присоединению сифонов и их назначению. Способы монтажа, схема, глубина укладки наружной канализации в частном доме зависят от выбранного типа утилизации стоков, свойств грунтов и поведения грунтовых вод. Поэтому рассматривать их необходимо в контексте конкретных обстоятельств.

Не рекомендуется стыковать трубы канализации под углом 90°

Грамотно выполненное проектирование и правильный монтаж канализации обязательно обеспечит ее бесперебойную работу. Безаварийность и надежность системы зависит от качества ее сборки, выполнить которую можно только зная необходимые инструкции. Они были подробно изложены выше.

Монтаж канализации в частном доме (видео)

Глубина заложения канализации для частного дома

Прежде чем начать устанавливать в частном здании, например, в коттедже, трубы канализации, необходимо сначала разработать чертежи планировки и вычертить схему укладки.

Такие материалы помогут грамотно установить сантехнические изделия, рассчитать правильный наклон труб и составить смету материалов, необходимых для работы.

Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.

Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.

Читайте также:
Как согнуть трубу своими руками в домашних условиях без трубогиба

Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.

Внутренняя схема

Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.

В состав домашней канализации входит:

  • Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
  • Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
  • Колени;
  • Тройники;
  • Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
  • Центральный стояк

Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему. Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.

В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:

  • Количество этажей;
  • Подвал;
  • Количество сантехнических приборов;
  • Число квартир.

[important]Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.[/important]

Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.

Внешняя линия

Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.

Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Грунтовые воды;
  • Вид грунта;
  • Глубина промерзания.

Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента. Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.

На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.

Выход вентиляционных труб осуществляется через стояк с установленной фановой трубой. Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.

Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.

Виды резервуаров, их положительные и отрицательные стороны

Заключительной деталью системы считается резервуар, где проводится очистка. Если центральный коллектор, через который происходит забор водостоков, отсутствует, то применяются автономные установки.

Выгребная яма

Пожалуй, это наиболее дешевый вариант. Яму легко выкопать на нужном месте. Однако она не всегда может справиться со стоками в больших объемах. Грязь может стать источником неприятного запаха грунтовых вод.

Септик

Такую конструкцию можно выложить из кирпича и залить бетоном. Можно также установить стандартные железобетонные кольца. Если септик хорошо сделан, его можно будет эксплуатировать долгие годы, так как он отличается повышенной прочностью. Недостатком такой конструкции можно назвать долгий монтаж и большие финансовые вложения.

Автономная установка, промышленного типа

Безусловно, такая конструкция всегда стоит намного дороже, однако все затраты полностью покрываются благодаря быстрому возведению и очень высокому качеству. Такие установки будут работать очень долго практически без поломок.

Система биологической очистки

Про такую систему можно смело говорить «самая дорогая». Для ее работы необходимо подвести постоянное электрическое питание. Однако при этом она обладает большой производительностью и отличается высококачественной очисткой.

Как выбирать место для приемника стоков, как рассчитать его параметры

Каким бы ни был вид приемника, его объем обязательно должен соответствовать трем суточным нормам, которые потребляют все жильцы дома.

Согласно установленным нормативам, один человек потребляет в сутки 200 литров. Поэтому объем приемника должен быть равен 600 литров. Если очистные сооружения имеют несколько соединенных резервуаров, общий объем будет равняться их суммарному выражению.

Выбор местонахождения приемника зависит от нескольких требований.

[important]Система должна монтироваться в самой низкой точке участка, особенно когда имеется очень сложный рельеф.[/important]

Нормативами также устанавливаются расстояния до особо важных объектов, они должны соответствовать принятым нормам:

  • 50 метров – до трубы с питьевой водой;
  • 5 метров – до дороги;
  • 30 метров – до водохранилища;
  • 5 метров – до жилого помещения.

На какую глубину должны закладываться канализационные трубы

Технологическими стандартами (СНиП) устанавливается определенная глубина заложения канализации в частном доме.

Для более точного определения этого значения, необходимо ознакомиться с картой зон.

На ней показана глубина промерзания грунта в различных районах нашей страны. Скажем в Москве, глубина прокладки канализационной трубы должна быть не менее 1,4 м. Для Сочи это значение намного меньше — 0,8 метра.

Такие параметры взяты с учетом особенностей местности при промерзании грунта. Если установлены патрубки с сечением менее 500 мм, чем указаны на карте, нужно обязательно отнять от этой величины 0,3 метра. Когда требуется уложить канализационные трубы большого диаметра, глубина укладки должна быть уменьшена на 0,5 метра.

На какую глубину закладывается канализационная труба около дома

В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.

Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.

Читайте также:
Чем очистить медь в домашних условиях от окиси, черноты и налетов окислов быстро

Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.

Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.

В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.

Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.

Глубина закладки и оптимальная величина наклона

Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.

Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.

Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.

Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.

Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.

Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.

Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.

Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром

Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:

  • Д 50 мм – 0,03;
  • Д 110 мм – 0,02;
  • Д 160 мм – 0,008;
  • Д 200 мм – 0,007;

Расчет проводится по формуле:

h2=h1+l*k+g,

h2 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;

h1 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;

l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.

k – коэффициент наклона канализационной трубы, всегда равен 0,02;

g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.

h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.

По данным расчета создается канализационная траншея.

Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить

В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.

Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.

Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.

Утепляем канализационные трубы

Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.

Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.

В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.

Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.

По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.

Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: