Душевая кабина своими руками: слив, поддон, фото, видео

Душевая кабина своими руками: слив, поддон, фото, видео

В маленьких ванных комнатах часто есть душ. Они популярны в ванных комнатах и ​​на дачах, устанавливаются вместо санузла в квартирах и домах, изготавливаются дополнительно – кто как. Но пластиковые будки нравятся не всем: они слишком хрупкие. Душевая кабина своими руками хоть и занимает больше времени, но надежнее.

Если вы хотите создать собственную душевую кабину, чтобы сэкономить деньги, сначала посчитайте. Многие замечают, что самодельная душевая кабина не дешевле. И это все еще хорошо. Часто оказывается даже дороже. Но в чем преимущество того, что вы можете делать это именно так, как вам нравится. Насколько большой вы хотите (или как выясняется). Просто оцените стоимость каждого элемента и просуммируйте общую сумму. Вот что тебе нужно.

Самодельная душевая кабина не так дёшево, как кажется

  • Также неплохо было бы сделать теплый пол – зимой стоять на бетонном полу очень неприятно.
  • Хороший дренаж просто необходим.
  • Также вам понадобятся двери, хотя можно сделать это и с занавеской.
  • Для установки водостока потребуется приподнять пол, а это приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие свойства.
  • Для отделки понадобится хорошая напольная плитка с нескользящей поверхностью или мозаика и клей (водоотталкивающий).
  • Вам понадобится хорошая гидроизоляция и, скорее всего, для бассейнов.

Сумма уже немалая. Если еще нужно возвести стены даже из гипсокартона, то точно не будет никакой экономии.

Самостоятельное устройство душевой кабины стоит недорого только при наличии готового уголка, который просто отгораживают дверью или занавеской. Но и тогда расходы на установку слива и пола никуда не денутся.

  1. Способы устройства водостока в душевой кабине
  2. Виды поддонов
  3. Размер и форма: выбрать
  4. Организация дренажа
  5. Как сделать душевой поддон
  6. Самодельная душевая кабина с кирпичными поддонами (с пошаговыми фото)
  7. Монолитный бетон
  8. Определение высоты стяжки
  9. Душевые двери
  10. Видео в теме
  11. Источник – https://stroychik.ru/sanuzel/kak-sdelat-dushevuyu-kabinu

Способы устройства водостока в душевой кабине

Несмотря на практически идентичный внешний вид: стены и пол облицованы плиткой, некоторые виды дверей, самодельные душевые кабины имеют множество вариантов внутренней планировки. Выбирать действительно есть из чего.

При взгляде снаружи особой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать водостойкий пол в душевой кабине – поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпич или сделать из пеноблоков. Под «готовым поддоном» мы понимаем два вида: акриловый и эмалированный. Акрил легкий и нескользящий, но со временем желтеет. Застеклен – неплохо в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится ставить резиновый коврик. Преимущество акрила в том, что он менее холодный.

Если не подходят оба варианта, делают монолитный поддон из кирпича или бетона, который потом облицовывают плиткой – обыкновенной, для полов или мозаикой. Это важное решение, но его сложно реализовать. Если вы решили сделать душевой поддон из плитки и живете в многоквартирном доме, вам понадобится очень хорошая многослойная гидроизоляция, чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если вы «проиграете», вы сами пострадаете.

Полуфабрикат душевого поддона из кирпича

Есть еще вариант – промежуточный. Из металла выжигают “корыто” подходящего размера; хорошо обрабатывается антикоррозионными материалами. Их устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (тоже нужен слив), при необходимости обшивают кирпичом снаружи, образуя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивается мозаика.

Из этих вариантов обычно выбирают. Также есть устройство без видимого поддона, и слив можно вставить в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднять уровень пола и образовать уклон к сливу.

Размер и форма: выбрать

Теперь о размерах душевых кабин и в частности поддонов:

  • 90 * 90 см – можно считать оптимальным для человека среднего роста;
  • 70 * 70см – это очень мало, сложно прогнуться даже стройному человеку, постоянно касаешься стен;
  • 100 см и выше: Вы уже чувствуете себя нормально, можете сесть без проблем.

Имеет смысл сделать самодельную душевую кабину прямоугольной формы

  • 80 * 80см – чуть лучше, но все равно тесновато;
  • Если хотите комфорта, сделайте расстояние от стены до стены не менее одного метра, но если размеры очень ограничены, все равно постарайтесь оставить не менее 90 см. Одно замечание: квадрат – не лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом отношении более практичен. С кабиной «глубиной» 80 см и шириной 100 см вы уже чувствуете себя свободно. А если ширина 110-120см, это полная свобода.

    Организация дренажа

    Далее нужно выбрать, как будет организована разгрузка. Есть два устройства: сифон и лестница. Лестница дороже, но обычно меньше по высоте и надежнее. Его запас прочности прослужит приличный срок и его можно заливать в бетон, что обычно и делается.

    Монтаж лестницы

    Сифон дешевле, но при установке поддона нужно будет предусмотреть возможность его замены. Только монолит – не лучшая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, придется поработать перфоратором, чтобы добраться туда. Вы представляете результаты. Поэтому при использовании сифона оставьте смотровой проход, который закрывается люком или маленькой дверцей.

    Душевая кабина своими руками: как сделать смотровой люк

    В любом случае слив должен быть исправным. Это означает, что верхнюю часть – сетку – можно снять, а трубу можно очистить с помощью кабеля. А для того, чтобы это было возможно, проложите сливную трубу так, чтобы максимальный угол поворота относительно канализации составлял 45 °, но больше 30 лучше не делать.

    Теперь о спусках. Чтобы вода в трубах не застаивалась, труба от трапа до канализации укладывается с уклоном не менее 4-5%. Это означает, что на один метр длины разница в высоте составляет 4-5 см. У пола должен быть примерно одинаковый скос: вода должна стекать в канализацию.

    Как сделать душевой поддон

    Речь пойдет о том, как именно сделать своими руками пол душевой кабины. Высота пола внутри душевой кабины не является произвольной. Это зависит от того, как устроен слив для душа, какой высоты слив или сифон. А он, в свою очередь, поставлен на такое условие, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже вы войдете в канализацию, тем меньше придется поднимать лестницу и пол.

    Схема установки дренажного слива

    То есть перед началом работ вам нужно будет поставить лестницу. Чашка – точно. Но плотно заверните и закройте, заткните сток газетой или скомканной тряпкой, чтобы во время работы ничего не попало внутрь. Держите под рукой декоративный гриль, чтобы вы могли вовремя его примерить .

    Как установить один из вариантов лестницы – линейный – смотрите в видео. Модель может быть разной, но общие принципы останутся прежними.

    Самодельная душевая кабина с кирпичными поддонами (с пошаговыми фото)

    При установке душевого поддона из кирпича пол должен быть как минимум относительно ровным. Если уже есть очень большие неровности, заранее их выровняйте (сделайте черновую стяжку). Выставляют сливной прибор, подключают к канализации, а потом пошагово так:

      После застывания бетона его иногда снова покрывают гидроизоляцией, но на этот раз лучше использовать на основе бетона – на такую ​​основу хорошо ложится любая плитка.

    После заливки, через пару дней, покрыли цементной гидроизоляцией (контакт с бетоном)

  • Приклеивание стыка к стене гидроизоляционной лентой. Минимальная высота входа ленты в стену и пол – 10 см. Это дополнительная защита наиболее уязвимого места, откуда вода обычно проникает в расположенные ниже помещения.
  • Швы затирают гидрофобной пастой.
  • Цементная стяжка для маяков. На этом этапе уже образовался уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива – на клей также нужно будет уложить плитку. Обычно в раствор добавляют вещества (добавки), повышающие его водоотталкивающие свойства. Наиболее распространены ПВА и жидкое стекло.
  • Плитка укладывается на водоотталкивающий клей.
  • Базовая гидроизоляция. В самом простом варианте он битумный, но запаха многие боятся. Можно покрывать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией бассейнов. Что вам больше всего нравится или нравится с точки зрения свойств, то используйте это. Оптимальный вариант, конечно же, – это композиция для бассейна. Эти составы рассчитаны на высокое давление воды, поэтому они надежны. Чуть хуже в таких условиях – пропитка на основе бетона, но влагопоглощение значительно снижается. Часто их выкладывают два-три раза: чтобы ничего не пропало.

    Намазать трижды битумной мастикой
    Кирпичный слой. Используйте только керамику полной толщины, так как силикат быстро портится из-за влаги.

    Кирпич положенный на раствор

    Если вы хотите создать в душе пол с подогревом, добавьте еще два слоя. На кирпич укладывают слой раствора, выравнивая основание. После застывания раствора на него укладывают нагревательный кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем не менее 3 см и не забудьте сформировать уклон в сторону слива. После схватывания можно укладывать плитку (включать нагрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

    Чтобы обогрев был более эффективным, можно утеплить слой раствора на кирпиче, особенно экструдированный пенополистирол. Его толщина не менее 3 см, может быть до 5 см, на него кладется металлическая сетка с шагом 10-15 см, сверху кладется нагревательный кабель или кабельный коврик и только потом – раствор.

    Монолитный бетон

    При изготовлении поддона для душа из бетона своими руками нужно собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую плиту (толщиной не менее 25 мм) или обрезной OSB, ДВП (толщиной 16 мм).

    Если в душевой кабине бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, желательно утеплить ее. Делать обогрев или нет – выбор за вами, но он должен быть на 100% для утеплителя, иначе придется долго заливать горячую воду «минимум», чтобы немного прогреть пол, или выкинуть решетку из-под потолка древесина. Для ванной решетки – приемлемый вариант, но вряд ли для постоянного использования в доме или квартире.

    Итак, последовательность уровней следующая:

      Выставляем фары, формируя сток.

    Нарезанные полосы фанеры можно использовать в качестве маяков. Их нарезают с учетом образования оттока

  • Обклеиваем периметр водостойким скотчем.
  • Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было разровнять правилом.
  • Укладываем пенополистирол плотностью не менее 35 кг / м 3, толщина – от 5 см. Швы проклеить армированной лентой.
  • Слой раствора на половину высоты стяжки. Стяжку закрываем минимумом воды, чтобы она могла перемешаться, плотно выкладываем, взбивая кельмой. Тянуть нельзя: слишком сухо.
  • Если есть обогрев, также по периметру стен укладываем изоленту или слой утеплителя.
  • Базовая гидроизоляция. В любом случае: хорошо прикрываем.
  • Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
  • Через 24 часа маяки убирают, следы протирают раствором. Чуть позже, после схватывания и набора прочности, их покрывают гидроизоляционным покрытием и только после этого приступают к укладке плитки.

    Если вы планируете построить такую ​​душевую кабину своими руками в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции – разбить слой стяжки на две части. Схематично так все выглядит как на фото ниже.

    Стяжка делится на два слоя, а между ними гидроизоляция

    Определение высоты стяжки

    Независимо от того, делаете вы поддон из кирпича или из бетона, нужно знать, на какой высоте заливать стяжку. Его высота должна быть немного меньше сливной решетки – сифона или трапа. Его расположение на стенах удобнее обыграть с помощью лазерного уровня. Если его там нет, вам нужно будет перенести водяные знаки. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Здесь показано, как установить уровни стяжки на стенах и как сделать черновую стяжку.

    Душевые двери

    Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник тоже можно вырезать из стекла в мастерской. Петли для стеклянных дверей много, вы можете выбрать более удобную для своего случая. Достаточно заказать двери с навесами – для них придется просверлить отверстия, а лучше примерить.

    Рекомендуется брать закаленное стекло. Если сломается, то на мелкие осколки с тупыми краями, которые сложно поранить. Но, скорее всего, фрагменты останутся висеть на пленке. Минус этого стекла в том, что оно дорогое. Для экономии можно заказать обычную толщину – 5-6 мм, а в домашних условиях можно обклеить с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Придется повозиться, но эффект будет почти такой же, как с закаленным стеклом – осколки будут на пленке.

    Самый простой, но не самый дешевый вариант – поставить стеклянные двери в самодельную душевую кабину

    Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, затем обезжиривают. Пленка наклеивается на мокрое стекло. Это облегчает вытеснение пузырьков воздуха, и вы также можете некоторое время перемещать пленку.

    Если вам не нужны стеклянные двери, а нужны светопрозрачные двери, их можно сделать из поликарбоната, но не сотового, а из листового металла. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и положить в каркас поликарбонат на герметик. Для надежности можно полностью закрепить саморезами с шайбами.

    Другой вариант – купить готовые двери. Также есть стеклянные специально для будок и можно приспособить пластиковую раскладную «гармошку», как на видео.

    Видео в теме

    Душевые желоба бывают разной конструкции – обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сетка в полу, как поддон. Есть более современные модели – навешиваются на стену. Душевой лоток и слив в стене необходимы, если кабина построена с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справиться с кривой, и потребуются более эффективные модели. Причем в лотке может быть два сливных устройства. Особенности их установки на видео от одного из производителей.

    Один из способов гидроизоляции душевой кабины

    Душевая кабина своими руками

    Как правило, в ванных комнатах, которые не отличаются большими размерами, делают душевые кабины, чтобы сэкономить полезное пространство. Душевые кабины можно встретить в городских или частных банях, на дачах, в домах, в квартирах и т.д. Часто душевая кабина, если позволяет площадь помещения, устанавливается в качестве дополнительного элемента, где можно быстро сполоснуться, особенно в летний период. Кабины из пластика не отличаются особой надежностью. Если ее сделать самостоятельно, то это будет надежнее, хотя времени на это уйдет гораздо больше.

    Если хочется сделать душевую кабину своими руками, считая, что это обойдется дешевле, то лучше сначала все хорошо посчитать. Зачастую это может обойтись дороже, хотя в этом есть свои плюсы: во-первых, можно сделать кабинку так, как хочется, а во-вторых, нестандартных размеров. В магазине можно приобрести подобные изделия стандартных размеров, что не всегда подходит, если учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

    В любом случае, придется учитывать ряд факторов, таких как:

    • Наличие хорошей гидроизоляции, как при строительстве бассейнов.
    • Придется позаботиться о хорошем сливе.
    • Возможно, для этого придется поднимать уровень пола, для чего придется запастись раствором и пластификаторами, обладающими водоотталкивающими характеристиками.
    • Позаботиться об соответствующей отделке внутри кабинки, используя нескользкую плитку, а также водоотталкивающий клей.
    • Обеспечить пол подогревом, поскольку в зимнее время на таком полу стоять не очень комфортно.
    • Можно обойтись и обычной шторкой, но лучше позаботиться о наличии дверки.

    Учитывая эти пожелания, сумма может оказаться весьма солидной, поэтому можно сразу же забыть об экономии.

    Даже в условиях, когда уже имеется место для обустройства кабинки, рассчитывать на то, что это значительно удешевит затраты, не следует. Дело в том, что отделка кабинки изнутри, а также формирования пола со сливом, забирают основную массу средств и сил.

    Как обустроить слив в душевой кабине

    Несмотря на какое-то внешнее сходство между душевыми кабинками, имеются некоторые отличия, которые в основном связаны с наличием функциональных элементов, а также внутренней отделки. Поэтому вариантов оформления достаточное количество и выбрать из них более подходящий – это не проблема.

    Варианты оформления поддонов

    Самый простой и надежный вариант – это установка готового заводского поддона. Готовый поддон может быть из акрила или из металла, покрытого эмалью (как металлическая ванна). Если говорить о характеристиках таких поддонов, то поддон из акрила достаточно легкий и нескользкий, но со временем желтеет, а поддон из металла (эмалированный) в мокром состоянии очень скользкий и придется на него положить нескользкий коврик. К тому же, такой поддон по ощущениям достаточно холодный, если сравнивать его с поддоном акриловым.

    В случае, когда вариант с готовым поддоном, который отличается стандартными размерами, не подходит, поддон не сложно соорудить из кирпича или из бетона. После этого его придется окультурить плиткой. Решение неплохое, но оно потребует профессиональных навыков, а также отберет много времени. Если это многоквартирный дом, то придется позаботиться о надежной гидроизоляции, иначе могут появиться проблемы с соседями, которые живут этажом ниже. Это совсем не означает, что в частном доме можно обойтись без гидроизоляции. Рано или поздно, но отсутствие гидроизоляции даст о себе знать, причем с не очень хорошей стороны.

    Поддон из кирпича

    Можно воспользоваться еще одним вариантом. Он состоит в том, что поддон подходящих размеров делается из металла, воспользовавшись технологией сварки. После этого металл покрывается антикоррозийными составами. Такой поддон устанавливается на кирпичи и, если необходимо, то обкладывается также с боков. Самое важное – это не следует забывать о сливе. Изнутри такое «корыто» окультуривается плиткой в виде мозаики способом наклеивания.

    Как правило, выбирается один из представленных вариантов, хотя существует еще один вариант, когда кабинка выполняется без видимого поддона. В таком случае достаточно выложить плитку так, чтобы вода стекала в сторону слива.

    Выбор размера и формы

    Естественно, что размер все же имеет значение, поскольку:

    • 70х70 см – это недостаточный размер и больше может подойти для детей.
    • 80х80 см – это тоже недостаточный размер, но кабинка получается более просторной.
    • 90х90 см – этого размера может оказаться достаточно для обычных людей средних габаритов.
    • 100х100 см и больше – это комфортные размеры для граждан любой весовой категории.

    Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

    Уровень комфорта начинается с размеров в 1 метр, но если этот размер недоступен, то наилучший вариант – это хотя бы сантиметров 90. При этом следует отметить, что квадратная кабинка – это не лучший вариант и следует всегда отдавать предпочтение прямоугольнику. Он более практичный даже в том плане, если ширина кабинки всего 80 сантиметров. В таком случае длина кабинки должна быть не меньше 1 метра.

    Формирование слива

    Как правило, в таких случаях слив формируется с помощью трапа, хотя возможен и вариант с сифоном. Дело в том, что трап – это специальное сливное устройство. Другими словами, трап можно вмуровать в пол, и он будет служить длительное время.

    Как правило, сифон устанавливается там, где есть видимый поддон, например, заводского изготовления. При этом нужно предусмотреть возможность его замены, иначе рано или поздно возникнут проблемы. Просто взять и заделать его навсегда – это плохая идея и в таком случае с сифоном лучше не связываться.

    Необходимо сделать ревизионный люк

    В любом случае, организация слива должна быть такой, чтобы в любой момент можно было прочистить слив тросиком. Для большей эффективности и практичности системы, трубы укладываются так, чтобы углы сочленений труб были не больше 30 градусов.

    Не менее важно позаботиться об эффективных уклонах, которые бы не позволяли воде застаиваться. В таком случае, величина уклонов должна быть не меньше 4-х процентов. Другими словами, на одном метре трубы уклон должен составлять около 4-х сантиметров. Некоторые рекомендуют делать таким же и уклон пола, хотя здесь нормы совсем другие и для безопасности уклон больше 1,5 процента делать не рекомендуется.

    Как сделать пол в душевой кабине

    Высота пола в душевой кабине будет зависеть от того, насколько высоко установлен трап или сифон, которые обеспечивают постоянный слив воды. Естественно, что чем меньше эта высота, тем на меньшую высоту придется поднимать пол. Это, в свою очередь, зависит от того, на какой глубине проходит канализационная труба.

    Поэтому перед тем, как узнать высоту пола, в первую очередь формируется слив с установкой трапа. Только так можно узнать, какой будет высота пола. Чтобы внутрь слива не попали посторонние предметы, его лучше заткнуть отрезком ветоши или куском скомканной бумаги. Желательно, чтобы трап был установлен с декоративной решеткой и строго по уровню, а также параллельно стенам, иначе будет совсем некрасиво.

    На видео можно увидеть, как устанавливается линейный трап, хотя принцип установки можно применить к любой модели.

    Душевая кабина своими руками: пошаговое руководство

    Конструкция этой душевой кабины основана на поддоне, выложенном с помощью кирпичей. Конечно хорошо, если основа ровная, но если имеются перепады, тем более значительные, то пол лучше выровнять с помощью черновой стяжки. Перед процессом укладки кирпичей следует полностью подключить слив к канализации, установив трап. Дальнейшие действия таковы:

      Наложение слоя гидроизоляции. Для этого подойдет жидкий битум, хотя этот материал имеет неприятный запах, и многие от этого варианта отказываются. В таком случае можно воспользоваться жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента или гидроизоляцией для бассейнов. Естественно, что гидроизоляция для бассейнов – это самый лучший вариант, поскольку она рассчитана для тяжелых условий эксплуатации. Остальные составы имеют более скромные характеристики, но для обустройства душевой кабины они подойдут. Главное – это промазать основу хотя бы пару раз, для надежности.

    Трижды промазано битумной мастикой

  • На стыки, где соединяется пол и стены следует наклеить дополнительно гидроизоляционную ленту. Лента должна находить на поверхности сантиметров на 10, поскольку такие места считаются наиболее, уязвимыми.
  • Укладывается кирпич. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич. Силикатный, лучше не использовать, но, при гарантии качественной работы – можно.

    Уложен кирпич на раствор

  • Выполнение бетонной стяжки. Задача заключается не только в том, чтобы была основа для укладки плитки, но и в том, чтобы сразу сформировать нужные уклоны. В раствор можно ввести материалы, которые повышают водоотталкивающие свойства цементного раствора в виде клея ПВА или жидкого стекла.
  • После застывания стяжки, ее сверху также покрывают слоем гидроизоляции, но только на основе цемента, иначе положить качественно плитку не получится.

    После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

  • Следующий этап – это укладка плитки.
  • В заключение затираются швы гидрофобной пастой.
  • Если планируется все же пол в душевой кабинке подогреть, то придется добавить еще 2 слоя. На кирпиче формируется слой раствора и выравнивается по основанию. После этого на этот слой укладывается обогреватель, после чего он заливается слоем раствора, толщиной около 3-х сантиметров. При этом, не следует забывать об уклоне. После того, как верхний слой схватится, на него ложится плитка. Подогрев допустимо включать только через месяц, чтобы в конструкции не появились трещины.

    Поддон из бетона

    Поддон из бетона предусматривает монолитную конструкцию. Чтобы ее получить, придется сначала смастерить опалубку из деревянной доски, толщиной около 2-х с половиной сантиметров. Подойдут также ненужные обрезки из ДСП или OSB, толщиной до 15 мм.

    Недостаток монолитного бетонного поддона в том, что он требует подогрева. Если подогрев не предусматривается, то на пол придется положить что-то вроде коврика, иначе будет очень холодно. Конечно, решение за тем, кто строит душевую кабинку, но без подогрева будет не так комфортно, тем более что это не баня, а жилая квартира или дом.

    Последовательность формирования поддона следующая:

    • Наносится гидроизоляционный слой.
    • Углы проклеиваются гидроизоляционной лентой.
    • При наличии подогрева по периметру клеится демпферная лента или укладывается слой утеплителя.
    • Укладывается слой пенополистирола толщиной не меньше 5 см.
    • Затем укладывается сетка из металла с величиной ячеек до 10 см.
    • Выставляются маяки, чтобы сформировать угол слива.

    В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

  • Укладывается слой раствора, равный половине стяжки. При этом раствор должен быть полусухим.
  • Укладывается оставшийся слой раствора нормальной консистенции, чтобы можно было нормально выровнять по маякам.
  • Через сутки маяки удаляются и раствором заделываются следы от них. Еще через сутки стяжка покрывается слоем гидроизоляции, а уже после полного высыхания приступают к отделочным работам.

    Если такая душевая кабинка строится в многоквартирном доме, то без дополнительного слоя гидроизоляции не обойтись. В таком случае, дополнительный слой укладывается на первый слой стяжки, который выполняется полусухим раствором. На изображении ниже можно посмотреть, как это выглядит на самом деле.

    Какой может быть высота стяжки

    Вполне естественно, что нужно знать, на какую высоту заливается стяжка, ведь нужно учитывать еще и тот факт, что придется уложить еще и слой плитки. Слой плитки не должен быть ниже уровня слива, но может быть чуть выше. Высота стяжки определяется при установленном трапе, поскольку он и является основным ориентиром. При этом нужно учитывать толщину плитки, а также толщину клеевой смеси.

    Чтобы понять порядок действий, лучше посмотреть очередное видео, демонстрирующее процесс выставления отметок уровня стяжки, а также процесс формирования слоя черновой стяжки.

    Как сделать поддон для душевой кабины своими руками: материалы, виды, этапы монтажа

    Душевые кабины любят за их компактность и многофункциональность. Их можно поставить в любой, даже самой маленькой ванной комнате, а выбор функций, которые включены в некоторые гидробоксы, просто поражает воображение: здесь и гидромассаж, и сауна, и радио, и подсветка. Но если вам нужна самая простая кабинка без лишних деталей, ее несложно сделать и самим. Первое, что следует спланировать, — поддон. О том, как сделать душевой поддон своими руками, с трапиком или без него, расскажем в статье.

    Монтаж поддона для душевой своими руками

    Материалы

    Сделать поддон для душевой кабины своими руками — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и не ограничиваться магазинным ассортиментом. Можно спроектировать именно такой душ, который идеально впишется в конкретную ванную комнату и по габаритам, и по дизайну. Именно поэтому выбирать материалы, делать чертежи и монтировать надо ответственно, чтобы конструкция прослужила вам не один год. Самым распространенным материалом для облицовки готовой конструкции является керамическая плитка или мозаика. Это объяснимо: с плиткой легко работать, она надежная и легко моется.

    Какие материалы понадобятся для работы?

    • Песок и цемент — для заливки основания.
    • Кирпич, бетонные блоки или керамзитобетон — чтобы выложить бортики.
    • Металлическая сетка — для армирования.
    • Теплоизоляционная пленка — для утепления.
    • Водоотталкивающие смеси — для герметизации стыков и швов.
    • Инструменты: болгарка, дрель, уровень, рулетка, шпатель и кисть.
    • Слив, который вы будете соединять с канализацией.
    • Смесь, которой вы будете выравнивать стены.
    • Гидрофобный клей для укладки плитки.
    • Затирка для швов.
    • Распорки для межплиточных швов.
    • Плитка.

    Коммуникации

    Самое главное во всех работах, связанных с душевой, — правильно организовать слив. Ведь если сделать его недостаточно низко, вода будет стекать очень медленно или вовсе образуется застой. Поэтому для слива важно найти самую низкую точку в емкости, для этого понадобятся строительный уровень.

    Чтобы подключить слив к канализации, нужно расположить трубу с расчетом уклона не меньше 2-х сантиметров на один погонный метр трубы. Угол, где соединяется шланг и канализация, должен быть меньше 45 градусов (или равен этому значению). Если все сделать правильно, засоры будут происходить редко, а прочистка не займет массу времени и сил.

    Если вы планируете монтаж монолитного поддона без доступа к коммуникациям, имеет смысл сделать трап.

    Основная задача трапиков — обеспечение слива воды. По сравнению с сифоном они более прочные и надежные, и при ремонте их не надо разбирать и собирать. Есть даже такие модели, которые запирают отработанную воду, не давая ей проникнуть в помещение в случае серьезного засора. Они прогоняют воду по трубам со скоростью до 90 литров в минуту. Для загрязнений в конструкции есть специальный сосуд, который легко отсоединяется и чистится. Кроме того, их отличие от сифона в более сложной конструкции.

    Конструкция трапика
    • Корпус.
    • Горлышко.
    • Водяной затвор.
    • Изолирующий ворот.
    • Фланец.
    • Защитная сетка.

    Варианты сливных конструкций могут быть оборудованы одним или сразу несколькими гидрозатворами. Различают гидрозатворы с водой или без. Общая деталь для всех моделей — отводная труба для слива. Выбирайте нужную модель, исходя из следующих параметров.

    Выбор по параметрам
    • Длина. Подбирайте в соответствии с размером стока.
    • Количество труб. А точнее — отверстий под них. Показатель зависит от расположения душа в комнате. Если он стоит в середине цепочки сантехнического оборудования, трубы будет две, а если последний в той же цепочке, то одна.
    • Защитный затвор. Лучше выбрать вариант, в котором он есть. Это спасет вас, если случится авария и сточные воды станут затекать внутрь трубы. Особенно актуально для тех, у кого слив сделан ниже уровня пола в доме, или санузел расположен в подвальном этаже.
    • Оформление. Несмотря на то что у этой конструкции из видимых деталей есть только защитная решетка, она может стать декоративным элементов душевой. Есть даже невидимые варианты, которые создают эффект исчезающей воды.

    Варианты конструкций поддона

    Существует два типа — безбарьерный и приподнятый. Первый вариант идеален для семей, где есть дети и пожилые люди. Поскольку он полностью плоский, зайти и выйти из душа совершенно несложно. Чтобы пол остался на прежнем уровне, нужно заранее продумать подключение к канализации. Если этим пренебречь, пол нужно будет заливать дополнительно.

    Безбарьерный тип

    Основание делают из бетона или кирпича, в нем будут проходить коммуникации. Монолитную модель обязательно нужно как можно лучше утеплить, а стыки обработать водоотталкивающим раствором. Иначе есть высокий риск затопить соседей.

    Барьерный тип с подиумом

    Для монтажа вам нужно выбрать материал. Всего их несколько.

    • Керамзитобетон. Выбирайте с учетом усыхания — после окончания работ керамзитобетон уменьшится в 3 раза. Кроме того, материал достаточно много весит, для монтажа квадратной площадки со стороной 90 сантиметров понадобится около 250 килограммов материала. Чтобы смесь как следует схватилась, нужно оставить ее на несколько дней высыхать.
    • Бетонные блоки. Они значительно легче керамзитобетона, но менее стойкие к повреждениям. Обычно их укрепляют металлической сеткой снизу и сверху.
    • Красный обжиговый кирпич. Душевой поддон из кирпича своими руками будет лучше защищать от влаги и удерживать тепло. Кирпичом выкладывают несколько рядов в основании, отступая место для коммуникационных труб.

    В ходе работ не забудьте продумать подогрев, иначе пользоваться душевой будет не так комфортно. Обычно для подогрева пола используют кабельные маты.

    Этапы монтажа барьерного поддона для душевой своими руками

    В кратком изложении процесс выглядит следующим образом.

    • Основание подготавливают, размечают все необходимые выходы и отверстия.
    • Устанавливают выход в канализацию и трап.
    • Укладывают кирпич или блоки, делают опалубку.
    • Утепляют и делают гидроизоляцию. Защиту от воды делают в несколько этапов. Сначала мастикой обрабатывают пол в несколько слоев. После этого раскладывают теплоизоляционную пленку.
    • Заливают слой стяжки.
    • Декорируют и отделывают готовое изделие.

    Обратите внимание, что нормативов и строгих инструкций по размеру душевых не существует. Самым оптимальным считается квадратный вариант со стороной 80 сантиметров. Но вы можете выбрать любую форму каркаса: квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник. Сделать замысловатую облицовку душевого поддона из плитки своими руками тоже возможно. Экспериментируйте! Именно этим и ценен вариант самостоятельного изготовления. А чтобы более наглядно представлять себе весь процесс, предлагаем посмотреть видео по теме.

    Подготовка к работе

    В первую очередь все расстояния измеряются, размечаются и делается чертеж. Это нужно, чтобы при прокладке труб не произошло ошибки, следствием которой будут частые засоры и медленный слив.

    Проводится демонтаж старой отделки, пол выравнивают и пропитывают грунтовкой. На этом этапе нужно вывести места для выхода канализации, уклон от них должен быть не меньше 2 сантиметров. Трубу желательно выбрать ровную, без загибов. Угол соединения с канализацией должен быть около 30 градусов. Водоотвод выбирайте около 50 миллиметров в диаметре.

    Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку.

    Как сделать душевой поддон своими руками

    Кабины – практичные, универсальные конструкции, которые подойдут для просторного и небольшого помещения. Ее можно приобрести уже готовую или сделать самостоятельно, смастерив душевой поддон своими руками. Практичная конструкция сэкономит полезное пространство, обеспечивая надлежащий комфорт во время водных процедур. Душ можно оборудовать паровой баней, гидромассажем.

    Душевой поддон своими руками – его виды

    Дно для кабинки может быть сделано из разного материала. Различают следующие виды душевых конструкций:

    • стальные – ненадежная эмаль, плохая шумоизоляция, небольшой вес;
    • чугунные – тяжелые, надежные, с отличной звукоизоляцией, из-за толстых стенок нагреваются постепенно;
    • квариловые – с гладкой, нескользкой, устойчивой к повреждениям поверхностью, легкие, по прочности уступают стальным и чугунным конструкциям;
    • деревянные – экологичные изделия, но не практичные, срок службы непродолжителен;
    • акриловые – легкие, характеризуются разнообразием оттенков и форм, но во время монтажа необходимо укрепление, под большим давлением трескаются;
    • кирпичные и бетонные;
    • керамические – хрупкие, смотрятся изящно, легко чистятся;
    • каменные – долговечные и красивые, но медленно нагреваются и дорого стоят.

    Поддон, сделанный своими руками – участок определенной формы, оборудованный системой стока, ограниченный высокими или низкими бортиками. Иногда в качестве дна для душевой кабинки используется весь пол помещения, с возможностью вывода воды в систему трубопровода.

    Трапики для душевых – конструкция и выбор по параметрам

    Устройство для самодельных подиумов состоит из ПВХ-корпуса, сифона, отводной трубы, запорного механизма, защищающего от неприятного «аромата», зажимного фланца и декоративного слива.

    При выборе трапика рекомендуется учитывать ряд параметров:

    • Высота. Показывает, насколько необходимо приподнять уровень пола в душе от основной поверхности. Высота может быть различной, выбор трапа зависит от параметров, характеристик кабинки.
    • Количество отводов. В основном у изделия один вывод для канализации. Кабинка монтируется после других сантехприборов. Если за душем располагается раковина, потребуется трап с 2 отводами труб.
    • Дополнительная комплектация. Если в душевой небольшие бортики или кабинка оборудована в полу без дна, лучше предпочесть изделие с обратным клапаном, оно защитит от поступления воды из канализации в результате ее засорения.

    Оборудуя душевую конструкцию в ванной комнате с трапиком, следует выбрать и декор верхней сливной крышечки. Внешний вид не влияет на работу устройства, но маленькую решетку придется постоянно чистить. Лучше предпочесть изделие с ячейками среднего размера, оно сморится привлекательно и не требует особого ухода.

    Конструкции встроенных поддонов

    Перед установкой дна под душевую конструкцию, необходимо разобраться с его устройством. Комплектация встроенного поддона проста:

    • основа из бетонной смеси и слоя пенополистерола;
    • канализационный сток, помещенный в пенополистироловый слой;
    • слив, подключенный к стояку канализации;
    • стяжка из бетона, состоящая из 2-х слоев, между которым находится гидроизоляция;
    • декора из напольного кафеля.

    Когда делают поддон для душевой кабины своими руками, трапик обустраивают, перед тем как залить цементную массу или после. В 1-ом случае трубы проложены ниже поверхности. На готовой стяжке спрятать трубопровод очень тяжело, при прокладке системы канализации нужно соблюдать угол уклона.

    Для выполнения этих требований, прежде чем самостоятельно сделать подиум для душа, необходимо выполнить расчета, нарисовать эскиз на листе бумаги. Трубопровод можно проложить сверху трапика или скрыть в прокладке.

    Как сделать подиум своими руками – этапы работ

    Установка конструкции под душевую кабинку выполняется последовательно. Первый этап – подготовка к работам, заготовка материалов. Далее сборка поддона выполняется по инструкции, которая позволит сделать надежное, качественное дно.

    Подготовительные работы

    Первый шаг – на месте дна собирается слив. Лучше предпочесть пластиковый он долговечнее, металлического. Трубы из пластика надежно соединяются между собой, обеспечивая простоту установки.

    Подготавливается санузел – убираются ненужные предметы, чтобы они не были повреждены и не мешали во время монтажа.

    Далее подготавливается поверхность:

    1. Основу напольной поверхности и стену очищают. Убирают кафель, на него заливать бетон нельзя.
    2. На пол выкладывается мастика. Материал должен немного заходить на стены для хорошей гидроизоляции.

  • Если поверхность неровная заливается стяжка.
  • После застывания бетонного раствора выполняется грунтовка, прокладывается гидроизоляция, защищающая от грибка, плесени.
  • Защитное покрытие оставляют до полного высыхания.
  • Гидроизоляционный слой наносится при помощи кисточки. Перед тем, как сделать душевой поддон своими руками можно проложить «теплый пол». После утепления уровень пола немного приподнимется.

    Пенополистироловые плиты или «теплый пол» на 2-3 см приподнимают конструкцию. За счет этого обеспечивается слив отходов в канализационную систему. Если дно для душевой получился высоким, можно соорудить ступеньку.

    Монтаж трапа под кабинку

    Конструкция обеспечивает сбор и вывод воды, препятствует появлению «неприятного аромата» из канализационной системы в помещении. У некоторых трапов есть обратный клапан, предупреждающий возврат сточных вод при засорении трубы коллектора.

    Водные потоки проходят сквозь устройство со скоростью от 40 до 90 м/мин, очищаясь от волос и больших частичек. Съемную емкость можно вытащить и убрать скопившуюся грязь.

    Виды трапов под душевую кабинку

    Трап монтируется по разметке – на два процента ниже основы. Водные потоки, попадая на поверхность не должны накапливаться в одном углу. Трапик следует оборудовать со стороны входа в душ или в углу.

    Монтаж устройства выполняется в следующей последовательности:

    • уровнем или лазерным строительным прибором наносится разметка;
    • на поверхности монтируются фиксаторы;
    • оборудуется система устройства;
    • проверяется уровень.

    Предпочтение стоит отдавать не пластиковым отводам в канализационную систему, а трапам из нержавейки. Так, при значительной нагрузке, сливное устройство не деформируется.
    Не стоит забывать и о бортиках. Основное условие – правильное выполнение работ. Выкладывая первый ряд из кирпича, в различных местах,2-3 раз делаются замеры уровня. Если пол неровный установка поддона усложнится.

    Монтаж опалубки под душевую кабину

    После высыхания стенок, делается один гидроизоляционный слой под стяжку. Далее поверхность грунтуется для дальнейшей выкладки кафеля. От ровности стяжки зависит качество, надежность укладки плитки.

    Для надежной плотности, вязкости массы, цемент смешивают с кварцевым песком и акрилом. Обходится такая смесь дорого, но это того стоит, срок эксплуатации конструкции будет наиболее продолжителен.

    Работы выполняются поэтапно:

    • монтаж деревянной опалубки;
    • укладка по периметру демпферной гофрокартоновой ленты;
    • грунтование основы для выравнивания верхнего покрытия;
    • выкладка керамзитобетонного слоя;
    • покрытие поверхности цементным раствором;
    • после просыхания массы опалубка удаляется, как и остатки гофрокартона.

    После определения параметров трапа окончательно намечаются вертикальные параметры поддона под душевую кабину в ванную комнату в частном доме. Обустраивают опалубку из фанеры, доски, остатков гипсокартона или выкладывают кирпичную стенку.

    Обустройство кирпичного или бетонного подиума

    Проще всего сделать душевой поддон своим руками из кирпича. Но поверхность должна быть ровной. При наличии перепадов потребуется черновая стяжка.

    Порядок выполнения работ следующий:

    • основание обрабатывается гидрозащитой из битумной мастики, гидрофобизатора или жидкого стекла;
    • в месте стыка с поверхностью стены прокладывается гидрозащитная лента;
    • кладется основа из полнотелого керамического кирпича.

    На основание выгладывается плитка, швы затираются эпоксидкой. Для создания более комфортных условий для подогрева пола можно уложить кабельные маты.

    Заливка бетонного поддона актуальна для небольших помещений. Для выполнения работы можно использовать:

    • цементно-песчаный раствор;
    • цементную массу с керамзитом;
    • цементный полусухой раствор.

    Для заливки нужно обустроить опалубку из ОСП, ДВП или досок. Бетонный пол придется утеплить, чтобы принимать водные процедуры на теплом кафеле.

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • основание промазывается гидрозащитой;
    • на стыках с поверхностью стены прокладывается лента гидроизоляции;
    • выкладывается пенополистироловые листы, на стыках прокладывается армированный скотч;
    • формируется сток при помощи выставленных маячков;
    • послойно выкладывается бетонный раствор с небольшим количеством воды;
    • для 2-го слоя используется жидкий раствор.

    Спустя сутки убираются маячки и затираются остатки раствора. Бетон должен хорошо просохнуть, набраться прочности. Далее наносится гидроизоляционный слой, поверхность облицовывается кафелем.

    Нижний слой при обустройстве поддона

    Основание под дно для душа в частном доме обрабатывается гидроизоляционным составом с заходом на поверхность стенки на высоту, аналогичную размеру подушки из бетона плюс 20 см. Там, где будет попадать жидкость, участки должны быть полностью герметичны.

    Готовят цементную массу, из воды, керамзита и песка в соотношении 1/1/5/3. Полученный раствор на 10 см заливают в опалубку. Вдоль поверхности стены выкладывают ленту для звукоизоляции.

    Опалубку фиксируют специальными подпорками, стыки замазывают, во избежание растекания цементного раствора. Можно засыпать сухие гранулированные частички и залить жидкой массой. Перед утеплением бетонный раствор должен полностью застыть.

    Если выкладывается кирпичное основание, в кладочную массу для защиты от влаги в раствор добавляют пластификаторы. На поверхность выкладывается армирующая сетка 10 на 10 см. Завершающая стяжка усиливается при помощи армирования.

    Монтаж гидроизоляционного слоя

    Делая поддон для душевой кабины своими руками, не стоит забывать о хорошей изоляции. Вода, просачиваясь сквозь основание, приводит к появлению запаха, грибка и разрушает конструкцию.

    Залитый мастикой поддон для душа

    В качестве материалов, защищающих душ от деформации могут использоваться:

    • рубероид;
    • пленочные рулонные покрытия;
    • вязкие растворы;
    • водные жидкие эмульсии;
    • жидкое стекло;
    • однокомпонентные растворы;
    • теплоизоляционные добавки.

    Перед монтажом теплоизоляции слив трапа заклеивают специальной лентой. Рулонные покрытия выкладываются на ровный пол. Изоляцию проводят на мастику внахлест на 15-20 см. При появлении неровностей материал разрезается и прижимается к полу. Изоляционные вязкие раствора наносятся при помощи кисточки, однокомпонентные массы – шпателя.

    Гидроизоляционное покрытие

    Выбранным раствором в несколько слоев обрабатывается поверхность стены и дно душевой кабинки на высоте 0,3 м. Особенное внимание уделяется:

    • стыкам;
    • участку возле слива;
    • бортикам;
    • уголкам.

    В состав хороших герметиков входит гидрофобный раствор (не менее 45%), фунгициды, катализаторы, силикон и каучук. Для уплотнения и на стыках используется аквариумный силикон. После высыхания 2-го слоя, переходят к завершающей отделке.

    Монтаж теплоизоляции

    После высыхания мастики и бетонно-цементной стяжки можно переходить к утеплению. Этот слой также обеспечивает надежную шумоизоляцию, которая минимизирует уровень акустики при попадании воды. Для теплоизоляции используются следующие материалы:

    • пенополистирол;
    • стеклянное волокно;
    • пену для монтажа;
    • агроволокно.

    Обустройство теплой системы полов только плюс. Это особенно актуально зимой, а также в частном загородном доме, где постоянное отопление отсутствует. Установкой устройства занимаются специалисты, умеющие подбирать сечения и толщину кабеля, нагревательные ТЕНы и УЗО.

    Стяжка и отделочные работы


    Завершающий этап – облицовка дна для душа. Кафель выкладывается на сухую поверхность. Сначала материал кладется на горизонтальное основание дна, затем – на бортики. Сначала плитка выкладывается по бокам бортов, после поверху. После того, как влагостойкий клей просох необходимо между кафелем хорошо затереть швы специальным составом.

    Ровнитель или бетонно-цементный раствор делают с небольшим количеством воды, что позволяет получить полусухой раствор. Слой выкладывается до уровня низа кафеля, размеченного заранее на поверхности стены.

    Уклон к трапику создается при помощи маячков с наклонными гранями. Угол можно задать и специальным уровнем. Для проверки можно использовать детский небольшой шарик, который должен скатиться в низшую точку дна к сливу.

    Оборудовать поддон для душа можно своими руками. Не следует забывать об эксплуатационных характеристиках, качестве материала. При изготовлении дна для душа на каждом этапе нужно придерживаться расчетов, выдерживать время, чтобы бетонная смесь хорошо засохла, в результате получится надежная конструкция.

    Последовательность ремонта в ванной. Все этапы от составления проекта до монтажа чистовой сантехники

    В любом виде ремонта помещения существует определённая последовательность, которая позволяет разбить всю работу на отдельные этапы, детально проанализировать каждый этап, точно рассчитать количество расходного материала и вывести общую сумму ремонта. Как и в других помещениях, соблюдать последовательность ремонта в ванной необходимо, поскольку нарушение алгоритма действий может привести к непредвиденным финансовым затратам, а иногда и к повторной переделке. Зачастую, если последовательность работ не выполняется, то можно столкнуться с порчей отделочного материала от строительной пыли и грязи. Для того чтоб работа была проделана быстро и качественно, нужно разделить весь процесс на отдельные этапы и изучить каждый детально.

    • Последовательность ремонтных работ
    • Составление проекта
    • Демонтаж сантехники и отделочного материала
    • Замена старых коммуникаций на новые
    • Предварительная отделка помещения
    • Финишная облицовка
    • Монтаж сантехники и электроприборов

    Последовательность ремонтных работ

    Первым вопросом, который неизбежно возникает у любого начинающего мастера, это с чего начать ремонт ванной. Для того чтоб облегчить задачу, мы возьмём за основу стандартный алгоритм и детально разберём его последовательность. Пошаговая инструкция по ремонту будет состоять из следующих пунктов:

    • составление плана проекта;
    • демонтаж сантехники и старого отделочного материала;
    • подготовка поверхностей;
    • замена систем коммуникаций;
    • предварительная отделка помещения;
    • финишная облицовка;
    • монтаж приборов и элементов сантехники;
    • генеральная уборка помещения.

    Перечисленные этапы работ должны выполняться в строгой последовательности, которая указана в списке, в противном случае высока вероятность порчи облицовочного материала.

    Составление проекта

    На этапе создания проекта, важно помнить, что помещение ванной комнаты считается достаточно сложным с технической точки зрения, поскольку содержит большое количество различных коммуникаций, и план ремонта в ванной должен быть максимально подробным с указанием всех основных размеров. Для того чтоб в результате работы не возникало неприятностей, специалисты рекомендуют составить общий план помещения, а потом на отдельных листах бумаги сделать подробные расчеты по каждой поверхности отдельно, описывая этапы ремонта ванной комнаты. Эта инструкция должна содержать масштабный чертёж пола, потолка и каждой стены с точными размерами, а также необходимо заранее, вплоть до миллиметра указать точное расположение таких элементов как:

    • умывальник;
    • зеркало;
    • электрическая сушилка для рук;
    • сушилка для полотенца;
    • осветительные приборы;
    • розетки и выключатели;
    • ванная и унитаз;
    • мебель и аксессуары;
    • стиральная машинка, биде, писсуар, водяные фильтры и другие элементы сантехники, которые требуют установки дополнительных магистралей водопровода и канализации.

    Так же план ремонта ванной комнаты должен содержать записи о мощности всех электроприборов и необходимом сечении электрического кабеля для их обеспечения.

    Демонтаж сантехники и отделочного материала

    После составления плана и предварительной сметы можно приступать к работам. Начало ремонта в ванной всегда осуществляется с демонтажа всех элементов сантехники. Важно помнить, что сначала нужно вынести мебель из помещения и все другие объемные элементы, которые будут занимать рабочее пространство. Это не только освободит площадь, но и поможет уберечь мебель и сантехнику от повреждений при демонтаже старой плитки и подготовке помещения.

    Осуществляя пошаговый ремонт ванной, важно помнить, что при демонтаже главной задачей является не быстро разломать, а аккуратно снять старую отделку не нанося больших повреждений основанию, поскольку все эти повреждения вам нужно будет потом устранять. В результате помещение должно выглядеть как на фото выше.

    С чего начать ремонт ванной комнаты в новостройке? Очередность работ

    Ремонтировать квартиру в новостройке во многом проще, чем жилую – ремонт и проживание не мешают друг другу, не нужно освобождать помещения от мебели и демонтировать старую отделку. Эти благоприятные для выполнения ремонтных работ условия необходимо использовать по максимуму, чтобы в отремонтированном жилье необходимость очередного ремонта не возникала как можно дольше.

    Рассмотрим, с чего начать ремонт ванной в новостройке – с привязкой к очерёдности выполнения работ по обустройству остальных помещений.

    Очерёдность ванной при ремонте квартиры в новостройке

    В новой квартире ремонтировать комнаты по очереди, обустраивая каждую с нуля до финиша, нецелесообразно.

    Монтаж коммуникаций выполняют в полном объёме, каждый вид – в актуальной группе комнат. Например, электропроводку монтируют по всей квартире, отопления в прихожей и на лоджии может не быть, а водопровод и канализация нужны только в ванной, туалете и кухне. Прежде, чем приступать к отделке ограждающих конструкций, все системы бытового жизнеобеспечения должны быть собраны и проверены —прозвонка, опрессовка и т.д.

    Кроме того, начинать финишную отделку какой-то комнаты нужно тогда, когда грязные работы в квартире закончены или выполнены в максимально возможном объёме. Только так все помещения квартиры после окончания ремонта будут выглядеть одинаково свежими.

    Таким образом, начинать ремонт квартиры с ванной комнаты, как и ремонтировать это помещение в последнюю очередь, нецелесообразно. Каждый вид работ по подготовке помещений к финишной отделке должен производиться в квартире до выполнения в полном объёме. Следовательно, некоторые подготовительные операции в ванной будут являться составной частью идентичных работ в других комнатах.

    Проектирование и расчёт потребности в материале

    Если ремонт выполняется силами профессионального подрядчика, то задача минимально проста – до исполнителя доводится своё вИдение ванной комнаты после окончания работ, и через день-два после замеров заказчику представляют для согласования дизайн-проект и смету, например, такой:

    Если ванную в новостройке ремонтировать силами специализированной фирмы, то в Москве и Подмосковье ремонт «под ключ» обойдётся от 8 тыс. руб. за 1 м2 площади помещения (со стоимостью материалов).

    Чтобы спроектировать коммуникации, сначала нужно составить схему расположения в ванной сантехнических приборов.

    Имея схему, в магазине подбирают необходимую сантехнику — ванну, унитаз, раковину, причём, с привязкой к габаритам помещения. Расставив предварительно приборы по проектным местам, составляют схемы систем водоснабжения и канализации. Затем проектируют электроснабжение и отопление – на бумаге с последующим переносом на основания или сразу на ограждающих конструкциях. Для упрощения этого этапа работ можно подобрать готовое решение в интернете, или воспользоваться специальными программами, выдающими результат после ввода определённых параметров помещения.

    Как правило, для новостройки эти схемы являются составной частью проекта общеквартирных систем жизнеобеспечения. Учитывая значимость правильности расчётов и объём проектных работ, для разработки схем чаще всего обращаются к профессионалам соответствующего профиля. Следует избегать услуг умельцев-универсалов, предлагающих в одиночку спроектировать все системы.

    По готовым схемам подсчитывают потребность в материалах для коммуникаций.

    Затем необходимо выполнить расчёты расхода отделочных материалов. Для этого на потолке, стенах и полу выполняется разметка зон отделки, каждую из которых обмеряют для определения площади. По полученным результатам рассчитывают потребность в отделочных материалах — с привязкой к способу отделки каждого участка.

    Гидроизоляция потолка

    Если межэтажное перекрытие сборное, то его предварительно осматривают, и при необходимости заделывают трещины и стыки. Затем черновой потолок обрабатывают противогрибковым составом – в условиях повышенной влажности это предотвратит образование плесени.

    По высохшему основанию выполняют гидроизоляцию – её, как и заделку трещин, можно объединить с выполнением этих работ по всей квартире.

    В жилых помещениях потолочная гидрозащита производится не всегда, но в ванных многоквартирной новостройки, если этажом выше расположена комната того же назначения, сделать её нужно обязательно.

    Монтаж коммуникаций

    Разводку трубопроводов и монтаж электропроводки в ванной выполняют во время производства этих работ в объёме всей квартиры. Кабели крепятся к стенам хомутами – позже их покроет стеновая отделка, чаще всего – штукатурка с плиткой. Под монтажные и распределительные коробки в стенах необходимо устроить гнёзда. Если распределительные коробки располагают на потолке, то монтируются они поверх гидроизоляции и в последующем скрываются подвесной облицовкой реечной конструкции.

    Если выполнять электромонтажные работами силами подрядчика, то в Москве и Подмосковье расценки вместе со стоимостью материалов будут выглядеть приблизительно так:

    Вид работы Ед. измерения Расценка с учётом материала (руб./ед.)
    Электромонтажные работы
    Прокладка кабеля внутри гофры пог. м. 60,0
    Прокладка кабеля внутри гофры в подвесном потолке пог. м. 270,0
    Внешняя прокладка кабеля без крепления пог. м. 60,0
    Монтаж электроточки в подготовленное гнездо (розетка, выключатель) шт. 250,0
    Монтаж подрозетника шт. 90,0
    Монтаж накладного вентилятора без сборки с подключением шт. 1000,0
    Монтаж вентиляционной решетки шт. 240,0

    Устройство площадки под ванну

    В полу помещения заделываются трещины и крупные выбоины, после чего устраивают гидроизоляцию в два слоя.

    По готовности гидрозащитного покрытия необходимо обустроить площадку под ванну. Следует учитывать, что остальная площадь пола должна быть утеплена, после чего поверх утеплителя на ней будет сделана стяжка – то есть, отметка пола поднимется на высоту этого «пирога». Следовательно, площадка под ванну должна быть устроена той же толщины, что и «пирог», но утеплитель для неё не нужен.

    Участок пола под ванну выкладывают кирпичом с затиркой швов заподлицо кладке. Вместо кирпичной кладки можно использовать бетон – залить в опалубку до необходимой отметки по высоте.

    Пока кладка набирает прочность и сохнет, занимаются другими работами в квартире.

    После того, как площадка высохла, её отделывают плиткой. Через день швы кафеля затирают, ещё через два – ванну устанавливают на проектное место с подключением сифона к канализации.

    Если ванна металлическая, то чашу снаружи целесообразно тепло- и шумоизолировать – пенофолом или монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

    Предварительное обустройство пола

    Вокруг площадки с ванной поверх гидроизоляции выполняется утепление пола – идеально подойдёт пеноплекс толщиной от 3 см.

    В ванной, в отличие от душевой, устанавливать напольный трап не обязательно, но, если он предусмотрен проектом, аксессуар устанавливают до укладки утеплителя — соединяют с канализацией и временно фиксируют на проектном месте.

    Поверх теплозащиты опять выполняют гидроизоляцию (два слоя полиэтилена), после чего устраивают несущую стяжку, которая армируется сеткой из стальных или стеклопластиковых прутьев. Стяжку покрывают плёнкой, и дают ей время для отверждения.

    На отвердевшей стяжке выполняют обустройство видимой части ванны экраном – выкладывают кирпичную перегородку, которая позже облицовывается плиткой в соответствии с дизайн-проектом.

    В экране необходимо предусмотреть технологический лючок, чтобы иметь доступ к сифону для обслуживания.

    Выравнивающая штукатурка стен

    Черновое оштукатуривание стен под укладку плитки целесообразно выполнять в составе работ по выравниванию стеновых поверхностей во всех помещениях. Штукатурка – работа грязная, и приступать к следующему этапу работ лучше после её окончания во всех помещениях. Это оправдано и хронологически – к окончанию оштукатуривания последней комнаты штукатурка в первом помещении уже наберёт значительную часть прочности.

    К началу черновой штукатурки в ванной комнате несущая стяжка на её полу должна быть достаточно твёрдой. Но и на твёрдое покрытие стелют листы старой фанеры или ДВП, чтобы не нужно было соскабливать со стяжки застывший штукатурный раствор.

    Укладка кафеля на стены

    Если на стены ванной будут облицовываться плиткой, то класть кафель можно через 4-5 дней после окончания штукатурки – за это время раствор наберёт достаточную для отделки прочность, но поверхность штукатурного покрытия не должна быть влажной. Оставшаяся в штукатурке влага будет продолжать участвовать в наборе прочности, а излишняя – испарится через стыки плитки и диффундирует через ограждающие конструкции. На практике при ремонте квартир в новостройках есть возможность дать штукатурке для отверждения больший, чем 4-5 дней, срок перед укладкой плитки.

    Первый ряд кафеля укладывается на борт ванной, следующие кладутся в направлении к потолку, а затем отделку ведут вниз к полу, но оставляют не уложенной последнюю полосу.

    Отделка пола керамикой и затирка швов

    Закончив монтаж керамики на стены, возвращаются к обустройству пола, и продолжают укладку плитки от площадки под ванной в стороны — до оштукатуренных стен, оставляя зазор с ними в 5 мм. Через пару дней после окончания отделки пола кладут на стены последний ряд кафеля, опирая листы на напольную облицовку, и облицовывают экран ванны.

    Ещё через день можно приступать к затирке кафельных швов – сначала по стенам, потом на полу. Если затирочная смесь белого цвета, задача упрощается. При цветном оформлении стыков, замешивая порцию состава, нужно точно соблюдать соотношение сухой смеси и пигмента, иначе швы буду различаться тоном.

    В Москве и Подмосковье отделочные работы с учётом стоимости материалов выполняются подрядчиками приблизительно по следующим расценкам:

    Вид работы Ед. измерения Расценка с учётом материала (руб./ед.)
    Отделочные работы
    Однослойное грунтование стен бетон-контактом м2 100,0
    Облицовка ровных стен плиткой из керамики стандартных размеров м2 850,0
    Облицовка оштукатуренных стен нестандартной керамической плиткой м2 1450,0
    Облицовка ровных поверхностей керамогранитными плитами м2 1100,0
    Затирка межплиточных швов цементом м2 100,0
    2-х компонентная затирка межплиточных швов м2 550,0
    Рулонная гидроизоляция пола м2 250,0
    Гидроизоляция пола мастикой из битума или обмазочными смесями м2 250,0
    Обшивка стен ПВХ панелями по каркасу м2 480,0
    Укладка мозаики на ровный пол м2 2150,0
    Монтаж нестандартного декоративного панно шт. 350,0
    Монтаж декоративного бордюра пог. м. 350,0
    Выполнение плинтуса при помощи плитки пог. м. 300,0

    Отделка потолка

    На отделанный пол стелют полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить керамику от абразивного воздействия пыли, образующейся при сверлении оснований.

    Затем выполняют разметку под каркас подвесного потолка: по стенам – для направляющих профилей, по потолочному основанию – для подвесов, к которым будут крепиться несущие багеты (шины, «гребёнки»).

    По выполненной разметке сверлят отверстия и монтируют каркас. По готовности каркаса устанавливаются алюминиевые или пластиковые рейки – фиксируются зубьями «гребёнок».

    Монтаж оборудования

    Основное и вспомогательное оборудование устанавливается тогда, когда отделочные работы закончены. Сначала монтируются розетки, выключатели, светильники, потом – сантехнические приборы. В последнюю очередь навешивают зеркала, шкафчики, вешалки и декоративные элементы интерьера.

    Монтаж оборудования (с учётом его стоимости) силами подрядчика в Москве и Подмосковье выполняется приблизительно по следующим расценкам:

    Вид работы Ед. измерения Расценка с учётом материала (руб./ед.)
    Сантехнические работы
    Монтаж акриловой ванны с проведением обвязки шт. 3500,0
    Монтаж чугунной ванны с проведением обвязки шт. 4200,0
    Монтаж стальной ванны с проведением обвязки шт. 3600,0
    Изготовление экрана под ванну их ГКЛ с установкой, цоколем, лючком шт. 3640,0
    Монтаж собранного напольного унитаза шт. 2200,0
    Установка труб подачи воды из сшитого полиэтилена или металлопластика пог. м. 750,0
    Установка труб подачи воды из полипропилена точка 750,0
    Установка канализационных труб любого диаметра точка 450,0
    Установка сантехнического шкафа шт. 2500,0
    Установка защитной системы от протечек компл. 8400,0
    Установка полотенцесушителя шт. 1500,0
    Монтаж душевого смесителя в ванной шт. 1200,0
    Монтаж умывальника модели «тюльпан» без сборки смесителя шт. 1500,0
    Монтаж водонагревателя проточного типа шт. 2500,0

    Заключение

    Если проект отделки ванной отличается от описанного в статье, то отдельные виды работ будут выполняться в другой очерёдности. Например, при устройстве подогрева полов электрические нагревательные кабели необходимо покрыть стяжкой сразу после монтажа – ходить по ним и заниматься отделкой стен недопустимо. То же касается и покраски потолка – её можно выполнить до отделки стен и пола. Кроме того, некоторые виды работ можно поменять местами. Например, положить плитку на пол после монтажа реечного потолка, а не наоборот. Но в отсутствие проекта каждую конкретную ситуацию лучше обсудить со строителем-профессионалом.

    Ремонт ванной:

    С точки зрения ремонта, санузел — самое сложное помещение квартиры, поэтому его отделка всегда обходится дорого. Чтобы не попасть на лишние расходы и получить долговечный и надёжный результат, следует разобраться, какие работы и в какой последовательности выполняют в ходе капитального ремонта ванной и туалета.

    Демонтаж ванной комнаты

    Если вы купили квартиру без отделки, то это сразу же экономит вам пару дней и несколько тысяч рублей — демонтажные работы могут не потребоваться совсем. Однако, если у вас установлена типовая сантехническая кабина, скорее всего, в ней уже есть минимальная отделка. Поэтому придётся удалить плитку и краску со стен.

    Если же вы делаете капитальный ремонт, то потребуется демонтировать всю старую сантехнику, трубы, электропроводку, снять двери.

    Если дом старый, почти наверняка старую плитку придётся удалять вместе со штукатуркой, которая отслужила свой срок и потеряла прочность — это добавляет работы, но придётся её сделать. Цементно-известковые штукатурки, которые использовались для выравнивания стен лет 60-70 назад и ранее, потеряли прочность и клеить на них плитку бессмысленно — она отвалится вместе со штукатуркой.

    Сколько времени занимает:
    демонтаж — очень грязная и шумная работа, но обычно даже самый проблемный санузел разбирается за 2 дня.

    Совет: половину времени в демонтажных работах занимает упаковка и вынос образующегося строительного мусора: запаситесь мешками, полиэтиленом, совками и вениками.

    Подготовка поверхности стен и полов

    Красивый санузел — это ровные стены. Первое, что делают после демонтажа, пока помещение санузла свободно и ничего не мешает, — выравнивают стены и при необходимости пол. Для этого поверхности оштукатуривают по маякам (направляющим).

    Иногда делают перепланировку санузла: расширяют его за счёт прилегающего коридора или переносят дверной проём. Эти операции целесообразно выполнить перед выравниванием стен, чтобы не пришлось ломать уже оштукатуренную стену.

    На полу делают стяжку по маякам или корректируют уже имеющуюся с помощью наливной самонивелирующейся смеси.

    Монтаж коммуникаций

    Пока сохнет штукатурка можно заняться прокладкой коммуникаций — водопроводных и канализационных труб, электропроводки, установить вентиляционные воздуховоды.

    Трубы обычно прокладывают скрыто в штробах. Прежде чем их замуровывать, все трубопроводы проверяют на герметичность под давлением. Выводы труб для подключения сантехнических приборов выравнивают относительно горизонта и плоскости стены — это гарантирует быструю и правильную установку сантехники в дальнейшем.

    Прокладывают электропроводку к светильникам, розеткам, вентилятору и др. Уточняют расположение вентиляционного оборудования и при необходимости монтируют воздухопроводы.

    Как проверить качество:

    • испытать трубопроводы на герметичность под давлением;
    • проконтролировать расположение выводов труб для подключения смесителей, стиральной машины и т.п.

    Сколько времени занимает:
    в зависимости от сложности водопровода монтаж коммуникаций занимает от 1 до 3 дней.

    Отделка стен

    Теперь все поверхности в ванной готовы и можно облицевать их керамической плиткой или отделать другим способом по своему выбору.

    Важно, чтобы к этому моменту вы уже определились и с плиткой, и рисунком укладки. Одну и ту же плитку можно уложить разными способами — в каждом есть своя изюминка. Перебирать варианты можно долго, но к началу плиточных работ вы должны остановиться на каком-то одном и дать плиточнику точные указания по укладке. Иначе работа встанет — и полностью по вашей вине.

    Дополнительная гидроизоляция стен и пола делается при необходимости непосредственно перед укладкой плитки. Гидроизоляционная мастика — довольно нежный материал, поэтому её нужно нанести, а после высыхания сразу же закрыть от повреждений плиткой.

    Совет: как правило, вначале плитка укладывается на стены, а затем на пол. При такой последовательности риск повредить в ходе работ уже уложенную на пол плитку меньше.

    Керамическая плитка — универсальные, долговечный и красивый материал для отделки стен в санузле, однако существуют и другие материалы. Можно использовать пластиковые панели, водостойкую краску, другие декоративные покрытия. Во всех случаях необходимо строго следовать рекомендациям по их применению: спешка вредит — из-за неё ухудшается качество и уменьшается долговечность отделки, что не в ваших интересах.

    Как проверить качество:

    • ряды плитки должны быть параллельны, ширина швов одинаковая, швы гладкие с ровной поверхностью, заполнены затиркой без пропусков;
    • у плитки на видимых местах не должно быть трещин, сколов и других изъянов — повреждённую плитку легко заменить, пока клей не набрал полную прочность.

    Сколько времени занимает:
    плиточные работы по облицовке раздельного санузла занимают в среднем 4-6 дней, при сложной укладке дольше. После укладки плитки на пол её нужно оставить на 48 часов для затвердевания клея и не ходить по ней.

    Монтаж потолков

    Монтаж таких подвесных потолков выполняют на готовые стены. Удобно сразу же установить потолочные светильники и вентилятор или вентиляционные решётки.

    Сколько времени занимает:
    монтаж подвесных потолков занимает 1 день. Учтите, что натяжные потолки монтируют специалисты именно по натяжным потолкам. Чтобы в работе не возникло простоев, заранее согласуйте с ними сроки монтажа.

    Монтаж сантехники

    Установка дверей, мебели, аксессуаров

    Совет: двери лучше устанавливать в самом конце ремонта: во-первых, так меньше риск их повредить, а во-вторых, заносить ванну или душевую кабину лучше через свободный и максимально широкий дверной проём.

    Как сделать ремонт быстрее:

    Правильная организация ремонта — залог быстроты. Поэтому не начинайте ремонт, основательно к нему не подготовившись. Вот ещё несколько нюансов, о которых мы ещё не говорили.

    1. Заблаговременно продумайте, как и куда вы будете выносить строительный мусор, кто привезёт и разгрузит материалы. Это могут сделать специализированные фирмы, но могут помочь и местные дворники. Изучите варианты, запишите номера телефонов.
    2. Узнайте в вашем ДЭЗе о возможных отключениях лифта, воды, электричества, спланируйте работу так, чтобы они не нарушили ваши планы.
    3. Проверьте качество и комплектность сантехнического оборудования и других стройматериалов при получении. Работа может остановиться из-за того, что несколько пачек с плиткой оказались битыми, а в комплекте душевой кабины не хватает какого-нибудь болта.
    4. Договариваясь с мастерами, обговорите не только объём работ, их перечень и сроки выполнения, но и качество. И не забывайте его контролировать в ходе ремонта.
    5. Подробная смета на всю работу убережёт вас от финансовых «неожиданностей». В ней должны быть перечислены все виды работ, их объём, расценки, учтены расходы на транспорт и вывоз мусора, заложен запас на непредвиденные случаи.
    Читайте также:
    Сливной бачок унитаза: устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: