Сварочный аппарат Ресанта: отзывы, САИ, САИ ПН, цены, эксплуатация

Сварочные инверторы Ресанта: САИ, САИ ПН, САИ К, отзывы, цены, эксплуатация

Практические советы по ремонту сварок Ресанта

Если вы имеете навык таких работ, то вам помогут схемы, выложенные ниже. Есть также несколько рекомендаций, основанных на опыте «самоделкиных».

Через полтора года работы Ресанта 220 стала отключаться по перегреву если работать на токах больше 140 А. Гарантия закончилась, полез смотреть сам. Всего-то и было, что входной кабель плохо был притянут. Он, кстати износился — работал каждый день полтора года. Кабель заменил, клеммы затянул не по-женски, и еще пропылесосил его.

Тимофей, Приморский край

Купил себе Ресанту 250 Проф. Шов держит отлично, варит мягко. Мне нравится. Вот только через месяц работы (1 кг тройки в день, но не всегда, бывало и меньше), после хлопка внутри он скончался. Отдал в ремон, прождал 45 дней. После ремонта через месяц случился пробой. Бывает, если в держаке электропровод не зажат. Ждать еще 45 дней не хотел, раскрутил сам. Там провода почти не прикручены к плате были. Только наживлены. И как сервисники смотрели? Или это они спецом? Платы кусок выгорело. Я провод к клемме припаял, прикрутил. Работает. Правда при минусовых температурах теперь индикатор показывает что-то немыслимое, но работает.

Виталий, КраснодарМоя Ресанта САИ 220 после месяца работы тройкой перестала подавать признаки жизни. Открыл, проверил, сгорели два транзистора FGH40N60SFD. Я их нашел, купил, поменял все четыре, хоть сгорело два. Заодно заменил 12 Вт резистор на 51 Ом. Заработал, но ненадолго. Транзисторы горели через несколько включений. Видимо, попалась партия бракованная. Купил другие, поставил, работает нормально. Да. К моей 220 больше подошла схема от 250 — с мелкими несовпадениями. Что могу сказать, плата сделана нормально, дорожки не отслаиваются. Хоть это радует. Хотя детали могли бы и тестировать до того как в производство их пускать.

Анатолий, Нижний

Общая характеристика ресанта

В комплект сварочного аппарата входит несколько кабелей, но они порой бывают слишком короткими, поэтому стоит сразу подобрать несколько проводов и приобрести их, чтобы они всегда у вас были под рукой.

Для того чтобы ресант работал, не нужно большое напряжение, ведь он и затрачивает и поглощает его совсем немного. Электроды к такому инвертору лучше приобретать универсальные, обычно на них есть синяя маркировка.

Работать с таким аппаратом не доставляет никаких хлопот. Он послушен, не требует каких-то дополнительных умений или знаний. Также отлично инвертор саи подходит для тех, кто только начинает свою работу со сварочным аппаратом. Любят это китайское чудо и профессионалы, так как он легко работает даже на переменном токе.

Дополнительных запчастей, кроме электродов, он не требует. Но зато его всегда можно иметь под рукой и перевозить туда, где он будет вами востребован. Конечно же, кроме положительных качеств, у него есть небольшие отрицательные стороны, но они незначительны с теми преимуществами, которые получает домовладелец, приобретая такой сварочный аппарат.

Преимущества приобретения инвертора ресанта:

  1. Легко переносится с одного места на другое.
  2. Надежный.
  3. Не требует дополнительной комплектации.
  4. Имеет свою принципиальную электрическую схему.
  5. Защищен от перегрева.
  6. Оснащен принудительной системой вентиляции.

Правильный выбор сварочного аппарата

Очень часто частники-любители, приобретая сварочный аппарат, становятся перед сложным выбором, не зная, какое же оборудование купить. При этом они стараются выбрать те, которые небольшие по размеру и недорого стоят. И только лишь малая часть таких домовладельцев понимает, что с этим аппаратом им придется еще работать, поэтому прежде всего, необходимо узнать о том, каковы их технические характеристики и условия эксплуатации.

Существует множество моделей инверторов, поэтому стоит немного узнать обо всем подробнее, отправляясь за покупкой. Ведь выбор сварочного аппарата очень важен, да и цена, отданная за него, не бывает маленькой. Например, большой популярностью в последнее время стал пользоваться сварочный аппарат ресант, который по своему внешнему виду не может не бросаться в глаза.

Ресант внешне выглядит очень невзрачно. Так, обычно это небольшой ящичек, имеющий серебристую окраску. К ящичку прикреплена небольшая ручка, которая для переноски оказывается неудобной, а на внешнем виде всего аппарата кажется неуклюжей и, может быть, даже немного смешной. Но зато он небольшой по размеру и довольно легкий, и его легко можно перевозить, помещая в большую сумку или рюкзак.

Электропитание инверторов Ресанта

Главный плюс этих сварочных аппаратов в том, что они работают от бытовой электросети 220 В, не предъявляя особых требований. Главное — чтобы розетка была заземлена. Класс защиты у всех агрегатов IP 21, что означает, что заземляется аппарат через шнур электропитания. Потому для защиты о поражения электричеством необходимо запитывать инвертор от заземленной розетки.

Работают нормально САИ-160 на автоматах 10-16 А, но на десятиамперных максимальный ток сварки не поставишь. Если планируете работать САИ 190, нужен будет, как минимум, автомат на 16 А.

Принципиальная электрическая схема ресанта

В основу электрической схемы данного инвертора положена работа его микросхемы транзисторов, которые имеют модные биполярные зоны. Работа транзисторов инвертора саи основана на изолированном затворе. Такой сварочный прибор предназначен для сварки током в среде разного рода защитного газа:

  1. Углекислого.
  2. Аргона.
  3. Другие подобные смеси.
Читайте также:
Садовый измельчитель для веток и травы: виды, типы, выбор, цены, отзывы

В конструкции инвертора используются электронные схемы, которые как раз и помогают начинающим сварщикам, не имеющим должного опыта, работать с таким оборудованием. Причем обычно нареканий по работе с таким аппаратом не возникает и человек, несмотря на то, что работа для него новая, очень быстро учится эффективно использовать сварочный аппарат для своих целей.

Есть в инверторе саи и свои особенности, о которых тоже следует знать, чтобы не возникало никаких вопросов уже по ходу сварочных работ. Так, выходной ток изменяется автоматически и за счет этого легко компенсируется неточность, которая возникает при проведении электрода по поверхности, где проходит сварка. А ведь электрод ведется вручную.

Но иногда все же прилипания бывают. Но такие замыкания короткие и инвертор дает возможность легко удалить электрод с поверхности, понизив выходной ток. Поверхность сварочной детали при этом не повреждается. Основное назначение инвертора по схеме – это сварка электродугой при помощи постоянного тока, который покрывается электродом.

По схеме получается, что основной принцип такого сварочного аппарата — это преобразование напряжения. Оно поступает переменным, примерно с частотой 50 Гц, а преобразуется в постоянное. И потому это же действие по схеме происходит наоборот: из постоянного напряжения сети в переменное, которое имеет высокую частоту.

Тест сварочных аппаратов РЕСАНТА серии “К”.

Тест аппаратов серии «К» или «компакт» производителя РЕСАНТА: САИ 160, 190, 220 и 250К.

Комплектация:

Все аппараты поставляются в картонных коробках с одинаковой комплектацией: инструкция по эксплуатации, ремень для переноски, сварочные кабели.

Длина кабелей держака у всех аппаратов 190 см, кабеля массы 120см.

Пакеты кабелей не промаркированы, но заметно отличаются по сечению. Так у аппарата 160К – в комплекте очень тонкие кабели, сечением 10-12мм2, аппараты на 190 и 220 А укомплектованы кабелями сечением 14 мм2. Самое большое сечение кабелей у аппарата с заявленным током в 250А – около 16мм2. Можно отметить, что омедненные алюминиевые сварочные кабели имеют недостаточное сечение и во время работы будут греться.

Стоит отметить, так же, что байонетные разъёмы сварочных аппаратов на 220 и 250А – должны быть большего сечения, для того, чтобы избежать выгорания контактов.

Что касается кабеля питания, то полутораметровый провод на младших моделях имеет недостаточное сечение: 1.5мм2 на моделях 160 и 190К, странный кабель 3х1.8мм на аппарате 220К. К питающему кабелю аппарата на 250А – вопросов нет.

Мнение эксперта

По словам наших мастеров, среди плюсов линейки “К” – можно отметить аккуратную машинную сборку, достаточный уровень ремонтопригодности инверторов, а также применение нового поколения IGBT-транзисторов GT50JR22. Новые элементы отличаются повышенным быстродействием и невысоким напряжением насыщения по сравнению с традиционными FGH*40N60.

Новые транзисторы позволяют повысить тактовую частоту инвертора и уменьшить габариты реактивных элементов: входных конденсаторов, импульсного трансформатора и т.д. Однако, в погоне за малыми габаритами разработчики ухудшили условия охлаждения: радиаторы стали меньше в сравнении с полноформатной версией аппаратов, а мощность вентиляторов не изменилась. Для того, чтобы предотвратить вечный перегрев компактного источника, инженерам пришлось снизить максимальные сварочные токи инверторов с помощью ШИМ-контроллера. Т.е. вместо 160, 190, 220 и 250А, – аппараты смогут выдать всего 120, 130, 170 и 180А – соответственно.

Чтобы выяснить, что представляют собой источники, подключим инверторы к регистратору сварочных процессов AWR-224, нагрузим током с помощью балластных реостатов и снимем вольт-амперные характеристики аппаратов.

Начнем с напряжения холостого хода 2-х младших инверторов в серии. Заявленные значения 85 и 80 В для 160К и 190К соответственно. Фактически 82 и 65 В.

Для 220К и 250К производитель заявляет напряжения холостого хода в 80В, по ВАХ аппаратов можно сказать, что и 220К и 250К выдают 82В на холостом ходу.

Можно сказать, что напряжение холостого хода трёх аппаратов – соответствует параметрам заявленным производителем. Ресанта 190К – выдаёт напряжение холостого хода ниже заявленного значения, но всё же в пределах допустимых значений.

Сварочные токи и форма ВАХ

Рассмотрим вольт-амперные характеристики аппаратов и сделаем выводы о рабочих свойствах инверторов.

Судя по графику максимальный ток сварочного аппарата заявленного как 160-амперный составляет всего 120А. Ток КЗ источника – 160А.

Сварочный аппарат с заявленным номиналом тока в 190А на деле выдаёт 138А. Ток КЗ на максимальном токе 164А.

САИ 220К вместо заявленных 220А выдаёт 162А. Ток короткого замыкания – 235А.

Последний участник теста также не соответствует характеристикам обозначенным в паспорте – максимальный сварочный ток аппарата составляет 183А вместо заявленных 250. Ток короткого замыкания аппарата САИ 250К – составляет 233А.

Подводя итог, можно сказать, что ни один из участников теста не выдержал проверки. Обман по номинальному току для каждого из аппаратов составляет 40(160), 52(190), 58(220) и 67А(250) – соответственно. То есть в цену инверторов включён чистый китайский воздух, который составляет от 25 до 30% цены аппарата.
Что касается формы ВАХ, то в целом можно предположить, что процесс поджига и стабильность горения дуги должны быть на приемлемом уровне.

Читайте также:
Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола, стен, укладки плитки, видео

Поскольку токовые характеристики всех 4 аппаратов завышены, ПН указанный на шильдах инверторов, также не соответствует действительности. Чтобы представить какой продолжительностью нагрузки обладают источники – рассчитаем их приблизительный режим работы. Для этого, все аппараты, будут нагружены их реальным максимальным током и помещены в термокамеру. Исходя из времени, которое каждый источник сможет провести в тепловом контуре не отключаясь, можно будет сделать выводы о реальном ПН аппаратов и проверим наши предположения током длительной нагрузки.

Приходя в магазин за новым аппаратом, сварщик-профессионал, в первую очередь, обращает внимание на ток длительной нагрузки инвертора, который указан на шильде. Данные цифры, обозначают пороговые значения тока, которое сварщик может выставить на источнике, не опасаясь отключений аппарата по перегреву, вне зависимости от времени работы. Неверные данные обозначенные в графе «ПН100%» – могут ввести сварщика в заблуждение и привести к вынужденным простоям в работе.

Первым в термокамеру отправляется ИСА 160К. Его нагружают максимальным током в 120А и засекают время. Индикатор перегрева срабатывает на отметке 02 мин 36сек., или 2.6 мин. Это значит, что ПН ИСА 160К составляет 26%. Проверим полученные данные, рассчитаем ток длительной нагрузки инвертора: (Iдл=Iном Х √ПН, 120Аx√0.26=61А). Контролируя ток регистратором выставляем на источнике 61А и устанавливаем аппарат в термокамеру. Ждём, когда температура в контуре установится на уровне 40С и нагружаем ИСА 160К – расчётным током. Как видите на токе в 61А, аппарат смог простоять в термокамере час, и не уйти в защиту по перегреву. Это значит ПН аппарата в 26% – можно считать подтвержденным. Вместо 100А тока длительной нагрузки, обозначенной на шильде инвертора, реальное значение тока, которое не будет приводить к отключению источника по перегреву, составляет всего 61А.

Повторяем манипуляции с ИСА 190К. На максимальном токе в 140А аппарат смог провести в термокамере 2 минуты 14 сек, или 2.2 мин. Это значит, что ПН аппарата составляет 22% вместо заявленных 70. Рассчитаем ток длительной нагрузки и проверим наши предположения относительно фактического ПН аппарата: (Iдл=Iном Х √ПН,140x√0.22=65А). Нагрузим инвертор током в 65А и поместим аппарат в термокамеру на час. Через 60 минут – защита не сработала, а значит ПН в 22% можно считать подтверждённым. Реальный ток длительной нагрузки меньше заявленного почти в 2 раза: 65А вместо 120.

На максимальном токе в 160А ИСА 220К провёл в термокамере 1 минуту 56 сек., или 1,9мин. Это значит, что ПН аппарата вместо 70% составляет всего 19%. Проверим нашу гипотезу. Нагрузим источник током длительной нагрузки в 70А, который мы рассчитали опираясь на полученные данные (Iдл=Iном х √ПН, 160x√0.19=70А). Термозащита не сработала в течение часа, а значит 19% ПН можно считать подтверждённым. ИСА 220К может «похвастать» двукратным завышением тока длительной нагрузки: 70А вместо 140.

ИСА 250К, на максимальном токе провёл в термокамере до отключения 3 минуты 13 сек. или 3.2 мин. Проверим полученный нами ПН в 32%, током длительной нагрузки(Iдл=Iном х √ПН,180x√0.32=101А). Отправим ИСА 250К в теромкамеру на час, нагрузив источник результатами наших вычислений – током в 101А. По прошествии часа, отключения по перегреву не случилось, а значит, ПН в 32% можно считать подтвержденным. Ток длительной нагрузки аппарата завышен на 60А – 101 вместо 160А

Итоги: расчёты фактического ПН аппарата – являются очень приблизительными. Они дают примерное представление какой ток выставленный на источнике может привести к защитному отключению аппарата. Рассчитать реальный ПН инвертора – могут только инженеры-разработчики на этапе проектирования устройства и подбора его компонентов.

Проверка работоспособности аппаратов при пониженном напряжении

Гаражи и дачи – наиболее частое место работы сварочного оборудования. Загородные электрические сети и проводка боксов не всегда могут похвастать стабильностью. Нередки ситуации, когда просадки в сети могут достигать 160В и ниже. Для того, чтобы проверить как оборудование ведёт себя в условиях низкого напряжения мы моделируем просадку с помощью ЛАТРа: понижаем напряжение питающей сети со 190 до 160В с шагом в 10 вольт.

Во время теста, мы будем использовать электроды диаметром 2.5 мм ОК 46.00 – с рутиловым покрытием.

Тест показал, что сварка всеми аппаратами линейки, за исключением модели 160К – возможна, при падении напряжения в питающей сети до160В. Что касается младшего аппарата серии “К”, то при 160В в розетке поджиг становится неудовлетворительным, а сварочная дуга часто рвётся.

Дополнительные функции

В инструкциях к аппаратам сказано, что все инверторы оснащены функциями антистик, хотстарт и форсаж дуги. Проверим так ли это.

Начнем с функции антистик. Как вы можете видеть, отделение электродов от свариваемых деталей происходит без каких-либо сложностей на всех инверторах. Электрод не прокаливается. Наличие функции антистик подтверждено.

Хот Старт. Для проверки наличия на аппаратах функции горячего старта используется осциллограф и токовый шунт. Судя по графикам хот старта нет ни на одном из четырех инверторах. Наброса тока, и снижения его до рабочих параметров не происходит.

Читайте также:
Диаметр сверла под резьбу: особенности нарезания, таблицы

Форсаж дуги. Функция усиления дуги, которая внедряется в функционал инвертора, для предотвращения залипания электрода и помощи в отделении капли электродного металла в процессе сварки, судя по ВАХ аппаратов эта функция на аппаратах Ресанта “К” – отсутствует.

VRD. Данная опция не заявлена в функционале аппаратов. По факту она также отсутствует.

Аппараты в работе

Далее сварим контрольные швы на предварительно подготовленном металле толщиной 4мм, электродами OK 46.00 (рутиловое покрытие, диаметр 2,5мм), УОНИИ 13/55 (основное покрытие, 4 мм) и сделаем выводы о том как инверторы ведут себя в процессе реальной сварки.

При испытаниях выяснилось, что все аппараты хорошо справляются со сваркой электродами 2,5 мм. Поджиг уверенный, дуга стабильная и эластичная.

Что касается электродов диаметром 4 мм, то на моделях 160К и 190К ощутима нехватка тока. Регуляторы аппаратов приходится выставлять на максимальные значения.

Два других инвертора со сваркой электродом 4 мм – справляются нормально: дуга не рвется, процесс достаточно комфортен.

Итоги

Большинство характеристик аппаратов Ресанта, серии “К” – не соответствуют заявленным. Расхождение обещанного и реального функционала касается как максимальных сварочных токов и ПН инвертора, так и отсутствия дополнительных функций форсажа дуги и горячего старта.

Около 3х лет назад, уже тестировали аппарат РЕСАНТА САИ 160, и тогда расхождения реального и заявленного сварочного токов обнаружено не было. Скорее всего, производитель на волне кризиса последних лет – решил не терять в прибыли, а встать на путь обмана.

На этом сравнение аппаратов РЕСАНТА серии компакт можно считать завершенным. Выбор оборудования всегда за Вами.

Смотрите данную статью в видео-ролике:

Ресанта САИ 250 — технические характеристики, цена и видеоотзывы

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 250 однофазный разработан в Латвии и собирается в КНР.

Он предназначен для электродуговой сварки в бытовых условиях, причем, разработчики постарались заложить в аппарат работу на повышенной мощности в повторно-кратковременном режиме. Сварочный аппарат Ресанта САИ 250 имеет хорошие отзывы, а цена 10 000 рублей, при его хороших возможностях, делает его выгодным приобретением.

Аппарат работает по современным принципам преобразования энергии, причем его КПД достигает 95-98% (против максимум 70% у обычного сварочного трансформатора). При этом аппарат имеет очень малый вес, всего 5.2 кг, и его можно в работе носить на заплечном ремне.

Входное сетевое напряжение выпрямляется и питает мощный импульсный преобразователь, работающий на высокой частоте порядка десятков килогерц. Благодаря этому, выходной трансформатор, который можно поместить на ладони, преобразует всю мощность почти без нагрева. Затем напряжение выпрямляется и подводится к выходным клеммам сварочной цепи. Так что, аппарат варит постоянным током.

Характеристики

Технические характеристики Ресанта СИА 250 показывают, что этот аппарат выходит на уровень профессионального. Хотя он не может работать на максимальном токе постоянно, но в бытовых условиях варить шестеркой не может ни один другой аппарат бытового назначения.

Вот рекомендуемые изготовителем режимы сварочных токов:


Параметры аппарата:

  • Напряжение сети, В: 140. 242
  • Напр. холостого хода, В: 80
  • Напр. под нагрузкой, В: 29. 30
  • Макс потребляемый ток, А: 35
  • Потребляемая мощность, кВт: 7.7
  • Сварочный ток, А: 10. 250
  • ПВ на максимальном токе, %: 70
  • Класс защиты: IP21
  • Температура эксплуатации, ºC: -10. 40
  • Масса, кг: 5,2

Аппарат также снабжен возможностями антизалипания и “горячего старта”. Если электрод прихватило и дуга не вспыхнула, ток автоматически снижается и отвести электрод можно без труда. Горячий старт, наоборот, повышает ток автоматически, для облегчения зажигания дуги. Обе функции реализует быстродействующая электроника, управляющая аппаратом.

Эксплуатация аппарата

Аппарат охлаждается встроенным вентилятором и это приводит к некоторым тонкостям, с которыми не сталкивались сварщики, привыкшие работать со старыми аппаратами для дуговой сварки.

Берегите аппарат от влаги и металлических опилок и стружек! Держитесь от них как можно дальше.

Внутри корпуса установлена плата с электроникой, практически такая же, как и в компьютерах или другом электронном оборудовании. Детали большой мощности (ключевые транзисторы преобразователя и диоды выпрямителей, дроссели), по которым протекают большие токи, соседствуют на этой плате с мелкими деталями.

Эти мелкие детали принадлежат к довольно сложным электронным схемам, управляющим работой преобразователя. Напряжение на них всего порядка нескольких вольт, но их повреждение моментально повлечет выход из строя силовых цепей аппарата. В результате аппарат или “тихо умрет”, или с треском и хлопком перестанет работать.

Поскольку вентилятор постоянно прогоняет воздух через аппарат, то в него легко могут залететь следующие предметы, не являющиеся редкостью на стройках, в мастерских и при выполнении ремонтов:

  • частицы окалины;
  • металлическая пыль;
  • металлические стружки;
  • искры от шлифмашинки;
  • капли воды или раствора.

Попав на плату, металлическая стружка или влага вызовет замыкание в цепях управления преобразователем. Даже короткий (порядка миллисекунды!) сбой в работе мощных транзисторных ключей моста преобразователя приведет к так называемому сквозному току, который моментально выведет из строя дорогущие IGBT транзисторы.

В то же время, сварщику должно быть ясно, что закрывать аппарат от продувки воздухом тоже нельзя, он быстро перегреется и защита отключит его. (Это будет обозначено сигнальной лампочкой.) В связи с этим, у потребителей часто возникает вопрос: нельзя ли в таком случае удлинить штатные сварочные провода?

Читайте также:
Шлифовальная машинка по дереву: виды, назначение, выбор

Конечно можно, но при этом надо сохранить их сопротивление не меньше, чем было в заводском комплекте, чтобы не потерять мощность сварки. Сохранить равное сопротивление проводнику при его удлинении может только пропорциональное увеличение его площади сечения. А она связана с диаметром меди с помощью квадратного корня.

Говоря по-простому, если вы хотите удвоить длину сварочных проводов, то их диаметр по меди должен быть в полтора раза больше (в 1.41 раз). При этом вес кабеля и его цена окажутся в четыре раза дороже.

При работе на максимальном токе работайте не больше 5 минут, а затем дайте аппарату еще 5 минут на остывание. При работе используйте заземление.

Старайтесь работать при нормальном напряжении сети! Не обольщайтесь низкими напряжениями “от 140 Вольт”. При пониженном напряжении аппарат работает в тяжелых условиях, отдает значительно пониженную мощность и рискует выйти из строя.

Часто возникает вопрос, можно ли подключать аппарат к электрогенератору, если по условиям работы электросеть недоступна? Можно, но необходимо, чтобы мощность генератора была раза в полтора больше потребляемой мощности сварочного аппарата. Для Ресанта 250 это 12 кВт.

Видео:

Отзывы и цена инвертора

В аппарате Ресанта САИ 250 ПРОФ (цена 19 000 руб.) при нормальной эксплуатации неисправности не должны возникать очень длительное время.

Грамотные сварщики очень хвалят его. Отрицательные отзывы, как показывает их внимательное изучение, оставляют потребители, довольно грубо нарушавшие условия эксплуатации.

Видео: отзыв на Ресанту САИ-250 ПРОФ.

[lt_alert style=”red”]Схема сварочного аппарата РЕСАНТА САИ-250 ПРОФ — Скачать.[/lt_alert]

Ресанта 250 ПН, цена которого, кстати, в 4-5 раз ниже западноевропейских аналогов (средняя стоимость 12 500 руб.), требует нового отношения к сварочному аппарату. Это уже не тот, заляпанный раствором, ржавый железный ящик на стройке, у него внутри деликатные штучки.

Видео: отзыв на Ресанта САИ 250ПН.

Самодельные бетономешалки и просеиватели для песка и щебня: конструктив + видео

Рынок строительных инструментов предлагает большой выбор бетономешалок на любой вкус и кошелёк. От самых простых — для замешивания небольших объёмов кладочных и штукатурных растворов, до мощных бетоносмесителей принудительного действия, в которых готовят жесткие бетонные смеси. Несмотря на это, многие самостройщики предпочитают не покупать бетомешалку в магазине, а сделать её своими руками из хлама, завалявшегося в сарае. Как собрать такую самоделку, и стоит ли заморачиваться с её изготовлением? Ответы в статье.

Содержание:

  • Как сделать бетономешалку из бочки и двигателя от стиральной машины
  • Как превратить бетономешалку в просеиватель для песка, гравия и щебня
  • Какие нужны инструменты для изготовления самоделок
  • Выгодно ли делать самодельную бетономешалку

Как изготовить недорогую бетономешалку из стальной бочки и электрического двигателя от стиралки

При строительстве бани я замешивал бетон вручную в корыте. Для небольших объёмов этот способ годится, но, для возведения чего-то большего, нет. Слишком много тратится сил на «рукопашный» замес бетона. Покупать дорогую бетономешалку я не хотел, а тратиться на дешевую, но недолговечную — деньги на ветер. Посмотрел в интернете из чего делают самодельные смесители для бетона. Понравилась пара мобильных конструкций из обычных металлических бочек на 200 литров. Купил на автобазе бу ёмкость из-под масла и, на её основе, профильных труб, бендикса с венцом от «Волги» и старого движка от стиралки собрал дешевую бетономешалку.

В бетономешалку помещается:

  • 4 ведра обогащенной песчано-гравийной смеси;
  • 1 ведро цемента;
  • 1.5 ведра воды;
  • 1 ведро песка.

Привод бетономешалки крупным планом.

Привод защищает чехол из жести.

Вторую бетономешалку, сделанную из того, что было под рукой, изготовил АфанасьевичRUS.

Я не хотел тратить на покупку бетономешалки 12 – 25 тыс. руб. и сделал её сам из разного хлама, бочки и электродвигателя от стиральной машины. Самодельным смесителем для бетона пользуюсь уже не один год. В принципе, всё устраивает. Металл бочки конечно тонковат, но все лечится сваркой. Внутри бочки приварены лопасти для размешивания смеси. Чтобы сделать бетономешалку мне понадобились:

  • двухсотлитровая бочка;
  • двигатель мощностью 0.45 кВт на 3400 об/мин;
  • шкив от сеялки;
  • колесо от детского велосипеда;
  • обод от колеса от велосипеда для взрослых;
  • цепь от мотоцикла марки «Иж»;
  • подшипник с втулкой от заднего колеса мотоцикла марки «Иж».

​Предлагаем вам посмотреть видео, где показана работа этой бетономешалки.

Как из бетономешалки сделать дешевый просеиватель для песка и щебня

Места у меня на участке мало, поэтому, при завозе песка и щебня их свалили в одну кучу. За несколько лет они перемешались. Просеивать этот объём вручную не хотелось. Поэтому я сделал из бетономешалки просеиватель.

Расскажем, как изготовить это нужное в хозяйстве приспособление:

  1. Берёте две полоски оцинкованного металла шириной 100 и 200 мм.

  1. Полосу шириной 100 мм сгибаете и стягиваете болтами вокруг горловины бетономешалки.

  1. Полосу шириной 200 мм сгибаете в кольцо, а концы фиксируете заклёпками.

  1. Сетку с ячеей 6 мм обрезаете по диаметру кольца с нахлёстом. Концы загибаете и закрепляете заклёпками к кольцу через металлическую ленту.
Читайте также:
Строительный степлер: виды, выбор, работа, фото, видео

Сито вставляете в бетономешалку сеткой вниз.

Включаете бетономешалку и просеиваете сыпучие материалы. Затем останавливаете бетоносмеситель и только потом вынимаете сито!

В «груше» остаётся просеянный песок и каменная пыль.

Самоделка мне понравилась. Планирую прикупить сетку с ячеей 4 мм и 8 мм и сделать еще два сита для разных работ.

  • Не просеивайте сыпучку до полной загрузки бетономешалки. Достаточно просеять 8 совковых лопат и сразу высыпать содержимое бетономешалки в мешок. Если заполнить песком всю «грушу» он спрессуется на дне в плотную массу. Её неудобно фасовать в мешки.
  • Если во время работы нужно остановить бетономешалку заполненную бетоном и потом вновь включить её, то поверните «грушу» так, чтобы её зев был направлен вверх. Только потом запустите бетономешалку и поверните «грушу» под нужным углом, для нормального перемешивания смеси. Так вы уменьшите нагрузку на двигатель и привод, и они прослужат дольше.

Ещё одна конструкция просеивателя для сыпучих строительных материалов от Витэк.

Инструменты для изготовления самодельной бетономешалки

Вам потребуется стандартный набор любого самодельщика:

  • болгарка;
  • мощная дрель;
  • сварочный инвертор;
  • набор слесарных инструментов и расходных материалов — отрезные и зачистные диски для УШМ, электроды, свёрла по металлу.

Выгодно ли делать бетономешалку своими руками

Практика показывает, что самоделка рентабельна, если в хозяйстве завалялись «ненужные» электродвигатели, шкивы, цепи, шестерёнки, металл и т.д. Б/у бочка на 200 литров стоит копейки, но у неё придётся усиливать днище, а верх бочки заужать на конус. «Груша» из бочки, из-за тонких стенок, уступает по прочности и долговечности качественной заводской, сделанной из толстого металла. Не забудьте прибавить к стоимости бетономешалки время, потраченное на её изготовление и, если нет, затраты на покупку необходимых материалов и инструментов. Поэтому сначала изучите строительный рынок и предложения частников.

Хотите купить бетономешалку, но не знаете какую взять, чтобы она прослужила долго и не сломалась? Ответ в теме Выбор бетономешалки, где собран практический опыт реальных пользователей и консультируют производители бетоносмесителей.

  • Хотите узнать пропорции качественного бетона-самомеса? Думаете, что самомесный бетон выгоднее покупного? В материале Делаем самомесный бетон подробно рассказывается, как самостоятельно замесить в бетономешалке смесь из песка, воды, цемента и щебня, так, чтобы не разочароваться в результате.
  • Тем самодельщикам, которым нужен недорогой профилегиб, узнают, как его сделать из запчастей от старых автомобилей в статье Самодельный профилегиб за 2000 рублей.
  • Весна не за горами и вскоре на участках затарахтят бензопилы. Чтобы при распиливании дров не надорваться и существенно ускорить и упростить этот процесс, почитайте статью Самодельные козлы для распиливания дров, где показаны 5 вариантов козел для распиливания брёвен и 3 варианта дровоколов.

В видео Бетон и бетонные смеси рассказывается, где лучше приобретать бетон, и какие ингредиенты и добавки нужны для его самостоятельного изготовления.

Как сделать бетономешалку из бочки своими руками?

  1. Что следует учесть
  2. Инструменты и материалы
  3. Технология изготовления
    • Чертеж
    • Основные этапы

Бетоносмеситель – хороший прибор для приготовления цементной смеси. Необходим в хозяйстве при строительных работах. Наличие бетономешалки намного облегчит жизнь при затянувшихся ремонтах. Покупать новый прибор не имеет смысла, ведь он может пригодиться только несколько раз в жизни, а стоит дорого, поэтому целесообразней сделать бетономешалку собственноручно.

Что следует учесть

Конечно, можно вооружиться лопатой и мешать смесь вручную, но тогда о качестве стяжки говорить не приходится. Использование смесителя для цемента имеет ряд преимуществ:

  • скорость приготовления строительного материала;
  • легкость выгрузки цементной смеси;
  • большой объем приготовленного раствора;
  • экономия энергии при заготовке строительных материалов.

Чтобы изготовить бетономешалку, придется перед этим раздобыть старую металлическую бочку. Лучше всего для этой цели подойдет емкость, изготовленная из стали.

Существуют варианты конструкций, где вместо металлических емкостей используют пластиковые бочки, но они чаще всего имеют маленький размер и не так удобны при эксплуатации.

Независимо от того, какой резервуар вы выберете для изготовления самодельного смесителя, он должен быть устойчивым, чтобы обеспечить максимальную безопасность того человека, который будет работать с прибором.

Инструменты и материалы

Нужно заранее позаботиться об инструментах, которые пригодятся в работе. Конечно, они будут варьироваться, в зависимости от сложности конструкции, но имейте под рукой такие приборы:

  • болгарка с запасным кругом;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • набор инструментов;
  • паяльник;
  • болты, гайки, саморезы, фланцы, прочие расходные материалы.

Это основные инструменты, которые могут пригодиться в работе по изготовлению бетоносмесителя из металлической бочки. Не забудьте подготовить и материалы. Главное – это емкость, лучше стальная или изготовленная из плотного металла.

Некоторые умудряются делать прибор из пластиковых резервуаров, но они не такие прочные и не очень удобные в эксплуатации.

Когда приступаете к поиску подходящей основы для изготовления бетономешалки, нужно особое внимание уделить размеру бочки. Опытные мастера рекомендуют остановить свой выбор на емкости 200 л. Она считается оптимальным вариантом для приготовления раствора, ведь цемент не будет в ней застаиваться.

Дальше найдите движущий вал; металл из которого будете варить каркас; подшипники; куски стали, что будут использоваться для изготовления лопастей или зубчатого венца, исполняющего роль миксера, а также двигатель (если планируется изготовление электрического прибора). Перечисленных выше материалов должно хватить для изготовления простых вариантов бетоносмесителей. Если на примете есть уже какой-нибудь вариант, нужно предварительно изучить чертеж и докупить все необходимое.

Читайте также:
Как выбрать сварочный инвертор

Технология изготовления

Изготовить бетоносмеситель самому в домашних условиях не сложно, достаточно серьезно подойти к процессу и соблюсти все этапы изготовления этого полезного в хозяйстве прибора. Бетономешалка из бочки своими руками – это наиболее простой и дешевый вариант обзавестись смесителем цемента в короткие сроки и без больших материальных затрат. Механический способ приготовления цемента очень долгий и трудоемкий, поэтому можно изготовить прибор, который оборудован ручкой (с ее помощью будет приводиться в движения барабан).

Принцип работы такого прибора очень прост. Под воздействием гравитации смесь в бочке падает и перемешивается, образуя строительный раствор. Есть несколько вариантов таких бетоносмесителей с ручным приводом. Для изготовления прибора понадобится стальная бочка любого размера, лучше, если она будет на 200 литров. На ней вырезают место для дверцы, из нее будет выпадать уже приготовленная смесь.

Отверстия не нужно делать очень большими, тогда дверные петли и засов, который вы придумаете, чтобы плотно закрывалась дверца, может не выдержать, и все вывалится посредине рабочего процесса.

Металлический каркас, на котором будет держаться барабан, можно сварить из шпал, арматуры или других материалов. Главное, чтобы он выдержал рабочую нагрузку. Количество ножек – на ваше усмотрение, их может быть и 2, и 4. Бочка вращается с помощью ручки. Описанный прибор наиболее простой и не подходит для приготовления раствора в больших количествах, для этой цели лучше изготовить бетоносмеситель с двигателем от стиральной машины.

Сделать бетономешалку с двигателем самому более затратно по времени, но сэкономит много сил в будущем при приготовлении растворов. Электрический двигатель сам по себе дорогой, поэтому новый прибор при изготовлении смесителей цемента в домашних условиях не используется. Для этой цели идеально подойдет мотор от советской стиральной машинки с вертикальной загрузкой. Такая техника была популярна в начале 90-х годов прошлого века. Вам пригодится не только мотор, но и само металлическое основание.

Сначала изготовим каркас по той же схеме, что делается для ручной бетономешалки. Дальше приступаем к баку машинки. Закройте слив и удалите активатор, а на его место установите вал с осью. В качестве миксера выступят самодельные лопасти из металла, которые привариваются на металлическое основание, а потом крепятся к внутренней части стиральной машинки. Готовый барабан приваривают к каркасу, а дальше подключают двигатель. Мотор располагают в задней части машинки, на углах просверливают отверстия, прикладывают к таким же отверстиям на моторе, а затем прикрепляют болтами. Сам двигатель соединяется с осью с помощью фланца. Между ними должно быть расстояние около 2 сантиметров.

Чертеж

Прежде чем начинать сборку самодельной бетономешалки, нужно найти подходящий чертеж. На схеме можно увидеть материалы, которые понадобятся в ходе монтажа, а также общий вид конечного прибора. Подробных размеров емкости, вала, уголков, как правило, на чертеже не указывается. Но в специализированной литературе к готовым чертежам и схемам можно найти подробное описание процесса соединения деталей.

Это немного облегчит изготовление бетономешалки, ведь в подробной инструкции к чертежу имеются цифровые ссылки на чертеж, и даже если человек не знает, как правильно называется та или иная деталь, ее можно легко найти на схеме.

Соблюдать все этапы создания прибора не имеет смысла, ведь у каждого мастера свои исходные материалы и уровень навыков, поэтому можно смело вносить разные коррективы в ходе работы, заменять детали и упрощать создание бетономешалки.

Основные этапы

Вариантов самодельных бетономешалок в свободном доступе множество, главное – выбрать подходящий для вас. Чертеж можно сделать самостоятельно или взять готовый. Когда первые приготовления сделаны, приступают к основным этапам изготовления бетоносмесителя.

Берут старую бочку, очищают ее от мусора, проверяют емкость на прочность и наличие дырок или трещин. Это нужно сделать, чтобы оценить возможность приготовления в ней цементной смеси. Известно, что раствор очень тяжелый, и ржавая бочка не выдержит регулярной нагрузки, поэтому лучше взять стальную, а не железную емкость.

Дальше отмеряют середину и вырезают люк на боковой поверхности бочки. Из этого отверстия будет проще доставать готовый раствор. Отверстие рекомендуют делать размером около 20-40 сантиметров, в зависимости от того, сколько смеси за один раз вы планируете приготовить.

После этого в готовое отверстие нужно прикрепить дверцу. Ее можно изготовить из листа стали или железа, которое было перед этим вырезано из емкости, используемой для приготовления смесителя. Чтобы самодельная дверца хорошо закрывалась, нужно по краям люка прикрепить резиновые уплотнители с помощью монтажного клея. Лист металла легко фиксируется двумя дверными петлями с одной стороны и задвижкой с другой. Если все сделать правильно, тогда цемент не вывалится из бочки преждевременно.

Когда барабан уже сделан, пора приступать к изготовлению каркаса. Не следует скупиться на хорошую арматуру, она должна выдержать не только стальную емкость, но и готовый цемент в бочке. Лучше сделать 4 ножки, соединенный между собой, на которых будет держаться бочка.

Читайте также:
Листогиб своими руками: конструкции, чертежи, описания

В движение барабан будет запускаться с помощью ручки, а вращение обеспечивает движущий вал, который крепится к уже подготовленной бочке. Его необходимо вставить внутрь, а чтобы это сделать, придется по бокам просверлить отверстия.

Уберечь себя при этой процедуре от лишних повреждений поможет монтаж фланцев с подшипниками в местах соединений. Их можно приобрести в любом строительном магазине, размер подбирайте под диаметр используемой оси.

В конце изготовленные элементы следует соединить между собой. Приводной вал должен быть расположен не прямо, а под углом 30 градусов. Бочку крепят на ранее сваренный каркас и хорошо фиксируют. Если надежность конструкции вызывает сомнения, тогда лучше ножки вкопать в землю. Не следует делать бетономешалку высокой, лучше если она будет ближе к земле. Это основные этапы изготовления бетоносмесителя ручного образца. В домашних условиях можно сделать и электрическую бетономешалку, но для этого понадобится больше материалов и навыков.

Увидеть бетономешалку с ручным приводом в действии вы можете в видео ниже.

Бетономешалка своими руками: ручная, электрическая, из бочки, стиральной машинки, чертежи, фото

Для благоустройства участка часто требуется раствор или бетон. Замешивать его вручную сложно и требует времени, да и качество раствора далеко не лучшее: добиться однородности сложно. Но не все хотят покупать бетономешалку для ее периодического использования. Хорошее решение – бетономешалка своими руками. Деньги нужны, по производительности самодельные агрегаты не хуже китайских, а иногда и лучше.

  1. Бетономешалка ручная
  2. Из фляжки с молоком
  3. Из бочки (ручной и электрический)
  4. Электробетоносмеситель из бочки и моторчик стиральной машины своими руками
  5. Второй вариант трансфера на машине
  6. Самодельные шейкеры в видео версии
  7. Тип короны
  8. С роликами в качестве опоры
  9. Съемная мешалка из бочки
  10. Фото самодельного бетоносмесителя (может пригодится)
  11. Источник – https://stroychik.ru/tools/samodelnye-betonomeshalki

Бетономешалка ручная

На строительной площадке не всегда есть электричество и не всегда требуются большие объемы раствора и бетона. Выход из положения – сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и понятны.

Из фляжки с молоком

Самую простую переносную бетономешалку можно сделать из обычной металлической бутылки (раньше в такой бутылке продавалось молоко). Вам также понадобится разрезать трубы или другой металлолом. Конструкция простая, такая бетономешалка своими руками изготавливается за пару часов. Главное – сварить каркас. Сама сборка бетоносмесителя по прочности займет пару десятков минут.

Конструкция ручного бетоносмесителя для молока

Сделайте грядку, сложите из круглой трубки ручку. Вверху кровати приварите две сантехнические детали (например). Их внутренний диаметр немного больше диаметра трубки, используемой для ручки. Трубка пропускается через баллон, приваренный к корпусу.

Как найти центр тяжести

Чтобы ствол легко поворачивался, нужно найти центр тяжести. Для этого вы можете положить его на тонкий предмет и двигать вперед / назад, чтобы найти этот самый центр. Здесь через нее придется пройти ручку. Пройдя ручку, ее прикрепляют к стенкам корпуса. Здесь могут возникнуть трудности: фляги обычно изготавливаются из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Подключить пайкой не получится. Единственное доступное решение – холодная сварка. Это достаточно реально для себя. Остальные режимы – с биметаллическими прокладками или аргонодуговой сваркой в ​​домашних условиях не реализованы. Другой выход – приварить к ручке пластины, которые приклепаны к бокам колбы.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не падала при работе, гайки приваривают с обеих сторон стыка.

В общем, речь идет о том, чтобы сделать ручную бетономешалку своими руками. На одну порцию в 40-литровой банке можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования в деревне или на участке возле дома (без стройплощадки) более чем достаточно.

Если нет консервной банки, можно поставить ствол (толстостенный). Тогда проблема с пайкой ручки исчезнет, ​​но вам придется найти систему для фиксации крышки. Вы можете сделать что-то похожее на то, что есть в банке.

На видео показан пример самодельной бетономешалки из фляжки для молока. Дизайн немного другой, но не сильно. Есть интересная идея: к трубке внутри емкости приварены разделители, что ускоряет перемешивание.

Из бочки (ручной и электрический)

Автор назвал эту конструкцию «пьяной бочкой» – из-за своеобразной траектории движения. Дело в том, что ось вращения проходит через емкость под углом. Благодаря этому раствор качается от стены к стене. Дизайн также прост и эффективен. Что немаловажно, нет проблем со сваркой разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки представлен ниже.

Чертеж самодельной бетономешалки из бочки

Вверху рамы по центру установлены подшипники, где навинчивается ручка. Благодаря им 200-литровая бочка легко поворачивается. Просто выберите емкость с толстыми стенками – она ​​прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопаток не приваривается – они только удерживают компоненты, мешают перемешиванию и затрудняют разгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки / выгрузки расположен внизу. Это отрезанная часть (примерно 1/3), закрепленная пазами внизу, снабженная резиновой прокладкой по периметру и закрываемая двумя навесными замками. При заряжании ствол поворачивают так, чтобы люк оказался сверху. При разгрузке повернуть вниз. Раствор самотеком перемещается в заменяемую емкость, а приставшую можно удалить, ударив по корпусу молотком или кувалдой.

Читайте также:
Станки для холодной ковки своими руками

Самодельный бетономешалка улучшенная из бочки

Эта конструкция прослужила автору 10 лет, хоть и делалась на разовую работу, но оказалась очень эффективной – 2,5 ведра раствора хорошо перемешиваются за 20-30 оборотов. За это время его повторили и улучшили соседи и знакомые. В основном изменения коснулись люка. Экспериментальным путем была выявлена ​​его наиболее удачная конструкция, аналогичная той, что используется в молочной бутылке. Эта «шейка» приваривается к стволу с одной стороны (см. Фото выше). Также на них делают ручки с двух сторон – для возможности совместной работы.

Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую

Такая конструкция легко трансформируется в самодельную электробетоносмеситель. Установлен не очень мощный мотор: на бочку на 200 литров хватает 1 кВт, к оси которой прикреплена маленькая шестерня, к оси трубы приваривается шестерня большего размера (для уменьшения количества оборотов), они связаны цепочкой (например, от самоката).

Электробетоносмеситель из бочки и моторчик стиральной машины своими руками

Бетономешалка шестеренчатого типа. Для изготовления этой модели потребовалось:

  • мотор стиральной машины – 180 Вт, 1450 об / мин;
  • металлолом для каркаса.
  • два шкива стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
  • маховик и стартер от Москвич 412;
  • бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота – 720 мм);
  • колеса для садовых тележек;

Шестерни, диски – все старое, все было в гараже

Это тоже не новость

В первую очередь очищаем все от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и засыпаем землей.

Давайте проработаем детали

Готовим каркас из труб, швеллера. Углы каркаса усилены приваркой металлических пластин. Все должно быть жестким и надежным. Сделаем перекладину серьезной: на нее «повиснет» бочка с раствором и все будет вибрировать и крутиться.

Каркас – это основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочные места для шестерен трансмиссии. Очищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, приклеиваем наживку.

Готовая рама

Прикручиваем колеса от тележки. Широкими ступенями они себя оправдали: протащить бетономешалку даже просто по площадке несложно.

Прикреплен к колесам

Также мы готовим конструкции из труб для упора и установки целой «начинки».

Еще два треугольных дизайна

Так же прикрепляем их к каркасу

Второй – для большей стабильности

Приступим к сборке агрегата. Сначала на приваренную ранее шпильку надеваем большую шестерню.

Ставим лишнее снаряжение

Устанавливаем в сиденье сборку: небольшую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

Большая зубчатая трансмиссия

Прикрепляем мотор к заранее приваренной пластине.

Вешаем двигатель

Подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо следить за правильным натяжением ремня.

Установлен двигатель

Осталось прикрепить ствол. В нем по центру проделываем отверстие под большой шкив, проделываем отверстие под крепеж. Мы это исправляем.

Проделываем дырочки в дне бочки. При установке не забываем про уплотнительную резину

Вот как это выглядит на раме

Другой угол

Ближайший перевод

Остается только электрическая часть. Подключаем кабель через стартер с кнопкой.

Подключаем кабель через стартер с кнопкой

Несколько фото основных агрегатов. Может кому надо присмотреться.

Подставка для шестерен и ствола

Подвеска двигателя на пластине гасит большую часть вибраций

Под другим углом

Второй вариант трансфера на машине

Бочка на 200 литров, края ее обрезаны, загнуты и сварены, образуя обычную «грушу».

Сделали «грушу» из бочки

Обод автомобиля был прикручен к днищу (с резиновыми накладками). Он был выбран для образования выемки для ременной передачи. Хаб был предварительно подключен к диску.

Для ременной передачи

Лопасти были приварены внутри ствола для более эффективного перемешивания раствора.

Лезвия внутри

Все это хозяйство было прикреплено к шасси.

На раму установлены барабан и диск ременной передачи

Там, где сваривается плита, остается место для двигателя. Устанавливаем так, чтобы лента шла ровно. Питание подавалось через тумблер, последовательно включается таймер от стиральной машины, от которой был снят мотор.

Вид сзади. Под листовым металлом двигатель

В целом частота вращения оказалась 35-40 об / мин. Этого должно быть достаточно.

Вся передача выглядит так

Вид сбоку

Самодельные шейкеры в видео версии

Если вы понимаете общий принцип, как сделать бетономешалку своими руками, вы можете модернизировать и доработать ее, адаптируя к имеющимся деталям. Помощь в этом видео собрана в этом разделе.

Тип короны

Другой вариант, только не КПП, а типа короны. Заводную головку, кстати, можно приобрести (чугунную или пластиковую) и установить на ствол.

С роликами в качестве опоры

Съемная мешалка из бочки

Первая страница

Чертеж бетономешалки

Описание работы

Характеристики

Фото самодельного бетоносмесителя (может пригодится)

Каждая или почти каждая бетономешалка ручной работы имеет оригинальные решения. Мало кто полностью повторяет конструкцию без каких-либо изменений – им приходится адаптироваться к имеющимся деталям и узлам. На фото есть несколько интересных решений.

Если оставить дно обыкновенного ствола без армирования, тонкий металл (3-4 мм) может не выдержать нагрузок и просто его перекрутит. Поэтому на углы лучше приварить или закатать П-образно

Читайте также:
Сварочный аппарат для дома и дачи: какой выбрать, трансформатор, выпрямитель, инвертор, генератор

Организация трансмиссии с помощью мотоциклетной цепи, а второй – ремня

Форма лезвий – вещь сложная. Необходимо, чтобы они улучшали перемешивание и не препятствовали падению бетона

Как сделать контейнер мобильным, чтобы его можно было выключить

Другой способ мобильной связи

Снова лезвия

Колеса можно сделать регулируемыми

Так обычная бочка превращается в грушу

Бетономешалка своими руками: ручная, электрическая, из бочки, стиральной машинки, чертежи, фото

Для благоустройства участка часто требуется раствор или бетон. Замешивать его вручную сложно и требует времени, да и качество раствора далеко не лучшее: добиться однородности сложно. Но не все хотят покупать бетономешалку для ее периодического использования. Хорошее решение – бетономешалка своими руками. Деньги нужны, по производительности самодельные агрегаты не хуже китайских, а иногда и лучше.

  1. Бетономешалка ручная
  2. Из фляжки с молоком
  3. Из бочки (ручной и электрический)
  4. Электробетоносмеситель из бочки и моторчик стиральной машины своими руками
  5. Второй вариант трансфера на машине
  6. Самодельные шейкеры в видео версии
  7. Тип короны
  8. С роликами в качестве опоры
  9. Съемная мешалка из бочки
  10. Фото самодельного бетоносмесителя (может пригодится)
  11. Источник – https://stroychik.ru/tools/samodelnye-betonomeshalki

Бетономешалка ручная

На строительной площадке не всегда есть электричество и не всегда требуются большие объемы раствора и бетона. Выход из положения – сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и понятны.

Из фляжки с молоком

Самую простую переносную бетономешалку можно сделать из обычной металлической бутылки (раньше в такой бутылке продавалось молоко). Вам также понадобится разрезать трубы или другой металлолом. Конструкция простая, такая бетономешалка своими руками изготавливается за пару часов. Главное – сварить каркас. Сама сборка бетоносмесителя по прочности займет пару десятков минут.

Конструкция ручного бетоносмесителя для молока

Сделайте грядку, сложите из круглой трубки ручку. Вверху кровати приварите две сантехнические детали (например). Их внутренний диаметр немного больше диаметра трубки, используемой для ручки. Трубка пропускается через баллон, приваренный к корпусу.

Как найти центр тяжести

Чтобы ствол легко поворачивался, нужно найти центр тяжести. Для этого вы можете положить его на тонкий предмет и двигать вперед / назад, чтобы найти этот самый центр. Здесь через нее придется пройти ручку. Пройдя ручку, ее прикрепляют к стенкам корпуса. Здесь могут возникнуть трудности: фляги обычно изготавливаются из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Подключить пайкой не получится. Единственное доступное решение – холодная сварка. Это достаточно реально для себя. Остальные режимы – с биметаллическими прокладками или аргонодуговой сваркой в ​​домашних условиях не реализованы. Другой выход – приварить к ручке пластины, которые приклепаны к бокам колбы.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не падала при работе, гайки приваривают с обеих сторон стыка.

В общем, речь идет о том, чтобы сделать ручную бетономешалку своими руками. На одну порцию в 40-литровой банке можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования в деревне или на участке возле дома (без стройплощадки) более чем достаточно.

Если нет консервной банки, можно поставить ствол (толстостенный). Тогда проблема с пайкой ручки исчезнет, ​​но вам придется найти систему для фиксации крышки. Вы можете сделать что-то похожее на то, что есть в банке.

На видео показан пример самодельной бетономешалки из фляжки для молока. Дизайн немного другой, но не сильно. Есть интересная идея: к трубке внутри емкости приварены разделители, что ускоряет перемешивание.

Из бочки (ручной и электрический)

Автор назвал эту конструкцию «пьяной бочкой» – из-за своеобразной траектории движения. Дело в том, что ось вращения проходит через емкость под углом. Благодаря этому раствор качается от стены к стене. Дизайн также прост и эффективен. Что немаловажно, нет проблем со сваркой разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки представлен ниже.

Чертеж самодельной бетономешалки из бочки

Вверху рамы по центру установлены подшипники, где навинчивается ручка. Благодаря им 200-литровая бочка легко поворачивается. Просто выберите емкость с толстыми стенками – она ​​прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопаток не приваривается – они только удерживают компоненты, мешают перемешиванию и затрудняют разгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки / выгрузки расположен внизу. Это отрезанная часть (примерно 1/3), закрепленная пазами внизу, снабженная резиновой прокладкой по периметру и закрываемая двумя навесными замками. При заряжании ствол поворачивают так, чтобы люк оказался сверху. При разгрузке повернуть вниз. Раствор самотеком перемещается в заменяемую емкость, а приставшую можно удалить, ударив по корпусу молотком или кувалдой.

Самодельный бетономешалка улучшенная из бочки

Эта конструкция прослужила автору 10 лет, хоть и делалась на разовую работу, но оказалась очень эффективной – 2,5 ведра раствора хорошо перемешиваются за 20-30 оборотов. За это время его повторили и улучшили соседи и знакомые. В основном изменения коснулись люка. Экспериментальным путем была выявлена ​​его наиболее удачная конструкция, аналогичная той, что используется в молочной бутылке. Эта «шейка» приваривается к стволу с одной стороны (см. Фото выше). Также на них делают ручки с двух сторон – для возможности совместной работы.

Читайте также:
Садовый измельчитель для веток и травы: виды, типы, выбор, цены, отзывы

Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую

Такая конструкция легко трансформируется в самодельную электробетоносмеситель. Установлен не очень мощный мотор: на бочку на 200 литров хватает 1 кВт, к оси которой прикреплена маленькая шестерня, к оси трубы приваривается шестерня большего размера (для уменьшения количества оборотов), они связаны цепочкой (например, от самоката).

Электробетоносмеситель из бочки и моторчик стиральной машины своими руками

Бетономешалка шестеренчатого типа. Для изготовления этой модели потребовалось:

  • мотор стиральной машины – 180 Вт, 1450 об / мин;
  • металлолом для каркаса.
  • два шкива стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
  • маховик и стартер от Москвич 412;
  • бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота – 720 мм);
  • колеса для садовых тележек;

Шестерни, диски – все старое, все было в гараже

Это тоже не новость

В первую очередь очищаем все от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и засыпаем землей.

Давайте проработаем детали

Готовим каркас из труб, швеллера. Углы каркаса усилены приваркой металлических пластин. Все должно быть жестким и надежным. Сделаем перекладину серьезной: на нее «повиснет» бочка с раствором и все будет вибрировать и крутиться.

Каркас – это основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочные места для шестерен трансмиссии. Очищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, приклеиваем наживку.

Готовая рама

Прикручиваем колеса от тележки. Широкими ступенями они себя оправдали: протащить бетономешалку даже просто по площадке несложно.

Прикреплен к колесам

Также мы готовим конструкции из труб для упора и установки целой «начинки».

Еще два треугольных дизайна

Так же прикрепляем их к каркасу

Второй – для большей стабильности

Приступим к сборке агрегата. Сначала на приваренную ранее шпильку надеваем большую шестерню.

Ставим лишнее снаряжение

Устанавливаем в сиденье сборку: небольшую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

Большая зубчатая трансмиссия

Прикрепляем мотор к заранее приваренной пластине.

Вешаем двигатель

Подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо следить за правильным натяжением ремня.

Установлен двигатель

Осталось прикрепить ствол. В нем по центру проделываем отверстие под большой шкив, проделываем отверстие под крепеж. Мы это исправляем.

Проделываем дырочки в дне бочки. При установке не забываем про уплотнительную резину

Вот как это выглядит на раме

Другой угол

Ближайший перевод

Остается только электрическая часть. Подключаем кабель через стартер с кнопкой.

Подключаем кабель через стартер с кнопкой

Несколько фото основных агрегатов. Может кому надо присмотреться.

Подставка для шестерен и ствола

Подвеска двигателя на пластине гасит большую часть вибраций

Под другим углом

Второй вариант трансфера на машине

Бочка на 200 литров, края ее обрезаны, загнуты и сварены, образуя обычную «грушу».

Сделали «грушу» из бочки

Обод автомобиля был прикручен к днищу (с резиновыми накладками). Он был выбран для образования выемки для ременной передачи. Хаб был предварительно подключен к диску.

Для ременной передачи

Лопасти были приварены внутри ствола для более эффективного перемешивания раствора.

Лезвия внутри

Все это хозяйство было прикреплено к шасси.

На раму установлены барабан и диск ременной передачи

Там, где сваривается плита, остается место для двигателя. Устанавливаем так, чтобы лента шла ровно. Питание подавалось через тумблер, последовательно включается таймер от стиральной машины, от которой был снят мотор.

Вид сзади. Под листовым металлом двигатель

В целом частота вращения оказалась 35-40 об / мин. Этого должно быть достаточно.

Вся передача выглядит так

Вид сбоку

Самодельные шейкеры в видео версии

Если вы понимаете общий принцип, как сделать бетономешалку своими руками, вы можете модернизировать и доработать ее, адаптируя к имеющимся деталям. Помощь в этом видео собрана в этом разделе.

Тип короны

Другой вариант, только не КПП, а типа короны. Заводную головку, кстати, можно приобрести (чугунную или пластиковую) и установить на ствол.

С роликами в качестве опоры

Съемная мешалка из бочки

Первая страница

Чертеж бетономешалки

Описание работы

Характеристики

Фото самодельного бетоносмесителя (может пригодится)

Каждая или почти каждая бетономешалка ручной работы имеет оригинальные решения. Мало кто полностью повторяет конструкцию без каких-либо изменений – им приходится адаптироваться к имеющимся деталям и узлам. На фото есть несколько интересных решений.

Если оставить дно обыкновенного ствола без армирования, тонкий металл (3-4 мм) может не выдержать нагрузок и просто его перекрутит. Поэтому на углы лучше приварить или закатать П-образно

Организация трансмиссии с помощью мотоциклетной цепи, а второй – ремня

Форма лезвий – вещь сложная. Необходимо, чтобы они улучшали перемешивание и не препятствовали падению бетона

Как сделать контейнер мобильным, чтобы его можно было выключить

Другой способ мобильной связи

Снова лезвия

Колеса можно сделать регулируемыми

Так обычная бочка превращается в грушу

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: