Установка балясин на лестницу: деревянных, металлических, нержавеющих

Установка балясин на деревянную лестницу

Балясины — вертикальные опоры под поручни и перила, закрепленные внизу на ступенях или сбоку каркаса лестницы. Они предназначены для создания безопасных ограждений лестничных подъемов и обеспечения необходимой жесткости для прикрепленных к ним перил. Дополнительная, но не менее важная функция заключается в декоративном украшении и создании определенного стиля всей лестничной конструкции.

Правильное крепление балясин и столбов лестницы обеспечивает безопасность людей при передвижении. Перила должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос выбора технологии крепежа опорных элементов является очень важным при возведении лестниц.

Виды балясин

Опорные столбы для установки перил изготавливают из дерева, металла, природного и искусственного камня, гипсовых и бетонных смесей, пластика и даже стекла. Их выбирают в зависимости от конструкции и материалов самого лестничного марша.

Согласитесь, что деревянные балясины на каменной лестнице выглядят нелепо, а каменные опоры своим весом могут просто проломить деревянные ступени. Поэтому в большинстве случаев материал столбов соответствует отделке поверхности ступеней.

Способы фиксации деревянных балясин

Крепление балясин и перил из дерева осуществляется различными способами, но наиболее широко распространены следующие три:

  • металлические резьбовые шпильки;
  • деревянные шканты;
  • стальные саморезы по дереву.

Резьба на шпильках бывает одинаковой по всей длине или разделена на две части: с одной стороны обыкновенная метрическая, а с другой — напоминающая длинный шуруп большого диаметра. При большой длине подобных изделий резьба, нарезается только на определенную длину с каждой стороны. Середина остается гладкой.

Шканты, или деревянные гвозди, — самый старый и очень надежный вид крепежа. Они представляют собой круглые деревянные шпильки длиной от 50 мм и диаметром 8-12 мм.

Саморезы по дереву, применяемые для закрепления балясин &mdsah; особый вид шурупов с более широким шагом резьбы. Диаметр этих метизных изделий 5-6 мм при длине 50-80 мм. Шляпка под крестовую биту или торцевой ключ. Шляпка вкрученного самореза обычно закрывается пластиковой декоративной накладкой.

Закрепление резьбовой шпилькой

Установка балясин на деревянную лестницу своими руками с помощью шпилек осуществляется только в случае расположения монтируемых деталей под углом 90 градусов. В случае фиксации конструкции на тетиве, шпильки не применяются. Длина шпильки не менее 80 мм. Существует 3 способа закрепления балясин на металлических резьбовых шпильках.

В одном из вариантов в торце деревянного столбика высверливают отверстие глубиной на 10-15 мм больше, чем часть шпильки с метрической резьбой. Его диаметр должен точно совпадать с размером крепежа.

Внутрь отверстия наливают небольшое количество клея. После этого метрическую резьбу шпильки так же смазывают клеевым составом, присыпают мелкими опилками и закручивают в балясину. Выступившие излишки клея сразу же удаляют.

На плоскости каждой ступени делают разметку места установки монтируемого столбика. По ней высверливают отверстие, диаметр которого на 1,0-1,5 мм меньше размера конусной резьбы шпильки. Смазывают все контактные поверхности клеем и производят установку путем закручивания балясины с вставленной шпилькой.

В другом случае элемент крепежа вкручивают в торец столбика со стороны конусной резьбы, оставляя не поверхности метрическую. В ступени высверливают соответствующее отверстие и вклеивают внутрь него одну или две металлические гайки. После этого устанавливают балясину. Главное достоинство этого способа заключается в возможности разобрать конструкцию при необходимости.

Следующий способ крепления балясин к лестнице своими руками можно применять при малой толщине ступеней и наличии возможного доступа снизу к их обратной стороне. В этом случае шпилька закрепляется в балясине аналогично предыдущему варианту, но в ступени просверливается сквозное отверстие. Стяжка элементов происходит путем установки шайбы и накручивании гайки с нижней стороны ступени.

Установка на деревянные шканты

Технология монтажа балясин на шкантах принципиально очень похожа на использование металлических шпилек. В торце каждого столбика высверливается отверстие диаметром на 0,5 мм меньше размера соединительной детали. В него наливаются небольшое количество клея и вбивают смазанный клеевым составом шкант необходимой длины.

В поверхности ступени подготавливается отверстие. Торец балясины и выступающая часть шканта смазываются клеем. После этого столбик под легкими ударами резинового молотка или киянки устанавливается на место.

Длина шканта, обеспечивающая надежное соединение, составляет 100-120 мм. Диаметр соединительной детали 8-12 мм. Причем чем мягче древесина балясины и шканта, тем больший диметр применяют. В идеале дерево соединительной шпильки должно быть одной плотности или породы с устанавливаемым столбиком.

Высверливание торцевого отверстия необходимо производить в 2 этапа. Сначала используется сверло диаметром 5 мм, а после этого производят рассверливание до необходимого размера. Такой способ обеспечит хорошую точность и предотвратит возможное растрескивание изделий.

Применение шурупов или саморезов

Использование конусных винтов с широким шагом резьбы — самый простой способ устанавливать балясины на ступенях или наклонной тетиве. Недостатком такой технологии считается необходимость установки декоративных заглушек для того, чтобы скрыть видимые на поверхности шляпки метизных элементов. Однако при малой толщине ступени она может быть просверлена насквозь, а саморез закручен с нижней невидимой стороны.

Другой вариант предусматривает верхнее наклонное вкручивание саморежущих метизов через тело балясины в ступень, струну или подбалясник. Закручивание производится с помощью электрического шуруповерта до тех пор пока шляпка не будет немного утоплена в древесине.

Шляпка самореза все равно будет видна и для ее сокрытия вставляют или приклеивают декоративные заглушки.

Длина крепежных элементов 50-70 мм при диаметре 5-6 мм. Для усиления прочности соединений под шляпку самореза можно подкладывать стальную круглую шайбу.

Особенности крепления деревянных балясин к поверхностям

Закрепление лестничных перил должно быть надежным и максимально прочным. От этого зависит безопасность людей, которые будут пользоваться лестницей. В нижней части балясины могут крепиться к полу, ступеням или тетиве.

Закрепление на полу

Напольная установка столбов предусмотрена для нижнего и верхнего опорных элементов, на которые впоследствии опирается рейка поручня. Для фиксации их положения в полу высверливается отверстие и могут быть установлены:

  • распорные анкера для бетонных перекрытий и монолитов с обратной конусной резьбой;
  • закладные элементы для железобетонных монолитов;
  • стальные шпильки с метрической резьбой с одной стороны и конусной, как на шурупах, с другой для деревянных полов.
Читайте также:
Лестница на второй этаж своими руками: винтовая, маршевая, на больцах, фото, видео

В первом случае, перед тем как крепить балясины к полу, в бетоне высверливается отверстие, соответствующее диаметру анкера. При вкручивании метрической резьбы шпилька происходит распирание и прочная фиксация крепежного элемента. После этого деревянный опорный столбик накручивается на выступающую из пола конусообразную резьбу, предварительно смазанную клеем.

Во втором варианте в бетонном монолите выбивается углубление не менее 80 мм и в него устанавливается закладной элемент с конусной или метрической резьбой в верхней части. Закладная деталь заливается цементным раствором и после его твердения на вертикальную шпильку накручивают балясину.

При деревянных полах можно установить шпильку в половые доски и потом накрутить столбик или сделать наоборот. Балясина со шпилькой вкручивается в отверстие, высверленное в полу.

Оба варианта одинаково надежны. Использовать саморезы в этом случае не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить достаточного уровня надежности для крайних опорных столбов.

Установка на плоскости ступеней

Монтаж на горизонтальные деревянные поверхности может быть выполнен при помощи шпилек, шкантов или саморезов. Технология описывающая то, как закрепить балясины на деревянной лестнице по ступеням, была достаточно подробно рассмотрена выше.

При установке столбиков рекомендуется покрывать торцевую поверхность клеем. Это увеличит прочность соединения, хотя сделает его в итоге полностью неразборным.

Монтаж с помощью шкантов.

Монтаж на наклонной тетиве

Наличие наклонной плоскости не позволяет обеспечить проворачивание балясин при установке. Поэтому для их фиксации применяют деревянные шканты или саморезы. Нижняя часть балясин должна быть обрезана в соответствии с существующим углом наклона установочной опоры.

Выполнение монтажа можно значительно упростить, если использовать подбалясник – продольную рейку определенного сечения. Его временно закрепляют на поверхности тетивы, делают разметку мест установки элементов и снимают.

После этого прикручивают балясины и уже собранную конструкцию возвращают на поверхность струны. Далее сам подбалясник фиксируется саморезами на открытых участках между столбами.

Закрепление перил на балясины

Особенностью установки перил является необходимость наличия одинакового скоса на торцах балясин, соответствующего углу наклона лестницы. Его лучше всего сделать заранее, сразу после монтажа лестничного марша.

Для этого берут один столбик, приставляют к лестнице сбоку и проводят на нем линию параллельную струне или ровной рейке, положенной на ступени. Все остальные столбики будут обрезаны по этому образцу.

Закрепление перил может быть выполнено при помощи:

  • деревянных шкантов;
  • саморезов, вкрученных под углом;
  • плоской продольной деревянной рейки.

Длина саморезов должна быть такой, чтобы после вкручивания острый край метиза не вышел на поверхность перил. Установить поручень при помощи рейки можно аналогично использованию подбалясника во время монтажа столбов на тетиву.

Особенности крепежа ограждающих опор из металла

Конструкция металлических балясин должна предусматривать наличие крепежных узлов. Для установки своими руками деталей из металла на деревянные лестницы вверху и внизу столбов приваривают боковые монтажные платины с отверстиями и используют обычные саморезы. Крепление к бетонным поверхностям осуществляется при помощи распорных анкеров или дюбелей.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

–>

Как и с помощью чего крепить лестничные балясины?

Лестницы состоят из множества деталей и необходимых элементов, делающих общую конструкцию безопасной, надежной и удобной. Несмотря на кажущуюся сложность, подобные объекты вполне можно изготовить своими руками. К установке каждой детали нужно подходить со всей ответственностью, чтобы результат не вызвал разочарования. Сегодня мы поговорим о том, как правильно нужно крепить лестничные балясины.

Что это такое?

Прежде чем поближе познакомиться с методами установки лестничных балясин, нужно разобраться, что же они собой представляют.

Балясины – это очень важные составляющие элементы лестниц, которые устанавливаются по всему их периметру между основанием и перилами. Главная задача этих деталей состоит в предупреждении падения человека.

Ограждения

Чаще всего лестницы устанавливают в частных домах. Эти конструкции не только позволяют свободно перемещаться жильцам на верхние/нижние этажи постройки, но и украшают собой обстановку в целом.

Подобные конструкции состоят из нескольких важных элементов, без которых пользоваться ими может быть небезопасно. Так, необходимыми являются лестничные ограждения. Эти детали делают конструкции более удобными в использовании.

Главными функциями лестничных ограждений являются:

  • Безопасность. Этот параметр следует поставить на первое место, поскольку ограждения дают возможность безопасно передвигаться по лестничной конструкции. Особенно важна безопасность в том случае, если речь идет о замысловатой винтовой или очень крутой лестнице.
  • Поддержка. Благодаря ограждениям спускаться и подниматься по лестнице гораздо легче – поддерживается равновесие, правильно распределяется нагрузка.
  • Декор. Данные детали придают лестнице более органичный и завершенный вид. В некоторых конструкциях ограждения являются акцентными деталями и привлекают к себе основное внимание.

По способу монтажа различаются следующие разновидности лестничных ограждений:

  • Поручни. Эти элементы устанавливают на стену по типу прямой трубы или профиля при помощи надежных креплений.
  • Перила, состоящие из балясин и столбов. Эти разновидности ограждений являются классическими. Они состоят из вертикальных планок, горизонтального обрамления и самих перил.

Требования

Лестничные ограждения должны отвечать ряду определенных требований. В первую очередь, любые конструкции, возвышающиеся от 60 см, должны быть огорожены. Это касается и террас, и балконов, и галерей, и наружных лестниц со ступнями и пандусами. Кроме того, оградами должны дополняться границы внутреннего лестничного проема.

Читайте также:
Перила для лестниц: металлические, деревянные, стеклянные, высота (47 фото)

Конструкции, которые возвышаются на уровень больше 1,8 м, должны быть огорожены перилами от 1,07 м.

Если ширина лестницы составляет менее 110 см, то перила допустимо устанавливать лишь с одной стороны. Если же данный показатель больше, то перила нужно ставить с обеих сторон.

Высота ограждений внутренних лестниц должна составлять не меньше 90 см. Винтовые и криволинейные лестницы так же нужно оснащать перилами с обеих сторон. Поручни не ставятся на внутренние конструкции, имеющие только две ступени, а также на внешние лестницы с тремя ступеньками. Один из лестничных поручней должен быть беспрерывным.

Поручень не должен выступать за пределы ограды больше, чем на 30 см. Его необходимо прикреплять так, чтобы он находился на расстоянии в 4 см (минимум) от стены. На ограждениях лестниц не должны присутствовать острые углы или выступы.

Конструкция должна быть обработана огнеупорным средством. Если дома проживают маленькие дети, лестницы дополняются вторым поручнем. Этот элемент устанавливается намного ниже. Вдоль всей лестницы должна быть установлена балюстрада.

В перилах не должны присутствовать поперечные ригели для безопасности детей. Также для обеспечения детской безопасности нужно установить вертикальные ограждения на высоту до 1,2 м. Если в доме проживают люди с психическими отклонениями, то данный параметр должен быть увеличен до отметки в 1,8 м.

Ограждения не должны стеснять свободное пространство на лестнице. Самое большое значение, на которое можно урезать ширину конструкции, составляет 10 см. Точки крепежа поручней не должны находиться на расстоянии более 1,2 м. Крепежи ограждений должны углубляться в лестницу на 3 см. Для заполнения лестничных ограждений не должно быть использовано стекло.

Лестничные конструкции бывают разными. Именно от их строения напрямую зависит тот или иной тип установленных ограждений.

Рассмотрим их подробнее:

  • Для хребтовых лестниц. Такие ограждения отличает оригинальная форма. В подобных деталях, как правило, присутствует большое количество изысканных изгибов. В случае с металлическими конструкциями зачастую дополнительные декоративные элементы устанавливаются на ограждения при помощи сварки.
  • Для маршевых лестниц. Подобные конструкции отличает неброский внешний вид – они имеют прямые и длинные марши. Ограждения могут устанавливаться как на ступени таких лестниц, так и на стены, находящиеся рядом. Главным преимуществом таких конструкций является то, что им можно придать любой вид, обратившись к любому стилистическому направлению.
  • Для винтовых лестниц. Такие лестницы по праву признаны самыми эффектными и богатыми. В этих конструкциях перила должны представлять собой непрерывную спираль. Изготавливаются подобные детали довольно сложно – для этого нужно не только обладать соответствующими знаниями, но и специальными инструментами.

Устройство

Лестничные ограждения состоят из таких компонентов:

  • балясин и опор;
  • поручней;
  • заполнения.

Балясины являют собой стойки в вертикальном положении, которые прикрепляются нижней частью к ступенькам, тетиве или косоуру. Верхний же край этих деталей выступает в качестве основы для последующего монтажа самих перил. Прочность, долговечность и надежность лестницы напрямую зависят от качественных характеристик балясин, поэтому к их выбору и установке нужно подходить основательно.

Форма и размер поручней разрабатывается с учетом их основных функций. Человек чаще всего соприкасается с данными элементами, двигаясь по лестнице. По этой причине поручни должны иметь идеально гладкую и приятную на ощупь поверхность без разного рода заострений.

Роль наполнения перил обычно играют элементы сплошного или решетчатого типа. Их фиксируют между балясинами, чтобы ограждения были более безопасными. Кроме того, наполнение нередко выполняет функцию декоративного дополнения конструкции.

Как самостоятельно установить балясины на лестницу: способы крепления и особенности монтажа

Лестница – это неотъемлемая деталь загородного дома, безопасность и внешний вид которой во многом определяется установкой балясин. При обустройстве лестничной конструкции нужно тщательно продумать закрепление всех деталей, в противном случае велика вероятность несчастных случаев. Надежность лестницы зависит от того, насколько хорошо закреплены перила, из какого материала они изготовлены, и к чему крепятся деревянные опорные столбы. В этой статье мы рассмотрим несколько способов крепления балясин и столбов к лестнице, их преимущества и недостатки применения.

Устройство ограждений и балясин

Лестничная конструкция состоит из нескольких элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, перила обеспечивают безопасность и удобство передвижения между этажами. Что же касается количества основных деталей лестницы, то они зависят от длины пролета и габаритов лестничного марша в целом.

К ним относятся следующие элементы:

  • ступени – состоят из проступей и подступенков, служат для подъема по лестнице;
  • перила или поручни – для того, чтобы держаться при переходе с этажа на этаж;
  • балясины – специальные опорные столбы, на которые крепятся перила (так называемое ограждение или балюстрада лестницы);
  • тетивы или косоуры – опорные балки, на которых крепятся элементы ступеней;
  • опорные столбы – выступают дополнительным элементом для фиксации всей конструкции.

Балясины представляют собой опорные столбы, фиксирующиеся на ступенях под перилами. Это своего рода подпорки для поручней, причем цельная конструкция может использоваться как ограждение.

Согласно правилам безопасности, лестницы с пятью и более ступенями должны быть оборудованы столбиками в виде колонн, поддерживающих перила. Материал изготовления таких элементов выбирается, в зависимости от общего стиля интерьера и особенностей изделия. Балясины не только обеспечивают безопасность эксплуатации конструкции, но и выполняют эстетическую функцию. Как привила, стойка состоит из опоры, центральной части и основания.

Особого внимания заслуживает центр – его оформляют в виде завитка или в иной замысловатой форме.

Такой декоративный элемен т способен превратить любую, даже самую скучную лестницу в произведение искусства. Опора же и основания нужны для закрепления столбика к поручню и полу. Сейчас на рынке представлен широкий выбор самых разных изделий от простых деревянных до стеклянных, металлических и невесомых.

Читайте также:
Лестница на второй этаж своими руками: винтовая, маршевая, на больцах, фото, видео

Какие бывают балясины?

Существует большое количество видов балясин, их изготавливают из дерева, стекла, камня, металла и бетона. Однако самыми популярными являются деревянные модели, причем основная часть деталей выполнена либо из дуба, либо из сосны. Интересно смотрятся комбинированные изделия (металл и древесина).

На сегодняшний день выделяют три типа балясин из дерева:

  • Точеные. Самый простой вариант, который отличается классической формой (тело вращения) и легкой установкой. Для изготовления таких деталей используются токарные станки. Они отлично смотрятся как элементы двухмаршевых лестниц.

  • Резные. Можно выполнить своими руками либо с помощью специального многоосевого станка. Один из наиболее популярных видов балясин, поскольку резные модели смотрятся эффектно и отлично вписываются в любой интерьер.

  • Фрезерные. Особенностью таких изделий является большое количество декоративных элементов, резные детали выполняют при помощи продольной, винтовой и косообразной нарезки. Выгодно отличаются от других видов интересным дизайном и широким выбором моделей.

В последнее время все более популярным становится использование бетонных балясин в форме невысоких колонн. Такие столбцы также могут быть плоскими, скульптурными и круглыми.

Почему стоит тщательно выбирать и крепить балясины?

Правильно подобранные балясины могут стать полноценным элементом интерьера, добавив лестничной конструкции неповторимого шарма и обеспечив безопасность передвижения между этажами. Если в доме есть дети или пожилые люди, выбору качественного изделия стоит уделить особое внимание. Оно должно быть надежным и долговечным, а это, в свою очередь, зависит от грамотного крепления деталей.

Какой бы вид балясин для своей лестницы вы ни выбрали, помните о простых правилах безопасности:

  • Балясины должны иметь прочное основание, у них должны отсутствовать какие-либо дефекты.
  • Элементы следует устанавливать так, чтобы между ними не могла пролезть голова ребенка.
  • Расстояние между соседними деталями не должно быть больше 15 см, а высота столбиков не меньше 90 см.
  • Способ крепления балясин в первую очередь зависит от материала изготовления и места закрепления на лестничной конструкции.

Остальные аспекты индивидуальны и могут варьироваться, в зависимости от модели лестницы и пожеланий жильцов. Однако особое внимание стоит уделить тому, как прикрепляется столбик к той или иной детали лестничной конструкции и при помощи каких крепежных элементов. Далее мы рассмотрим способы, которые помогут вам правильно установить балясины своими руками.

Места на лестничной конструкции для крепления балясин

Лестница состоит из нескольких частей, каждая из которых выполняет свою роль. Специалисты выделяют два типа балясин – декоративные и опорные элементы (это могут быть столбы на концах перил или больца для подвеса ступенек). Таким образом, эти детали лестницы выполняют одновременно и декоративную, и защитную функции.

Как крепить балясины — зависит от модели конструкции, от ее расположения и параметров. Устанавливать опорные столбы можно несколькими способами (к полу, на тетиву, на ступени или сбоку к несущей балке), но сама технология будет если не идентичной, то похожей.

На ступени или лестничную площадку

При наличии у лестничной конструкции косоура крепление балясин осуществляется на ступени, что позволяет выполнить установку намного быстрее и без применения дополнительных крепежных элементов. Таким же образом производится крепление балясин и в случае работы с лестничной площадкой (только если настил пола расположен на нижних балках). Как правильно устанавливать балясины на лестницу решать только вам, но помните, что какой бы способ вы ни выбрали, всегда соблюдайте правила безопасности.

Преимущество такого метода — отсутствие необходимости делать запилы в тетиве и подрезать часть балясины под наклоном.

На тетиву (боковую балку)

По сравнению с предыдущим вариантом, крепление балясин к тетиве маршевой лестницы – это сложный и трудоемкий процесс, требующий особых знаний и умений. Бывают ситуации, когда необходимо использовать специальные элементы, такие как подбалясенники и подперильники (они делают конструкцию более прочной и надежной). Однако чаще всего опорные столбы крепятся на тетиву либо на широкие поручни.

Обратите внимание, что при работе с узким брусом использование подбалясенников обязательно.

Сейчас балясины все чаще закрепляют согласно задумке дизайнера и учитывая особенности будущей лестницы, ее расположение и стилевое оформление. Если вы планируете установить опоры на тетиву, то вам не нужно досконально высчитывать расстояние между стойками, независимо от ширины ступенек.

На видео: нюансы установки балясин на тетиву.

Способы крепления

Прикрепить опорные столбы к лестничной конструкции (к тетиве или на угол ступеней) можно при помощи шурупов, саморезов, металлических планок или шпилек диаметром до 8 мм. Также отличным способом является использование деревянных шкантов и столярного клея (прочно зафиксировав гвозди, вам не составит труда установить другие детали лестницы на опору). В случае же бокового крепления круглых боковых столбцов специалисты рекомендуют использовать кронштейн.

Если вы собираетесь установить балясины своими руками, то помните, что гвозди не подходят в качестве основного крепежа данной части лестницы.

С использованием шкантов

Перила и поручни деревянной лестницы закрепляются на опорных столбах (сечение семь сантиметров, в верхней части наконечник в виде шара), и именно на них идет вся нагрузка. Таким образом, чтобы прикрепить балясины, они должны располагаться максимально ровно на поверхности, прямо по отношению к другим частям лестницы. Способ крепления балясин посредством шкантов наиболее простой, так как предполагает использование столярного клея.

Чтобы прикрепить опоры при помощи деревянных шкантов, сначала необходимо сделать разметку отверстий, глубина которых должна составлять около половины длины используемого шипа. После этого пазы промазываются клеем и шканты устанавливаются на место крепления балясин.

Если вы используете эту технологию монтажа, то балясины можно фиксировать на ступени (либо на тетиву) как сверху, так и снизу. Преимуществом этого способа является отсутствие пятен от металла.

При помощи шпилек

Установка опор при помощи шпилек требует наличие отверстий необходимых размеров (под шпильку длиной десять сантиметров). Один конец шпильки вкручивается в дерево, а второй в специальную нарезку резьбы. Однако ввинчивание крепежа чаще всего осуществляется в торец или на тетиву лестничной конструкции.

Читайте также:
Перила для лестниц: металлические, деревянные, стеклянные, высота (47 фото)

Монтаж на саморезы

Одним из самых распространенных способов установки балясин на лестницу является использование оцинкованных саморезов. Этот метод позволяет выполнить все этапы работ меньше чем за день. Возьмите себе на заметку данную технологию крепления балясин, особенно если планируете самостоятельное изготовление и монтаж всех деталей конструкции.

Недостатком применения саморезов многие считают наличие шляпок даже после вкручивания крепежей.

Особенности и правила монтажа балясин

Чтобы быть уверенным в качестве лестничной конструкции, рекомендуем выполнить установку балясин своими руками (если у вас есть базовые навыки и знания в строительной сфере). Но сначала следует ознакомиться с основными правилами крепления балясин к деревянной лестнице. Ниже на рисунке приведены ключевые требования и пошаговый процесс установки.

На видео: установка деревянных балясин (разметка мест и закрепление).

Монтаж балясин из металла

Лестница с металлическими балясинами смотрится поистине великолепно, кованные изделия делают любую конструкцию роскошной. Такие декоративные элементы отлично впишутся как в классический, так и в современный интерьер, для которого характерно наличие большого количества металлических, каменных и пластиковых деталей.

Обычно балясины из металла устанавливаются при помощи скрытых шурупов, которые будут декорированы под общий стиль изделий – тогда места креплений будут практически незаметны. Однако стоит отметить, что установку готового изделия лучше доверить специалистам, в первую очередь из-за тяжести самого материала.

На сегодняшний день существует несколько технологий крепления балясин к лестничной конструкции, в зависимости от места установки и используемых крепежных элементов. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки. Однако все они довольно простые в осуществлении и подойдут даже начинающим мастерам.

Если же у вас нет опыта работы в строительной сфере, но вы хотите проделать монтаж опор своими руками, то рекомендуем обратить внимание на обучающие видео. И помните, что вы всегда можете обратиться в компанию по строительству модульных лестниц для загородных домов.

Простой способ установки кованых ограждений (1 видео)

Как устроена стропильная система мансардной крыши: обзор конструкций для малоэтажных домов

Устройство мансардной крыши позволяет ощутимо увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако ее строительство нередко пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Опасаться не стоит, ведь результат обеспечит красивой крышей и удобными дополнительными помещениями. А для того чтобы итог работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам сооружается стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

Содержание

Главный признак мансардных крыш

При упоминании мансардных крыш мы моментально вспоминаем пятиугольную двухскатную конструкцию внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у скатов ее непременно должен быть разновеликий уклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного круче, чем верхняя. Из-за разницы в углах наклона формируется выпуклый излом, подаривший крыше народное название «ломанной». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных сооружений. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но с конфигурацией зачастую не имеет ничего общего. Несмотря на то, конструкция всех мансардных крыш в обязательном порядке включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

  • Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеет равнозначный уклон. Внешне они напоминают традиционные двухскатные сооружения без изломов в плоскости скатов.
  • Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. Эта категория ярко проявляет наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих указанных разновидностях стропильная система состоит из двух водруженных друг на друга ярусов. Нижнее сооружение формирует полезное пространство жилой мансарды высотой от 2 до 2,5м, чтобы перемещаться внутри него было не затруднительно. Второй ярус создает форму верха крыши, ему позволено быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхних и нижних стропильных ног, можно получить оптимальную на собственный взгляд форму крыши. Считается, что лучше всего выглядит пятиугольная мансарда, углы которой соприкасаются с воображаемой окружностью.

Отметим, что принцип строительства ломанной крыши подходит не только для двухскатных стропильных систем. Интерпретируя базовый метод мансарду можно организовать в вальмовых, односкатных, шатровых и прочих кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают уже существующее сооружение, в возведении которого не использовалась «ломанная» технология. Однако эти крыши априори к мансардному разряду отнести нельзя. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать ригели скатных стропильных систем в качестве потолочных балок, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруса для обшивки мансарды.

Выяснили, что главный признак мансардной крыши это наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник симпатичной хозяину формы. В их строительстве используется типовые технологии сооружения стропильных каркасов для скатных крыш:

  • Наслонная, согласно которой строят нижний ярус мансарды и используют в устройстве верхней части.
  • Висячая. В соответствии с ней строят только верхнюю часть конструкции.

Если для упрощения разрез мансардной крыши разделить на две половины, внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонным сторонам трапеции разрешено быть исключительно наслонными, а сторонам треугольника наслонными и висячими.

Базовые схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши со стойками-подпорками, образующими стенки внутреннего помещения. Ее разрез условно делится на простейшие геометрические фигуры. В центре прямоугольник, по бокам которого расположены два зеркально развернутых прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

Читайте также:
Перила для лестниц: металлические, деревянные, стеклянные, высота (47 фото)

Стандартная мансардная конструкция

Наслонные стропила нижней части конструкции опираются внизу на мауэрлат, а верхней пяткой на правый или левый прогон. Часть каркаса мансардной крыши, венчающую сооружение, выполняют висячие стропильные арки. Их дополняют бабкой-подвеской посредине, если им предназначено перекрывать пролет более 3м. Бабку нельзя соединять с затяжкой арки врубкой, как опорную стойку. Ее работа заключается в предотвращении провисания затяжки – это не опора, а подвес.

Подпорки-стойки наслонных стропилин нижней части опираются через лежень на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под подпорки монтируют подкосы. С лежнем и прогонами стойки соединяются врубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если перекрытие бетонное, под лежень подстилается битумная гидроизоляция. Лежень может быть уложен не на перекрытие, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды по деревянному перекрытию можно вообще обойтись без лежня и врезать стойки непосредственно в балки.

На довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не действует снеговая нагрузка, осадки ведь на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропилин есть другая беда — порывистые ветра будут стремиться перевернуть и сорвать крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату отнестись нужно очень серьезно. В мансардной ситуации к стенам скрутками привязывается каждая стропилина, а не через одну, как у обычных скатных конструкций.

Способ выноса стропил за линию стены

Нередко бывает, что запланированная мансардная конструкция формирует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить путем выноса стропильных ног за пределы стен. Т.е. опираться стропильная нога будет не на мауэрлат, а на балки верхнего перекрытия. Этот случай по идее вообще не нуждается в мауэрлате. Зато усиливающие подкосы в схеме с выносом стропилин применяют беспрекословно, потому что под крайней частью боковых треугольников никакой опоры нет совсем.

Установку мауэрлата можно упразднить, а вот заливка монолитного ж/б пояса для крепления балок к кирпичным стенам весьма желательна. Балки перекрытия к монолитному поясу крепятся анкерами, в них врубаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропилин за стену просто обязан сформировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5м, для бетонных и каменных минимум 0,4м.

Технология сооружения стропильной конструкции с выносом стропильной ноги за стену:

  • Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Т.к. перекрытие будет нагруженным, сечение балок принимаем от 150×200мм. Если при укладке стартового бруса выявится, что стены не формируют идеальный прямоугольник, стремимся изменением положения балок исправить огрехи.
  • По натянутым между закрепленными крайними балками шнуркам укладываем и фиксируем остальные бруски. Контролируем высоту и шаг укладки балок перед креплением. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропилин 0,6м, потому что он равен ширине плиты теплоизоляции. Если стропила будут монтироваться с подобной частотой, их можно сделать из доски 50×150мм.
  • От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В отмеченных точках аккуратно стамеской выбираем гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.
  • Изготовим опоры путем вытески шипов. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150мм, из него же следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Под рядовые стойки достаточно бруса 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10см на случай ошибок при стеске.
  • Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Соединяем стойки шнуркой.
  • По шнурке отвесом выверяем в балках точки выборки гнезд под рядовые опоры и выбираем указанные отверстия.
  • Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры в центрах фронтонов мансарды.
  • На установленные опоры укладываем прогоны — доски сечением 50×150мм. Крепим прогоны уголками. Необязательно использоваться столько же гвоздей, сколько в уголках отверстий. Достаточно двух-трех на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущей мансарды.
  • Соединяем установленные друг против друга опоры брусками, прикрепив их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Потому для их изготовления потребуется пиломатериал 1го сорта сечением 100×150мм. Под каждый установленный ригель нужна временная опора из дюймовки 25×150мм.
  • Сверху ригели временно скрепляем все той же дюймовкой, отступив от краев каркаса 20-30см. Временный редкий настил из одной-двух-трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
  • Делаем из дюймовки шаблон для стропилин нижнего ряда. Для этого прикладываем доску-заготовку к торцу прогона и балки. Затем очерчиваем линии пазов, вдоль которых предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости подтесываем излишки.
  • По шаблону изготавливаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности строительства, то выпилить для начала лучше только верхний паз. Поместив стропилину на положенное ей место, можно будет потом скорректировать нижний паз по факту без нежелательной порчи материала.
  • Устанавливаем торцовые стропильные ноги, которые нужно будет опять соединить шнуркой.
  • Ориентируясь на шнурку монтируем стропильные ноги нижнего яруса мансарды.
  • Аналогично изготавливаем шаблон для верхней части стропильной системы. Для того чтобы найти линию верхнего спила, временно нашиваем на фронтонную опору доску.
  • Делаем зеркального собрата для предыдущего шаблона. Опираться стропила верхнего яруса будут друг в друга.
  • Примеряем оба шаблона на крыше. Если все в норме, изготавливаем по ним требующееся количество верхних стропилин из доски 50×150мм.
  • Сооружаем верхний ярус стропильной системы.
  • Для того чтобы ригели не провисали, монтируем к каждой верхней ферме бабки требующегося размера. Жестко пришиваем их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.
Читайте также:
Лестница на второй этаж своими руками: винтовая, маршевая, на больцах, фото, видео

Дальше стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными связками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершении монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Метод с каркасными модулями

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущей мансарды.

Блочный метод устройства стропильной системы позволяет оптимизировать строительство мансардной крыши, потому что сооружение модульных элементов производится на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты достичь точности узловых соединений легче.

Процесс устройства блочной мансардной крыши:

  • По заранее сделанному проекту изготавливаем рамы стенок мансарды. Продольные брусья по этой методе играют роль прогонов и лежней. Их вместе со стойками раскладываем на ровной площадке и отмечаем при помощи угольника гнезда под опоры боковых стен. По отмеренным линиям делаем пропилы.
  • Вырезаем на стойках шипы, размер которых обязан соответствовать размерам гнезд.
  • Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем две модульных рамы – это стенки мансарды.
  • Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стенок распорками, затем прикрепляем их к балкам перекрытия скобами.
  • Стамеской выбираем на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Расположить их надо в одну линию. Чтоб соблюсти геометрию проще сначала наметить их бензопилой, потом доработать стамеской.
  • Верхний стропильный ярус мансарды выполняем на земле, примерив предварительно заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее края четко повторял центральную ось стропильной системы. Основание верхнего мансардного треугольника выполняет функцию растяжки. Длина его равняется расстоянию между наружными вертикальными плоскостями установленных рам. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропилин шипы.
  • Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительный ригель, коньковый узел усиливаем треугольной леревянной накладкой.
  • Пока не переместились на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам. «Раскроить» их удобнее одним махом, прихватив несколько штук струбциной. Выпиливаем только верхний скос с учетом того, что опираться он будет частично на стойку стенки, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
  • Примеряем нижнюю стропилину к торцу. Прорисовываем в зоне ее нижней пятки форму шипа, повторяющую конфигурацию гнезда в балке. Выпиливаем шипы.
  • Перемещаем на крышу фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепив их к верхней обвязки стенок скобами, затем стропила нижней части, прикрепив их к балкам перекрытия все теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами сооружения стропильной системы чертежи для мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию. Благодаря производству соединений врубкой вполдерева увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода заключается в том, что готовые модули довольно тяжело транспортировать на крышу. Чтобы перенести туда собранные блоки без применения грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.

Дощато-гвоздевая стропильная система

Строить мощную мансарду над небольшими дачными домиками нецелесообразно, но сэкономить место на малогабаритном участке все же хочется. Для хозяев небольших строений есть отличный вариант – легкая дощато-гвоздевая наслонная конструкция. Способ должен понравиться приверженцам экономии, потому что в сооружении не используется цельный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми установлены дистанционные отрезки бруска. Формируемая брусками полость объясняет, почему система легка в сравнении с цельными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые схватки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Свой вклад в усиление конструкции в свою очередь внесет обрешетка.

Народный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если нет вообще никакой документации, лучше сделать хотя бы набросок будущей крыши, не забывая о высоте потолков в мансардном помещении. При этом:

  • Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в несуразную, похожую на гриб постройку.
  • Нужно помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с использованием наслонных стропильных ног, а они оптически занижают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. Ощутимого эффекта нависания не будет при устройстве мансарды по схеме с выносом стропил.
  • Не стоит забывать, что высота мансардного помещения обязана обеспечить свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардных стенок.

Подобрать наилучшие пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. Согласно ему на ровной просторной площадке раскладываются бруски или доски, повторяющие контур строения в реальную величину. Меняя углы, передвигая составляющие, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно зафиксировать гвоздями и тут же померить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и планировку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами базовые варианты и схемы устройства мансардной стропильной конструкции помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.

Строительство мансардной крыши: отличия стропильных систем, этапы монтажа, фото

Чертежи стропильной системы мансардной крыши

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объёмной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но существуют и другие варианты.

Односкатная мансардная крыша

Предельно простая, надёжная односкатная мансардная крыша. Благодаря прямолинейным формам выглядит скромно, но элегантно. Особой респектабельности добавляют большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не просто позволяет, а провоцирует их установку.

Читайте также:
Крепление поручня для перил своими руками, способы, порядок монтажа

Дом с односкатной крышей, с окнами почти на всю стену

Стропильная система очень проста: прямые стропила единственного ската опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а если необходимо на промежуточные опоры. Пропорции стен подбираются под уклон в 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость ветровым нагрузкам и нормальный сход снега.

Схема односкатной крыши для мансарды

Объём задействуется эффективно – при желании, это дополнительный полноценный этаж, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Двускатная мансардная крыша

Относительно несложная широко распространённая крыша. Выглядит незатейливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции характерные русскому стилю. Как следствие, специально под мансарду проектируется редко, чаще адаптируется в готовом виде.

Двускатная крыша – традиционная, и чаще всего выбор падает на нее

Конструктивно проста – технические характеристики и стропильная система как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат, под углом сведены в конёк. Фронтоны треугольной формы, прямые, отвесные, практически всегда остеклённые, часто с выходом на балкон.

Чаще всего применяют подобную схему для обустройства мансарды в небольшом доме с двускатной крышей

Полностью задействовать объём проблематично, но можно, даже нужно. Полезная площадь сравнительно невелика, потолок обычно «ломаный». Однако, умелой компоновкой мебели, смелыми дизайнерскими решениями недостатки можно обратить в достоинства.

Ломаная мансардная крыша

Самый популярный вариант – ломаная крыша с мансардой. Что совсем неудивительно – несмотря на сложность он наиболее удобный и практичный. Габаритные формы и ломаные линии символизируют основательность и профессионализм. Внешний вид этой крыши «по умолчанию» ассоциируется с «мансардой». Это вполне естественно – она целенаправленно проектируется под жилое помещение.

Чтобы добавить пространства на мансардном этаже предпочтение отдают ломаной крыше

Стропильная система достаточно сложная, но её достоинства стоят затраченных средств и усилий. Характерные пятиугольные фронтоны, с функционалом как у двускатной крыши – та же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Схема более сложная, но дает больше пространства

Просторная мансарда крыши частного дома. Объём задействуется по максимуму – при полноценной высоте, полезная площадь помещения равна или немногим меньше, чем у предыдущего этажа.

Основы расчета каркаса мансардных крыш

Цель расчётов – найти компромисс эстетики, надёжности и стоимости.

Эстетическая сторона. Для начала проектируется общий эскиз крыши. Определяются пропорции, сопоставляются с размерами дома.

Разница между ломаной крышей и двускатной существенная

После чего ведётся конструктивный расчёт, где учитываются факторы:

  • Собственный вес конструктивных элементов крыши. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.
  • Ветровые нагрузки. Являются переменными, действуют на все элементы.
  • Снеговая нагрузка. Действует неравномерно, передаётся с участков, где мансардная кровля с уклоном меньше 30°, на более крутых участках снег не задерживается. При этом нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому скатам. Действует на балки и верхние стропила.
  • Вес людей, элементов интерьера и мебели. Нагружает только перекрытие.

Факторы обрабатываются, суммируются. На основе результатов делаются выводы о размерах конструктивных элементов. Для гарантированной прочности они, округляются в большую сторону. Но технологичной сборке мешают индивидуальная ширина и толщина каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ – невыгодно. Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериала. А стандартные решения значительно удешевляют проект – ведь на заказ всегда дороже.

Важно расчитать и угол наклона крыши

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчёты. Принимая во внимание количество факторов, их специфику воздействия на стропильную систему напрашивается вывод – точный расчёт, это дело специалистов. Самостоятельно заниматься расчётами смысла нет – велика вероятность ошибки. Для стандартных и типовых решений можно адаптировать готовый действующий проект.

Кроме основных моментов пригодятся и несколько практических рекомендаций:

  • Шаг стропил соответствует размерам утеплителя.
  • Ширина стропил соответствует толщине утепления.

Планировка мансардных крыш

Лестница – ключевой момент. Её положение нужно увязать с будущими балками перекрытия. Если позволяет шаг стропил – просто ориентируем её между балками. В противном случае проектируем на мансарду надёжный удобный вход.

На стадии планирования полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении – мансардных окнах. Конечно, о декорировании думать рано, но инженерная часть должна проясниться – какой функционал будет реализован.

На мансарде можно обустроить кабинет с уголком для занятий музыкой

Ведь особенности таких помещений: ломаные-наклонные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартное освещение.

Поэтому необходима конкретная планировка помещений, а в них, правильно распределение – зонирование пространства:

  • Для основной жизнедеятельности, отводятся светлые и хорошо проветриваемые помещения.
  • Некомфортные участки оборудуются под места хранения.
  • «Необычные условия» отдать в распоряжение детей.

Сборка мансардной крыши

В большинстве случаев строительство мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно строго горизонтальное положение, параллельное, надёжное крепление его брусьев.

Стропильная конструкция мансардной крыши

Для монтажа стропильной системы практикуется два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются готовыми. Или всё по отдельности собирается наверху – «по месту», соблюдая порядок действий:

  • Укладываются балки перекрытия. При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность для устройства лестницы.
  • Сразу настилается черновой потолок, или временный настил для безопасной работы.
  • Монтируются стойки. Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении. На стойки укладываются прогоны.
  • Поверх прогонов укладываются затяжки.
  • Монтируются нижние стропила.
  • Временные раскосы меняются на постоянные ветровые связи в продольном положении.
  • Устанавливаются верхние стропила.
  • Выставляется каркас для фронтона, с учётом конструктива организуются проёмы для: окна, балкона, предусматриваются другие варианты.
  • Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана, и прижимается к ним контробрешёткой – брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия для утепления. Провести их нужно именно на этом этапе. Пропустить – огромное упущение.
  • На контробрешётку набивается обрешётка, с соответствующим кровельному покрытию шагом.
  • Монтируется кровельное покрытие, его доборные элементы: ветровые доски, конёк.
Читайте также:
Лестница на второй этаж своими руками: винтовая, маршевая, на больцах, фото, видео

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь

Видео описание особенностей расчёта мансардной крыши

Рекомендации, которые лучше знать в начале пути монтажа мансарной крыши

Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двухскатной крышей. Причём его устройство еще проще – все стропила сплошные.

Далее предстоит утепление крыши. Конечно, его можно делать снаружи, до монтажа мембраны, обрешётки и кровли. Но безопасней изнутри – не будет угрозы осадков и работы выполняться более тщательно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

Утеплитель изнутри помещения защищается пароизоляционной плёнкой. А между ней и внутренней отделкой обязательное устройство вентиляционного зазора – внутренняя отделка не монтируется непосредственно на стропила. Для неё специально, так же как снаружи для обрешётки, набивается контррейка, или устраивается каркас.

Мансардная крыша – это отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного увеличения затрат на его возведение. Решений для возведения мансардного этажа существует достаточно много – они могут быть как типовые, так и разработанные для определенного дома. Но в любом случае, монтаж мансарды требует профильных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Стропильная система мансардной крыши – конструкция, расчет и монтаж

Как говорят опытные строители, мансарду можно обустроить в доме, была бы крыша. Вид крыши влияет, насколько эта мера увеличит полезную площадь, комфортно ли пользоваться этим помещением и работы какой сложности потребуются. Распространёнными видами крыш для обустройства жилого подкровельного помещения считают двускатную я прямыми и ломанными скатами.

Стропильная система мансардной крыши конструируется таким образом, чтобы освободить пространство в центре, где высота потолков достигает приемлемой высоты, разместив основную массу опорных элементов по краям. Эта статья расскажет, из чего состоит каркас кровли, как выбрать оптимальный вариант конструкции и правильно выполнить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к конструированию стропильной системы для мансардной крыши, обращают внимание на планировку дома. Исходя из видов опор, выбирают подходящий вариант устройства:

  1. Наслонная. Такой тип стропильного каркаса походит для домов, в которых посредине проходит несущая перегородка. Тогда вес конструкции кровли распределяют между ней и внешними стенами сооружения. Это необременительный и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между наружными стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
  2. Висячая. Этот тип применяют тогда, кода внутри нет несущих перегородок или колонн, которые используют, чтобы перенести на них вес крыши. Висячие стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш площади до 50 кв. м, с маленьким весом крыши применяют простейшую конфигурацию, состоящую из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки. Чтобы перекрыть сооружение крупного размера, эту конструкцию укрепляют стойками, схватками, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость крыши, но «съедают» полезную площадь мансарды. Допустимое расстояние между стенами сооружения для висячих стропил составляет 14 м.
  3. Комбинированная. Смешанный тип стропильной системы используют, когда в доме вместо несущей перегородки посередине устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно облокотить на колонны, а остальные смонтировать как висячие. Этот способ довольно часто применяют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая подкровельное помещение.

Обратите внимание, что устройство мансарды необходимо запланировать на этапе создания проекта, потому что тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о возведение мансардной крыши возникло на финальном этапе строительство, необходимо пересчитать массу дома с учетом новых данных, чтобы проверить выдержи ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если на участке сложный грунт и маленькое расстояние между поверхностью и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

По строительным нормам помещение называют жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и присутствуют источники естественного света, то есть окна. Потому, главный параметр мансардной крыши, который необходимо рассчитать – угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что, если заложить небольшой уклон, то высота потолков в мансарде будет ниже дозволенной правилами. А, если сделать крытые скаты, крыша получится очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется ломанный тип крыши, скаты которой меняют уклон, ее верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние – 60 градусов.

Важный этап проектирования мансардной крыши – расчет величины сечения элементов стропильной системы. Проще всего узнать рекомендованный размер в справочных таблица с рассчитанными значениями, которые учитывают длину, расстояние между соседними элементами, вид и качество материала. Однако, если крыша нестандартного размера необходимо выполнить расчет, основанный на вычислении суммарной нагрузки от веса кровли, которая ложится на стропильную систему. Схема расчета также учитывает временные нагрузки в виде массы выпавшего снега, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующим характер погоды в месте строительства.

Для создания стропильной системы мансардной крыши используют древесину, однако не во всех случаях это целесообразно, так как, чтобы стропила справлялись с нагрузкой, приходится увеличивать сечение используемых пиломатериалов, что еще больше увеличивает вес конструкции. Чтобы вырваться из этого замкнутого цикла, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части стропильного каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других видов скатных крыш. В него входят:

Читайте также:
Крепление поручня для перил своими руками, способы, порядок монтажа

  • Мауэрлат. Основание крыши, своего рода фундамент, который берет на себя вес крыши и распределяет по периметру опорных стен. Его изготавливают из бруса размером 150х150 мм или толще. Установка мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов или шпилек, вмонтированных в армобетонный пояс. Межу поверхностью стены и брусом прокладывают гидроизоляционный слой или обрабатывают его битумной мастикой. Очень важный момент крепежа заключается в расчете мест установки шпилек, расстояние между ними выбирают так, чтобы не попасть под стропильные ноги.
  • Стропила. Это элементы стропильной системы, которые формируют уклон крыши. Верхушка стропильной ноги закрепляется на коньковый брус, а низ – на мауэрлат или стойку, если речь идет о верхних стропилах ломанной крыши. Ноги изготавливают из досок 50х150 мм или 100х150мм. Расстояние между ними называют шагом, оно варьируется от 50 до 120 см в зависимости от веса кровельного материала. Взаиморасположение и сечение стропильных ног описывает схема стропильной системы, облегчающая монтаж.

В большинстве случаев элементы стропильной системы выполняют из древесины высокого качества. Чтобы избежать деформацию в процессе эксплуатации, ее необходимо высушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывод дымохода на крышу.

Последовательность сборки

Сборку стропильной системы лучше выполнять с помощью опытного мастера, так как даже поднять тяжелые, длинные брусья проблематично. Не рекомендуется заниматься монтажом в дождь и снег, так как влажность древесины за время работы увеличится. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь выполняют монтаж мауэрлатного бруса на верхнюю обвязку стен. Кстати, функции этого элемента в бревенчатых и брусовых постройках выполняют верхние венцы, усиленный с помощью скоб.
  2. Следующий этап монтажа – установка балок перекрытия. Их крепят на мауэрлат или на выступы в стене. Существует два метода укладки балок перекрытия – с выносом или без выноса. Если перекрытия монтируют первым способом, то они выносятся за периметр дома для формирования свеса так, чтобы расстояние между концом балки и стеной было 50-100 см.
  3. Устанавливают вертикальный стойки, определив середину балки перекрытия и отступив от нее равные промежутки. Расстояние между стойками соответствует ширине бедующей мансарды.
  4. На стойки с помощью металлических уголков закрепляют затяжки. Получается, что каждая пара стоек образует конструкцию в виде буквы п.

Надежность стропильной системы мансардной кровли зависит, в первую очередь, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором.

Стропильная система мансардной крыши: чертежи, устройство, материалы

Приветствую, камрады! Нам предстоит разобраться, как устроена стропильная система мансардной крыши. Я познакомлю вас с ее основными элементами, их функциями и поделюсь собственным опытом строительства мансардного этажа. Но сначала — несколько определений, которые помогут нам избежать путаницы.

На фото — крыша мансарды моего дома.

  1. Определения
  2. Элементы
  3. Схемы
  4. Двускатная крыша
  5. Ломаная крыша
  6. Вальмовая крыша
  7. Односкатная крыша
  8. Полувальмовая крыша
  9. Узлы
  10. Крепление мауэрлата к стенам
  11. Крепление стропил к мауэрлату
  12. Крепление ригеля к стропилам
  13. Материалы
  14. Мой опыт
  15. Заключение

Определения

Мансардными традиционно называется вполне конкретный вид крыш — ломаные, то есть с двумя скатами с переменным уклоном. Однако традиционное определение неполно. На самом деле так можно назвать любую крышу, позволяющую разместить под ней мансарду — жилое помещение, ограниченное скатами кровли.

Полумансардная крыша отличается от мансардной тем, что опирается на капитальные боковые стены высотой не менее полутора метров. Полумансарда более выгодно использует пространство: у нее нет участков с низкими потолками, непригодных к эксплуатации в качестве жилой площади.

Вот основные виды мансардных крыш:

Изображение Тип и краткое описание
Односкатная: единственный скат кровли опирается на капитальные стены разной высоты. Для эффективного использования всей площади мансарды меньшая из стен должна иметь высоту не менее 1,5 метров, что подразумевает увеличение затрат на строительство.
Двускатная: представляет собой в разрезе равнобедренный или (реже) несимметричный треугольник. Использует полезную площадь менее эффективно, чем ломаная.
Вальмовая: вариант четырехскатной с двумя парами скатов разной площади.
Полувальмовая крыша отличается от вальмовой наличием укороченных вертикальных фронтонов.
Ломаная имеет два ската с переменным уклоном. Она выгодна наиболее рациональным использованием площади мансардного помещения: участки с низким потолком у боковых стен имеют минимальные размеры.

Элементы

Чтобы не заставлять читателя путаться в терминах, я приведу еще несколько определений. Вот основные элементы стропильной системы:

Изображение Элемент стропильной конструкции
Мауэрлат: уложенный на капитальную стену или монолитное перекрытие брус, служащий опорой для стропил.
Стропильные ноги: наклонные брусья, которые служат опорой для кровли. Висячие стропила (то есть опирающиеся только на стены здания) позволяют построить крышу шириной до 6-6,5 метров. Наслонные стропила (с промежуточными опорами) позволяют увеличить пролет до 12 метров при наличии одной опоры и до 15 метров при наличии двух опор.
Ригель, или затяжка: брус, стягивающий стропила двускатной крыши. Его задача — исключить деформацию стропильной системы в случае больших снеговых нагрузок.
Стойка: вертикальная опора под стропильной ногой, обеспечивающая ее устойчивость при сильном боковом ветре. Кроме того, стойки обычно служат основой каркаса боковых стен мансарды.
Лежень: горизонтальный брус, на который опираются стойки.

Схемы

Теперь пришла очередь чертежей и схем.

Двускатная крыша

Большой пролет кровли вынуждает использовать центральную стойку, на которую опираются наслонные стропила. Боковые стойки придают скатам дополнительную жесткость и служат каркасом для стен мансарды.

Устойчивость по отношению к снеговой нагрузке обеспечивает пара ригелей: первый служит основой для горизонтального утепленного потолка, второй скрыт в холодном чердаке.

Схема мансардной конструкции при ширине крыши менее 6,5 метров.

Еще одна, более простая стропильная система двухскатной крыши с мансардой. Центральная стойка отсутствует. Укороченный ригель делает потолок ломаным: горизонтальная центральная часть соседствует с наклонными участками.

Ломаная крыша

У ломаной мансардной крыши стойки всегда устанавливаются точно под изломом. Стягивающий изломы друг с другом ригель обеспечивает максимальную жесткость конструкции. Увы, у такой схемы есть серьезный недостаток: потолок остается сравнительно низким даже в центре мансарды, хотя высота конька позволяет поднять его еще на несколько десятков сантиметров.

Укороченный ригель, соединяющий верхние стропила примерно в середине их длины, позволяет поднять потолок практически без ущерба для прочности стропильной системы.

Вальмовая крыша

Здесь жесткость обеспечивается накосными (угловыми) стропилами со стойками в середине их длины. Стойки соединяются между собой горизонтальными связями. Нарожные стропила опираются на накосные и образуют прочное основание для кровли.

Особенность вальмовой крыши — отсутствие вертикальных фронтонов, поэтому естественное освещение обеспечивают врезанные в кровлю мансардные окна.

Односкатная крыша

У единственного ската на первое место выходит проблема обеспечения устойчивости к снеговой нагрузке, поэтому при пролете свыше 4,5 метров стропилам нужны дополнительные опоры.

На схеме показаны варианты их монтажа:

  • При пролете до 6 метров достаточную жесткость обеспечит установка косой подстропильной ноги;
  • Центральная стойка с парой подстропильных ног позволяет увеличить пролет до 12 метров;
  • Две промежуточные стойки с косыми ногами и связкой между ними дают возможность сделать 16-метровый пролет.

Полувальмовая крыша

Высота фронтонов позволяет переложить на них основную нагрузку. На фронтоны опирается сборная ферма, которая служит опорой для боковых стропил. Для большей жесткости стропильные ноги связаны между собой ригелями и продольными прогонами.

Как своими руками выполнить монтаж соединений стропильной системы? К вашим услугам — описание способов монтажа основных узлов.

Крепление мауэрлата к стенам

Мауэлрлат изготавливается из бруса сечением 100х100 — 150х150 мм. Брус должен быть в обязательном порядке обработан антисептиком. Стены под ним гидроизолируются во избежание капиллярного подсоса воды древесиной; обычно роль гидроизоляции выполняет пара слоев рубероида.

Для крепления мауэрлата обычно используются анкерные шпильки, установленные при заливке армопояса по периметру стены. Под них в брусе сверлятся отверстия, а после укладки брус притягивается к армопоясу гайками с широкими шайбами.

Анкерные шпильки под мауэрлат установлены при заливке армопояса. Мауэрлат закреплен гайками с широкими шайбами.

Крепление стропил к мауэрлату

Для максимальной жесткости соединения стропильных ног с мауэрлатом в них обычно делается вырез на треть ширины стропила. Для крепления могут использоваться:

  • Стальные скобы. Они вбиваются в оба бруса с двух сторон;

Крепление стропильных ног скобами.

  • Оцинкованные уголки. Они крепятся к обоим брусьям несколькими саморезами с длиной не менее 2/3 толщины стропила.

Оцинкованные накладки обеспечивают прочное и долговечное соединение.

Оцинкованные уголки и накладки используются для соединений стропильных ног между собой, со стойками, с горизонтальными прогонами и балками перекрытия. Накладки можно заменить толстой (не меньше 15 мм) проолифленной для защиты от сырости фанерой.

Крепление ригеля к стропилам

Соединение ригеля со стропилами двускатной или ломаной крыши испытывает наиболее сильные нагрузки зимой, когда на кровле лежит снег. Сделать его максимально прочным поможет простая инструкция: ригель соединяется со стропилом внакладку и крепится к нему парой болтов с гайками и широкими шляпками через предварительно просверленные отверстия.

Соединение стропильной ноги с ригелем временно зафиксировано саморезами, затем стянуто болтом.

Материалы

Лучший материал для стропильной системы — кедр, легкий, прочный и стойкий к гнили. Однако на практике куда чаще используются более дешевые: ель, пихта и сосна. У всех нагруженных элементов стропильной системы (стропильных ног, ригелей и стоек) должны отсутствовать пороки древесины, влияющие на прочность:

  • Крупные выпадающие сучки;
  • Косослой (отклонение направления волокон от продольной оси бруса);
  • Косые трещины;
  • Гниль.

Типичное сечение лежней и стоек — 100х50 мм. Сечение стропил определяется их длиной и шагом между стропильными ногами: чем он больше, тем большая нагрузка ложится на отдельный брус. Подобрать оптимальное сечение стропила можно по таблице строчкой ниже.

Таблица подбора сечения стропила в зависимости от длины и шага.

Мой опыт

При строительстве мансарды я выбрал ломаную крышу. На монтаж стропильной системы был закуплен сосновый брус сечением 50х100 мм. Шаг между стропильными ногами — 90 см, наибольшая длина пролета — 3 метра. Угол наклона кровли — 30 градусов для верхних скатов и 60 для нижних.

Темные закоулки мансарды. Лежень и стойки изготовлены из бруса 100х50 мм.

Обрешетка под кровельный материал (профлист) собрана из необрезной доски толщиной 25 мм. Именно из необрезной — просто потому, что ее цена ниже, а внешний вид при укладке под кровлю не имеет никакого значения. Шаг обрешетки — 25 см.

Ригель стягивает верхние стропила примерно в середине их длины. Подвесной потолок из ГКЛ собран на потолочных профилях, закрепленных к стропильным ногам и ригелям прямыми подвесами.

Благодаря высокому расположению ригеля потолок имеет наклонные участки. Высота мансарды в центре — 2,6 метра, внизу наклонного участка потолка — 1,9 м.

Конструкция стропильной системы доказала свою прочность: четыре сезона она успешно противостоит типичным для севастопольских зим сильнейшим ветрам.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Как всегда, дополнительные материалы вашему вниманию предложит прикрепленное видео. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: