Покрасить вагонку внутри дома: чем и как

Покраска вагонки

Покраска вагонки – задача несложная. Если иметь полную информацию обо всех деталях выбора и краски и ее нанесения, процесс будет максимально простым.

Покраска вагонки: фото

Что нужно знать о покраске вагонки

При покраске наружных деревянных стен нужно учитывать вид отделочного материала. Вагонка, имитация бруса, деревянный сайдинг – это один и тот же материал. Эти отделочные доски отличаются лишь толщиной и профилем. Для всех этих видов облицовки подойдут одни и те же краски, при нанесении которых может быть использована любая приемлемая техника.

Отделка фасада вагонкой

Обшивка дома снаружи вагонкой

Если стена возведена из бруса или оцилиндрованного бревна, требуется другой подход к выбору краски и способу ее нанесения. Об этом нужно знать прежде, чем решать, как и чем покрасить стены деревянного дома.

Не стоит опасаться того, что через 2-3 года понадобится подновить или перекрасить фасад. Если знать все правила и секреты процесса окрашивания, облицовочный слой не потеряет своих свойств и через 10 лет. Многие производители лакокрасочных материалов (ЛКМ) дают гарантию и на более долгий срок.

Фото: крашенная имитация бруса

Важные моменты, о которых нужно знать

Большинство домовладельцев, не знакомых с нюансами выбора и нанесения краски, жалуются на то, что уже на следующий год после окрашивания, фасад теряет свою привлекательность. Отделочный слой начинает шелушиться и растрескиваться. Все эти неприятности можно предотвратить.

Но даже среди специалистов немногие знают о том, что для получения отличного результата нужно изменить сам подход к окрашиванию дерева. Эта работа требует столь же пристального внимания, как и покраска автомобиля. Для получения долговечного облицовочного покрытия нужно выполнить несколько действий:

  • тщательно подготовить дерево;
  • загрунтовать поверхность;
  • нанести столько слоев краски, сколько рекомендует ее производитель.

Тщательное соблюдение всех нюансов положительно сказывается на результате окрашивания вагонки

Рассмотрим каждый из этих процессов максимально подробно.

Как правильно подготовить древесину к окрашиванию

Просушка вагонки

Тщательная подготовка древесины включает несколько этапов. Первый из них – качественная сушка отделочного материала. Если вагонка будет сырой, краска не продержится на ней больше 1-2 лет. Уже на следующий сезон станут заметны ее шелушение и блеклость. Хозяин может решить, что в этом виноваты качество краски или неумелые руки рабочих, но на самом деле причина в неправильной подготовке древесины или игнорирование этого важного этапа.

Камерная сушка вагонки

Перед покраской доска должна быть сухой. Допустимая степень влажности 15-20%. Но не всегда можно добиться таких показателей, особенно для тех фасадов, которые уже облицованы. Мастера рекомендуют использовать такой способ: соорудить над стенами навес, защищающий их от дождя, и демонтировать его через 3-4 недели. За это время дерево потеряет достаточное количество влаги и можно будет приступать к отделочным работам.

Существует мнение, что процесс сушки древесины ускоряет нанесение на нее качественного антисептика глубокого проникновения. К таким относят Neomid 46 Bio.

Антисептик для промежуточной защиты Neomid-46 BIO концентрат

Проникая в поры, состав замещает собой влагу и процесс ее испарения ускоряется. В этих целях можно использовать любой консервант, с помощью которого защищают дерево на период строительства дом. В среднем, эти составы действуют в течение 6-7 месяцев, после чего самопроизвольно разлагаются на биологически безопасные вещества.

Как проверить степень влажности вагонки

  1. Вырезают кусок полиэтиленовой пленки размером 40/40 см.
  2. С помощью скотча крепят его к вагонке так, чтобы не оставалось зазоров.
  3. Оставляют на 24 часа.
  4. Оценивают степень влажности внутренней стороны полиэтиленовой пленки.

Если поверхность полиэтилена влажная на ощупь, значит, вагонка не высохла. Такую древесину нельзя окрашивать.

Обработка вагонки

Важный момент подготовки к окрашиванию – шлифовка досок. В этой процедуре нуждаются все материалы среднего качества (сорт В и ниже). Зачастую на такой древесине можно заметить «ворсистые» участки, неровности профиля, перепады высот в области сучков. Все перечисленное является проблемными зонами, не устранив которые, невозможно получить качественно окрашенную поверхность.

Проще всего обработать облицовочный материал до того, как он будет уложен на стены. В этом случае можно использовать различные инструменты: фрезер с фрезой соответствующего профиля, УШМ с абразивным диском, рейсмус. Однако использование механического способа обработки не исключает необходимости в ручном труде. Все углубления и выступы профиля придется шлифовать с помощью наждачной бумаги.

Инструмент для шлифовки вагонки

Если вагонка уже закреплена на фасаде, для обработки древесины используют нейлоновую абразивную щетку и шлифмашинку. Процесс шлифования не быстрый, но он позволит не задумываться об отделке фасада в течение 8-10 лет.

Цены на популярные модели шлифмашинок

Грунтование древесины

После того как вагонка обретет ровную и гладкую поверхность, древесину необходимо загрунтовать. Не стоит надолго откладывать этот процесс. Поэтому рекомендуется заранее определиться с видом грунтовки и приобрести ее требуемое количество. В этом деле есть важный момент: не рекомендуется выбирать самый недорогой состав. Он не сможет обеспечить качественной адгезии и в должной мере не защитит древесину от влаги.

Качественная грунтовка зачастую стоит дороже краски. Такая ситуация наблюдается в разных линиях продукции компании «Тикурилла». Грамотный производитель знает о том, что важнейшая часть работ по окрашиванию – грунтование. Именно его качество определяет долговечность лакокрасочного покрытия.

Tikkurila Valtti Akvabase

Для внешних работ подойдут следующие виды грунтовок:

  • акриловые;
  • на основе акрила и силикона;
  • на основе эпоксидных смол.

Независимо от химического состава грунтовки, нужно выбирать те продукты, на таре которых указано, что они предназначены для фасадных работ. Еще одно важное свойство, на которое нужно обращать внимание – степень проникновения раствора вглубь древесины. На грунтовке так и должно быть указано: «глубокого проникновения».

Валтти-Похъюсте — Valtti Pohjuste

Не рекомендуется использовать для фасадных работ алкидные составы. Они образуют на поверхности материалов тонкую пленку. Она одновременно и защищает вагонку от вредителей и образования плесени, и препятствует выходу влаги из глубоких слоев древесины. Поэтому лучший выбор – водорастворимые грунты, в состав которых входят акрил и (или) силикон.

Нередко в продаже можно встретить акриловые проникающие грунты с антисептическими добавками

При грунтовании и окрашивании фасада особое внимание уделяют южной стороне дома. Она в большей степени подвергается негативному воздействию ультрафиолета. Поэтому с северной стороны дома краска меньше выцветает и реже растрескивается.

Цены на средства для защиты древесины

Выбор краски для деревянного фасада

Многие домовладельцы совершают одну ошибку: невнимательно читают, или вообще не читают то, что написано на банке с краской. В этой информации содержатся инструкции и рекомендации производителя, соблюдая которые, можно достичь делаемого результата. Но прежде чем до них дойдет дело, нужно определиться с видом краски. После этого можно приступать к ознакомлению с нюансами ее нанесения.

Читайте также:
Поклейка обоев двух видов: идеи, компоновка, фото

Замечено, что быстрее всего теряют насыщенность цвета масляные краски. Они же быстрее других покрываются трещинами. Причина в составе этих ЛКМ и их вязкости. Последнее свойство обеспечивает высокую укрывную способность, но не гарантирует качество покрытия. Поэтому масляные составы нечасто используют для отделки фасадов.

Краска масляная МА-15 «Эконом»

Оптимальный выбор для наружных работ – быстросохнущие водорастворимые акрилатные краски. Можно обратить внимание на продукцию компании «Тикурилла». У этого производителя широкий ассортимент ЛКМ для фасадных работ. Отличные отзывы о красках «Ультра» и «Пика Техо».

«Пика-Техо» акрилатная краска

Краска для деревянных фасадов Tikkurila Пика-Техо

Для регионов с нестабильными климатическими условиями, отличающимися перепадами температур и холодными зимами, подойдут фасадные краски на основе силикона. Эти составы успешно выдерживают низкие и высокие температуры, обладают высокой степенью влагостойкости, и в то же время остаются паропроницаемыми. Силиконовая фасадная краска сочетает в себе лучшие свойства акрилатных и силикатных составов, образует прочное равномерное покрытие.

Фасадная силиконовая краска

Цены на разные виды строительных красок

Характеристики фасадных ЛКМ

Вид ЛКМ Рабочая температура Время высыхания Расход
Акриловая +5°С – +20°С 12-24 часа 115-120 г/м2
Масляная +5°С – +20°С Не менее 72 часов 110-130 г/м2
Алкидная +5°С – +20°С 24 часа 140-150 г/м2
Силиконовая +5°С – +20°С 24-48 часов 150-180 г/м2

Вагонку можно окрашивать морилкой, тонирующими пропитками и маслами. В качестве финишного покрытия используют воск или лак.

Образцы оттенков нанесённых морилок

Морилка для дерева, оттенки

Способы окрашивания вагонки

Прежде чем выбирать способ окрашивания, нужно узнать о тех правилах выполнения работ, без соблюдения которых не удастся достичь высокого качества отделки поверхностей. Основной момент заключается во времени проведения работ. Вагонку окрашивают не ранее, чем через 3 дня после последнего дождя. За это время древесина сможет полноценно высохнуть.

Температура воздуха должна быть положительной. Рекомендуемые производителями ЛКМ границы – +5°С – +20°С. Важно учесть и время суток. Лучше всего приступать к окрашиванию в 10-11 часов утра. К этому времени вагонка полностью высохнет от утренней росы.

Техники окрашивания вагонки

Проще всего покрасить вагонку до ее монтажа на фасад. В этом случае можно получить равномерный слой, без подтеков. Краску наносят кисточкой, валиком или краскопультом. Поскольку доски достаточно длинные, работу выполняют в просторном помещении или на улице. В любом случае потребуется выполнить небольшую подготовку.

Если решено работать в помещении, нужно предусмотреть возможность качественного проветривания. Пол, мебель и предметы обихода накрывают полиэтиленовой пленкой. Это особенно важно, если планируется использовать краскопульт. Не стоит забывать и о своей защите. В первую очередь понадобятся хлопчатобумажные перчатки. Если краску будут наносить методом напыления, надевают защитные очки.

Окрашивание вагонки малярной кистью

Процесс нанесения краски наиболее прост, если использовать качественную малярную кисть. Лучший выбор – полужесткая щетина, с достаточно мягким и ровным краем. Выбор инструмента зависит и от объема работ. Кисти из синтетической щетины более износостойкие.

Техника окрашивания состоит из нескольких простых действий.

Шаг 1. Открывают емкость с краской и тщательно перемешивают состав с помощью любого удобного приспособления. Можно использовать деревянную рейку достаточной длины.

Шаг 2. Погружают кисть в краску на 1/3 длины щетины.

Шаг 4. Слегка отжимают щетину о край банки.

Шаг 5. Легкими мазками наносят краску на дерево.

Окрашивание вагонки кистью

Шаг 6. Повторяют процесс до тех пор, пока не окрасят все доски.

Не стоит набирать много краски на кисть, иначе будут разводы

Покраска вагонки своими руками

Обработка вагонки краской

Окрашивание вагонки валиком

Выбирают узкий валик, оснащенный шубкой с ворсом средней длины. Понадобится лоток для краски, который иначе называют «малярной ванночкой» или «строительной кюветой».

Малярный лоток, валик

Шаг 1. Открывают емкость и перемешивают краску.

Шаг 2. Наливают краску в специальный лоток.

Шаг 3. Погружают валик в краску на ½ высоты ролика.

Шаг 4. Прокатывают валик по рифленой скошенной части кюветы. Тем самым, равномерно распределяют краску по шубке и отжимают излишки. Одного набора краски должно быть достаточно для окрашивания 1-1,5 м 2 вагонки.

Набираем краску на валик

шаг 5. Наносят краску, прижимая валик к дереву с равномерным усилием.

Покраска вагонки валиком

Шаг 6. Распределяют краску так, чтобы поверхность была качественно прокрашена, и на ней отсутствовали подтеки.

Шаг 7. Повторяют процесс.

Нанесение краски валиком

Вагонка обладает достаточно сложным профилем, поэтому ребра досок придется докрашивать кисточкой.

Окрашенная в серый цвет вагонка

Окрашивание вагонки с помощью краскопульта

Для нанесения краски можно использовать аппарат безвоздушного распыления. Это наиболее удачный способ выполнения отделочных работ при уже смонтированном фасаде. Метод распыления позволяет окрасить все труднодоступные места. Но площади вблизи оконных и дверных проемов нужно дорабатывать с помощью малярной кисти.

Для нанесения краски можно использовать и такие аппараты, как краскораспылители низкого давления. При работе с этими инструментами нужно учесть, что часть капель будет оседать на предметы, расположенные вблизи от рабочего места. Это происходит потому, что выход краски из сопла аппарата веерообразный. Поэтому не все частицы попадают на поверхность фасада.

Работа с краскопультом более удобна, чем с кистью и валиком. Кроме того, процесс окрашивания будет намного более быстрым.

Цены на распылители для красок

Видео – Как покрасить деревянную стену, чтоб на 10-15 лет хватило?

Как и чем покрасить вагонку внутри дома: разбираемся вместе

Дерево, как и раньше, остаётся одним из самых популярных отделочных и строительных материалов. Но оно, как и любой органический материал, имеет свойство быстро разрушаться, особенно, если условия эксплуатации этому способствуют. Поэтому, несмотря на естественную красоту и экологическую чистоту, чтобы продлить срок жизни изделия, многие сорта древесины нуждаются в правильной химической обработке. В данной статье мы расскажем, чем лучше покрасить вагонку внутри дома, и как сделать это правильно.

Подбираем материал для покраски

Вагонка является одним из самых доступных и красивых отделочных материалов, который имеет множество положительных качеств. Её применяют для обшивки фасадов зданий, внутренних помещений, мансард, бань и веранд, а в городских квартирах, хозяева могут организовать естественный уголок где-нибудь на лоджии или балконе. Но многие не знают, чем покрыть вагонку внутри дома, так как не имеют понятия о том, как правильно подобрать краску к сорту древесины для внутренних работ.

Защитные составы

Часто, люди предпочитают оставлять вагонку не крашенной, в первоначальном виде. Да, естественная фактура дерева очень привлекательна, но даже при самых комфортных условиях эксплуатации, оно подвержено воздействию окружающей среды. Со временем при плохой вентиляции древесина начинает синеть, а при попадании прямых солнечных лучей – темнеть.

Если некрашеная вагонка приобрела такой оттенок, то её нужно правильно обработать, чтобы вернуть первоначальный облик. Посиневшее дерево – это результат воздействия микроорганизмов, поэтому для отбеливания поверхности нужно применять хлор или активный кислород.

Посеревшая вагонка не нуждается в химической обработке – достаточно снять верхний слой при помощи шлифовки. После шлифовки древесина снова станет красивой, но без надлежавшей обработки цвет быстро изменится снова.

Поэтому лучше всего, изначально защитить новое покрытие специальными составами:

  • Антисептики – это вещества, которые уничтожают микроорганизмы, и препятствуют их повторному появлению. Все средства данного типа имеют схожий состав, и защищают дерево от грибков, гниения и даже насекомых. Такая обработка не приводит к изменению цвета древесины. Если перед вами стоит вопрос, чем покрасить евровагонку внутри дома, то при покупке данного средства убедитесь, что оно подходит для внутренних работ.
  • Акриловый лак – средство для создания влагонепроницаемого слоя на поверхности дерева. Используется как защитное, так и декоративное средство. Бывает он прозрачным и полупрозрачным, при этом легко колеруется и имеет водную основу.
  • Антипирены – вещества защищающие дерево от возгорания. Обработка такими составами обязательна при обшивке помещений с повышенной температурой и открытой проводкой.

Совет! Самостоятельная пропитка антипиренами не даёт такого же результата, как машинная обработка на заводе. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой выбора готового продукта, и самостоятельным нанесением состава, то рекомендуем остановиться на первом варианте.

Инструкция каждого защитного средства содержит подробное описание его свойств. Некоторые составы могут окрашивать древесину в розовый или зеленый цвет, который, зачастую, можно скрыть только укрывистыми красками. Поэтому при выборе средства внимательно читайте аннотацию.

Декоративные покрытия

Многие средства, используемые для декоративной отделки вагонки, обладают и защитными свойствами. Декоративная отделка подразумевает то, что после обработки натуральный цвет дерева изменится.

  • Самый распространенный и давно используемый материал на рынке – это масляная краска. Чем же она хороша:
    • Многообразие цветов позволяет точно подобрать нужный оттенок;
    • Полученное глянцевое покрытие глубоко проникает в поверхность дерева, и надежно защищает его от воздействия ультрафиолета и влаги;
    • Покрытие не блекнет и не выгорает со временем на солнце;
    • Долгий срок службы – повторное окрашивание потребуется произвести лишь через 5 – 7 лет.

    Не лишены масляные составы и минусов.

    • Масляные краски имеют устойчивый химический запах и продолжительное время сушки. Из-за этого, производить малярные работы внутри помещений приходится лишь в тёплое время года, чтобы обеспечить достаточный приток свежего воздуха.
    • Данное покрытие имеет низкую паропроницаемость, что плохо сказывается на проветриваемости помещения.

    Первые два представляют собой восковую лазурь, и готовы к применению уже из банки. Твёрдый воск необходимо растопить до жидкого состояния перед нанесением на поверхность.

    Качественные составы не образуют толстой пленки и впитываются в древесину, защищая её от грязи и истирания. Покрытие имеет матовый оттенок, что позволяет сохранить естественную фактуру материала. При необходимости, поверх масляного покрытия можно нанести лаковый слой, что создаст глянцевую поверхность.

    Современная промышленность, помимо перечисленных средств, предлагает множество смешанных составов, совмещающих разные свойства материалов – например, средства, состоящие из масла и воска.

    Технология нанесения ЛКМ

    После того, как вы определили, чем покрыть вагонку внутри дома, приступайте к подготовке поверхности. Этот этап необходим для получения более качественного покрытия, которое прослужит вам долгие годы.

    Готовим вагонку к покраске

    Для начала давайте перечислим все инструменты и расходные материалы:

    • Пропитка;
    • Выбранный лакокрасочный материал;
    • Наждачная бумага средней и мелкой фракции;
    • Металлическая щетка;
    • Грунтующий состав;
    • Кисти – одна размером по ширине вагонки, другая – маленькая;
    • Валик и лоток;
    • Краскопульт (при наличии);
    • Ведро;
    • Стремянка;
    • Перчатки;
    • Одежда с закрытыми рукавами;

    Опционально могут потребоваться: средства для снятия старого покрытия, антисептическая пропитка и отбеливатель для дерева.

    1. Подготовив всё перечисленное, можно приступать к предпокрасочной обработке.
      • Если вы перекрашиваете старую вагонку, то начинать вам нужно со снятия прежнего покрытия. Делается это различными способами, в зависимости от материала. Поэтому ищите информацию, относящуюся именно к вашему ЛКМ.
      • При покраске новой вагонки первое, на что стоит обратить внимание – имеет ли дерево заводскую антисептическую обработку. Если нет, то начинаем с неё. Для этих целей подойдут грунты, содержащие в составе необходимые вещества. Такая информация всегда указывается на этикетке продукта.

    Совет! Чтобы иметь возможность покрыть вагонку с торцов и обратной стороны, данная обработка проводится до монтажа.

    Внимание! Только такая обработка даст полную защиту для дерева. Иначе, разрушительные процессы начнутся с обратной стороны вагонки, и со временем доберутся до лицевой поверхности.

    Красим вагонку

    Покраска вагонки производится на установленную вагонку, в противном случае вы рискуете получить повреждения поверхности, которые могут возникнуть во время монтажа.

    Все ЛКМ имеют свои особенности при нанесении – рекомендации производителя обычно есть на банке. Но в основном, правило такое – краска наносится кистью вдоль поверхности короткими мазками, и растирается до образования требуемого оттенка. Этот приём называется растушевка.

    Наносить краску можно и валиком, так вы защитите себя от попадания на сохнущую поверхность ворса. Самое лучшее покрытие обеспечивается при работе с краскопультом, но так как он имеется далеко не у каждого, и все работы мы хотим выполнить своими руками, то оставим тонкости работы с этим замечательным прибором для других статей.

    После того, как вы добились нужного оттенка, оставляйте вагонку сохнуть. Далее потребуется повторная шлифовка. Многие пропускают этот этап, но имейте в виду, что сохнущие лакокрасочные материалы имеют свойство приподнимать древесные волокна, из-за чего поверхность становится шершавой.

    Далее наносится второй, и при необходимости последующие слои ЛКМ, которых может быть много. Всё зависит от степени укрывистости используемого вами материала, и от желаемого конечного результата. Не пытайтесь сэкономить время, и нанести разом толстый слой – в итоге вы только испортите внешний вид отделки, и не получите равномерного цвета.

    Для чего вначале обработки мы наносили грунт? Из-за того, что древесина обладает разнородной структурой, то в некоторых местах она хуже впитывает в себя краску, что приводит к образованию проплешин, даже при правильной растушевке. Грунт регулирует впитываемость и помогает краске лечь более ровным слоем.

    Приёмы при нанесении краски

    Если вы хотите добиться мебельного качества покраски , то приготовьтесь к длительному, но увлекательному процессу. Первым слоем на дерево ложится морилка (для достижения нужного оттенка можно повторить обработку). Далее в два слоя наносится грунт, в качестве которого можно использовать бесцветный матовый лак.
    После полного высыхания, поверхность шлифуется наждачной бумагой до полной матовости: сначала фракцией 280, затем – 320. Далее удаляем пыль, и наносим финишный слой лака. В результате поверхность станет похожей на ту, что показана на фото выше.

    Если вы желаете добиться ярко выраженной древесной текстуры , то используйте для этих целей пигментированные масла и лазурь, которые нужно наносить по специальной технологии, которая называется браширование или текстурирование.

    Возьмите немного ЛКМ, и небольшими мазками нанесите его фрагментами по всей длине вагонки. После этого, при помощи валика или кисти растушуйте краску по всей поверхности. Оставьте вагонку на 10-15 минут пропитаться, после чего при помощи мягкой безворсовой ткани, снимите основную часть покрытия. Из-за того, что в выступающих частях пигментированные частицы задерживаются хуже, древесный рисунок станет намного ярче.

    Также подобный эффект достигается при удалении мягких волокон древесины. Для этого поверхность доски зачищают металлической щёткой, и шлифуют мелкой наждачкой. Для получения более резких контрастов, можно слегка пропалить поверхность газовой горелкой.

    Чтобы покрасить вагонку в белый цвет , но при этом не закрыть, а подчеркнуть прожилки (другими словами создать эффект белёного дуба) – есть несколько способов:

    • Используйте тонирующую морилку марки «беленый дуб» или «иней». Будьте осторожны при обработке – чтобы избежать шелушения, наносите состав в несколько тонких слоёв с промежуточной сушкой.
    • Масло с воском со схожими названиями, также подойдёт. Наносите его в один толстый слой, и полируйте поверхность мягкой ветошью. Так вы добьётесь выраженной фактуры.
    • Полиуретановый грунт с белильными пигментами, даёт схожий эффект, но он имеет неприятное свойство желтеть со временем.
    • Более дорогой акриловый грунт с названием «белый», прослужит гораздо дольше.

    Полезные советы

    Чтоб блеск и цвет покрытия были равномерны, краску для начала тщательно размешивают и лишь потом наносят:

    • Прежде чем наносить краску, стоит сделать пробный мазок, чтобы понять, насколько правильно был подобран цвет;
    • Лучшего эффекта можно добиться, если наносить краску кистью тонким слоем;
    • Запаситесь специальными рукавицами, они пригодятся, если вагонку чередовать с металлическими изделиями. Если есть необходимость, то перчатку выворачивают мехом наружу и выкрашивают трубы. Этот способ дает возможность за короткое время покрасить больше пяти метров труб;
    • Грунтовка колеруется под цвет лакокрасочного покрытия;
    • Покраску не стоит осуществлять при высоких температурах, потому что она начнет быстро высыхать, а это плохо. Проводите работы в безоблачную, теплую и безветренную погоду;
    • Торцы вагонки должны тщательно обрабатываться. Для этого их несколько раз покрывают грунтовочным и после – лакокрасочным составом;
    • Если на поверхности краски появилась пленка, то опускаем туда капрон и макаем кисть через него;
    • Если вы не хотите, чтобы краска быстро сохла, то на поверхность укладываем толстую бумагу и заливаем все олифой;
    • Для того, чтобы удалить лишнюю краску со стенок банки, сгибаем железную полоску и используем ее как скребок;
    • Если появилась необходимость закрыть дверь или окна, а краска еще не просохла, то между касательными поверхностями укладываем фольгу и после высыхания, удаляем ее. При этом целостность поверхности не будет нарушаться.

    Используйте наши советы, тогда вы сможете продлить срок эксплуатации и вагонка не будет терять эстетические характеристики.

    Вот мы и подошли к завершению статьи. Мы постарались максимально полно охватить вопрос, чем красить вагонку внутри дома. К сожалению, отведенный объем не позволяет вместить информацию обо всех тонкостях покраски вагонки. Но вы можете дополнительно посмотреть видео в этой статье, чтобы узнать больше об этом творческом процессе. Также ищите статьи по данной теме на нашем сайте.

    Покраска вагонки внутри комнат

    Деревянная вагонка считается одним из наиболее востребованных отделочных материалов, поскольку представляет экологически чистый отделочный материал, что характерно для нашего времени. Благодаря своей простоте в обработке, изготавливается деревянная вагонка в виде различных профилей, представляющих различную структуру и рисунок поверхностей. К сожалению, подобная вагонка с трудом вписывается во многие интерьеры, поэтому приходится покрывать вагонку различными красками, эмалями или лаками.

    Вагонка внутри помещения: чем обрабатывается

    Часть любителей деревянных конструкций считает, что вагонку лучше ничем не обрабатывать, чтобы она имела природный внешний вид. На самом деле, все не так просто, поскольку древесина не отличается особой устойчивостью к внешним воздействиям и быстро теряет свой привлекательный внешний вид. Независимо от того, где древесина находится – на улице или в помещении, она темнеет, синеет и т.д.

    Чтобы этого не произошло, приходится изделия из дерева пропитывать защитными составами. Кроме того, что древесина теряет часть своих свойств под действием воздуха, влаги или солнечных лучей, в ней заводятся вредители, которые начинают уничтожать деревянные конструкции изнутри.

    Отделка деревянными материалами покрывается еще и потому, что натуральная древесина редко вписывается в какой-то из стилей. В таком случае приходится подбирать, как цвет краски, так и ее структуру, что не всегда получается.

    Все материалы, предназначенные для защиты деревянных конструкций, условно разделены на шесть групп:

      Защитные составы, как для наружных, так и для внутренних работ. Составы для наружного применения отличаются наличием в своем составе компонентов, стойких к действию ультрафиолета, которые замедляют процесс старения древесины. Если балкон облагорожен деревянной вагонкой и при этом балкон «смотрит» на юг или на восток, то однозначно потребуется защитное покрытие. Недостаток подобных составов заключается в том, что в результате их применения поверхность приобретает зеленый или розовый оттенок, поскольку защитный состав вступает в реакцию с древесиной. Перед тем, как использовать подобные составы, лучше хорошо изучить инструкцию.

    Защитные пропитки
    Морилки или тонирующие составы. По своему действию эти составы приводят к появлению на поверхности древесины своеобразного оттенка. Их действие не приводит к появлению на поверхности защитной пленки, а древесина не теряет своих свойств, оставаясь паропроницаемой. В состав этих пропиточных материалов входит пигмент. В зависимости от концентрации пигмента, составы могут быть слабопигментированными или сильнопигментированными. Чтобы контролировать степень «закрашенности» поверхности, лучше воспользоваться слабопигментированными составами, нанося слой за слоем.

    Результат работы морилок разного цвета
    Лаки. В наше время большой популярностью пользуются лаки, изготовленные на водной основе. Выпускаются лаки, после вскрытия поверхностей которыми получаются глянцевые, полуматовые или матовые поверхности. Многие изделия позволяют добавлять различные красители, что дает возможность изменить цвет поверхности. Лаки на водной основе не закрывают поры в структуре древесины, что позволяет конструкциям дышать, при этом поверхность защищена от грязи и пыли. Некоторые производители добавляют различные компоненты, защищающие поверхность от УФ-лучей, а также противобактерицидные компоненты. Подобные составы можно использовать для защиты вагонки, смонтированной на балконах, а также в не отапливаемых помещениях.

    Лак может быть глянцевым, матовым или полуматовым, а может давать цвет — пигментированным

  • Краски, которые характеризуются тем, что на поверхности они создают надежную пленку, которая, в свою очередь, закрывает структуру древесины. В эту группу входят многие материалы, изготовленные на различных основах, а также представляющие различный ценовой диапазон.
  • Масла для защиты древесины, которые впитываются в волокна, не создавая защитной пленки. Могут применяться, как прозрачные составы, так и с пигментами. Их назначение заключается в защите поверхности от пыли и грязи. Подобные защитные материалы не создают на поверхности глянца, поэтому поверхность получается матовой, но приятной на ощупь. Это не плохой вариант, позволяющий сохранить изделия из дерева. С помощью масел, а также использования различных пигментов, реально получить поверхность с естественной текстурой.

    Браширование при помощи масел для дерева

  • Составы на основе воска. Различают три вида воска: твердый, жидкий и водный. Твердый воск перед использованием нагревается до жидкого состояния, а жидкий и водный не требует дополнительных операций перед нанесением. Защита древесины с помощью воска практикуется издавна и отличается высокой эффективностью. Применение современных технологий позволяет существенно упростить весь процесс. К сожалению, воск невозможно нанести равномерно, если на поверхность перед этим не нанести слой грунтовки.
  • Существуют также комбинированные составы, поэтому деление на группы чисто условное. На рынке можно найти пропитки, которые поддаются тонированию, а также краски, обладающие защитными свойствами. Отличаются подобные составы эффективностью защиты. Пропитки направлены на то, чтобы защитить древесину, а задача красок состоит в том, чтобы создать красивый вид поверхности. Если необходимо не только защитить поверхность, но и создать привлекательный внешний вид, то лучше сначала воспользоваться пропиткой без тонировки, а после полного высыхания поверхность покрыть краской.

    Применение масла с воском – это еще один пример комплексного подхода к защите деревянных поверхностей. Подобный подход позволяет увеличить срок службы изделий из дерева в несколько раз.

    Вариантов достаточно много, остается только подобрать наиболее эффективный, практичный и долговечный состав, исходя из собственных пожеланий, а также возможностей.

    Технология покрытия

    Технология покраски, а также выбор состава зависит от характера помещения. Если помещение «сухое», то возможно использование краски любого типа, лишь бы она соответствовала декоративному виду поверхности. Как правило, вагонка используется хорошо высушенной, поэтому ее необязательно пропитывать защитными материалами. Вагонку такого качества красят только с одной стороны, оставляя тыльную сторону не крашеной.

    Красят каждую дощечку вагонки отдельно

    В случаях, когда планируется облагородить вагонкой не отапливаемые помещения или влажные помещения, в том числе и балконы, то лучше ее сначала пропитать защитным составом, покрыв ее двумя слоями такой пропитки. После этого необходимо оставить вагонку на время, чтобы пропитка полностью высохла. Только ее затем можно покрывать составами, придающими привлекательный декоративный вид. Очень важно во влажных помещениях покрывать пропиткой также места срезов, при этом не нужно ждать, когда вагонка высохнет.

    Следует обратить внимание на еще один важный момент, который многие игнорируют. Чтобы получить высокое качество покрытия, необходимо каждую панель вагонки обрабатывать отдельно. При этом ее сначала необходимо обработать наждачной бумагой, отшлифовать, покрасить и высушить. В таком случае помещения облагораживаются уже окрашенной вагонкой. Только так можно достичь качественной поверхности, однородной по цвету, не зависимо от угла зрения.

    Хорошо покрасить всю поверхность стены, оббитой вагонкой — сложно

    Если сделать все наоборот и красить поверхность после монтажа вагонки, то могут появиться не закрашенные места из-за сложности поверхности, не говоря уже о том, что подобную поверхность сложно подготовить. Такая покраска оправдана лишь в том случае, если поверхность обновляется. Процесс обновления зависит от качества покрытия, а также интенсивности ее эксплуатации.

    Правильная технология покраски состоит в следующем:

    • В первую очередь вагонка сортируется и проверяется на целостность и качество панелей. Следует отбраковать выгнутые, покореженные или треснувшие доски, при этом на бракованной вагонке можно экспериментировать, подбирая цвет, количество слоев, технику нанесения и последовательность нанесения слоев.
    • Подходящие по качеству панели необходимо отшлифовать до гладкого состояния. Наиболее качественную поверхность в данном случае можно получить, вооружившись шлифовальной машинкой, хотя можно воспользоваться обычным деревянным бруском, с закрепленной на нем наждачной бумагой, если работы немного. Следует отметить, что обрабатывается только лицевая сторона панелей, а тыльная сторона остается такой, как есть. Подбирается наждачная бумага с зерном 250-280.

    Работать удобнее шлифовальной машинкой

  • Затем приступают к нанесению состава, вооружившись кисточкой или валиком. Каждый состав характеризуется своими параметрами, которые указаны в инструкции по применению. В инструкции также указывается, чем лучше наносить состав – с помощью кисточки или с помощью валика. Главное – это добиться равномерности окраски поверхности, добившись однородного окраса.
  • Следующий этап заключается в том, что поверхности дают высохнуть.
  • Если необходимо, то после высыхания вагонка шлифуется еще раз, перед нанесением следующего слоя, представляющего покрытие на основе укрывистых красок и лаков. Первый слой может поднять ворс древесины, в результате появляется характерная шероховатость, которую нужно убрать.
  • После нанесения второго слоя вагонка опять сушится до полного высыхания, при этом необходимо руководствоваться инструкцией.

Чем больше слоев, тем качественнее поверхность, хотя количество слоев зависит от многих факторов, в том числе и от характеристик самого состава. Как правило, краски наносятся тонким слоем, с минимальным количеством краски на кисти. Что касается всевозможных пропиток или грунтовок, то здесь действуют, наоборот, покрывая поверхность толстым слоем, поскольку древесина такие составы впитывает в себя, после чего на поверхности остается тонкий слой защитного материала.

Зачастую, при нанесении краски остаются слабо закрашенные участки. Это не является свидетельством плохой краски, а относится к особенностям древесины, которая не отличается одинаковыми характеристиками по всей поверхности: в некоторых местах краска впитывается лучше, а в некоторых – хуже, что зависит от плотности древесины. Чтобы получить качественную поверхность, перед нанесением декоративного слоя наносится слой (или несколько слоев) грунтовки. При необходимости поверхность шлифуется, а затем наносится краска.

На видео можно увидеть, как равномерно наносится лазурь, масло или воск на поверхность.

Чем покрасить вагонку внутри и снаружи помещения

Натуральная деревянная вагонка считается одним из самых популярных материалов для отделки бани или загородного дома. Поверхность таких изделий бывает гладкая или рифлёная, часто имеет волнистую структуру.

Деревянные стены не всегда вписываются в существующий интерьер, поэтому некоторые застройщики предпочитают покрасить вагонку внутри жилого дома или на даче, чтобы создать более гармоничную атмосферу.

  • Какой состав выбрать для обработки
    • Лаки
    • Краски
    • Пропитки
    • Воски
  • Подготовка
  • Нанесение краски

Какой состав выбрать для обработки

Многие владельцы загородной недвижимости говорят о том, что в покраске деревянных изделий нет особой необходимости.

Натуральный материал имеет привлекательный внешний вид, имеет свойство дышать, но обработка его поверхности всё-таки необходима. Это связано с тем, что натуральная древесина под воздействием повышенной влажности начинает синеть.

Влияние на поверхность оказывают солнечные лучи. Если вагонка долго находится на солнце, то она приобретёт тёмно-серый цвет, немного синеватого оттенка.

Посинение материла можно вывести при помощи биологических веществ, например активного кислорода. Чтоб получить первозданную текстуру, посеревшие изделия шлифуют, но есть и более эффективный способ борьбы с воздействием агрессивной среды – это покраска вагонки.

Обратите внимание! Водоэмульсионные и акриловые краски предпочтительнее применять внутри помещения. Алкидные и полиуретановые составы подойдут для покраски внутри и снаружи. Покраску внутри душа, предбанника можно проводить алкидно-уретановыми составами, стойкими к влажности.

Вообще же современные синтетические составы для покраски древесины очень разнообразны. Лучше всего приобретать их в специализированных магазинах, где можно проконсультироваться и не спеша выбрать краску, по составу и цвету лучше всего подходящую для конкретных условий.

Лаки считаются самыми популярными растворами для обработки вагонки. В основном это прозрачные материалы (матовые, глянцевые или полуматовые).

Для получения нужного оттенка можно добавить в стартовый состав колер нужного цвета в необходимом количестве. Особое внимание следует обратить на водорастворимый лак, не имеющий запаха.

После нанесения такой состав образует на поверхности прозрачную плёнку, которая предохраняет древесину от впитывания грязи, но при этом остаётся паропроницаемой.

Некоторые производители добавляют в стартовый состав бактерицидные вещества и ультрафиолетовые фильтры. Такие лаки могут использоваться для покраски вагонки на балконах или в других освещаемых солнцем комнатах.

Краски

Краски, применяемые для вагонки внутри дома, имеют самый разнообразный состав. Покрасить внешнюю отделку можно масляными красителями, акрилатной (она же акриловая) или латексной эмалью. Первый состав глубоко проникает в поры древесины, защищает его от воздействия влаги, может перекрывать предыдущие старые слои.

Следует заметить, что масляные краски долго высыхают и быстро тускнеют, особенно под влиянием солнечных лучей. Акрилатные красители обладают улучшенными техническими характеристиками. В случае покраски акрилатным раствором евровагонка долгое время сохраняет блеск и насыщенный оттенок, быстро высыхает, не даёт трещин при резких перепадах температур, обладает отличными пароизоляционными качествами. Единственным минусом латексной и акрилатной эмали считается высокая стоимость.

Пропитки

Пропитки замедляют процесс старения древесины, защищают изделие от влияния ультрафиолетового излучения. Морилки или тонирующие растворы позволяют выделить структуру волокон натуральной вагонки, они придают необходимый оттенок изделию. Пропитки на основании масла впитываются в структуру досок, действуют аналогично лакированному покрытию. Такие составы защищают вагонку от истирания и впитывания грязи, при нанесении образуют матовый, едва блестящий слой.

Воски

Кроме указанных вариантов, для декорирования и защиты деревянных панелей может использоваться твёрдый, водный или жидкий воск. Первый состав нужно нагреть перед нанесением до жидкого состояния. Два последних раствора поступают к потребителям в готовом к использованию виде. Защитная восковая плёнка повышает долговечность отделки, но этот материал сложно наносить равномерным слоем. Для упрощения работ нужно правильно подготовить поверхность.

Какой раствор выбрать для окраски дома, каждый владелец вправе решать самостоятельно. Любое из рассмотренных средств обладает уникальными свойствами, используется для решения конкретных задач. В некоторых случаях можно смешать несколько составов, например воск с маслом. Такая пропитка выглядит более естественно, отличается продолжительным периодом эксплуатации.

Подготовка

Чтобы краска укладывалась равномерным слоем, нужно правильно подготовить древесину. На этом этапе проводят очистку и шлифовку вагонки.

Очистка подразумевает удаление загрязнений с поверхности вагонки.

Для эффективного избавления от грязи используется содовый раствор из расчёта 150 граммов указанного вещества на 5 литров слегка подогретой воды. Если на основании есть отслоения и трещины, остатки старой краски, то нужно снять верхний слой. Для этого используется строительный и металлический шпатель.

Сначала на поверхность воздействуют горячим воздухом, после чего снимают подувшиеся участки шпателем. Можно использовать для этого и специальные магазинные средства.

Такие растворы втирают в поверхность, выжидают указанное в инструкции время, затирают участок жёсткой щёткой и промывают водой.

Шлифовка внутренней отделки на стенах или потолке выполняется кусочком пемзы или наждачной бумаги. Рекомендовано разбить плоскость на несколько небольших участков и шлифовать их по очерёдности один за другим. Затирать поверхность нужно равномерно, чтоб образовывалась ровная, однородная плоскость.

На заключительном этапе подготовительных работ убирают с основания оставшийся мусор. Для этого можно использовать пылесос или мочалку. Когда поверхность высохнет, приступают к нанесению грунтовки. Вместе с панелями нужно хорошо пропитывать швы. Одного слоя грунта достаточно для скрепления основания.

Нанесение краски

Для окрашивания вагонки применяется малярная кисть небольшого или среднего размера и краскопульт (этот прибор позволяет покрывать значительные площади в короткие сроки, но используется только профессиональными строителями). Первый вариант считается более популярным при выполнении покраски своими руками по причине доступности инструмента. Работу начинают с прокраски труднодоступных мест. Сначала состав наносят узкой щёткой, затем широкой.

Краситель укладывают 2-3 раза, выдерживая время высыхания раствора. Работы по покраске вагонки можно разделить на несколько простых этапов:

  • тщательное перемешивание краски в заводской таре;
  • отливание части красителя в небольшую пластиковую ёмкость;
  • обмакивание кисти в состав на половину ворса;
  • прикладывание малярного инструмента к панели, аккуратное ведение по поверхности вдоль досок.

Все движения кистью выполняют в одном направлении, при этом надо слегка перекрывать уже окрашенные участки. Для обработки отделочного материала на стыках, на углу комнаты, а также на участках с прилеганием оконных и дверных проёмов применяют узкую кисть.

Обратите внимание! Покраску вагонки нужно проводить сверху вниз, чтобы случайные потоки лишнего раствора не смогли попасть на обработанную поверхность.

Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. Последний раз поверхность покрывают сверху вниз равномерными лёгкими движениями кисти. При нанесении финишного слоя аквалака необходимо периодически перемешивать состав.

Если необходимо получить натуральную текстуру древесины, то нужно использовать воск, пигментированное масло или лазурь. Любой из составов наносят по всей длине вагонки, затем растушевывают мазки и оставляют раствор впитываться на 5-10 минут. По истечении указанного времени снимают часть красителя безворсовой тканью, что позволяет выделить структуру дерева. В бороздах древесины остаётся значительная часть пигмента, при этом на выступающих участках красителя мало. На заключительном этапе работ после высыхания слоя доски покрывают бесцветным лаком.

Как установить маяки на стену для штукатурки?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В строительной среде штукатуров относят к элите отделочников. И это не вызывает удивления, так как штукатурные работы — самые сложные из всех видов отделки. При этом наиболее проблемным этапом технологического процесса выравнивания стен является установка маяков. Поэтому многие любители сделать все своими руками не рискуют браться за эти работы. Однако, если новичку удастся разобраться во всех тонкостях того, как правильно выставить маяки под штукатурку стен, то выполнение остальных видов работ точно окажется ему под силу.

Материалы и инструменты

Перед выставлением маяков нужно обеспечить наличие необходимых материалов и инструментов.

  • Направляющие профили маяков. В продаже можно встретить пластмассовые и металлические профили из тонкой листовой стали (оцинкованные и не оцинкованные). В крайнем случае, можно воспользоваться деревянными рейками, как делали полвека назад. Маяки из пластмассы стоят дешевле, но гарантировать качество работ с ними ни один мастер не может — они могут прогнуться в любой момент и всю работу придется переделывать. Профили из металла дороже, но не настолько, чтобы от них нужно было отказаться. Если необходимо сэкономить, то можно купить неоцинкованные направляющие, а затем их удалить. Металлические маяки имеют профиль T или L, длину 2,5 м или 3 м, высоту 6 мм и 10 мм;
  • Клипсы (приспособления «Креммер» или «ушастик») для крепления маяков или клеящую смесь на основе гипса (шпатлевка «Ротбанд»);
  • Дюбеля;
  • Саморезы диаметром 6 мм под сверло 8 мм. Длина зависит от кривизны стены. Можно воспользоваться дюбель-гвоздем 8*140 мм.

Инструменты и приспособления:

  • Стремянка (козлы, крепкий стол), для удобной работы, выше 1,5 м;
  • Перфоратор со сверлом диаметром 8 мм, соответствующим типу стены (для бетона, дерева, газобетона);
  • Отвес заводской или сделанный своими руками;
  • Болгарка, для приведения профилей маяка под размеры;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Строительный угольник;
  • Маркер (мел или строительный карандаш);
  • Нивелир, он же ватерпас (лазерный уровень);
  • Леска (любой тонкий и крепкий шпагат).

Разметка

Установка маяков начинается с самого сложного — определения нулевой плоскости и плоскости штукатурки. В арсенале профессионалов есть два способа определения степени кривизны стены:

  1. классический;
  2. метод «паука».

Классический. Сразу отметим, что в учебных пособиях и ряде публикаций, опирающихся на классические каноны, этот метод описан сложно. Сложным выглядит и его выполнение на практике.

Здесь проблема создана искусственно — технология требует идеальной геометрии линий: синей по горизонтали и диагоналях и зеленой, что отнимает время и запутывает (см. рис.). В действительности возможен упрощенный вариант, так как важна только плоскость, образуемая саморезами А, А1, В, и В1. Все остальное — второстепенно.

Классический процесс нахождения нулевой плоскости на языке профессионалов еще называется «провешивание», от старорусского «весок», что в нашем понимании является отвесом.

Работа начинается с забивания дюбеля в верхнем углу стены на расстоянии 10 см от смежной стены и 10-20 см от потолка (точка А на рис.). В него вкручивается саморез. Над поверхностью стены можно оставить 3-5 см (в процессе провешивания он найдет свою глубину вкручивания).

К головке самореза крепиться отвес и на стене помечаются еще две точки для метизов (А1 и А2): посредине и внизу, на расстоянии 10-20 см от пола. После того, как саморезы будут вкручены в дюбели, их приводят в одну плоскость путем вкручивания-выкручивания метизов. Контролировать процесс нужно с помощью отвеса.

Аналогичную операцию проводят на другом конце стены. После этого все саморезы соединяются леской (шпагатом) по горизонтали, а верхние и нижние — по диагонали. Если все сделано правильно, то в средине нити будут касаться друг друга. Таким образом получается плоскость, от которой и будут вестись расчеты.

Следующий шаг — определение мест крепления маяков. Вначале по линии А-В, на расстоянии 10 см от точки А, в загнанный в стену дюбель вкручивается саморез до тех пор, пока не образуется единая плоскость с точками А и В (контроль ведется по натянутой леске между верхними саморезами).

Так же находится точка и другого крайнего маяка (D), в другом конце стены. После этого замеряется расстояние между вновь образованными точками (C и D). Полученная длина делится на равные пролеты по 80-150 см. Так определяется местонахождение промежуточных маяков. На рисунке их два.

Важно: если на линии промежуточного маячка находится окно (дверь), то вместо одного маяка ставится два, по бокам дверной коробки или рамы на расстоянии 10-15 см от них (см. рис.).

Опять, по натянутой леске между точками А-В вкручиваем саморезы на линиях маяков — отметки E и F. Завершается процесс формирования вспомогательной плоскости установкой саморезов по линии маяков, т.е. по вертикали. Операция полностью повторяет процесс выставления в одну плоскость точек А, А1 и А2.

После этого на промежуточных маяках крепится леска. Если работы выполнены скрупулезно, то помеченные на рисунке красным цветом нити будут касаться лески, натянутой по диагонали и зеленой, проходящей через середину стены.

Внимание: если часть стены выходит наружу через вспомогательную плоскость, все саморезы выкручиваются поочередно до тех пор, пока вспомогательная плоскость не накроет ее. Выкручивать нужно отверткой и считать количество оборотов. У всех саморезов они должны быть одинаковыми.

Путем промера расстояний от поверхности стены до натянутых нитей (лески) ищется самое выпуклое место, от которого будет образована нулевая плоскость. Работу проще выполнять не рулеткой, а строительным угольником.

Результаты измерений желательно записывать на стене маркером (мелом) или в тетрадке на схеме. После этого промеры делаются по каждой линии маяка (красный цвет), где так же ищется самое выпуклое место. Здесь два варианта развития событий:

  1. разница между нулевой точкой и самым высоким местом на линии одного из маяков менее 1 см;
  2. такая же разница составляет 2-3 см.

Здесь нужно считать очень внимательно.

Для первого случая. Дано:

  • разница между нулевой отметкой и наивысшей точкой на линии маяка — 6 мм;
  • штукатурный раствор должен перекрывать любую точку стены минимум на 5 мм;
  • толщина металлического профиля 10 мм;
  • толщина клипсы, на которую будет крепиться маяк, — 6 мм.

Считаем. Если вкрутить саморез на линии маяка на самой высокой точке, поверхность направляющей будет перекрывать нулевую плоскость на 10 мм, т.е. на 5 мм больше требуемого (6 мм (толщина клипсы) + 10 мм (толщина профиля) — 6 мм (разница между точками)). Это, очень много.

Перерасход штукатурной смеси обойдется не в одну тысячу рублей. Здесь необходимо или заменить направляющие — взять высотой 6 мм —, или отказаться от клипс и прикреплять маяки штукатурным раствором.

Для второго случая изменится только разница между контрольными точками — 26 мм. Опять считаем. От точки на линии маяка до плоскости штукатурного слоя получается 31 мм (26 мм перепад высоты + 5 мм слой штукатурки).

Маяк с клипсой составят 16 мм (6 мм клипса + 10 мм профиль). В таком случае при вкручивании самореза в дюбель на поверхности должно остаться 15 мм метиза (31 мм — 16 мм).

Получив в обоих случаях контрольную точку расположения головки самореза, выстраиваем по ней, по уже знакомой схеме, плоскость основания маяков.

Как установить маяки на стену для штукатурки с помощью «паука»? Отличие от классического метода одно — вместо провешивания используется натянутая горизонтально нить, которая передвигается по боковым направляющим. Инструкция простая:

  1. аналогично классическому методу строятся две вертикальные линии: А-А1 и В-В1, без саморезов в точке 2;
  2. между саморезами по вертикали натягивается струна или очень крепкая леска;
  3. сверху или снизу между струнами натягивается нить (леска);
  4. натянутая горизонтально нить передвигается вверх-вниз, что позволяет сделать замеры в любой точке стены, в отличие от классического метода.

Определение мест расположения крайних и промежуточных маяков проводится так же, как и при провешивании стены. Расчеты проводятся точно по такой же схеме, что приведена выше.

Монтаж

Крепление профилей маяков к стене может производиться с помощью приспособлений или клеевым методом. Из приспособлений наиболее известны:

  • «Креммер»;
  • «ушастик»;
  • клипса.

Защелка «Креммер»

Этот тип крепления изготовлен в виде прямоугольной оцинкованной пластинки с прорезью посредине, предназначенной для захвата головки самореза. Крепится к плоскости профиля путем загиба концов на маяк.

Наличие прорезей на концах пластины дает возможность загибать концы руками, без применения специальных инструментов. Когда все крепления установлены, маяк прижимается к саморезам, а «Креммер» надвигается на метиз до тех пор, пока головка самореза в нем не зафиксируется.

Имея много преимуществ перед другими типами креплений:

  • быстрый монтаж — концы крепления можно загибать руками, не используя пассатижи;
  • тонкий, из-за чего штукатурный слой во многих случая не такой толстый, как, например, при использовании клипсы, что значительно экономит сухой раствор.

  • можно использовать на любых типах метизов (саморез, шуруп, дюбель-гвоздь);
  • хорошо натягивает направляющие маяка.

Он не столь популярный, как два других приспособления. Причины в недостатках. Минусы:

  • саморезы должны устанавливаться на расстоянии 30 см друг от друга, что увеличивает их количество на линии маяка, а это — дополнительное время на установку дюбелей и вкручивание саморезов;
  • незначительное отклонение головки метиза от вертикальной линии не позволяет защелке «Креммер» ее захватить;
  • сложно закрепить на профиле так, чтобы вырез под головку самореза был точно посредине маяка.

«Ушастик»

Этот тип крепления, как и защелка «Креммер», производится из оцинкованной стали. Представляет собой прямоугольную пластинку с отверстием посредине под саморез и ушками для загиба на металлический профиль.

Как ставить маяки для штукатурки стен на «ушастик»? Технология самая простая:

  1. во время вкручивания саморезов в дюбели «ушастик» пропускается под его головку — метиз вкручивается вместе с креплением;
  2. после приведения всех саморезов в одну плоскость к их головкам плотно прикладывается профиль, а ушки крепления загибаются, фиксируя маяк.

Клипса

Этот тип креплений изготавливается из полипропилена. Состоит из двух частей:

  • основания, которое крепиться на саморез и удерживает профиль;
  • заглушки — фиксирует неподвижно всю конструкцию.

Клипса (сокращенно обозначается как КДМ-2) имеет толщину 6 мм, что наиболее приемлемо при черновой штукатурке, когда ее слой должен быть не менее 12 мм (6 мм клипса + 6 мм профиль).

Как крепить маяки на стену под штукатурку клипсами? Из крепления вынимается заглушка. Его основание фиксируется на головке самореза. В клипсу вставляется маяк и закрывается заглушкой. Операция на весь профиль занимает 3-4 минуты.

Крепление клеем (штукатурной смесью)

В ситуации, когда нет специальных креплений для маяков, можно воспользоваться:

  • обычной штукатуркой (цементным раствором) с обязательным добавлением клея ПВА (для ускорения процесса схватывания);
  • гипсовой сухой смесью;
  • плиточным клеем.

Внимание: в ванной комнате, санузле и на кухне применение штукатурных смесей с гипсом не рекомендуется.

Как ставить маяки для штукатурки стен на раствор? Для этого понадобятся:

  • сухой штукатурный раствор любого вида;
  • пластификаторы (клей ПВА для ускорения процесса схватывания, жидкое мыло для его замедления);
  • миксер;
  • емкость для замешивания раствора;
  • кельма.

Инструкция же этой технологии содержит всего 5 пунктов.

  1. Направляющие маяки режутся болгаркой под размер.
  2. Замешивается раствор (для каждого вида смеси есть свои рекомендации, напечатанные на упаковке).
  3. По линиям маяков, между саморезами, через каждые 15 см на стену наносится раствор.
  4. Профиль садится на саморезы планками вниз до плотного прилегания к головкам метизов.
  5. Вылезший из-под маяка раствор убирается кельмой.

Оштукатуривать стены можно будет только после полного высыхания клеящей массы. Для гипса это 2-3 дня, для остальных видов раствора — не менее 8 дней. Поэтому профессиональные штукатуры очень редко пользуются таким способом крепления направляющих маяков. Если же квартира ремонтируется своими силами, излишние несколько дней не играют никакой роли.

Растворные маяки

При желании сэкономить, а также не возиться с удалением металлических маяков из штукатурки, маяки можно сделать из раствора.

Как выставить маяки под штукатурку стен из раствора? Здесь также ничего сложного нет. Единственное требование — маяки должны быть из того же раствора, которым будут штукатурить стену. Пошагово процесс выглядит так:

  • По линии маяков через 1 м в дюбели вкручиваются саморезы, предварительно смазанные маслом или мылом;
  • Все саморезы приводятся в одну плоскость с первым метизом, уже выставленным в соответствии с проведенными расчетами;
  • Готовится раствор;

  • Кельмой раствор переносится на стену между саморезами. Формируется, снизу вверх, сплошной вал, закрывающий саморезы на 1-2 мм;
  • На раствор ложится правило, также смазанное маслом (чтобы раствор не приставал) и продавливается до соприкосновения с головками саморезов;
  • Излишки раствора, вылезшие из-под правила, убираются мастерком или шпателем;
  • После окончания процесса гидратации саморезы выкручиваются.

Работы можно продолжить только после того, как растворный маяк наберет прочность. Если сделать это раньше, не исключена возможность разрушения маяка во время выравнивания штукатурки правилом.

Внимательность и четкое выполнение всех рекомендаций позволит грамотно смонтировать маяки, что послужит залогом хорошо выполненной штукатурки.

Видео по теме


Установка маяков для стяжки пола

Приветствую Вас, друзья.

Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.

Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.

Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)

Подготовка основания

Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

  1. Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
  2. «Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
  3. Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
  4. После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
  5. По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.

Подготовка пола под установку маяков окончена и теперь нужно определить уровень пола.

Определяем нулевой уровень пола

Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

  • Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

  • Как определить уровень полов без лазерного уровня

Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

  • На саморезах

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

  1. саморез с пластиковым дюбелем
  2. непосредственно крепление, состоящее из двух частей
  • Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
  • Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
  • На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
  • Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично.

  • На растворе

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.

  1. При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
  2. Замешиваем раствор и закрепляем маяк

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

  • Комбинированный вариант установки

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

  1. Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
  2. Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
  3. Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
  4. Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.
  • Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

  1. Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
  2. Накидываем смесь по всей длине маяка.
  3. Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
  4. Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

  • Маяки для полусухой стяжки

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

  1. Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
  2. После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.
  • Маяки для плавающей стяжки

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео

” width=”560″ height=”314″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

  1. Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
  2. Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео

Маяки для наливных полов — реперы

Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Как сделать маяки для наливных полов — видео

Как установить маяки для сухой стяжки

Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ.

Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.

Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков | (Фото & Видео)

Каждый домовладелец рано или поздно сталкивается с ремонтом. А он, как известно, начинается со стен. Чем лучше они подготовлены, тем качественней будет и конечный результат.

От того, насколько грамотно оштукатурены все внутренние поверхности дома, зависят все дальнейшие работы, — весь облик помещения напрямую зависит от этого важного этапа строительства.

Как выставить маяки под штукатурку – тема этой статьи. На первый взгляд здесь нет ничего сложного, но это не совсем верно, — без знаний и практических навыков, наработанных целыми поколениями профессиональных штукатуров, не обойтись.

Вводная часть – штукатурные маяки

Проверка вертикального уровня стены

Не так давно подавляющее большинство штукатурных работ производились без строго соблюдения технических регламентов, точнее с минимальными его требованиями. И это объяснимо, страна переживала жилищный кризис, — главное было получение жилплощади, а не правильная геометрия внутренних перегородок.

Да и со строительными материалами была напряженка, — бумажные обои и те были дефицитом. Но времена изменились, требования несколько поменялись, со стройматериалом полный профицит, и все заговорили за качество. Пришлось вспомнить и научиться соответствовать повышенным строительным требованиям.

Так на этот счёт существует чёткие указания, прописанные в главных нормативах строителя – СниПах.

Согласно настоящему положению к оштукатуренной поверхности предъявляются требования, касающиеся следующих моментов:

  • толщина одного слоя гипсовой штукатурки
  • армирование оштукатуренной поверхности
  • предельно допустимая влажность штукатурного материала
  • формирование штукатурных маяков в условиях создания улучшенной и высококачественной отделки
  • прочность слоёв
  • также вводится понятие “евроремонта”

Как видно из положения для улучшенного и высококачественного ремонта требуется установка маяков.

Виды штукатурных маяков

Установка крепелений на штукатурный маяк

Штукатурный маяк – это приспособление, призванное помогать найти ориентир для формирования геометрически правильных поверхностей из цементо-песчанных и гипсовых растворных смесей. Они облегчают и ускоряют процесс производства оштукатуренных поверхностей, позволяют качественно производить работы, как профессиональными штукатурами, так и строителями-универсалами.

Классические маяки представляют металлический или пластиковый V-образный профиль, который крепится к обрабатываемой поверхности за счёт специального крепежа или фиксируется на клеевой или штукатурный раствор.

В производстве работ допускается применение маяков из других материалов, например, дерево, а также формирование их непосредственно из штукатурной смеси с помощью профилей V- и Т-образных форм.

Итак, маяки различают по материалу изготовления:

  • металлические, оцинкованные V- и Т-образные профили, отличающиеся друг от друга по высоте маячного выступа и длине профиля (2,7м., 3м. м 6м.)

Самый распространенный расходный материал для оштукатуривания стен и потолков. Он относительно лёгок, прост в монтаже, поскольку его можно устанавливать на “лепёшки”, доступен по цене (около 50 руб. за шт.), продается практически во всех строймаркетах.

Из недостатков можно выделить, что он легко деформируется при транспортировке, и, что самое главное, он требует своего удаления из оштукатуренной поверхности, поскольку подвержен ржавчине.

Металлические штукатурные маяки

  • пластиковые

По цене мало отличаются от металлических “собратьев”. К достоинствам этого расходника можно отнести то, что он не обладает механической памятью, т.е. если его сгибать, то он всё равно вернётся в исходное состояние, а также, что он не подвержен окислению, т.е. не ржавеет и его можно оставлять в штукатурном слое.

А вот при его установке существуют некоторые отличия, — пластиковые изделия не обладают жесткостью металла, а потому для установки на “лепёшки” он не пригоден, этот маяк нужно фиксировать клеем на всём его протяжении.

Если это не соблюдать, то необходимый уровень выдержать не выйдет, – он под весом шпателя прогибается, а его жесткости не хватает для возвращения на место. Поверхность получится не соответствующей нормам СНиПа.

Пластиковые штукатурные маяки

  • деревянные

Используются для штукатурки деревянных стен, поскольку крепить их к однородному материалу удобно. Как таковых деревянных маяков не производят, применяют тонкие бруски, подходящие по размерам. Также не требуют удаления из штукатурного слоя после окончания работ.

Помимо традиционных способов создания ориентиров, существуют альтернативные:

  • Струнные маяки – любопытный и весьма эффективный способ создания идеально ровных поверхностей. Применяются для выравнивания поверхностей, чья длина превышает 2,5 метра, в противном случае данная методика не целесообразна.

Принцип этого метода заключается в том, что на выравниваемую поверхность стены сверху и снизу симметрично друг другу прикрепляются по два карабина, к которым присоединяется оцинкованная проволока.

За счёт болтов в карабинах последняя натягивается и образует ориентировочную направляющую. Затем она фиксируется штукатуркой или клеем и служит надежным маяком.

Плюсы такой конструкции очевидны – небольшая цена расходного материала (350 руб за кг), быстрота монтажа маяков и незначительный след от проволоки, после её удаления из штукатурки.

  • Формирование маяков из штукатурки. В случаях, когда под рукой не оказалось ни одного маяка, то профессиональные штукатуры рекомендуют формировать их самим.

Формирование маяков из штукатурной смеси

Способов и технологий существует много, но принцип у них один, — формирование маяка из штукатурного раствора. По разметке наносится некоторое количество раствора, к нему прижимается уровень, правило, профиль, выставляется вертикаль, излишки раствора убираются шпателем, правило, профиль или уровень убирается. После застывания маяк готов.

Достаточно простой и действенный метод. Приобретя навык, формирование маячных ориентиров не займёт много времени, а также поможет неплохо сэкономить на покупном расходнике.

Крепеж для маячных профилей

В заключение этого раздела следует упомянуть, что в продаже имеются специальный крепеж для маячных профилей: ушастик, защелки и др. Они крепятся к стене на дюбель-гвозди или саморезы, в них вставляется профиль, и, в зависимости от системы крепежа, застёгивается или загибается на последнем.

Пользоваться ими достаточно просто, однако практически все профессиональные штукатуры предпочитают выставлять маяка на гипсовый или цементный раствор.

Выставляем маяки – инструкция

Штукатурка стен по маякам

Прежде, чем выставлять маяки нужно определиться, каким из вышеперечисленных видов лучше воспользоваться.

  • Металлические профили являются универсальными. Их удобно устанавливать на так называемые “лепёшки”, т.е. не замазывать их полностью клеем, а формировать по три-четыре опоры для каждого профиля. Это удобно и быстро, особенно если стена с сильно нарушенной геометрией и существуют большие перепады. Металлический профиль в этом случае отлично держит геометрию и не прогибается при оштукатуривании, что нельзя сказать о пластмассовых маяках. Их лучше в таких случаях не использовать
  • Струнные аналоги подойдут для выравнивания как относительно ровных поверхностей, так и стен и потолков с большими перепадами. Натянутая, как струна проволока обладает достаточной жёсткостью и после механического на неё воздействия мгновенно возвращается в прежнее положение. Две-три сформированных опоры (лепёшки) на всю длину будет более чем достаточно для комфортной работы

Следует отметить, что если нужно выставить минимальный слой, то струнная технология это позволит сделать, что значительно сэкономит расход сухой штукатурки. Однако в небольших помещениях этот способ не целесообразен, только на площадях протяженностью больше 2-2,5 метров.

  • Для небольших поверхностей, где нужно выставить минимальный слой можно воспользоваться самодельным маяком – сформировать его из штукатурки, ему не помешают мелкие дефекты и неровности. Но следует помнить о том, что минимальное значение для одного слоя составляет 3 мм. При использовании этого метода можно использовать методы из других технологий, например, выставление по саморезам.

Приступаем к разметке

Так выглядит практически каждая стена

Строгих требований к формированию маяков не существует. Разметка также производится на усмотрение работника, — штукатурить-то потом ему. Главное, что учитывается при нанесении разметки и берётся во внимание – длина правила (длинный и широкий шпатель).

Ширина штукатурной полосы, которая ограничивается двумя маячными направляющими, должна быть меньше длины правила примерно на 20 см – по 10 см в каждую сторону для хода правила при разравнивании штукатурки. Если длина главного инструмента штукатура 2 метра, то ширину полосы формируют 1,8 метра, если 2,5 м, то 2,3 м и т.д.

Начинают разметку от края стены. Отступив 10 см., с помощью строительного уровня чертится первая вертикаль. От неё на расстоянии длины правила минус 20 см (см. выше) формируется следующая вертикаль и т.д. Аналогичные действия производятся вплоть до окончания стены. Если последняя полоса получается меньше, то так тому и быть. Главное, чтобы последняя вертикальная линия была от края или угла стены на расстоянии 10 см

Это основа, по которой будет формироваться вся схема маяков и их выставление в уровень.

Идеально выставлять вертикальный уровень нет необходимости, небольшие погрешности допустимы, — они и в любом случае не приведут к нарушению перпендикулярности стены относительно пола.

Далее делается горизонтальная разметка. Отступив от уровня пола 5-10 см. отбивают нижнюю линию. Аналогично формируют верхний горизонт. В середине тоже нужно сделать похожую разметку, — расстояние от уровня пола берётся произвольно, примерно посередине стены.

Доступно показано, как примерно производится выставление уровня

Места пересечения горизонтальных и вертикальных линий и будут контрольные регулировочные узлы для выставления штукатурных маяков в уровень.

В зависимости от материала стен берётся дрель или перфоратор и в местах пересечения сверлятся отверстия под дюбель-гвозди, — они будут регулировать уровень профилей, при приклеивании их на клей последние будут на них опираться (прикасаться)

У всех просверленных отверстий, находящихся у края или угла стены, на расстоянии 2-3 см нужно просверлить дублирующие отверстия. Т.е. правее с правой стороны стены и левее с левой, — это нужно для крепления шнура, по которому будет выставляться уровень.

Вставляются дюбеля, но саморезы не забиваются, а аккуратно закручиваются

Пришло время выявить, где находится место, где стена наиболее заваливает внутрь помещения, где будут производиться работы по оштукатуриванию. Это и будет контрольная точка для выставления всего уровня – в этом месте дюбель-гвоздь закручивается максимально

Если таких мест больше, чем одно, то они все должны учитываться.

Дальше выставляется уровень по краям. Для этого к шляпкам, вкрученных дюбель-гвоздей, приставляется строительный уровень, и, закручивая-откачивая саморезы, добиваются строгой вертикали

После того, как вертикальный уровень по краям стены выставлен, приступают к приведению остальных (внутри находящихся) направляющих к соответствию

К саморезам, для которых были просверлены дополнительные отверстия по краям стены, привязывается шнуровка и натягивается. Шнур надевается на шляпки ближайший дюпель-гвоздей. Добиваются следующего: к крайним саморезам привязан шнур, который лежит на шляпках соседних саморезов, а все другие саморезы (что внутри) должны своими шляпками слегка прикасаться к шнуровке.

На клей или штукатурку – не имеет значения

Предварительная подгонка маяков закончена. Теперь их нужно на стене закрепить. Делать это будем при помощи штукатурного раствора.

На места, где будут находиться маяки наносят штукатурку. Приставляют профиль, и вдавливают его в штукатурную смесь. Последний должен встать строго на шляпки дюбель-гвоздей – это будет гарантией правильной установки. Излишки раствора удаляются шпателем.

Аналогичная операция проводится необходимое количество раз. После высыхания раствора можно приступать к оштукатуриванию поверхности стены.

Заключение

Главное понять принцип нахождения вертикали

Технологий по монтажу маяков много, — для грамотной установки не требуется строго придерживаться той или иной рекомендации.

Для примера, можно привести то, что многие выставляют профильные ориентиры не вертикально, а горизонтально. Почему это делается становится ясно из следующего видео, где используют струнную технологию.

ВИДЕО: Новый секретный метод быстрой установки маяков своими руками. Штукатурка по струнным маякам
Новый секретный метод быстрой установки маяков своими руками. Штукатурка по струнным маякам

Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков | (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: