Насосные станции для водоснабжения частного дома: принцип работы, как выбрать, где установить, отзывы и цены

Лучшие насосные станции для дома 2021

Помочь разобраться с принципиально важными техническими характеристиками насосных станций согласился Максим Соколов — эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.

— Насосная станция обеспечивает стабильную работу водопровода в частном доме. Главная ее цель — поддержание нужного напора воды, который необходим не только для комфортного принятия душа, но и для работы бытовой техники. Например, при недостаточном давлении стиральная машина или водонагреватель даже не включатся. Насосная станция решает этот вопрос и работает автоматически — двигатель запускается благодаря встроенному реле давления.

Принципиальными параметрами будут:

  • Мощность. Влияет на производительность насосной станции. Например, модели на 300-600 Вт способны перекачивать 30-40 л/мин. Более мощные (от 1000 Вт) перекачивают 60-100 л/мин. Высокое значение требуется, если в доме вода нужна не только для хозяйственных и гигиенических нужд, но и для работы бытовой техники (стиральной или посудомоечной машины).
  • Высота подъема. Обозначает максимальную высоту, на которую насос может поднять столб жидкости. Она должна быть больше, чем потери напора в трубопроводе по пути от источника к точке водоразбора. И чем разница больше, тем больше литров в минуту станция сможет выдавать. Наиболее распространены модели со значением 20, 30, 40 м.
  • Глубина всасывания. Показывает, какое расстояние должно быть от станции до зеркала воды. Обычно это значение составляет 8-9 м. Увеличить его можно с помощью дополнительной опции — эжектора.
    • Объем гидроаккумулятора. Влияет на запас воды. Чем он больше, тем реже будет включаться насос. Например, для дачи достаточно модели с баком на 24 л, для частного дома, где расходуется большее количество воды, стоит выбрать технику на 50 л.

    Рейтинг топ-10 по версии КП

    Поверхностная насосная станция, ориентированная на крупное домохозяйство. Пропускная способность — 11,2 куб. м/час, максимальный напор — 44,2 м. Работает от стационарной электросети, потребляет 1500 Вт. Температурный диапазон эксплуатации — от -20°C до 55°C. При отличных эксплуатационных характеристиках станция достаточно шумная (55 дБ), поэтому устанавливать лучше в нежилом помещении. Есть функция повышения давления и защита от сухого хода. Модель выпускается в 2 вариациях: с клеммной колодкой или розеткой, технические характеристики идентичны.

    + Наличие встроенного частотного преобразователя
    + Подходит для домов с несколькими этажами

    Насосная станция с номинальной мощностью 1800 Вт. Выдает 7,2 куб. м/час, максимальный напор — 92 м. Оснащена центробежным насосом, есть встроенный регулятор скорости (инвертор) и датчик давления. Допустимый температурный режим — от -10°C до 40°C.

    + Встроенная автоматика для обеспечения бесперебойности
    + Поддержка постоянного давления воды

    Портативная насосная станция с производительностью производительность 7,2 м³/ч, максимальный напор 65 м. Мощность 1550 Вт, глубина всасывания 8 м. Есть функция частотной регулировки. По мнению потребителей, главными достоинствами модели являются функции самодиагностики. Также отмечается отсутствие шума: станцию можно ставить прямо в доме.

    + Обеспечивает поток воды, достаточный для подключения домашней техники
    + Надежная система защиты

    – Нет функции фильтрации грязной воды

    Станция имеет мощность 1100 Вт, бак на 25 л и производительность 40 л/мин. Станция оснащена эжектором, который увеличивает глубину всасывания до 25 м.

    + Подходит для небольших домохозяйств
    + Отказоустойчивость

    – При выходе из строя проблематично найти запчасти

    Доступная насосная станция для дачи или небольшого частного дома. Мощность 340 Вт, производительность 28 л/мин, глубина всасывания 8 м.

    + Бюджетный вариант

    Бытовая модель с экорежимом, который экономит электроэнергию на 15%. Мощность 1100 Вт, производительность 75 л/мин, объем бака 24 л.

    + Экологичность
    + Функция энергосбережения

    – Не предусмотрена фильтрация

    Максимальная производительность 3,9 м³/ч, напор 50 м, глубина всасывания 9 м.

    В линейке есть еще одна интересная модель — Джилекс Джамбо 70/50 П-К Комфорт 4001: насос без гидроаккумулятора. Его особенность во встроенном регулирующем клапане, который обеспечивает постоянный напор воды в кране даже при использовании нескольких точек водоразбора. Мощность 1100 Вт, производительность 70 л/мин.

    + Встроенная автоматика
    + Цена

    – Нет запаса по мощности

    Станция с мощностью 1100 Вт и баком на 20 л. Производительность достигает 58 л/мин. Класс защиты IP54 дает возможность устанавливать технику в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью.

    + Может устанавливаться вне помещения

    Модель мощностью 1100 Вт с высотой подъема до 46 м. Подходит для автоматического водоснабжения дома и системы полива, в которой может быть до 3 дождевателей.

    + Подходит для фермерских хозяйств
    + Поддержка постоянного напора воды

    Портативная станция с пропускной способностью 3,5 м³/ч, создает максимальный напор 45 м. Объем гидробака составляет 24 л.

    Как выбрать насосную станцию для дома

    — Станция водоснабжения — ключевой элемент системы жизнеобеспечения домохозяйства. Выбор конкретного технического решения зависит от типа источника воды и особенностей его расположения. Для подъёма воды из источников, расположенных ниже уровня земли (колодец, неглубокая скважина «на песок»), река и другие водоёмы используют насосные станции на базе самовсасывающих насосов. Они могут быть разной конструкции, но имеют общую особенность: внутри гидравлической части такого насоса создаётся область разрежения (пониженного давления), которая обеспечивает всасывание воды с глубины.

    Очень важные критерии выбора — напор, который способна создавать насосная стация, и расход воды, который она обеспечивает. Напор определяет возможную высоту подъёма воды после насоса. Например, если напор окажется недостаточен, на верхнем этаже вода из кранов не будет течь. Расход — это количество воды, одновременно выливающейся из всех точек водоразбора, включая краны, душ, туалет, систему полива и т.д.

    Насосные станции со встроенной автоматикой удобнее и проще в использовании. Как правило, они представляют собой моноблочные решения «всё в одном» и готовы к работе прямо из коробки. Однако в отдельных случаях целесообразно применять решения с выносным блоком управления.

    Ещё один важный момент — наличие встроенного частотного преобразователя. Это устройство, которое плавно регулирует производительность насоса в зависимости от расхода в системе (то есть от того, сколько кранов одновременно открыто) и поддерживает постоянное давление. Например, в системе с частотным преобразователем напор воды в душе будет постоянным, независимо от того, пользуется в это время водой в доме кто-то ещё или нет.

    Поскольку система водоснабжения должна работать постоянно и без сбоев, к насосным станциям предъявляются высокие требования в части их надёжности и долговечности. Стоимость тоже немаловажный критерий выбора, но нужно понимать, что стоимость — это не только цена покупки, но расходы на содержание, ремонт и замену оборудования в течение всего срока его службы.

    Читайте также:
    Водопровод на даче своими руками: как выбрать трубы, схемы, способы укладки

    Например, более дорогое оборудование, на которое производитель даёт пятилетнюю гарантию, в итоге может оказаться значительно дешевле «бюджетного» варианта с годовой гарантией, который за пять лет успеет пару раз перегореть. Очень важны доступность сервиса и его оперативность на случай возникновения нештатных ситуаций. Одно дело, если вам придётся самостоятельно демонтировать станцию и везти её в сервисный центр, где экспертиза и ремонт могут занять продолжительное время, и совсем другое — если сервисный инженер готов оперативно выехать к вам на участок и при необходимости заменить нужную деталь на месте.

    Как выбрать станцию водоснабжения для дома?

    Планируете получать воду из скважины? Тогда вам потребуется производительная насосная станция. Мы расскажем, как выбрать насосную станцию водоснабжения и посоветуем хорошие и недорогие модели.

    Для частных домов и дач в отсутствии центрального водоснабжения единственной возможностью получать воду остается установка насосной станции для перекачки скважинной или колодезной воды. Как выбрать станцию водоснабжения для дома, чтобы она была производительной и при этом не стоила запредельных денег? Мы расскажем, на какие параметры стоит обратить внимание в первую очередь. Также приведем актуальный рейтинг насосных станций водоснабжения на 2020 год.

    Общие параметры выбора станций водоснабжения

    Производительность насоса

    Производительность насоса определяет количество перекачиваемой воды за единицу времени. Как выбрать станцию водоснабжения по этому параметру? Необходимо узнать потребление различных точек водоразбора (душевая кабина, унитаз, рукомойник и т.д.), которые в сумме дадут общий объем воды, которую должен качать насос. Здесь правда стоит учесть, точки водоразбора крайне редко бывают задействованы одновременно. Однако лучше брать с запасом с расчетом на то, что день, в который все точки будут задействованы, все же наступит. Полученный результат и будет нужной производительностью насосной станции.

    Отметим также, что более производительные агрегаты будут более мощными, тяжелыми и дорогими, поэтому усердствовать с запасом тоже не стоит.

    Напор

    Напор — это максимальная высота, на которую насос может поднять воду. Этот параметр напрямую связан с давлением. Высоте в 10 м соответствует давление в 1 бар. Однако стоит учесть также, что давление необходимо не только для того, чтобы поднять воду на высоту, но и преодолеть гидравлическое сопротивление, которое создается во всей системе.

    Как понять, какой напор необходим насосу? Для этого стоит посчитать расстояние от зеркала воды (например, в колодце), до верхней точки водоразбора (например, душевой кабины). Также стоит добавить расстояние по горизонтали от колодца до дома. Самые мощные насосные станции способны создавать напор в 90 — 100 м. Однако в быту они вряд ли понадобятся.

    Материал крыльчатки

    Крыльчатка или шнек — это основная подвижная часть в насосе. Она может быть изготовлена из разных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы:

    • Пластик. Самый дешевый материал изготовления крыльчатки. В тоже время пластик не подвержен коррозии и при должном обслуживании способен прослужить очень долго. Пластиковые крыльчатки используются преимущественно в недорогих моделях.
    • Чугун. Чугунные крыльчатки довольно прочные и надежные в работе. Также они дешевле нержавейки, но по сравнению с ней более хрупкие и подвержены коррозии.
    • Нержавеющая сталь. Устойчива к коррозии, прочная и практичная. Также весь прибор в целом легче чугунного. Однако стоит несколько дороже. Стальные крыльчатки используются преимущественно в мощных производительных насосных станциях.
    • Латунь. Латунь хорошо противостоит коррозии, выдерживает высокие нагрузки и отлично взаимодействует с водой с высоким содержанием кислорода. Единственный недостаток — это высокая стоимость.

    Объем гидроаккумулятора

    Гидроаккумулятор — это накопительный бачок, куда закачивается вода. Затем эта вода уже распределяется по точкам водоразбора. Он поддерживает стабильный напор, защищает от гидроударов и хранит некоторый запас воды на случай отключения электричества. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем реже будет включаться насос. Однако слишком большой бачок — это тоже не всегда хорошо, так как он занимает много места. Также устройства с большим гидроаккумулятором стоят значительно дороже.

    Какую насосную станцию водоснабжения выбрать в частный дом? В целом для семей до 5 человек вполне хватает насосной станции с гидробаком на 24 л (негласный стандарт для накопительных бачков). Более крупные накопительные бачки подбираются индивидуально.

    Рейтинг станций водоснабжения 2020

    Elitech CAB 1000H/24

    Бюджетная насосная станция российского производства. Она оснащена двигателем мощностью 1000 Вт, который обеспечивает подачу воды с напором в 45 м – достаточно для обеспечения водой одноэтажного дома. При этом максимальная производительность станции составляет 3,6 м 3 /ч — хватит для мойки, санузла, душевой кабины и ванны.

    Размер входного и выходного отверстий составляет 1 дюйм — это стоит учитывать при покупке трубопровода. Корпус насоса, а также гидроаккумулятора полностью изготовлены из нержавеющей стали. Кстати, объем гидроаккумулятора составляет 24 л. Насос может работать при температуре от 4 до 35°С. Если вы хотите купить недорогую хорошую станцию, модель CAB 1000H/24 — то, что нужно.

    Джилекс Джамбо 50/28

    Компактная насосная станция подойдет для дома или дачи. У нее относительно небольшой напор в 28 м, чего хватает примерно на три точки водоразбора. Однако пользователи отмечают, что при должной настройке можно отрегулировать станцую до 3,4 бар, что даст примерно 34 м напора. Здесь стоит небольшой по мощности двигатель в 500 Вт и гидроаккумулятор объемом 18 л.

    Корпус насоса выполнен из чугуна, а накопительного бака из нержавеющей стали. За час устройство способно перекачать до 3 м 3 . Весит вся насосная станция всего 15,1 кг, поэтому для транспортировки вполне хватит одного человека. По заявлениям производителя минимальный срок службы устройства составляет 10 лет.

    Denzel PS 800X

    Станция водоснабжения немецкого производства (собирается в Китае) оснащена насосом мощностью 800 Вт, который способен перекачивать до 3,2 м 3 /ч. Максимальное рабочее давление, которое создается при перекачке составляет 3,8 бар, что дает напор до 38 м. Весит прибор даже меньше, чем предыдущая модель — 13 кг.

    Двигатель станции заключен в чугунный корпус, а камера перекачки воды из нержавеющей стали. Крыльчатка здесь пластиковая, а гидроаккумулятор традиционно выполнен из нержавейки. По отзывам пользователей станция вполне подходит для обеспечения водой семьи до 5 человек. Стоит учесть, что шумит станция довольно сильно, поэтому лучше установить ее в отдельное помещение или поместить в вентилируемый шумоизоляционный короб.

    Читайте также:
    Домик для колодца своими руками: чертежи, размеры, фото, видео

    Вихрь ACB-1200/24

    Это уже более мощный и серьезный агрегат, чем предыдущие. Двигатель мощностью 1200 Вт позволяет перекачивать до 4,2 м 3 /ч, этого хватает на 5 точек водоразбора, включенных одновременно. При этом станция водоснабжения способна создавать напор в 45 м — при необходимости можно обеспечить водой даже третий этаж.

    Корпус насоса, а также крыльчатка изготовлены из чугуна (срок службы больше, чем у крыльчатки из пластика). Устройство способно работать с водой, в которой содержание примесей составляет не более 150 гр/м 3 — это стоит учитывать, если собираетесь использовать для скважины (для воды с большим содержанием песка нужно дополнительно устанавливать фильтр грубой очистки).

    Metabo HWW 4000/25G

    Хорошая производительная насосная станция от Metabo способна качать до 4 м 3 /ч и создавать напор до 46 м. Отметим, что здесь крыльчатка изготовлена из нержавеющей стали. Благодаря этому она не ржавеет и довольно стойка к воздействию механических примесей (если в воде есть песочек). Сам насос одет в чугунный корпус.

    Станция оснащена стандартным (по объему) гидроаккумулятором объемом 24 л, изготовленным из нержавейки. Пользователи отмечают хорошее качество сборки и надежную работу станции. На официальном сайте можно зарегистрировать агрегат и получить расширенную гарантию до 3 лет.

    Karcher BP 3

    Немецкая компания Karcher славится выпуском качественной техники для дома, и данная насосная станция не стала исключением. Это лучшая станция водоснабжения в соотношении цена/качество. Здесь отличное качество сборки – нигде ничего не скрипит, не люфтит и не шатается. Агрегат оснащен двигателем мощностью 800 Вт, который обеспечивает напор в 36 м и закачку воды до 3 м 3 /ч.

    Станцию водоснабжения можно назвать компактной и легкой, так как она весит всего 11,3 кг. Объем гидроаккумулятора составляет 19 л. Минусом является небольшая длина сетевого шнура — всего 1 м. Станция имеет встроенную защиту от перегрева и обратный клапан. Производитель дает гарантию на прибор целых 5 лет.

    Насосы для водоснабжения и отопления:

    Особенности системы водоснабжения коттеджа и полива участка на базе насосной станции

    Статья подготовлена при участии специалистов компании Wilo

    Комфортность проживания в современном загородном доме в первую очередь зависит от бесперебойной работы системы водоснабжения, к которой предъявляются ряд определённых требований. Это — простота использования, экономичность, бесшумность работы и долгий срок службы. Одним из вариантов создания надежной системы водоснабжения коттеджа и полива участка может стать поверхностная насосная станция. Чтобы разобраться в преимуществах и особенностях работы этого оборудования, нужно ответить на следующие вопросы:

    • В чем заключаются нюансы выбора насосной станции.
    • Как сэкономить электроэнергию с помощью насосной станции.
    • Преимущества полива участка насосной станцией и автоматизация процесса.

    Особенности выбора насосной станции

    Задумавшись о выборе насоса для системы водоснабжения коттеджа и загородного участка, нужно руководствоваться главным правилом — оборудование подбирается в зависимости от типа источника. Т.е. сначала бурится скважина, роется колодец или забивается «игла», и только потом покупается насос с определёнными техническими характеристиками, соответствующими источнику водоснабжения.

    Причем, недостаточно определиться только с видом источника, надо учесть массу нюансов, от которых зависит мощность и вид насосного оборудования. Оставим за рамками данной статьи систему водоснабжения на базе артезианской скважины и погружного насоса. Расскажем о базовых принципах выбора и эксплуатации насосной станции для системы водоснабжения дома и полива участка из колодца, накопительной ёмкости или абиссинской скважины.

    Сначала нужно составить следующий список, для уточнения критерий выбора насосного оборудования. Итак:

    • глубина и тип источника водоснабжения;
    • динамический и статический уровень зеркала воды в источнике от поверхности грунта (м);
    • дебит источника водоснабжения (объем воды в м³, который можно получить за определённый временной промежуток — час, сутки);
    • расстояние от источника водоснабжения до дома, где расположены водопотребители;
    • сколько этажей в доме;
    • количество потребителей и их тип;
    • где планируется ставить насосную станцию (в доме или на улице, сезонность эксплуатации) и её уровень возвышения над грунтом;
    • планируется ли полив участка;
    • необходимый уровень давления в системе.

    У меня есть участок размером 70х25 м со скважиной глубиной 10 м. Мне, в первую очередь, нужно организовать его полив, а потом уже сделать ввод в дом на лето. Из водопотребителей будет 2-3 поливалки, кухня и санузел на первом этаже. Воды в скважине много. Качаю её обычным вибрационным насосом, а это очень долго. Задумался – что ставить – погружной насос или насосную станцию? Какого объёма нужен гидроаккумулятор? Какую мощность и технические характеристики выбрать?

    Мне нужно выбрать насосную станцию для дачи. Водоснабжение — колодец глубиной около 6 метров. Зеркало воды на 1.5 м. Воду буду брать на полив, а в дальнейшем – на хозблок и баню. Станцию хочу поставить в хозблоке. От него до колодца 8 метров, до будущей бани 10 м. Нужна экономичная станция водоснабжения со встроенным фильтром грубой очистки и обратным клапаном.

    Выбирая насос для водоснабжения загородного дома и полива участка, необходимо учитывать его напор (сила давления насоса указывается в метрах) и производительность. Производительность показывает, какой объем воды прокачивает насос в определенный интервал времени. Также нужно посмотреть, с какой глубины может поднять воду самовсасывающая станция. Этот параметр указан в инструкции.

    Важно: современные модели самовсасывающих насосов способны прокачать всасывающий трубопровод, т.е. отвести воздух. При вводе в эксплуатацию такого насоса достаточно заполнить улитку насоса водой. Нормально всасывающий насос не способен вытеснить воздух из всасывающего трубопровода. Перед каждым запуском нормально всасывающий насос и всасывающий трубопровод должны быть полностью заполнены водой.

    На всасывающем трубопроводе рекомендуется всегда применять приемный клапан для предотвращения сухого хода насоса и всасывающего трубопровода. Приемный клапан с фильтром также защищает насос и подключенные системы от грубых загрязнений (листья, древесина, камни, насекомые и т.д.). Если приемный клапан не используется, нужно установить обратный клапан на всасывающем трубопроводе или обратный клапан перед насосом.

    Читайте также:
    Фильтры для очистки воды из скважины

    Горизонтальная часть всасывающего трубопровода должна иметь уклон в сторону источника водоснабжения 1-2 градуса.

    Далее для выбора станции нужно рассчитать, сколько воды будет расходоваться потребителями. Ориентироваться можно на следующие примерные цифры нормы расхода воды:

    • умывальник со смесителем – 0,12 л/с;
    • унитаз со смывным бачком – 0,1 л/с;
    • душевая кабина – 0,12 л/с;
    • поливочный кран – 0,3 л/с.

    Важно: обычное давление в системе водоснабжения загородного дома составляет до 3 атм. Для системы полива требуется большее давление, до 4 атм.

    Зная количество точек водоразбора, можно вычислить расход воды. Причем, если система водоснабжения на базе станции планируется для орошения, то расчет нужно делать с запасом, учитывая длину трубопроводов и количество соединений, т.к. фитинги, повороты и уменьшение диаметра трубопровода оказывают дополнительное сопротивление.

    Чтобы рассчитать напор, нужно знать расстояние от места установки насоса до самой дальней точки полива. Для ориентира можно принять, что 10 метров по горизонтали = 1 м по вертикали, при условии использования трубопровода диаметром 1 дюйм.

    Нюансы эксплуатации насосной станции и автоматизация процесса полива

    В завершение статьи приведем блиц-ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с эксплуатацией насосной станции.

    Для чего насосной станции и системе водоснабжения нужен гидроаккумулятор?

    Для управления насосной станцией применяется реле давления. При открытии крана в системе падает давление (обычно это менее 1.5 атм.), и реле включает насос. При закрытии крана насос продолжает накачивать воду, пока давление не превысит 3 атм., после чего реле отключает насос. Т.е. каждый раз при открывании крана насос включается. Чтобы уменьшить частоту включения оборудования и уменьшить скачки давления (гидроудары), в систему ставится накопительная ёмкость — гидроаккумулятор. Таким образом, при открытии крана вода, находящаяся под давлением в баке, потечет из смесителя, пока давление не упадёт до 1.5 атм., и насос снова включится.

    Мне нужно смонтировать систему полива газона на 7 сотках с помощью дождевателей. На участке есть центральное водоснабжение. Напор, как в городской квартире. Дождеватель охватывает круг диаметром около 3-х метров. Подача воды осуществляется шлангом 1/2 дюйма длиной 25 метров. Хочу захватить большую площадь и поэтому думаю поставить насосную станцию и накопительную емкость на 1000 литров. Можно ли обойтись без неё и какой насос выбрать?

    Для ориентира ранее пользователь пробовал следующие схему полива:

    1. Погружной насос + бочка на 200 литров. Напор лучше, чем просто из крана, но все равно слабый.
    2. Поверхностный насос + бочка на 200 литров. Напор хороший, но система получается слишком шумной, а при перекрытии воды в шланге надо тут же отключить насос.

    Для полива газона можно использовать насосную станцию. Например, оборудование нового поколения, которое состоит из многоступенчатого центробежного насоса, гидроаккумулятора и реле давления. Особенностью многоступенчатого насоса является оптимально рассчитанная гидравлика, позволяющая применять в насосах электромоторы меньшей мощности при требуемой производительности. Совокупность данных факторов обеспечивает низкий уровень шума и снижение энергопотребления, что гарантирует комфорт в эксплуатации насосов и приводит к уменьшению затрат на электричество, а соответственно и сокращению счетов за пользование электроэнергией.

    Важно: не рекомендуется поливать растения холодной колодезной водой. Воду лучше набрать в емкость, и только когда она прогреется, поливать ею растения.

    Ещё одно преимущество современных насосных станций от известных производителей – возможность их включения в систему «умного дома». Например, для готовых решений по автополиву растений с возможностью удалённого управления. А также наличие мобильных приложений для смартфонов или планшетов, для быстрого выбора насоса по заданным характеристикам.

    По теме советуем статьи: секреты выбора и монтажа ПНД труб для ввода в дом питьевой воды, особенности водоснабжения дома на базе артезианской скважины и как выбрать и подключить дренажный насос.

    Ошибки при выборе и установке насосных станций

    Предлагаем вам рассмотреть устройство и принцип работы насосной станции, какая лучше для дачи и как выбрать аппарат в частный дом.

    Что это такое?

    Это оборудование, позволяющее автоматически доставлять жидкость по трубопроводу из имеющегося источника к потребителю в дом. Водонасосная установка поддерживает одинаковое давление на протяжении дня.

    Из чего она состоит

    1. Помпа.
    2. Гидроаккумулятор.
    3. Автоматика.

    Станции водоснабжения отличаются по техническим характеристикам. Перед тем как сделать выбор, обязательно изучите паспорт изделия.

    Принцип работы

    Агрегат оснащается гидроаккумулятором (в дальнейшем ГА) цилиндрической формы. Его внутренняя часть делится на две посредством эластичной мембраны. Одна из половин заполнена газом под определенным давлением. Когда вода поступает, то она попадает в соседнюю камеру. По мере заполнения емкости мембрана медленно растягивается. В соседней камере сжимается газ, благодаря чему образуется давление.

    Вся работа сопровождается соответствующими показаниями на приборе. Как только достигается четыре атмосферы, датчик подает команду на выключение помпы и жидкость перестает качаться.

    Подключение глубинного насоса к гидроаккумулятору позволяет организовать равное давление, пока кран открыт, а жидкости поступать из бака. Как только оно понижается, срабатывает датчик на включение помпы и жидкость начинает поступать в резервуар. Когда кран закрывается, насос по-прежнему будет работать, пока не образуется положенное давление. Как видно, устройство агрегата сравнительное простое.

    Виды устройства

    1. Поверхностные.
    2. Погружные.

    В большинстве случаев используются поверхностные аппараты. Их монтаж осуществляется на раме. На ней имеется гидроаккумулятор и автоматика. У помпы есть два выхода для закачки/подачи в частный дом.

    Агрегаты поверхностного типа имеют следующие достоинства и недостатки:

    • Идеально для источников, имеющих маленький диаметр.
    • Оптимальное решение для колодцев, глубина которых составляет не более десяти метров.
    • При падении уровня воды возникнут проблемы.

    Погружные агрегаты для колодца идеальны при большой глубине. Автоматика и другое оборудование, кроме насоса, остается на поверхности. Данная система позволяет поднимать воду с глубины около 50 м.

    • Если отсутствует возможность копки колодца, то установка погружного типа позволит поднимать жидкость из глубоких скважин.
    • Воздух в трубопроводе затрудняет запуск насоса. Поэтому обязательно устанавливается обратный клапан на подающую трубу.

    Типы гидроаккумуляторов

    1. Закрытый.
    2. Открытый.

    Под закрытым подразумевается овальная емкость, в которой имеется резиновая диафрагма, создающая давление в системе. Такое устройство обойдется дороже. Обо всех особенностях этого аппарата говорилось выше.

    Что касается открытого гидроаккумулятора, то он очень требователен при эксплуатации, но зато в установке проще. Сделать его вполне реально своими руками. Суть назначения та же, что и у водонапорной башни.

    Читайте также:
    Реле давления воды: подключение, регулировка

    Открытый ГА монтируется преимущественно на высшей точке.

    Важно знать! Чтобы в системе с открытым ГА создать давление до 0,7 бар, его следует установить на высоте 7 метров.

    Если не соблюсти это требование, то система дополнительно оснащается насосами, что приводит к ее удорожанию и усложнению.

    Как выбрать для частного дома или дачи?

    Технические характеристики, которые подскажут, какую насосную станцию выбрать.

    Параметры Описание
    Производительность Определяется мощностью устройства. Важно знать реальные возможности источника (дебит). Производительность указывается в техпаспорте. Оптимальным решением будет установка с производительностью до 6 тыс. л/час
    Мощность Учитывается несколько факторов: протяженность трассы от зеркала до помпы, количество запорной арматуры (точки), высота подъема воды и ресурс источника. Бытовые водяные аппараты обладают мощностью от 0,6 до 1,5 Вт
    Гидроаккумулятор Чем больше его объем, тем выше цена. Необходимо понимать, что в случае его большого объема насос будет включаться не так часто, а при отключении электроэнергии будет достаточный запас воды. Меньшее количество циклов его включения значительно сказывается на продолжительности эксплуатации. Помимо его установки, нужно знать, как подключить погружной насос к ГА
    Глубина забора и высота подачи воды Учитывается, как далеко будет установлен аппарат от скважины, то есть горизонтальный участок. Еще учитывается сопротивление в трубах, фильтре грубой очистке и клапане (обратном). Поэтому устройство для колодца должно иметь запас мощности в 15 %
    Материал корпуса Водяные агрегаты для скважин обладают различными корпусами: чугунными, из нержавеющей стали, металлическими и из плотного ПВХ. Полипропиленовый корпус не ржавеет и не издает много шума. В случае механического воздействия пластик может дать трещину. Некоторые виды станций имеют стальной корпус. От него много шума, и он может резонировать. Чугунные практически бесшумные. Считается, что лучшие аппараты – изготовленные из нержавейки. Их высокая стоимость полностью окупается качеством
    Фильтр Является важным элементом, способным защитить помпу от проникновения различных частиц
    Защита от сухого хода и перегрева Автоматика позволит значительно продлить их срок эксплуатации. Если вода в подающем трубопроводе отсутствует (по разным причинам), специальное реле подает сигнал на выключение помпы. Дополнительно устройство оснащается реле от перегрева. Особенно актуально в случае большого расхода воды на высоких оборотах
    Автоматика Погружное устройство с автоматикой исключает вмешательство и контроль над системой. Важно правильно настроить. Если ее использование будет в доме или на даче посезонно, то лучше взять ручное управление. Поэтому прежде чем подключать автоматику, решите, что для вас лучше

    Монтаж водоснабжения

    Предлагаем изучить особенности установки. Существует несколько важных критериев:

    • Электроэнергия. Выбранное место должно быть доступным для подключения устройства к электричеству. Часто, оборудуется кессон возле источника, к нему и подводится электроэнергия.
    • Расположение. Гидравлическая система устанавливается на таком расстоянии, которое позволит работать насосу без нагрузки. То есть обязательно учитываются тех. характеристики агрегата. Немаловажно отталкиваться от глубины зеркала воды и протяженности от помпы к крану.
    • Глубина погружения. Хорошо, если есть возможность установить в теплом месте. Иначе обустраивается кессон. Он изготавливается на глубине, которая в вашей местности недоступна морозам. Обязательно обеспечивается естественная смена воздуха для предотвращения образования конденсата.
    • Звукоизоляция. Если система монтируется внутри дома, то помещение следует качественно звукоизолировать. Иначе работа аппарата будет мешать спокойной и тихой жизни.

    Учтите! Установку недопустимо прислонять к стене, т. к. вибрация будет передаваться в помещение выше. Поэтому монтаж только на пол.

    Ошибки при установке

    Неправильный монтаж приводит к сбоям в работе. Распространенные ошибки:

    1. Неправильный выбор оборудования. Устанавливается сверхмощная помпа, имеющая большую производительность, чем дебит скважины.
    2. Отсутствие фильтра. Из-за этого в систему попадает песок, способный разрушить важные конструктивные элементы.
    3. Значительный перерасход воды. Необходимо понимать, какую систему выбирать. Если предполагается расход 3 куба в час, то не стоит брать больше, в противном случае агрегат будет изнашиваться. В этом варианте предусматривается другая схема подключения погружного насоса с гидроаккумулятором, который сокращает частоту включения помпы.
    4. Предусмотреть скачки напряжения. Если часто отключается электричество, то это может вывести из строя установку.
    5. Система скважины выбирается впритык по мощности.
    6. Выбор меньшего диаметра труб, чем резьба на аппарате.
    7. Покупка кабеля маленького сечения. Неправильный выбор приводит к перегреву двигателя.
    8. Отсутствие УЗО. Станция для подачи воды из колодца должна оснащаться индивидуальной системой автоматического отключения электропитания.
    9. Отсутствие измерительных приборов: датчиков и прочее.

    Что необходимо для установки

    Перед тем как установить бытовую насосную станцию на скважину, необходимо подготовить инструмент.

    • Набор рожковых ключей.
    • Разводной ключ.
    • Набор отверток.
    • Пакля или фум-лента.
    • Перфоратор.
    • Молоток.

    Может потребоваться дополнительный сантехнический инструмент, в зависимости от того, какая схема подключения агрегата к скважине у вас.

    Как собрать и подключить бытовую систему к колодцу?

    Необходимо подготовить все комплектующие: помпу, гидроаккумулятор, автоматику, трубу, кабель, фильтр, обратный клапан и переходники.

    Зная схему подключения, вы поймете, в какой последовательности должна быть собрана установка:

    1. К насосному аппарату для колодца крепится ГА.
    2. Через специальный переходник происходит подключение помпы.
    3. На этом же переходнике монтируется система автоматики: реле сухого хода, датчики и прочее. Важно знать, как правильно настроить автоматику для корректной ее работы.
    4. На конец трубопровода крепится клапан(обратный), сетчатый фильтр грубой очистки, и все это опускается в источник.
    5. Дополнительно можно смонтировать клапан (обратный) перед гидроаккумулятором – на случай, если первый выйдет из строя.
    6. Гидравлическая станция с электроприводом обязательно требует установки индивидуального УЗО.
    7. Перед тем, как подключить агрегат к колодцу и запустить ее, важно сделать разводку по дому и установить запорную арматуру.

    Само устройство водоснабжения из колодца устанавливается в чистом и сухом подвале, на резиновую прокладку, чтобы нивелировать возможную вибрацию. Этот вариант подходит для дачи.

    Совет! Помимо фильтра для грубой очистки, колодезная станция может оборудоваться системой для удержания мелких фракций. На решение влияет качество воды. Фильтр для тонкой очистки монтируется на поверхности.

    Как правильно собрать и подключить систему к скважине?

    Ниже приводится схема подключения гидроаккумулятора к бытовому погружному насосу, рассмотрим основные особенности пошагово:

    1. Перед тем как подключить глубинный насос к установленному гидроаккумулятору, саму помпу следует поместить в скважину.
    2. Помпа опускается на стальном тросике. К ней должен быть подключен питающий кабель и труба для выкачки жидкости.
    3. Обязательно погружается датчик уровня воды. Он будет передавать информацию на блок управления.
    4. Установленный блок управления будет иметь реле, защиту сухого хода. В случае падения уровня воды подается сигнал на отключение/включение аппарата.
    5. После монтируется ГА с воздушным клапаном. Его установка выполняется в сухом и теплом месте, недоступном для мороза.
    6. Чтобы давление в гидроаккумуляторе не падало, обязательно устанавливается обратный клапан.
    7. После этого трубопровод ведется к точкам водозабора и в дом.
    Читайте также:
    Соединение полиэтиленовых труб: разъемное, неразъемное

    Мы рассмотрели основные особенности того, как собрать систему своими руками и подключить ее к скважине. Теперь ознакомимся с тем, как настроить и сделать ее запуск.

    Первый запуск

    Выполнив монтаж водопроводной станции, следует ответственно подойти к первому ее запуску. Для этого следуйте инструкции:

    • В корпусе помпы выкрутите пробку и залейте жидкость.
    • Наполняется всасывающая труба. Убедитесь, что жидкость заполнила всё пространство.
    • Проверьте давление в гидроаккумуляторе, оно не должно понижаться. Если падает, значит обратный клапан не держит. Его увеличить можно автомобильным насосом. Если давление слишком большое, то через ниппель оно спускается.
    • После заполнения системы плотно закрываете пробку.
    • Помпу подключаете к электросети.
    • Удаляете воздух из оборудования, слегка приоткрыв вентиль.
    • Для этого агрегат должен проработать около трех минут. Через выходное отверстие начнет течь вода.
    • В случае когда жидкость не пошла, в помпу следует долить воды и повторить процедуру.

    Для правильного запуска важно знать, как работает аппарат.

    Советы по эксплуатации

    Необходимо придерживаться следующих правил и рекомендаций по эксплуатации установки:

    1. Один раз в 30 дней проверять давление в системе.
    2. Проверять давление перед запуском после длительной паузы.
    3. Периодически чистить фильтр грубой очистки, опущенный непосредственно в источник.
    4. Система должна быть установлена в сухом и теплом месте, защищенном от мороза и влаги.
    5. Проложенный трубопровод должен быть утеплен и защищен от промерзания.
    6. Если установка не будет эксплуатироваться в зимнее время, то с системы следует полностью слить воду.

    Популярные модели

    Теперь предлагаем вам ознакомиться со списком того, какая система лучше. Сравним несколько агрегатов по параметрам и разных ценовых категорий. Это поможет подобрать устройство для дачи.

    Производитель Описание
    Quattro Elementi Automatico 801 От 6 тыс. рублей. Китайский производитель. При низкой стоимости наблюдается солидный срок работы. В комплектации идут обратный клапан, фильтр и т. п. Еще установка укомплектовывается автоматикой, получив идеальный агрегат. Производительность – 3,2 м 3 /час
    GARDENA 3000/4 От 10 тыс. рублей. Отличается бесшумным процессом работы, малым весом и качественным корпусом. Среди минусов – пластиковый тройник, установленный внутри помпы. Частенько он ломается. Выходные/входные патрубки имеют слабую резьбу. Производительность – 2,8 м 3 /час
    ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/90 Дом Стоимость от 25 тыс. Прост при монтаже. Явный минус – маленький ресурс при регулярной эксплуатации, около четырех лет. Производительность – 3,3 м 3 /час
    Wilo HMP 603 1 Стоимость от 30 тыс. Высокая цена полностью оправдывается отличным качеством установки. Дополнительно следует приобрести реле сухого хода. В остальном отличный вариант. Производительность – 8,1 м 3 /час
    ESPA Aquabox 350 TP 15 4 M Стоимость от 80 тыс. рублей. Обеспечивает равномерную и стабильную подачу воды. Автоматика повышает комфорт эксплуатации. Цена полностью окупается ее техническими характеристиками. Производительность – 3,6 м 3 /час

    Заключение

    Мы рассмотрели все особенности того, как подключить самому агрегат к скважине, а также как установить своими руками насосную станцию в колодец. Следуя всем рекомендациям, вы сможете сделать правильный выбор насосного оборудования для частного дома. Делитесь своим опытом в комментариях к этой статье, чтобы помочь избежать ошибок.

    Полезное видео

    Вы поймете из ролика как выбрать аппарат:

    В этом видео информация по установке:

    Технология бурения скважины на даче своими руками

    Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

    О способах устройства скважин

    Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

    Гидрогеологи выделяют три диапазона:

    • до 12 м;
    • от 12 до 50 м;
    • от 50 до 200м.
    До 12 м

    На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

    Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

    1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
    2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

    На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

  • Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
  • Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.
  • На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

    Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

    • вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
    • построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

    Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

    От 50 до 200 м

    Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

    • содержит кристально чистую воду;
    • имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
    • может эксплуатироваться более 50 лет.

    Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

    • артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
    • сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

    Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

    В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

    Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

    От 12 до 50 м

    Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

    Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

    О способах бурения

    Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

    Ударно-канатная

    Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

    Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

    С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

    Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

    Шнековая

    Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

    Бурение скважины шнековой установкой

    По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

    Роторная

    При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

    При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

    Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

    Где бурить

    До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

    Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

    Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

    Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

    Оборудование

    Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

    1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
    2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

    Различные виды головок для бура

  • Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
  • Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
  • Вертлюг.
  • Лебедка.
  • Мотор-редуктор.
  • Насос.
  • Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
  • Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
  • Кессон.
  • Схема бытовой установки для бурения скважины

    О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

    Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

    Приступаем к бурению

    Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

    1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
    2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
    3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
    4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
    5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
    6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
    7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

    На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

    Распространенные ошибки

    Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

    1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
    2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
    3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

    В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

    Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

    Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

    Время чтения: 7 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

    Изготовление скважины без оборудования своими руками

    Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

    Предназначение, нюансы устройства

    В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

    Сравнение колодца и скважины

    Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

    • путем размывания почвы водой;
    • извлечения породы шнеком ручного бура;

    Извлеченный из скважины шнек

    • или желонкой самодельного приспособления.

    Бурение скважины желонкой

    Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

    Принцип устройства абиссинского колодца

    Способы изготовления, материалы, инструменты

    Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

    Различные виды устройств для бурения

    Ручной шнековый бур

    При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

    • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

    Устройство шнекового бура

    • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

    Обсадная труба с перфорацией

    • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

    Промывка скважины во время бурения

    • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
    • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

    Разновидности ручных буров для изготовления скважины

    При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

    • сложное позиционирование по вертикали;
    • многочисленные спуски/подъемы.

    Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

    Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

    Бурение скважины ручным шнековым буром

    Абиссинская скважина-игла

    Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

    Скважина-игла своими руками без оборудования

    Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

    • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
    • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
    • обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
    • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

    Конструкция абиссинской скважины-иглы

    Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

    • инструмент устанавливается вертикально на устье;
    • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
    • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

    Ударный инструмент для абиссинской скважины

    • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
    • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

    После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

    Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

    • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
    • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

    Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

    Желонковое бурение

    Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

    Ударно-канатный способ бурения

    Для этого используется последовательность операций:

    • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
    • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

    Скважина своими руками без оборудования методом желонки

    Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

    На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

    Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

    Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

    Гидробурение

    Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

    • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
    • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
    • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

    Гидробурение скважины своими руками без оборудования

    Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

    Котлован для слива бурового раствора

    Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

    Выводы

    Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

    Видео: скважина на воду своими руками

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Как пробурить скважину своими руками ударно-канатным способом

    Если вам требуется пробурить скважину, и в этом месте подходящее строение грунта (глина, песок, суглинок), а не скальные или известняковые породы, то сделать это нужно обязательно своими руками.

    Есть, правда, еще два условия: наличие помощника и залегание первого водоносного слоя (плывуна) не глубже 15 метров от поверхности почвы. Почему такая цифра? Потому что речь в этой статье пойдет о скважине с поверхностным расположением насоса или насосной станции. И даже при такой цифре придется соорудить колодец не менее 8 метров.

    • Определение глубины залегания плывуна
    • Выгода самостоятельного бурения скважины
    • Необходимые инструменты и приспособления для бурения скважины
    • Бурение скважины ударно-канатным способом

    Если вода вдвое ближе, то это большая удача, и колодец не потребуется вовсе, а понадобится только приямок, чтобы укрыть насос.

    Приямок для скважины

    Дело в том, что насос нужно приблизить к границе водяного столба хотя бы на 7 метров, потому что насос с электроприводом не должен работать на пределе своих возможностей, а ручной поршневой насос нормально поднимает воду максимум с 7,5 метров. Можно, конечно, пристроить к нему огромный рычаг, но в этом случае просто завернется или порвется резиновая манжетка поршня.

    В засушливое лето уровень подземной воды, а, соответственно, и уровень в рабочей трубе вашей скважины может несколько понизиться, поэтому нужно 7 метров, а не 9, на которые рассчитаны насосные станции – те, что помощнее.

    Граница водяного столба в трубе будет соответствовать началу плывуна (подобие ила с мельчайшим песком, насыщенного водой).

    Определение глубины залегания плывуна

    Как же определить глубину залегания плывуна на вашем участке и решить, стоит ли браться за дело? Самый верный и точный способ – бурить разведывательную скважину шнековым буром, тем, которым проделывают отверстия для установки столбов зля забора.

    Для этого нужно соорудить треногу трехметровой высоты, одна нога которой будет лестницей, а в верхней части этой пирамиды предусмотреть некое отверстие, через которое будет перемещаться удлиненный шток бура. Из центра этого отверстия опускается отвес, указывающий место будущей скважины.

    Для наращивания длины штока бура подойдет труба диаметром 25 мм, то есть 3/4 дюйма. Способ наращивания простой – к одному концу каждой трубы приваривается отрезок трубы бОльшего диаметра длиной примерно 10 см, надевается на конец штока. Сверлится сквозное отверстие и шплинтуется болтом. Резьбовое соединение выполнить сложнее.

    При прохождении вязкой сухой глины, не загоняйте инструмент слишком глубоко. Вращать шток можно даже при помощи одного или двух газовых ключей, либо изготовить такой зажим:

    Самодельный зажим для штока

    Если же вы знаете, что у ваших соседей стоит поверхностный водяной насос, а не глубинный в неглубоком колодце; или же в их или в вашем погребе весной появляется вода – разведывать нет необходимости.

    Выгода самостоятельного бурения скважины

    Почему стоит выполнить эту работу самому, а не нанимать специалистов, которые бурят с установки, подающей воду под давлением? На это есть несколько причин.

    Первая – вы ударно-канатным методом (который вам предлагается ниже) с помощью желонки установите фильтр для забора воды точно в нужном слое, и вода у вас будет чистой и вкусной, без привкуса ила.

    Вторая – если у вас есть подросший сын, то вы займете его очень интересным делом, которое запомнится ему на всю жизнь.

    Третья – если у вас нет инструмента, необходимого мужчине, то это дело заставит, наконец, его приобрести и научиться пользоваться.

    Четвертая – это совсем не так сложно, как кажется.

    Необходимые инструменты и приспособления для бурения скважины

    Итак, вы решились. Вам обязательно потребуется:

    • Сварочный аппарат (любого типа и необязательно мощный);
    • Угловая шлифовальная машина (болгарка);
    • Электродрель;
    • Обсадные трубы;
    • Рабочая труба;
    • Фильтр;
    • Трос;
    • Чалка;
    • Ключ для захвата обсадной трубы;
    • Блочок;
    • Желонка.

    Поскольку вы, наверняка, намереваетесь пробурить всего лишь одну или две скважины, то не обязательно использовать хорошие обсадные трубы с резьбовым соединением. Можно использовать ржавые, сваренные из кусков, например, столбы старого забора. Подходящий диаметр – 89 мм, а длина – 2 метра. Если будете бурить в помещении – 1 метр.

    Соединяйте очередную трубу с предыдущей по мере ее заглубления сварным швом. Не обязательно быть хорошим сварщиком – свищи с иголочное ушко не имеют значения. Чтобы сваренные трубы были ровными, плотно оберните конец каждой прямоугольным листом бумаги и по ее краю начертите линию отреза, затем к концу предыдущей трубы притяните вязальной проволокой или хомутами в двух местах три отрезка уголка длиной примерно по 50 см там, чтобы уголки наполовину выступали за край трубы.

    В полученные направляющие вставьте другую трубу, притяните одним хомутом или проволокой и надежно прихватите стык сваркой в трех местах. Уберите уголки и обварите трубы сплошным швом.

    Пошаговая инструкция по соединению частей обсадной трубы

    Сваренные трубы легче осаживать при бурении – не мешает утолщение соединительных муфт. По моему опыту – вам потребуется от 17 до 25 метров общей длины труб.

    Рабочая труба может быть металлической нержавеющей или пластиковой. Проще и дешевле всего использовать трубу из пищевого пластика, так называемую ПНД, диаметром 32 мм, которая продается в рулонах на хозяйственном рынке. Бывает труба из черного пластика и из белого. Белая пластичнее – ее легче выпрямить.

    Фильтр – достаточно трудоемкая в изготовлении деталь оснастки. В нержавеющей трубе диаметром больше рабочей трубы, с помощью дрели сверлится как можно больше отверстий 10-12 мм каждое (сверлом). Нижний конец глушится, а на верхний приваривается нержавеющий ерш для соединения с пластиковой трубой или резьбовой патрубок для металлической рабочей трубы.

    Виды фильтров для скважины

    Нержавеющие сетка, хомуты, проволока, электроды и отрезок трубы продаются на рынке. Если у вас сварочный аппарат переменного тока, покупайте корейские специальные электроды диаметром 3 мм. Три таких электрода по цене равны килограммовой пачке обычных. Трех вам будет достаточно. Длина фильтра – от 0.5 до 1 м, в зависимости от диаметра. Можно прировнять ее к ширине сетки. Сетка лучше галунного плетения. На вид она кажется двухслойной. Покупайте ее такой длины, чтобы обернуть трубу в один слой с нахлестом в 20 мм.

    Фильтр для скважины

    Стык либо запаять, для чего нужен очень мощный паяльник с массивным сердечником, либо плотно обмотать нержавеющей проволокой с частотой витков не более 1 см. Лучше это сделать отдельными скрутками.

    Полезные видео для получения общего представления о том, как изготовить фильтр для скважины своими руками:

    Если изготовление фильтра кажется вам непосильной и дорогостоящей задачей, то можно обойтись без него. Просто хорошенько выровняйте конец рабочей трубы в горячей воде, заглушите ее, насверлите отверстий и обмотайте сеткой, как описано выше.

    Трос потребуется толщиной от 5 мм, а длиной не более 30 метров, в зависимости от глубины скважины.

    Чалка (строп) – короткая, длиной достаточной для того, чтобы захватить обсадную трубу «на удавку», а другую петлю надеть на конец рычага, с помощью которого извлекается труба из скважины.

    Потребуются два, так называемых, цепных ключа для захвата обсадной трубы, чтобы вращать ее и удерживать на месте во время извлечения.

    Если таковых нет, то изготовьте зажим такой же конструкции, как и для захвата штока бура.

    Самодельный зажим для захвата обсадной трубы

    Блочок, через который перемещается трос, закрепляется в вершине треноги. За неимением, его можно сделать даже из заднего колеса детского трехколесного велосипеда. В верхней части желательна скоба, не позволяющая канату соскочить с желоба блочка. Примерно такая конструкция:

    Красным выделен блочок

    Желонка – самый сложный в изготовлении инструмент. Попробуйте поискать ее у знакомых, которым за 50, потому что метод, описанный в этой статье будет завязан на ней. Этот способ можно считать дедовским, но простым и надежным.

    Желонки бывают двух типов: с шариковым клапаном и с лепестковым подпружиненным клапаном. Это их схематичное изображение:

    Основные виды желонок для бурения

    Опишу желонку первого типа, потому что работал ей неоднократно, и никаких недостатков ее устройства не отметил.

    Желонка с шариковым клапаном

    Подойдет отрезок толстостенной трубы диаметром 57 мм (такой соответствует рекомендуемой обсадной трубе) и длиной 1 метр. Нижняя заостренная часть желонки является седлом клапана для шарика диаметром 40 мм.

    Эту часть лучше заказать изготовить токарю, и затем приварить к отрезку трубы, но если найдете подходящий шарик, а руки ваши «золотые», то смастерить желонку можно самостоятельно. Выше шарика, через сквозные отверстия загоняется шплинт, ограничивающий ход шарика 20-ю мм. Шплинт толщиной не менее 10 мм расклепывается с обеих сторон или заваривается.

    В верхней части желонки прорезаются два «окна» напротив друг друга. Их размеры – 100 на 20 мм; расположение – 100 мм от верхней части корпуса. И, наконец, приваренная петля для закрепления каната.

    Ударно-канатная установка для бурения скважины

    Бурение скважины ударно-канатным способом

    Подготовка закончена, можно приступать к бурению. У меня оно занимало 3-4 дня, за это время глубина доходила до уровня от 17 до 21 метра. Если вам известно, что нужен колодец более двух метров, то лучше начать с него, а скважину затем расположить не по центру, а ближе к его стенке, чтобы было место для установки водной станции, и возможность в будущем, если потребуется, пробить еще одну или даже пару скважин.

    Делайте все как можно проще – вы же не собираетесь ставить это дело на поток. Треногу из двух слег и лестницы заглубите в землю, чтобы «ноги» не разъехались. Если не хочется возиться с наращиванием штанги бура (диаметр которого должен быть больше диаметра обсадной трубы), можете проделать отверстие более метра в глубину (можно даже рыболовным ледорубом), вставить обсадную трубу и начать работать желонкой. В этом случае придется постоянно заполнять трубу водой и в итоге затратить пару лишних дней.

    Принцип работы желонки

    Натягивая трос метра на полтора через блочок, к которому подвешена желонка, бросайте ее с этой высоты. После нескольких ударов, когда почувствуете, что инструмент значительно потяжелел, извлекайте его, и, перевернув клапаном вверх, стучите им о пенек, пока не выбьете содержимое. Каждый раз, извлекая грунт ниже конца обсадной трубы на 50-100 мм, осаживайте трубу, вращая ее вдвоем и налегая на захватывающий ее ключ.

    Принцип бурения скважины ударно-канатным способом (в вашем случае инструмент будет меньшего размера)

    Чтобы контролировать глубину выработки, поставьте метку на тросе краской. Расстояние от конца желонки до метки должно равняться длине обсадных труб, установленных в данный момент. Как только метка при работе начнет «прятаться» в трубе, значит пора ее осаживать.

    Полезное наглядное видео по теме:

    Когда достигнете плывуна, то подливать воду в трубу больше не придется. После прохождения этого жидкого ила, начнете извлекать из скважины мелкий песок. С прохождением нового слоя, давление воды возрастет и может заполнять песком нижнюю часть трубы, только что освобожденную вами. В такие периоды трубу нужно осаживать одновременно с работой желонкой.

    На определенном уровне проходки может встретиться слой песка с присутствием небольших камушков, и если вы почувствуете, что потяжелевшая желонка вдруг опорожнилась и стала легкой, либо с самого начала перестала наполняться, значит нужно ее извлекать и удалять камушек, застрявший в между шариком и седлом.

    В конечном итоге вы должны дойти до слоя крупного чистого песка без примесей глины и ила. Вы без труда увидите это. Фракция этого песка, наверное, в два раза крупнее того, что был в предыдущем слое и крупнее речного. Этот песок выбивайте из желонки отдельно от предыдущего грунта – он вам еще пригодится.

    В этом водоносном слое вы и должны установить фильтр, но слой этот часто тонкий – от полуметра до метра. Дальше идет слой глины, который является своеобразным упором этой чистой подземной «реки». Если вы увлечетесь и пробьете до этой глины, то почувствуете мощный выброс грунта в обсадную трубу, желонку подбросит кверху на метр, а то и больше. В содержимом желонки вместе с песком будет глина.

    Что делать в этом случае? Данная ситуация неприятна, но не катастрофична. Следует легкими ударами с небольшой амплитудой извлечь заполнившую трубу породу, ориентируясь по метке, которую вы, с каждой наращенной трубой, переносили на такое же расстояние. Затем рычагом с чалкой приподнять обсадную трубу примерно на 200 мм, засыпать в нее 1/4 часть ведра крупного песка, «нежно» утрамбовать его желонкой, заодно проверяя, не заполнилась ли труба снова. На этом бурение закончено.

    Но вам эта неприятность не грозит – вы научились на чужой ошибке, и остановите проходку вовремя, углубившись в слой крупного песка на 300-400 мм. Опуская желонку, по звуку определите расстояние от поверхности почвы до столба воды в трубе, и если колодец был не готов, то соорудите его теперь, закапывая бетонные кольца вокруг обсадной трубы.

    После таких долгих приготовлений проверьте глубину скважины желонкой, и если есть отклонение от прежнего уровня, аккуратно поработайте ей.

    Теперь можно опустить рабочую трубу с фильтром, поддернуть обсадную при помощи рычага, на 1 метр засыпать в нее крупный песок, который вы извлекли последним, и вытащить трубу полностью, отрезая от нее части по сварным швам.

    Во время этой работы захватывайте трубу ключом, чтобы не упустить ее обратно. Полученное отверстие в грунте засыпать не нужно – просто закройте его вокруг рабочей трубы жестяным листом.

    Прокачайте скважину, соединив рабочую трубу с любым типом насоса через клапан до получения идеально прозрачной воды. Попробуйте ее на вкус, погордитесь собой и обустраивайте источник воды как следует.

    Будет идеально, если установите электрический насос параллельно с ручным. В таком случае будете обеспечены водой при отсутствии электричества. Вот схема установки:

    Если ручной насос оборудован собственным лепестковым клапаном, то дополнительный для него не требуется. Чтобы поднять воду к насосу, нужно заполнить его водой через гусак, и делать это снова по мере ее выброса, пока не будет достигнуть результат.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: