Подключение бойлера косвенного нагрева: схемы обвязки

Схема обвязки бойлера косвенного нагрева + правила его установки и подключения

Для обеспечения дома необходимым количеством горячей воды применяют дополнительное устройство – бойлер косвенного нагрева (БКН). Его использование можно считать одним из самых рациональных и экономически оправданных.

Постараемся выяснить, какая схема обвязки бойлера косвенного нагрева наиболее эффективна и как подключить оборудование, чтобы избежать распространенных ошибок.

Выбор бойлера косвенного нагрева

Перед покупкой и подключением буферного бака-аккумулятора (как еще называют БКН) следует разобраться в конструкционных особенностях наиболее популярных видов. Дело в том, что существует много типов оборудования, в том числе и комбинированные модели, которые работают от систем отопления и альтернативных источников энергии одновременно.

Мы рассмотрим традиционные бойлеры со змеевиком, использующие в качестве нагревателя горячую воду.

Особенности конструкции и принцип работы

Что значит косвенный нагрев? Устройства с прямым нагревом функционируют посредством подключения к электричеству или газовой горелке, у БКН другой источник тепла. Вода нагревается за счет подключения к ГВС, то есть получается, что источником является теплоноситель – горячая вода (или ее заменитель).

Если рассмотреть новые модели известных марок, то можно заметить, что газовые котлы и бойлеры КН часто имеют одинаковый дизайн. Их монтируют рядом или один под другим – так можно сэкономить на площади размещения.

Основной элемент, выполняющий функцию нагрева, – стальной или латунный теплообменник (змеевик) с большой площадью поверхности, который располагается внутри металлического, покрытого защитным слоем эмали бака. Чтобы охлаждение воды не происходило слишком быстро, с внешней стороны корпус окружен слоем теплоизоляции, а некоторые модели – и кожухом.

Важной деталью, которой сейчас оборудуют большую часть нагревательных приборов, является магниевый анод. Стержень, закрепленный в верхней части устройства, защищает металлические детали от образования коррозии, в результате водонагреватель служит намного дольше.

Барьерами от действия высокого давления являются предохранительный клапан и встроенный термостат. Если бак не оборудован группой безопасности, ее устанавливают отдельно, при обустройстве обвязки.

Часто вода, циркулирующая в системе обогрева, не превышает 65-70 °С. Многие сомневаются в ее эффективности, когда она выступает в качестве источника тепла для нагрева в БКН. На самом деле указанной температуры достаточно, потому что скорость и величина передачи тепла во многом зависит от площади (довольно большой) соприкосновения змеевика с водой.

Как происходит процесс нагревания? Холодная вода, предназначенная для нагрева, поступает через отдельное отверстие и заполняет всю емкость. Из котла в теплообменник также поступает вода, но уже нагретая. Горячие стенки змеевика передают тепло холодной воде, которая на выходе уже имеет температуру, пригодную для принятия душа или мытья посуды.

Преимущества оборудования с управлением

Возможность управления – характеристика, которая влияет на сборку всей системы нагрева воды. Существуют два типа БКН: простые (более дешевые) и со встроенной функцией управления.

Отличительной особенностью управляемых моделей является дополнительное оснащение датчиком температуры и возможностью подачи/остановки подачи воды в теплообменник. Такое оборудование работает в автоматическом режиме.

Для пуска необходимо подключить:

  • вход/выход для горячей воды из ГВС;
  • подачу холодной воды в бак;
  • коллектор для распределения нагретой жидкости на выходе.

После этого можно запускать бойлер – вода начнет нагреваться.

Процесс подключения и обвязки бойлера косвенного нагрева происходит одним из способов (описание – ниже).

Как управление может влиять на температуру воды? Практически никак. Максимальное значение, которого может достигать температура на выходе, не превышает параметров теплоносителя в системе ГВС. Скорее всего, она будет ниже на 1-2 °С.

Если необходим более интенсивный нагрев (это может произойти, если котел обычно функционирует в низкотемпературном режиме), то лучше выбрать модель со встроенным ТЭНом.

Такое оборудование целесообразно покупать вместе с котлами, работающими на твердом топливе (вода остается горячей даже после остывания котла).

Разновидности устройств с дополнительными функциями

Баки с простой конструкцией – это лишь часть ассортимента, представленного на рынке водонагревательного оборудования. Существует множество моделей бойлеров, функции которых очень полезны для интеграции в систему ГВС.

Например, одно из назначений более дорогих моделей – аккумуляция тепла. Если возможны перебои с электроэнергией или суточные потребительские тарифы слишком высоки, режим аккумуляции будет очень полезен. Конструкционные особенности таких моделей – усиленная теплоизоляция и увеличенный объем резервуара (300 л и более).

Еще один вариант, реализующий наиболее быструю подачу горячей воды к точкам водоразбора, – бойлер с рециркуляцией. В отличие от обычной конструкции, данная оснащена тремя патрубками сообщения с системой горячего водоснабжения. По двум подается горячая вода, по одному – холодная. Подача воды осуществляется с помощью насоса.

При использовании модели с рециркуляцией можно обустроить дополнительный полезный контур, например, для монтажа полотенцесушителя.

Вода в таком баке нагревается быстрее, чем в агрегатах с теплообменником, но и стоимость его выше.

Размер бака и его значение

Цилиндрические и кубические баки отличаются своими размерами. Их объем указывается в литрах: существуют небольшие модели на 80-100 л, но есть и громоздкие, вмещающие до 1400-1500 л. Размер подбирают, исходя из потребности семьи в горячей воде.

Габариты важны при монтаже. Для настенной установки подходят только легкие модели – до 200 л, все остальные имеют напольное исполнение. И горизонтальные, и вертикальные настенные устройства в комплекте имеют специальные крепления, напольные оснащены ножками или небольшой подставкой.

Читайте также:
Установка насосной станции в частном доме, на даче

Прямоугольные агрегаты занимают чуть меньше места, чем цилиндрические, за счет плотного примыкания к трубам.

Нюансы устройства обвязки

Проще делать разводку и обвязку, если бойлер КН устанавливают вместе с котлом, насосами другим оборудованием, участвующим в сборке системы ГВС. Врезать дополнительное устройство уже в существующую сеть гораздо труднее.

В любом случае, для нормальной работы приборов придется выполнить ряд правил:

  • правильно выбрать место установки – как можно ближе к котлу;
  • обеспечить ровную поверхность для монтажа бойлера;
  • для защиты от теплового расширения установить мембранный гидроаккумулятор (на выходе нагретой воды), объем которого не менее 1/10 от объема БКН;
  • оснастить каждый контур шаровым краном – для удобного и безопасного обслуживания приборов (например, трехходового клапана, насоса или самого бойлера);
  • для защиты от противотока на трубах подачи воды установить обратные клапаны;
  • улучшить качество воды путем врезки фильтров;
  • грамотно расположить насос (или несколько насосов) – ось двигателя должна находиться в горизонтальном положении.

В целях безопасности нельзя пытаться закреплять тяжелые устройства на гипсокартонных или тонких деревянных перегородках. Подходящими являются стены из бетона и кирпича. Кронштейны или другие виды держателей закрепляют скобами, анкерами, дюбелями.

При установке патрубки направляют в сторону котла (даже если маскируют в задней части или за фальшстеной). Нельзя использовать ненадежное оборудование, например, гофрированные шланги, которые не выдерживают давления и напора воды.

Для нормальной работы накопительного водонагревателя косвенного нагрева в обвязку должны быть включены следующие функциональные устройства:

Подключение и схемы обвязки бойлера косвенного нагрева

  • Правила подключения
  • Виды обвязки
    • Обвязка с помощью сервопривода и трехходового распределительного клапана
    • Обвязка с двумя насосами
    • Обвязка с гидравлической стрелкой
    • Рециркуляция теплоносителя
  • Подключение бойлера к газовому котлу
    • К одноконторному газовому котлу
    • К двухконтурному газовому котлу
  • Схема с применением гидроколлектора
  • Обвязка твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева
  • Частые ошибки при монтаже

Для того, чтобы не было проблем с горячей водой, никаких внезапных отключений, перебоев устанавливают бойлер косвенного нагрева. Кроме нагрева воды к его функциям относится и обогрев жилых помещений. Это может быть не только загородный дом, как считают многие. Бойлер можно установить и в квартире, на производственной площадке. Спектр применения очень широк.

Но, эффективность монтажа такой системы определяется схемой обвязки, причём её установкой не обязательно заниматься профессионалам. Монтаж и обвязку можно выполнить самому. Необходимо лишь разбираться в непростой схеме обвязки.

Правила подключения

Система косвенного нагрева – это ещё один контур, помимо имеющегося, который производит, нагрев дополнительной емкости, которую и называют бойлером. В него подается самая обычная вода из водопровода, которая нагревается при помощи змеевика. В такой системе нет прямого взаимодействия между теплоносителем и получаемой горячей водой. Поэтому она получила название косвенной.

До того, как приступить к монтажу, не лишним будет ознакомиться с некоторыми правилами.

  • Вода должна входить в нижнюю часть бойлера. А выход необходимо делать из верхней.
  • Циркуляция теплоносителя такой системы должна идти сверху вниз.

Если использовать эти правила, то система будет работать с максимальным КПД.

В нижеследующем видео наглядно показаны некоторые варианты обвязки бойлера косвенного нагрева.

Виды обвязки

Под обвязкой бойлера косвенного нагрева имеют ввиду соединение трубопроводов самого котла с водоснабжением. От того, как будет проведена установка, зависит работа системы в целом.

Обвязка с помощью сервопривода и трехходового распределительного клапана

Это наиболее простой способ обвязки. Его применяют, когда расходуется большое количество воды.

Котёл соединяется с основным контуром и дополнительным. Первый используется для распределения тепла в батареи, второй контур нагревает воду в самом котле. Для грамотного разделения потоков подсоединяют трехходовый распределительный клапан.

Терморегулятор наблюдает за температурой воды в баке, и когда она доходит до заданной величины, подается сигнал сервоприводу. А он уже отправляет поток нагретой воды в главный контур, для отопления. Если температура воды опять снизится, произойдет переключение в обратную сторону и теплоноситель вернется в змеевик.

Самый важный момент настройки – температуру, которая задаётся на терморегуляторе, необходимо установить выше той температуры, которая установлена в нагревателе! По-другому не получится нагреть воду до отметки, на которой произойдет переключение в отопительный контур.

Обвязка с двумя насосами

Ещё один вариант обвязки – с параллельным использованием двух насосов. Один монтируется на отопительный контур, другой на горячее водоснабжение. Управление насосами также, как и первом случае доверено терморегулятору. Именно он производит переключение режима работы.

Качество отопления при этом остается на высоком уровне. Главное – при обвязке двумя насосами обязательно смонтировать обратные клапаны на выходе из каждого. Делается это, чтобы не произошло перемешивание встречных потоков внутри теплоносителя.

Обвязка с гидравлической стрелкой

Если в отопительной системе множество ответвлений, таких как многоконтурная система батарей или отдельная ветка на тёплый пол, тогда имеет смысл воспользоваться таким видом обвязки. Чтобы избежать трудностей с системой, в которой каждый из контуров оснащен собственным насосом рециркуляции, используют гидравлический распределитель.

Гидрострелка должна уравновесить давление в каждом направлении и предотвратить тепловой удар. Что касается этого вида обвязки, то здесь возможны трудности. Поэтому такую задачу, как монтаж и последующую наладку такой системы лучше доверить профессионалам.

Рециркуляция теплоносителя

В том случае, если горячая вода нужна как можно быстрее, то правильнее будет применить систему рециркуляции. За счет того, что в системе образуется кольцевая магистраль теплоносителя. Постоянное движение воды по ней приводит к нагреву. Именно поэтому время ожидания горячей воды сводится к минимуму.

Читайте также:
Защита от сухого хода насоса: виды, установка

Чтобы обеспечить непрерывное движение воды, в такую систему устанавливают рециркуляционный насос. Такой поток горячей воды необходимо смонтировать так, чтобы он проходил через установки, которым постоянно нужен нагрев. Полтенцесушитель – пример такого прибора.

Подключение бойлера к газовому котлу

Для правильного функционирования бойлера с газовым котлом в его составе есть датчик температуры. Чтобы они работали совместно подключают трёхходовой клапан. Клапан регулирует поток между главным контуром и контуром ГВС.

К одноконторному газовому котлу

Для такого соединения применяют обвязку с двумя насосами. Именно она способна прийти на замену схеме с трехходовым датчиком. Главное – разделить потоки теплоносителя. В таком случае правильнее будет сказать о синхронной работе двух контуров.

К двухконтурному газовому котлу

Основным в этой схеме подключения станут два магнитных клапана. Суть такая – бойлер используется, как буфер. Холодная вода поступает из водопроводной сети. Клапан для входа ГВС перекрыт. Если его открыть, то вначале будет поступать вода из буфера, которым является бойлер. В буфере находится нагретая вода, потребление которой регулируется вместимостью бойлера и установленной температурой.

Схема с применением гидроколлектора

Чтобы уравнять потоки теплоносителя в системах с использованием нескольких контуров есть приспособление называемое распределитель или ещё его называют гидравлический коллектор. Он то и позволяет сбалансировать разные давления в контурах. Его можно и исключить, но это вызовет дополнительные трудности, связанные с добавлением в схему балансировочных вентилей. А это затрудняет монтаж и наладку всей системы.

Обвязка твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева

Соединение водонагревателя с твердотопливным котлом решает сразу две задачи:

  • получение горячего водоснабжения;
  • получение способа сброса теплоносителя в случае аварии.

Благодаря тому, что такой системе на батарее размещён термостатический вентиль, повышается комфорт. Но возникает опасность перегрева котла. Эта же угроза возникает при перебоях с энергоснабжением. Если установлен бойлер увеличенной емкости, этот процесс не представляет никакой опасности. Потому что лишнее тепло расходуется на нагрев воды в водонагревательном баке. Соответственно, для нормальной работы этой системы нужен бойлер с естественной вентиляцией.

Один из вариантов обвязки твердотопливного котла с бойлером смотрите в следующем видео.

Частые ошибки при монтаже

При монтаже или в процессе наладки нужно постараться избежать ряда ошибок:

  • Бойлер и котёл установлены далеко друг от друга. Их установка должна быть произведена не только как можно ближе друг к другу. Но, и для упрощения монтажа, правильно выставлены патрубки.
  • Неверное соединение трубопровода с теплоносителем.
  • Неграмотный монтаж циркуляционного насоса.

Грамотный монтаж, наладка и настройка гарантируют стабильное горячее водоснабжение и позволят всем системам и приборам работать в нормальном режиме. Что позволит не допустить износа деталей и сэкономить на преждевременном ремонте.

Обвязка котла и бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией

Для того чтобы в доме всегда была тёплая вода, устанавливают бойлер косвенного нагрева (БКН). Монтаж такого устройства целесообразен и экономически выгоден. При установке важно обратить особое внимание на обвязку бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией, чтобы избежать совершения распространённых ошибок. Также необходимо узнать больше о принципе работы этого типа оборудования.

  • 1. Принцип работы устройства
  • 2. Оборудование с блоком управления
    • 2.1. Разновидности агрегатов
    • 2.2. Оптимальный размер бака
  • 3. Обвязка бойлеров

    Перед приобретением и монтажом бойлера следует понять некоторые конструкционные особенности и принцип работы самых популярных моделей. Существует много типов подобных установок, способных работать одновременно от системы отопления и альтернативных источников энергии.

    Целесообразно рассмотреть в качестве примера традиционные установки с классическим змеевиком, которые работают (получают тепловую энергию) от горячей воды. Для начала следует более детально разобраться с термином «косвенный нагрев». Классические установки используют подключение к электричеству или природный газ, чтобы получать тепло. Бойлеры не имеют таких преимуществ. Они подключаются к ГВС и используют тепло воды или другого теплоносителя.

    Стандартные установки имеют форму круглой бочки (хотя сегодня уже существуют более удобные и компактные модели квадратной формы). Если присмотреться к линейке продуктов от известных производителей, то можно заметить определённую тенденцию. Все они имеют одинаковый дизайн. Это касается и бойлеров, и газовых котлов. Можно существенно сэкономить место при их размещении, установив один агрегат на другой.

    Единственный элемент нагрева — змеевик из латуни или стали. Он находится внутри корпуса (бака), имеющего защитный слой эмали. Для уменьшения теплопотерь корпус хорошо изолируется, а иногда и покрывается защитным кожухом.

    Если нужно быстро нагревать воду, то следует выбирать устройства с несколькими теплообменниками. Для медленного остывания воды нужны модели с хорошей изоляцией.

    Магниевый анод — один из самых важных элементов в современных бойлерах. Деталь служит для предотвращения появления коррозии на всех внутренних поверхностях, а сам стержень находится внутри конструкции в верхней её части. Благодаря этому агрегат служит в несколько раз дольше. Конструкция обязательно должна иметь термостат и встроенные клапаны, так как они являются предохранителями от сильного повышения давления в результате выхода из строя всей системы.

    Распространённый миф гласит, что бойлеры не являются эффективным оборудованием для нагрева воды, поскольку температура теплоносителя в змеевике не превышает 70 °C. Это не так. Здесь всё зависит от площади соприкосновения теплоносителя в змеевике с водой. В БКН она довольно большая, поэтому вода нагревается эффективно даже при, казалось бы, низкой температуре, не превышающей 70 °C.

    Работает устройство очень просто. Ёмкость бойлера полностью наполняется холодной водой для нагрева. Внутри находится змеевик, в который запускается в этот момент горячая вода из котла. Холодная вода через определённое время нагревается и становится пригодной для принятия душа, мытья посуды и других бытовых нужд.

    Сегодня существует два варианта бойлеров — простые (более дешёвые) и со встроенным блоком управления. При этом стоит помнить, что такой блок является обязательным, если основное греющее устройство, к примеру, газовый котёл, не имеет функции управления.

    Внутрь вмонтированного блока управления зачастую устанавливают датчик температуры. Также существует возможность остановить или включить подачу воды в теплообменник. Устройство может работать в автоматическом режиме. Для подключения оборудования необходимо выполнить такие действия:

    • подсоединить входящую и выходящую линию для пуска воды из котла;
    • подключить шланг и включить подачу холодной воды;
    • для распределения горячей воды на выходе установить коллектор.

    Дальше остаётся только запустить систему, после чего вода начнёт нагреваться и подаваться в нужном направлении. Обвязка бойлера с рециркуляцией может происходить несколькими способами.

    Многие думают, что с блоком управления температуру воды в бойлере можно регулировать. Это мнение ошибочно. Максимально достижимая температура — это градус самого теплоносителя, который подаётся непосредственно с котла. Как правило, жидкость нагреется на 1—2 градуса меньше. Если нужна вода с более высокой температурой, то лучше выбирать модель со встроенным ТЭНом. Обычно такая схема нужна при наличии низкотемпературного котла.

    Подобные агрегаты лучше покупать вместе с твердотопливным котлом. Даже если дрова перегорят, всегда будет доступ к горячей воде ещё долгое время.

    Баки с простейшей конструкцией занимают лишь определённую часть рынка подобного оборудования. Есть более усовершенствованные модели, функции которых очень полезны для совмещения с системой ГВС. К примеру, существует в таком оборудовании возможность аккумуляции тепла. Она необходима в случае частых перебоев с электричеством или больших тарифов на электроэнергию. Подобные агрегаты отличаются усиленной изоляцией, что предотвращает теплопотери, а также увеличенным объёмом накопительной ёмкости до 300 литров.

    Существует ещё один вариант обвязки бойлера ГВС с рециркуляцией, при котором подача воды в точки водозабора осуществляется гораздо быстрее. Отличием этой конструкции является обеспечение устройства не одним патрубком для соединения с системой горячего водоснабжения, а тремя и более. По двум патрубкам движется горячая вода, а по третьему — холодная. Циркулирует жидкость с помощью насоса. С такой схемой можно реализовать массу полезных идей, например, обустроить место для сушки полотенец. Вода в таком оборудовании нагревается быстрее, чем в обычных конструкциях, но и цена его гораздо выше.

    Цилиндрические баки имеют размеры, отличающиеся от квадратных (кубических). Габариты устройства необходимо выбирать с учетом возможностей установки, наличия места и потребностей семьи в горячей воде. Есть очень компактные модели на 80—100 литров. Самые большие могут доходить до 1600 литров.

    При монтаже устройства эти показатели очень важны. Размещая бойлер на стене, нужно выбирать только небольшие модели до 150 литров. Более габаритные устройства необходимо устанавливать на пол.

    Все настенные агрегаты имеют в комплекте специальные крепежи и кронштейны. Напольное оборудование оснащено ножками или специальной подставкой.

    Простая схема обвязки котла и бойлера косвенного нагрева предполагает их совместную установку вместе со всеми насосами и другим оборудованием. Так будет намного проще. Если монтировать бойлер в уже установленную сеть ГВС, то сделать это гораздо труднее. Чтобы приборы нормально работали, необходимо придерживаться некоторых правил:

    • бойлер нужно размещать правильно, то есть как можно ближе к котлу;
    • мембранный гидроаккумулятор следует устанавливать на выходе нагретой воды, что позволяет защитить систему от теплового расширения;
    • ровная поверхность для монтажа бойлера также играет важную роль для корректной работы устройства;
    • на входящих трубах (для подачи воды) нужно установить клапаны, которые предотвратят противоток;
    • на каждый контур лучше установить шаровой кран для более удобного использования оборудования;
    • единственно правильное положение насоса — горизонтальное, поэтому его ось должна быть установлена соответствующим образом;
    • монтаж дополнительных фильтров может улучшить качество подаваемой воды.

    Если стены в доме сделаны из гипсокартона или тонкого дерева, то настенные бойлеры лучше не покупать, так как они просто не будут держаться на такой поверхности. В этом случае лучше выбрать напольные модели. Для крепления настенных устройств больше подойдут бетонные или кирпичные плоскости.

    Кронштейны настенных агрегатов фиксируются с помощью дюбелей, скоб или анкерных болтов. Как правило, они предоставляются производителем в комплекте с оборудованием. Если нет, то их можно купить в любом строительном магазине.

    Бойлер нужно устанавливать на уровне с котлом или выше него. Если с настенными моделями всё понятно и их можно прикрепить в любом подходящем месте, то для напольных приборов необходимо сделать специальный постамент высотой не более 1 метра.

    При монтаже не рекомендуется применять ненадёжный материал. К примеру, гофрированные шланги могут не выдержать нагрузки и давления, поэтому сразу же лопнут.

    Все патрубки следует направлять в сторону котла, даже если они спрятаны за устройством или фальшстеной.

    При выборе схемы обвязки бойлера косвенного нагрева следует также определиться с принципом его действия. Он может быть с приоритетом или без него.

    Первый вариант заключается в приоритетности нагрева воды в бойлере. При необходимости весь теплоноситель с котла можно пропустить через змеевик БКН, вследствие чего вода нагреется значительно быстрее. После того как жидкость будет нагрета до необходимой температуры, теплоноситель перенаправляется в радиаторы с помощью переключения режима в блоке управления.

    Если подключать систему без приоритета, тогда весь теплоноситель перенаправить не удастся. Вода станет нагреваться дольше, поскольку используется только часть от всего его объёма.

    Схема обвязки газового котла отопления с бойлером по принципу приоритетности намного эффективнее обычной, так как даёт возможность нагреть большое количество воды очень быстро без ущерба для отопительной системы.

    При отключении отопления температура воздуха в комнате за полчаса если и понизится, то незначительно, но зато за это время можно будет получить большой объём тёплой воды. При этом нужно помнить, что для такой схемы необходим очень мощный котёл.

    Схемы подключения бойлера зависят от его класса, производителя и системы отопления в доме. Важно правильно выбрать место установки. При этом нужно учитывать месторасположение котла, врезку насоса и другие нюансы. Существуют такие основные способы обвязки:

    1. 1. Использование трёхходового клапана. Одна из самых популярных схем обвязки. Связано это с параллельным подключением БКН к системе отопления дома с использованием запорной арматуры. Система сама является приоритетной, поскольку обеспечивает быстрый нагрев воды при отключении радиаторов.
    2. 2. Два циркуляционных насоса. В случае применения бойлера посезонно или при необходимости получения горячей воды с температурой ниже, чем градус самого теплоносителя, применяют популярную схему обвязки с использованием двух циркуляционных насосов.
    3. 3. Обвязка с гидравлической стрелкой. Её используют при установке бойлера объёмом от 200 литров, где система отопления сложная и имеет много разветвлений. В двухэтажном доме она применяется очень часто.
    4. 4. Рециркуляция теплоносителя. Такой способ полезен в том случае, когда есть контур, нуждающийся в постоянной подаче воды. Им может стать место для сушки полотенец.

    Таким образом, установка бойлера БКН в систему отопления частного дома или квартиры играет важную роль в экономии семейного бюджета и быстром получении горячей воды.

    Подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу

    Существует несколько вариантов организации горячего водоснабжения в частном доме. Самый простой из них — это установка двухконтурного газового котла. Ему не нужна сложная обвязка и постоянный надзор, а переключение в режим ГВС выполняется автоматически при открытии смесителя на кухне или в ванной. Минусы такого решения, а именно низкая производительность, проявляются, когда возникает необходимость открыть оба крана одновременно.

    Мы предлагаем рассмотреть один из возможных способов снабжения частного дома горячей водой, который выбирают многие домовладельцы, он состоит в подключении бойлера косвенного нагрева (БКН) к одноконтурному котлу, пользуется популярностью и эффективностью.

    Основные преимущества установки БКН

    Водонагреватель емкостного типа сложнее в монтаже, также увеличиваются капитальные затраты на обустройство котельной, но при этом он рекомендуется для использования в долгосрочной перспективе. Одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева обладает несколькими преимуществами:

    • Большой запас горячей воды. Бытовые модели имеют объем до 300 л.
    • Возможно подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу любого типа: газовому, жидкотопливному, угольному, дровяному.
    • Высокая надежность, отсутствие потенциальных точек отказа.
    • Работа системы отопления не зависит контура ГВС. Бойлер можно остановить на ревизию или ремонт в любое время, если они потребуются, а любая поломка в двухконтурном котле оставит его владельца без отопления и горячей воды.

    Виды бойлеров косвенного нагрева

    Бойлер косвенного нагрева представляет собой накопительный резервуар цилиндрической формы, помещенный в теплоизолирующий кожух. Бак снабжен присоединительными патрубками для подключения теплоносителя (подачи и обратки), входа холодной и выхода горячей воды. Некоторые модели (преимущественно большого объема) обладают функцией подключения линии рециркуляции.

    Производители бойлеров косвенного нагрева предлагают следующие разновидности оборудования:

    • С трубным теплообменником. В емкость с санитарной водой помещен змеевик, через который проходит теплоноситель.
    • Бак в баке. Емкость с санитарной водой со всех сторон окружена рубашкой из теплоносителя.

    Некоторые производители опционально устанавливают электрические нагревательные элементы, которые предназначены быть резервным или дополнительным источником энергии. Бойлеры косвенного нагрева могут различаться наличием и составом контрольно-измерительных приборов, автоматики. Большинство бойлеров отличаются дополнительно встроенными датчиками температуры. Некоторые модели могут поддерживать подключение к автоматике газовых и пеллетных котлов.

    Как подключить бойлер косвенного нагрева к газовому котлу?

    Подключение бойлера к котлу осуществляется через две базовые схемы подсоединения бойлера косвенного нагрева к котлу: через гидрострелку и через трехходовой термостатический клапан с сервоприводом. В зависимости от модели котла каждый из типов соединений может быть выполнена в нескольких вариациях по автоматике.

    Через трехходовой клапан

    Схема подключения бойлера к котлу через трехходовой клапан позволяет реализовать приоритет ГВС. Режим работы системы выглядит следующим образом:

    • При первом запуске котла весь теплоноситель греет БКН.
    • По достижении заданной температуры в бойлере поток теплоносителя будет направляться автоматикой в контур системы отопления.
    • Когда начинается отбор горячей воды, и ее температура падает, автоматика снова даст команду, и БКН будет нагреваться.

    Существуют газовые котлы настенного исполнения с установленными внутри трехходовым клапаном и циркуляционным насосом. В их нижней части можно увидеть четыре патрубка:

    • подключение газа;
    • обратка;
    • подача на систему отопления;
    • подача на БКН.

    Обратные трубы из бойлера и системы отопления соединяются в одну через тройник. Встроенный в бойлер термостат подключается к газовому котлу. У популярных одноконтурных моделей с трехходовым клапаном есть соответствующий разъем на плате управления. Также есть возможность регулировать пламя газогорелочного устройства в зависимости от режима работы котла:

    • Во время нагрева воды горелка выводится на полную мощность, а температура теплоносителя поднимается до 90 °C.
    • Когда котел работает на отопление, мощность горелки устанавливается в соответствии с теплопотреблением дома. Температура теплоносителя снижается до оптимального значения (обычно — около 60 °C).

    Если в котле нет трехходового клапана и циркуляционного насоса, их приходится устанавливать отдельно. Также нужно предусмотреть питание для сервомотора. При использовании твердотопливного или энергонезависимого газового котла, в котором отсутствует плата управления, для понижения температуры теплоносителя в режиме отопления подразумевают установку насосно-распределительного узла.

    Через гидравлический разделитель

    Если в системе отопления есть контуры радиаторов и теплого пола, подключенные через гидравлический разделитель, его можно использовать и для питания бойлера косвенного нагрева. Чтобы реализовать приоритет ГВС, необходим внешний микропроцессорный блок, который будет управлять работой насосов и сможет обеспечить отключение циркуляции через отопительные контуры во время подготовки горячей воды в бойлере.

    Существует еще одна схема, с помощью которой можно подсоединить бойлер к котлу — без приоритета ГВС. Система обойдется дешевле, но ее работа будет менее эффективной. Температуру теплоносителя нужно будет держать на уровне 60 °C, соответственно вода в бойлере будет немного холоднее.

    Обвязка БКН

    Для согласования работы бойлера с котлом и системой ГВС важно правильно выполнить его обвязку. Чаще всего схемы есть в руководствах по эксплуатации и обслуживанию оборудования. Но некоторые производители только ссылаются на DIN 1988 «Технические правила по монтажу систем ГВС». И если обвязка выполнена с нарушением требований стандарта, бойлер снимается с гарантии.

    Общие требования

    Подключения воды и теплоносителя к бойлеру косвенного обмена должны быть быстроразъемными. Трубы с патрубками подсоединяются при помощи накидных гаек. Чтобы БКН можно было демонтировать для чистки накопительной емкости или замены магниевого анода, не останавливая при этом котел, на подводах должны быть установлены запорные вентили.

    Со стороны теплоносителя

    В качестве примера рассмотрим обвязку бойлера, подключенного в систему через гидравлический разделитель. В контуре БКН должен быть собственный циркуляционный насос. Обвязка подачи выполняется в следующем порядке (начиная от входного патрубка БКН):

    1. Разъемное соединение.
    2. Запорный вентиль.

    Обвязка обратки немного сложнее:

    1. Разъемное соединение.
    2. Запорный вентиль.
    3. Фильтр-грязевик.
    4. Циркуляционный насос.
    5. Обратный клапан.

    Со стороны воды

    Порядок обвязки выхода горячей воды:

    1. Разъемное соединение.
    2. Запорный вентиль.
    3. Расширительный бак, врезанный через тройник.
    4. Запорный вентиль.

    Вход холодной воды обвязывают в следующем порядке:

    1. Разъемное соединение.
    2. Сбросной клапан.
    3. Запорный вентиль.
    4. Штуцер для подключения манометра.
    5. Сливной вентиль.
    6. Редукционный клапан.
    7. Обратный клапан.
    8. Фильтр.
    9. Запорный вентиль.

    Установка редукционного клапана необходима для согласования и правильного функционирования давлений в подающей магистрали и в БКН.

    Линия рециркуляции

    Если горячей водой пользуются время от времени, та ее часть, которая находится в трубе, начинает остывать. При открытии удаленного от БКН крана пользователю приходится ждать, пока вода стечет. В целях экономии в обвязку со стороны ГВС устанавливают насос рециркуляции, который периодически прогоняет воду по системе.

    Группа безопасности бойлера косвенного нагрева

    Группа безопасности — обязательный элемент обвязки твердотопливного котла. Она предотвращает разрыв теплообменника при превышении максимально допустимого давления и удаляет воздух из системы. Такая же группа безопасности должна быть предусмотрена в бойлере косвенного нагрева. Она может быть выполнена на едином коллекторе или разнесена по системе:

    • манометр устанавливают на передней стенке бойлера;
    • сбросной клапан совмещают с обратным (на подаче холодной воды);
    • воздухоотводчик монтируют в самой верхней точке на выходе ГВС.

    Нужен ли бойлеру расширительный бак?

    В бойлере косвенного нагрева содержится большой объем воды, которая расширяется в результате нагрева. Для компенсации увеличения объема в систему должен быть врезан расширительный бак. В противном случае «лишняя» вода будет сливаться через клапан сброса избыточного давления. Размер расширительного бака подбирают из расчета 10-12 % от объема бойлера. На горячую воду нельзя ставить расширительные баки для систем отопления. Они различаются по рабочим характеристикам и очень быстро выйдут из строя.

    Если у вас возникли вопросы по выбору или подключению бойлеров косвенного нагрева к котлам «КУППЕР» Вы можете задать их сотрудникам компании «ТЕПЛОДАР» в онлайн чате или по телефону.

    Выбираем покрытие для пола в гараже: какой материал лучше?

    Покрытие для пола гаража выбираем по тем же критериям, что и любое другое. Разница в расстановке акцентов.

    Так, звукоизоляцией можно пренебречь. А вот пожаробезопасность должна не только остаться на первом месте, но и удостоиться особого внимания.

    Пол в гараже: что лучше?

    Выбирая напольное покрытие для гаража, нужно подумать какой материал надежнее.

    Давайте разберемся, какой пол лучше сделать в гараже деревянный или бетонный или может из резины?

    Земляной

    В гараже пол не обязан быть многослойным, он может включать лишь основание, даже если это грунт. Простота и дешевизна такого варианта налицо.

    План работ:

    • удалить дёрн;
    • выровнять и утрамбовать грунт.

    Причинами огорчения в дальнейшем станут:

    • низкая износостойкость;
    • влажность.

    уложить слой глины толщиной

    А вот равномерно распределит нагрузку на грунт второй слой пола. Он либо станет подготовкой для финишного покрытия, либо непосредственно подвергнется эксплуатационным воздействиям.

    Бетонный

    Чем покрыть пол в гараже? Можно бетоном. Бетонный пол на грунте состоит из цементно-песчаной стяжки и вспомогательного слоя под ним — гравия. Можно устроить плавающую стяжку — не касающуюся стен. Тогда пол останется цел при усадке гаража.

    Гравий высыпают непосредственно на грунтовое основание, закрывают слоем песка (каждый слой ровняют и трамбуют) и покрывают плёнкой с припуском на стены до уровня финишного слоя. Полосы полиэтилена кладут внахлёст, с проклейкой стыков.

    Тщательная гидроизоляция и достаточный слой песчано-гравийной подушки позволят избежать увлажнения бетона со стороны грунта и дополнительной сырости в гараже.

    Уже по плёнке устраивают первую цементно-песчаную стяжку со стальной сеткой в основании. Всего стяжек делают две или три, между ними можно уложить рулонную теплоизоляцию.

    Учитывая, что основание бетонных слоев не жёсткое, а последняя стяжка призвана образовать уклон пола в сторону выхода, выбирают цементный состав, укладываемый и выравниваемый вручную. Толщина всей конструкции значительна и потребует выемки грунта — создания ямы.

    Если основание — железобетонная плита, то подушку из сыпучих материалов делают тоньше. Можно обойтись и одной связанной стяжкой пола (сцепление с плитой обеспечит адгезия).

    Чем сделать полы в гараже? Смотрите фото ниже:

    Чем порадует такое покрытие для гаража на пол:

    • пожаробезопасностью (песок с цементом не склонны к поддержанию горения и самовоспламенению);
    • прочностью;
    • экономичностью;
    • натуральностью материалов.

    Особенности укладки:

    • продолжительность затвердевания (при необходимости регулярного смачивания поверхности);
    • трудоёмкость.

    С чем придётся смириться в процессе эксплуатации:

    1. Гигроскопичность: любые жидкости быстро впитываются в бетон, потом возвращаются в помещение влажностью, запахами.
    2. Удержание пыли, и её создание.
    3. Такое покрытие пола в гараже холодное.

    Уменьшить пористость помогут специальные краски, наносить которые придётся не единожды, и пропитки, втираемые один раз — в финишную стяжку перед её затвердеванием.

    Радикальное решение — ограничиться одним слоем бетона и по нему создать третий слой: деревянный, полимерный, резиновый, кафельный.

    Деревянный

    Любые деревянные конструкции подкупают:

    • лёгкостью сборки и демонтажа;
    • доступностью материала, готового принять различные формы;
    • малым весом;
    • низким теплопоглощением.

    Ложки дёгтя две: дерево хорошо гниёт и хорошо горит (а смоченное машинным маслом или бензином — «хорошо-не-то-слово»). Недолговечность деревянного пола (с учётом характера эксплуатации помещения) отходит на второй план.

    Антисептиком, противогнилостным составом и антипиреном обрабатываем и лаги каркаса, и доски настила. Перед сборкой хорошо просушиваем.

    Древесину выбираем хвойных пород или дуба. Ячейки, образованные лагами, заполняем влагопоглощающим материалом. Доски укладываем без щелей.

    При ровном основании можно обойтись без лаг, лишь толстыми досками, но отсутствие вентиляционного зазора повысит влажность.

    Какой пол в гараже лучше бетонный или деревянный? При разумном использовании и уходе деревянный пол прослужит долго, помещение будет более сухим, чем с бетонным полом. Но один раз грамотно выполненные земляные и бетонные работы сделают разумным Ваш выбор.

    Покрытие для пола в гараже:

    Полимерное наливное покрытие

    Какой пол лучше сделать в гараже? Однозначно наливной полимерный пол.

    Такие полы различаются: по толщине, степени наполнения и виду смол в своём составе.

    Для гаража подойдут высоконаполненные: эпоксидные и полиуретановые. Их толщина 4–8 мм, они готовы выдержать высокие механические нагрузки.

    На морозе устраиваются акриловые полы. Твердеют они быстрее, но сложны в укладке и не устойчивы к абразивному повреждению.

    Такое напольное покрытие в гараж имеет много достоинств:

    • прочность, ударостойкость;
    • сопротивление абразивному износу;
    • химическая стойкость (в частности к бензину, ацетону, моторному маслу и др.);
    • гигиеничность;
    • нескользкость;
    • декоративность.
    • бесшумность;
    • лёгкость ремонта;
    • долговечность (до 10–15 лет);
    • пожаробезопасность: после затвердевания состав становится слабогорючим и нераспространяющим пламя.

    Огорчат единовременно — высокой стоимостью материала. Озаботят высокими требованиями к качеству основания: оно должно быть предельно прочным, ровным и чистым по всей площади.

    Внимание при выполнение работ! Порог воспламеняемости жидкого состава низок!

    На основе резины

    Какой должен быть пол в гараже? Основание может быть из резины.

      Монолитные резиновые полы

    Покрытие пола из цельной резины дороги. Гораздо шире распространены полы из резиновой крошки — вторсырья от переработки покрышек.

    Для использования в помещениях готовят состав, после отверждения не пропускающий воду и воздух — резиновая крошка оказывается связанной полиуретановой плёнкой.

    Полы из резиновой крошки хороши тем, что:

    • прочны, слабоистираемы;
    • не скользят;
    • полимеризация смеси занимает одни сутки — срок оптимальный для создания бесшовного и однотонного покрытия;
    • основанием может быть не только бетон, но и грунт, и дерево;
    • просты в уборке;
    • декоративны благодаря наличию в составе пигментов;
    • могут наноситься на негоризонтальные поверхности.

    Минусы: для укладки потребуется укладочная машина. Готовые плитки из резиновой крошки решат эту проблему, увеличив стоимость пола.

    Рулонные резиновые полы

    Чем застелить пол в гараже? Резиновым полотном. На создание этого финишного слоя потребуется несколько дней.

    Перед укладкой резинового полотна стяжку необходимо загрунтовать смесью скипидара и полиуретанового клея. Уложенной резине необходимо «отлежаться» несколько дней перед тем, как она будет готова к закреплению на поверхности. Склеивают полотно полиуретановым клеем.

    Достоинства пола из готовой резины:

    • нескользкость;
    • влагонепроницаемость;
    • практичность;
    • достаточная химическая стойкость;
    • нетоксичность;
    • длительность срока службы;
    • несложность монтажа.

    Недостатки — необходимость замены всего отреза полотна при повреждении.

    Чем можно застелить пол в гараже? Смотрите фото ниже:


    Из асфальтовой крошки

    Чем сделать полы в гараже? Один из вариантов — асфальтовой крошкой.

    Крошку, образующуюся при снятии отслужившего асфальтового покрытия, используют при ремонте дорог, на открытых автостоянках.

    1. Пол не пылит, как гравий.
    2. Экономичный, являясь вторичным материалом.

    Использовать материалы, содержащие битум, в помещениях запрещают и противопожарные и санитарные нормы (битум — канцероген).

    Прибегают к этому способу устройства пола в силу его дешевизны на свой страх и риск.

    Крошку укладывают на грунтовое основание, утрамбовывают, иногда закрывают слоем литого асфальта или асфальтовыми плитами, но тогда растёт и влажность в гараже.

    Эксплуатационные минусы:

    • деформируемость при продолжительных нагрузках;
    • нестойкость к воздействию масла и бензина.

    При выборе материалов и устройстве пола гаража летом, полезно вспомнить, что зимой машина привозит в гараж смесь снега с антигололёдными реагентами, песком и дорожной грязью. Информация о поведении грунтовых вод так же окажется полезной.

    Полезное видео

    Покрытие пола в гараже: что лучше?

    Как сделать полы в гараже из бетона или дерева

    Среди существующих вариантов покрытий наиболее практичным и долговечным считается пол в гараже из бетона. Из данной публикации вы узнаете, как своими руками правильно залить бетонную стяжку и облагородить ее разными способами. Рассмотрим мы и альтернативное решение для автомастерской – прочный деревянный настил из досок.

    Как забетонировать гаражные полы

    Поскольку большинство гаражей предназначено для хранения автомобилей, напольное покрытие в подобных помещениях испытывает повышенную нагрузку. Чтобы основание из бетона прослужило не один десяток лет, его нужно заливать по технологии устройства промышленных полов – сделать монолитную плиту с армированием и гидроизоляцией на песчаной подушке.

    Справка. Толщина промышленных покрытий, выдерживающих нагрузку от 500 кг/м² площади, составляет 150—250 мм. Минимальная толщина основы под легковой автомобиль – 10 см при условии, что будет выполнено хорошее армирование. Для более тяжелых машин – микроавтобусов и грузовиков данный показатель увеличивается до 150 и 200 мм соответственно.

    Заготовка стройматериалов

    Чтобы залить бетонный пол в гараже по грунту, подготовьте следующие материалы:

    • битый кирпич или камень, крупный строительный мусор – на основание;
    • песок;
    • щебень фракции малых размеров (5—20 мм);
    • портландцемент М400;
    • арматура – «рифленка» диаметром 8—12 мм;
    • проволока стальная вязальная;
    • рубероид или полиэтиленовая пленка;
    • вспененный полиэтилен толщиной 5—6 мм — для демпферной ленты осадочного шва.

    В стык между стеной и стяжкой закладывается демпфер из вспененного полиэтилена

    Если в гараже планируется строительство смотровой ямы, то дополнительно потребуется красный кирпич на возведение стенок, пластиковые трубы для прокладки электрического кабеля и устройства вентиляции.

    Для прокладки вентиляции в яму используются канализационные трубы ПВХ

    Расчет количества стройматериалов производится так:

    • подушка из песка высотой 10 см считается по всей площади помещения;
    • на приготовление 1 м³ бетонной смеси понадобится 6 мешков цемента (50 кг), 48 ведер песка (вместительность – 10 л) и 74 ведра щебня;
    • гидроизоляция – площадь гаража плюс нахлесты полотен друг на друга и напуски на стены 100 мм;
    • пенополиэтилен – периметр комнаты, умноженный на высоту стяжки;
    • общая длина арматуры рассчитывается по сетке с ячейками 15 х 15 см.

    Примечание. Цементная стяжка выполняется бетоном М200 в пропорциях по объему 1 : 3 : 5 (цемент / песок / щебень). Соотношение компонентов по массе отражено в таблице.

    Устройство основания

    Чтобы своими руками сделать надежное основание для бетонных полов в гараже, необходимо вырыть котлован глубиной 30 см (считается от проектного уровня будущего покрытия). На этом этапе также откапывается смотровая канава шириной 0,8 м плюс 25 см на кирпичную кладку, длина и высота – произвольные, подбираются индивидуально в зависимости от роста хозяина и размеров авто.

    Стенки и полы ямы нужно укрыть рубероидом, а затем переходить к кладке

    Совет. Если вы планируете выполнить теплые полы в гараже, то глубину котлована придется увеличить на 50—100 мм (толщина утеплителя).

    Дальнейшие работы производите в таком порядке:

    1. Выровняйте грунт по горизонтали и тщательно утрамбуйте. Чем ровнее выйдет поверхность, тем проще уложить следующие слои и провести бетонирование.
    2. Засыпьте яму крупным щебнем или битым кирпичом на высоту 10 см. Уплотните слой.
    3. Повторите операцию №2, засыпав помещение песком (тоже 10 см). Повторно разровняйте поверхность.
    4. Застелите песчаную подушку рубероидом или пленкой с напуском на стены 100 мм.
    5. На стены по периметру гаража прикрепите полосы вспененного полиэтилена шириной 10 см. Получится осадочный шов, отделяющий будущую монолитную плиту от других конструкций.
    6. Из арматуры проволокой свяжите сетку с ячейками 15 х 15 см. Уложите ее на произвольные подставки высотой 35—40 мм, чтобы армирование попало в толщу стяжки.

    Примечание. Те же операции необходимо выполнять в смотровой канаве, исключая укладку арматурной сетки.

    Перед тем как бетонировать полы, нужно обустроить яму для ремонта автомобиля – выполнить простую стяжку, построить стены из кирпича и обрамить их металлическими уголками с размерами полок 35—50 мм. В процессе кладки заложите между кирпичами металлопластиковую трубу под кабель освещения и канализационную – для вентиляции. Подробности устройства технологической канавы смотрите на видео:

    Через 3 дня, когда кладочный раствор схватится, установите вокруг канавы опалубку из досок и маяки. Последние рекомендуется выполнять из арматуры, привариваемой к вбитым в землю стержням, как сделано на фото. Количество маяков зависит от ширины гаража и правила для растягивания бетонной смеси, но обычно хватает 4 шт. – 2 вдоль стен и пара посередине.

    Рекомендация. Гаражные полы лучше утеплять полимерными материалами высокой плотности – пенопластом 35 кг/м³ либо экструзионным пеноплексом. Теплоизоляционные плиты укладывайте поверх гидроизоляции, но под арматурную сетку.

    Укладка экструдированного пенополистирола на гидроизоляцию

    Инструкция по бетонированию

    В идеале заливка пола в гараже производится привозным бетоном из автосмесителя (на жаргоне – машина – миксер). От вас потребуется: рассчитать количество бетонной смеси, заказать её приготовление на ближайшем предприятии и принять машину в указанное время. Для удобства укладки желательно приготовить деревянный желоб, укрытый полиэтиленовой пленкой, иначе придется раскидывать бетон лопатой.

    Применение бетономешалки удешевляет процесс, но прибавляет трудоемкости. Чтобы стяжка не растрескалась, интервал между замесами не должен превышать 40 минут. Работы выполняются так:

    1. Приготовьте густую бетонную смесь в указанных выше пропорциях и укладывайте ее, начиная с дальнего угла.
    2. Бетон растягивайте правилом, опирая его на маяки. В образующиеся углубления (особенно по углам) подкидывайте раствор лопатой и снова убирайте излишки рейкой.
    3. Сделайте окончательное выравнивание, двигая правило влево — вправо и одновременно перемещая на себя.
    4. Смешайте следующую порцию бетона и повторите 3 первых операции.

    По окончании заливки закройте гараж и не тревожьте монолитную плиту в течение 7 дней. Если работы ведутся в жаркий летний период, ежедневно поливайте бетон небольшим количеством воды. Спустя неделю снимите опалубку с ямы, а еще через 7 дней можете приступать к отделке. Нагружать покрытие допускается по прошествии 4 недель, не раньше. Подробнее о бетонировании полов в своем гараже расскажет мастер на видео:

    Чем покрыть бетонную поверхность

    Незащищенное покрытие из бетона имеет свойство пылить в течение всего срока эксплуатации. Простейший способ этого избежать – пропитать новые гаражные полы глубокопроникающей грунтовкой. Но со временем поверхность истирается и снова пылит, поэтому бетон стоит чем-нибудь отделать. Предлагаем такие варианты:

    • самый дешевый способ – загрунтовать и покрасить;
    • купить резиновые плиты (такие применяются на стадионах) либо транспортерную ленту и приклеить к бетонному основанию;
    • устроить наливной пол из полимерных материалов.

    Справка. Вариантов покрытий для гаража существует множество, один из них – тротуарная плитка. Но, судя по отзывам на форумах, спустя 2—3 года эксплуатации на ней образуется колея от колес автомобиля. Избежать явления нельзя: плитка укладывается на песчаную подушку, которая проседает от постоянной нагрузки в одном месте.

    Указания по покраске

    Простое окрашивание полов производится специальными составами, стойкими к истиранию – акриловой, силикатной или полиуретановой эмалью. Первые две наносятся широкой кистью или валиком, а полиуретановая – краскопультом. Технология нанесения следующая:

    1. Максимально уберите с поверхности пыль.
    2. Обработайте полы грунтовкой за 2 раза с перерывом на высыхание 15 мин (или время, указанное на упаковке).
    3. После полного высыхания грунта наложите 2 слоя краски.

    Важный момент. Грунтовка подбирается под тип краски. Если последняя изготовлена на акриловой основе, грунт нужно покупать соответствующий.

    Как сделать наливной пол

    Данное износостойкое покрытие состоит из двух слоев: тонкая самовыравнивающая стяжка на цементной основе (например, Cerezit CN-76) и двухкомпонентная краска на эпоксидной основе. Подготовка бетона к нанесению выполняется тем же способом – уборкой пыли и тщательной грунтовкой. Дальше действуйте по такому алгоритму:

    1. Приготовьте строительную самовыравнивающую смесь, руководствуясь инструкцией на упаковке, перемешайте ее дрелью с насадкой – миксером.
    2. Получившийся состав вылейте на пол и разровняйте широким шпателем. Пользуясь игольчатым валиком, слегка уплотните стяжку. Следующую порцию выливайте с наплывом 30—40 мм на уложенный слой.
    3. Спустя 1—2 недели (точно указано на упаковке) подработайте выступы и другие дефекты при помощи наждачной сетки и снова уберите пыль.
    4. Перемешайте красящий состав с отвердителем и выждите положенное время (от 0,5 до 1 часа).
    5. Нанесите краску кистью-макловицей или валиком за 1 раз, начиная от углов.

    Примечание. Поверхность можно сделать шершавой, насыпав на свежую краску так называемые декоративные чипсы в виде разноцветной крошки.

    Полное застывание, а точнее, полимеризация эпоксидного покрытия наступает в течение 7 дней. После этого полы допускаются к эксплуатации.

    Монтаж деревянного настила

    Покрытие из дерева – не самое лучшее решение для гаража, зато относительно дешевое. Настил выполняется из досок толщиной 35—40 мм, укладываемых на лаги из бруса сечением 10 х 5 см. Интервал установки балок – 0,5 м.

    Монтаж деревянных полов делается по следующей технологии:

    1. Наметьте на стенах будущий уровень чистого пола. Предусмотрите небольшой уклон в сторону выхода, чтобы на поверхности не скапливалась вода.
    2. Постройте из кирпича столбчатые фундаменты в виде тумб, расположенных с шагом не более 1 м. Как правильно устроить подобные основания, описывается в соответствующей статье.
    3. Пропитайте древесину пиломатериалов антисептическим составом.
    4. Подложив на каждую кирпичную тумбу сложенный вдвое рубероид, установите лаги по уровню и закрепите анкерными болтами через уголки.
    5. Настелите доски с отступом от стены 1 см и прибейте гвоздями к балкам. Проследите, чтобы гвозди не оказались на будущей колее от колес машины.
    6. Приколотите плинтусы и окрасьте полы за 2 раза в желаемый цвет, предварительно нанеся слой грунтовки.

    Совет. Для вентиляции подпольного пространства сделайте по углам пару воздушных продухов с решетками.

    Заключение

    Заливка полов бетоном – мероприятие недешевое и занимает массу времени. Следует подумать о том, куда девать автомобиль, верстак и прочую гаражную мебель на период строительства. Для выполнения работ стоит привлечь помощника – справиться одному значительно сложнее.

    Пол в гараже своими руками

    Как сделать пол в гараже своими руками

    В процессе строительства гаража одним из самых важных этапов является устройство пола. Если он будет некачественным, пылить и отсыревать, это отрицательно скажется на сохранности транспортного средства. Пол в гараже можно обустроить несколькими способами, у каждого из которых есть свои положительные и отрицательные моменты. Классический вариант гаражного пола – бетонная стяжка, но делают и земляные, наливные и деревянные полы, а также активно используют недорогую и прочную керамическую плитку. Наша рекомендация – это специализированный керамогранит.

    Земляной пол в гараж

    Земляной пол в гараже – самое простое решение, требующее минимума финансовых затрат. Но при этом он обладает минимальной прочностью и не защищает ваш автомобиль от влаги. Обычно земляной пол является бюджетным вариантом, когда средств на строительство не хватает или гараж используется редко.

    Устроить земляной пол несложно:

    • снимается растительный слой на участке, отведенном под гараж;
    • после завершения работ по изготовлению цоколя все внутреннее пространство гаража выравнивают;
    • основание утрамбовывают;
    • после монтажа крыши на полу насыпают слой глины и тщательно утрамбовывают.

    Глина нужна для обеспечения гидроизоляции и повышения прочности земляного пола.

    Деревянный пол в гараж

    Вариант с устройством деревянного пола, несмотря на его относительно невысокую стоимость сейчас почти не встречается. Дело в том, что даже самая плотная древесина прослужит только несколько лет. Кроме того, дерево легко воспламеняется, а значит, требуется дополнительная огнезащита, ведь в гараже есть бензин, масло и различные растворители.

    Если же все же есть желание устроить деревянный пол, то нужно подготовить основание, на которое в дальнейшем укладываются лаги, а поверх лаг, на собранный деревянный каркас, укладываются половые доски нужной толщины.

    Устройство бетонного пола гаража

    Пол в виде бетонной стяжки является наиболее популярным и часто используемым напольным покрытием в гаражах. Такой пол хорош тем, что способен выдержать сильные нагрузки, не боится разных химикатов, в том числе бензина, масла и растворителей. Бетонный пол – долговечен, особенно при его правильном устройстве. Разумеется, устройство бетонного пола намного сложнее, чем земляного. Но и результат получается эффективнее.

    При строительстве бетонного пола:

    • устраивают смотровую яму;
    • размечают уровень, на котором будет находиться пол;
    • готовят грунт, засыпают его песком и щебнем;
    • монтируют гидроизоляцию;
    • выполняют армирование и заливку.

    Работы по устройству бетонного пола проводятся после того, как завершена постройка гаража, но до момента начала внутренней отделки.

    Устройство смотровой ямы

    Смотровая яма не относится к обязательному элементу гаража и необходима только в том случае, если автовладелец занимается ремонтом автомобиля самостоятельно. Причем смотровые ямы еще и не везде можно устраивать. К примеру, там, где грунтовые воды подходят слишком близко, ее сделать не получится.

    Котлован под смотровую яму копают, исходя из того, что она должна иметь ширину около 80 см, плюс дополнительно предусмотреть расстояние на гидроизоляцию. Глубина ямы выбирается, исходя из роста владельца плюс около 30 м. Длина ямы – равна длине авто и еще около 1,5 м запаса. При выкапывании котлована необходимо, чтобы его стены были ровными и вертикальными. Пол смотровой ям засыпают глиной и трамбуют. Далее на дно закладывают рубероид, который послужит в качестве гидроизоляции, а поверх него заливают бетонный слой толщиной около 10 см.

    Когда пол смотровой ямы высохнет, начинается кладка стен. Для этого используют кирпич или газобетон. Главная особенность – выкладывается весь периметр ямы, а не каждая стена по отдельности. Ряды кирпичей выкладывают так, чтобы вертикальные швы смещались, чем достигается повышение прочности. Через 2-3 ряда проводят проверку вертикальности по уровню. Последний ряд кирпичей должен оказаться на несколько см ниже уровня порога, так как сюда будет укладываться металлический уголок, причем он не должен выступать над полом.

    После завершения кладки, в смотровой яме делают гидроизоляцию. Сначала наносят грунтовку, а затем битумную мастику. Свободное пространство за стенками ямы засыпают грунтом, не забывая выполнять трамбовку, так как в противном случае грунт просядет под бетонной заливкой.

    Бетонный пол в гараж

    Непосредственно устройство бетонного пола начинают с того, что выполняют его разметку с помощью лазерного уровня или нивелира. Использование современных приборов позволяет выполнять разметку достаточно быстро.

    Перед тем, как начинать заливку, необходимо подготовить основание. Обязательно убирается весь строительный мусор, дополнительно снимается слой земли на одинаковую глубину. На полу не должно быть никаких неровностей. Основание нужно тщательно утрамбовать, так как чем оно будет прочнее, тем качественнее будет пол.

    До заливки на основании устраивают подушку из песка и гравия. Толщина засыпки равняется 10 см. Засыпанную смесь также следует утрамбовать тщательным образом. Для уплотнения песчаной подушки ее проливают водой и трамбуют. Плоскостность получившейся подушки проверяют с помощью правила и строительного уровня, стремясь избежать неровностей. Далее основа заливается небольшим слоем бетона.

    После того, как бетонный слой, которым была залита песчано-гравийная подушка, высохнет, устраивается гидроизоляция. Для ее устройства выбирают рубероид, мембранные материалы, жидкую резину или мастику. Полотна гидроизоляции обязательно кладут внахлест, чтобы не допустить протечек.

    Перед окончательной заливкой будущий бетонный пол армируют с помощью металлических сеток. Размеры ячеек обычно составляют 10 на 10 или 15 на 15 см. Для ее изготовления используют арматуру с сечением стержней 5 см. При укладке сетки необходимо оставлять на краях по 5 см зазора. Кроме того, сетку надо уложить так, чтобы она была приподнята, поэтому используют металлические или пластиковые подпорки.

    Заливку бетонной стяжки, которая и станет полом, выполняют по маякам, в качестве которых используют специальные маячки или трубы небольшого диаметра. Маяки устанавливают, контролируя их горизонтальность.

    При заливке следует не забыть о необходимости устройства небольших зазоров между стяжкой и стенами, чтобы пол не повредился во время усадки гаража.

    Для заливки используют тщательно размешанный бетонный раствор, затворенный из бетонной смеси марки 400 или 500 – чем выше прочность, тем надежнее будет пол. Бетонную массу выливают между маяками, а потом разравнивают металлическим правилом, убирая все лишнее.

    Направляющие удаляют из стяжки через 1-2 дня, а оставшиеся канавки заполняют раствором и выравнивают пол. После этого стяжку оставляют сохнуть, периодически смачивая, чтобы она не потрескалась. Для смачивания можно использовать, например, влажные опилки, которые периодически опрыскивают водой. Стяжка сохнет около 4 недель.

    Наливной пол в гараж

    Наливные полы – один из способов устройства качественного и долговечного напольного покрытия в гараже. Да, они обходятся относительно дорого, но при этом обладают отличными прочностными показателями, легко очищаются, не горят и обеспечивают получение ровной поверхности. Для гаража хорошо использовать смеси на основе эпоксидки и полиуретана.

    Технология заливки наливного пола несложна. Необходимо приготовить раствор в соответствии с инструкцией, после чего залить помещение. Если площадь помещения большая, заливку выполняют в несколько этапов. Для полного набора прочности после заливки потребуется подождать около трех недель, после чего будет можно заезжать.

    Укладка керамической плитки и керамогранита

    После устройства стяжки можно остановиться, а можно сделать пол в гараже более привлекательным и удобным, уложив на нее керамическую плитку или керамогранит. При выборе плитки для пола гаража нужно брать прочный материал, обладающий классом износостойкости не менее 5. Кроме того, если гараж неотапливаемый, то плитка должна быть еще и морозостойкой. Стоит отметить, что укладку плитки рекомендуют делать через 2 года после постройки гаража, так как иначе возможны деформации и трещины.

    Для укладки плитки нужны, как минимум: грунтовка, клей, плитка, уровень, шпатель, крестики для швов и затирка. Кроме того, если плитку потребуется подрезать, нужен будет инструмент для резки плитки.

    Прежде чем начинается укладка плитки, основа под нее должна быть тщательно подготовлена. Все неровности и трещины следует заделать, а если стяжка качественная – ее достаточно просто прогрунтовать.

    Плиточный клей разводят согласно инструкции. Часть клея наносят с помощью зубчатого шпателя на обратную сторону плитки, остальное – на пол. Плитку прикладывают к полу, выравнивают и аккуратно прижимают. Для контроля равномерности швов используют крестики. В процессе укладки плитки обязательно контролируют ее горизонтальность по уровню. Если клей попадает на лицевую сторону, все неровности немедленно убираются тряпкой.

    После укладки плитки нужно подождать три дня, чтобы она набрала прочность, после чего специальным раствором выполняется затирка швов. Когда затирка будет закончена, швы замывают и оставляют пол набирать прочность. Через две недели, когда клей окончательно высохнет, в гараж можно заезжать на автомобиле.

    На главной странице нашего интернет-магазина «ZEUS» вы увидите всю предлагаемую продукцию. У нас вы найдете качественную плитку, имеющую сертификаты качества по привлекательным ценам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: