Ремонт насосной станции своими руками: причины, устранение

Ремонт насосной станции своими руками: типичные неисправности и способы их устранения

К сожалению, даже самое надежное насосное оборудование способно выйти из строя. В числе нарушений в работе есть серьезные поломки и банальный износ трущихся деталей или уплотнителей. Исправление простейших проблем по плечу домашнему мастеру, но согласитесь, даже элементарные ремонтные операции нужно знать, как правильно проводить.

Мы с радостью готовы помочь вам в освоении нелегкой работы ремонтника бытовой техники. В предложенной вашему вниманию статье подробно описаны все характерные виды поломок насосных агрегатов. Приведены действенные методы устранения сбоев в работе установок водоснабжения.

Желающие произвести ремонт насосной станции своими руками у нас найдут ответы на все возникающие в подобных случаях вопросы. Полезная информация подкреплена пошаговыми фото-инструкциями, схемами и видео.

Устройство и особенности эксплуатации

С помощью насосной станции можно решить несколько задач, относящихся к водоснабжению:

  • организовать автоматическое поступление воды из источника к водопроводной системе дома;
  • отрегулировать напор воды в водопроводе, доведя его до приемлемого уровня;
  • предохранить водопроводную систему от гидроударов;
  • создать некоторый запас воды на случай проблем с водоснабжением.

Можно приобрести насосную станцию в уже готовом виде, что немного облегчит ее монтаж, или собрать самостоятельно, подобрав отдельные элементы в зависимости от собственной ситуации.

Например, если в качестве источника воды используется глубокая скважина, имеет смысл заменить поверхностный насос подходящей погружной моделью.

Понимание принципов работы насосной станции поможет понять особенности ремонта этого прибора. Ее немаловажная часть – гидробак – емкость со встроенным резиновым вкладышем. С помощью насоса в мембранную часть этой емкости поступает вода. По другую сторону от мембраны находится воздух (иногда в гидробаки подают чистый азот, но это бывает редко).

Такое сочетание создает определенное давление внутри емкости. С одной стороны емкости установлен обычный автомобильный ниппель, через который можно стравить избыточный воздух или подкачать недостающий.

С другой стороны установлен патрубок. К нему через специальный штуцер на пять выходов присоединяют остальные элементы насосной станции и системы: манометр, реле давления, шланг насоса, водопроводную трубу и т.п.

[adinserter name=”mobile: Вставка в тексте – 2″]

Гидробак соединяют с водопроводом дома. Когда открывают воду, бак опустошается, и давление внутри емкости уменьшается. Когда оно достигает установленного значения, насос автоматически включается, и вода поступает в гидроаккумулятор до тех пор, пока он не заполнится, и значение давления не дойдет до установленного максимального уровня.

Включением и отключением насоса управляет реле давления. Это небольшое устройство, соединенное и с гидроаккумулятором, и с насосом. И на состоянии водопроводной системы, и на работе насоса наличие такой станции сказывается исключительно благоприятно.

Гидробак служит буфером, который защищает водопровод от внезапных гидроударов. Реле давления сводит количество включений и отключений насоса до нужного минимума, что продлевает срок работы техники.

Хотя небольшое количество воды внутри гидробака находится постоянно, не стоит рассматривать его как основное место для хранения большого запаса воды. Чем больше объем гидробака, тем выше его цена.

Если нужно запастись солидным объемом воды, лучше дополнить систему недорогой пластиковой емкостью подходящего объема. А с защитой от гидроударов и небольшой гидробак справится вполне удовлетворительно.

Кроме того, важно грамотно подобрать насосную станцию, ориентируясь на характеристики источника воды и местоположение точек водоразбора.

Пример замены запчастей

Для начала разберем пример замены рабочих колец и уплотнителей насоса-автомата. Агрегат работал в формате насосной станции, перекачивающей воду из накопителя к потребителям.

После нескольких минут “сухого хода”, случившегося из-за поломки погружного насоса, снизилась производительность, система отключалась даже при открытых в точках водоразбора кранах.

Покупка запчастей для автоматических насосов, выпускаемых в странах СНГ, не составила труда. В российских денежных единицах потрачено было около 900 р.

Если при осмотре не разобранной части помпы выявлены очаги ржавчины, их следует удалить, все, что доступно, надо очистить от загрязнений.

Если новые детали насоса-автомата установлены неправильно, агрегат не будет работать, придется переделать снова. Поэтому лучше сразу внимательно запоминать или помечать последовательность расположения и сторону установки.

Распространенные проблемы и поломки

Поскольку насосная станция состоит из нескольких узлов, поломка может быть связана с одним или несколькими из них, например:

  • насос забился грязью;
  • сломался двигатель насоса;
  • сбились настройки реле давления;
  • нарушена целостность резиновой мембраны в гидробаке;
  • имеются трещины в корпусе гидробака и т.п.

В результате насосная станция либо работает неудовлетворительно, либо вообще прекращает функционировать. Иногда дело и вовсе не в станции, а в поломке, скажем, водопроводных труб.

Чтобы определить причину проблем, следует рассмотреть, как проявляются при функционировании оборудования самые частые поломки. Например, выясняя, почему оборудование включается, но не отключается, нужно учесть особенности работы и настройки реле давления.

При устранении неисправностей насосной станции нужно помнить, что практически всем моделям поверхностных насосов работа в режиме сухого хода категорически не рекомендована. Перед тем как включить насос для проверки его работы, следует убедиться, что он заполнен водой. Если это не так, в устройство нужно наполнить через специальное заливочное отверстие.

#1: Насос работает, вода не идет

Если насос включается и видно (слышно), что он работает, но вода в емкость не поступает, следует разобраться, куда же именно девается эта вода. Первое, что стоит проверить, – обратный клапан. Если он испортился, вода просто вылилась обратно. Если в заборном шланге вода есть, значит, обратный клапан ни в чем не виноват, нужно искать другую причину.

Если же шланг пуст, его следует вынуть и осмотреть обратный клапан. Может случиться, что насосная станция вообще не качает воду из-за простого засорения отверстий клапана. Устройство достаточно промыть, чтобы оно снова начало корректно работать.

Порой нужно заменить пружину или весь клапан целиком. Конечно, после замены детали или ремонта следует проверить работу отдельных узлов насосной станции, и лишь затем выполнять окончательную сборку и пуск прибора.

Если вода в заборном шланге есть, нужно проверить все стыки и трубы между насосом и баком на предмет протечек. Возможно, вода просто вытекает через трещину или дыру. Испорченную трубу нужно заменить, а прохудившееся соединение – очистить, уплотнить и загерметизировать заново.

Есть и третья причина, по которой вода не идет в гидробак: низкий дебет источника воды. Такое случается, если по какой-то причине вода не поступает в водоприемную часть скважины или колодца.

Так бывает, например, в результате заиливания или запесочивания. Или же насос для источника подобран неправильно, он слишком быстро выкачивает воду, ее запасы не успевают восстанавливаться.

О том, как правильно подобрать, установить и подключить насосную станцию для водозаборной выработки, изложено в статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Насос, скорее всего, придется заменить, существуют специальные модели для источников с низким дебетом. Чтобы повысить дебет скважины, имеет смысл ее прокачать, т.е. вымыть накопившиеся загрязнения. Для промывки скважины следует использовать отдельный насос, а не тот, которым укомплектована насосная станция.

В качестве срочной меры иногда советуют выполнять забор воды с большей глубины, но эту рекомендацию следует применять с осторожностью. Если источник запесочен, слишком глубокое погружение водозабора или погружного насоса может привести к загрязнению насосного оборудования и его серьезным поломкам.

Читайте также:
Насосные станции для водоснабжения частного дома: принцип работы, как выбрать, где установить, отзывы и цены

Еще одна возможная причина, по которой насос перестал качать воду – износ крыльчатки. В этом случае она будет вращаться вхолостую. Придется снять насос, разобрать его, промыть, заменить крыльчатку, а возможно, и корпус насоса. Иногда проще поставить новый насос.

Если указанные выше “диагнозы” не подтвердились, имеет смысл просто проверить напряжение в электрической сети. Если оно слишком низкое, насос включится, однако подавать воду не сможет. Остается наладить нормальное электропитание, чтобы насосное оборудование снова функционировало в нужном режиме.

#2: Прибор включается, но не работает

Это бывает с насосами, которые длительное время не использовались (например, в зимний период). Поскольку просвет между крыльчаткой и корпусом невелик, эти элементы, находясь в неподвижном виде, могут просто “прикипеть” друг к другу.

При включении насос будет исправно гудеть, но крыльчатка останется неподвижной. Устройство в такой ситуации следует сразу же выключить.

Справиться с этой проблемой не сложно, достаточно просто руками пару раз крутнуть крыльчатку. Если после включения работа насоса возобновилась, значит, препятствие устранено.

Конечно, перед началом эксплуатации насос, не работавший какое-то время, не помешает промыть. Иногда крыльчатка ни при чем, просто вышел из строя конденсатор. Испорченный элемент нужно заменить.

#3: Насосная станция работает рывками

Такое поведение техники чаще всего характерно для ситуаций, когда возникают проблемы с давлением внутри гидробака. Прежде всего, нужно проверить поведение манометра. Если при поступлении воды насос отключается, как и ожидалось, но вскоре наблюдается резкое падение внутреннего давления, проблемы следует искать внутри.

Скорее всего, порвалась мембрана в гидроаккумуляторе. Убедиться в этом просто: если открыть ниппель, расположенный на “воздушной” стороне емкости, из него потечет вода, а не воздух.

Гидробак следует демонтировать, аккуратно разобрать, снять испорченную мембрану и поменять ее на новую, точно такую же. Пытаться как-то ремонтировать испорченный вкладыш обычно бесполезно, он быстро испортится опять.

Последовательность работ по замене мембраны гидробака продемонстрирована в фото-подборке:

Есть и другие причины для того, чтобы насосная станция работала с рывками. Если вкладыш не испорчен, то через ниппель будет выходить воздух. В этом случае нужно проверить его давление. Если оно заметно ниже, чем 1,5-1,8 атм, рекомендованных изготовителем, нужно просто подкачать некоторое количество воздуха подходящим насосом.

Однако сначала лучше выяснить, куда же именно девается воздух. Вполне вероятно, что в корпусе гидробака имеется трещина, вызванная коррозией, механическим повреждением или подобными причинами.

Нужно заделать место утечки воздуха или заменить гидробак. Наконец, следует убедиться, что реле давления функционирует без сбоев. Если это не так, реле необходимо перенастроить или поменять.

Бывает, что реле давления просто засорилось, особенно, если по каким-то причинам в станцию поступала вода с большим количеством загрязнений. Наблюдается засорение реле и при отложении солей, если вода обладает повышенной жесткостью. Реле нужно снять и осмотреть входное отверстие. После промывки и устранения загрязнений прибор обычно работает корректно.

Если реле нуждается в замене, стоит обдумать приобретение более современной модели этого прибора. Такие устройства регулируются с помощью стрелок и винтов, а не пружин, как в моделях типа РДМ-5. Если верить отзывам, настройка такого реле значительно проще, а стоимость вполне приемлемая.

#4: Агрегат не реагирует на отключение

Эта картина характерна для ситуаций, когда настройки реле давления сбились, поэтому насосная станция не нагнетает воду с требующимся напором. Не всегда причина в поломке реле давления.

Бывает, что износ крыльчатки насоса не позволяет обеспечить нужное рабочее давление. В этом случае нужно немного подкрутить большую пружину на реле давления в сторону, где обозначен “-”.

В результате настройки верхнего давления будут немного снижены, насос начнет выключаться. Регулировку реле следует выполнять очень осторожно, чтобы не сбить настройки полностью и не испортить прибор. Кроме того, нужно задуматься о ремонте насоса, чтобы восстановить его рабочий ресурс, или о замене его на новое устройство. Некорректная работа одного элемента может вызвать разбалансировку всей системы.

#5: Вода поступает неравномерно

Бывает так, что насос гудит и работает стабильно, а вот вода поступает неравномерными порциями, она то есть, то ее нет. Скорее всего, в трубопровод каким-то образом попадает не только вода, но и воздух.

Нужно проверить, на правильной ли глубине находится водозаборное оборудование и не изменился ли уровень воды в источнике. Скорректировав положение водозаборного шланга, проблему обычно удается решить.

#6: Насосное оборудование не включается

Если насос перестал включаться, значит, либо устройство сломано, либо оно не получает электропитание. Для начала стоит проверить устройство тестером и осмотреть контакты реле давления. Очень часто бывает, что они нуждаются в очистке. Вполне возможно, что после очистки контактов насос включится без проблем.

Гораздо хуже, если насос сломался из-за того, что сгорела обмотка двигателя. Если это действительно так, можно почувствовать характерный запах горелой резины. Двигатель, конечно, можно перемотать, но правильно выполнить эту операцию может только опытный электрик.

Перемотку электродвигателя лучше заказывать у специалистов на профильных промышленных предприятиях. В большинстве же случаев проще заменить двигатель новым, чем перематывать его.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации

Чтобы уменьшить количество проблем в работе насосной станции, важно правильно выполнить монтаж оборудования, а также соблюдать рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства. Необходимо отрегулировать насосную станцию в соответствии с техническими характеристиками источника и требующимся напором воды.

Нормативы давления в системе водоснабжения частного дома и способы достижения необходимых параметров напора приведены в предложенной нами статье. Советуем ознакомиться с полезным материалом.

Вот несколько важных моментов:

  1. Чтобы предотвратить вакуумное сжатие водоподающей магистрали, рекомендуется использовать либо металлические трубы, либо достаточно жесткие трубы ПВХ, либо армированный на разрежение шланг.
  2. Все шланги и трубы следует монтировать ровно, избегая деформации и перекручивания.
  3. Все соединения необходимо уплотнить и загерметизировать, а также регулярно проверять их состояние во время профилактических осмотров.
  4. Не стоит пренебрегать установкой обратного клапана на водоподающий шланг.
  5. Насос следует защитить от загрязнения с помощью фильтра.
  6. Глубина погружения шланга, ведущего к насосу, должна точно соответствовать рекомендациям специалистов.
  7. Насосную станцию следует устанавливать на ровном и прочном основании, с использованием резиновых прокладок, чтобы погасить влияние вибрации при работе насоса.
  8. Чтобы предотвратить работу насоса без воды необходимо установить специальный автоматический выключатель.
  9. В помещении, где установлена насосная станция, следует поддерживать правильный режим температуры (5-40 градусов) и влажности (не более 80 %).

Проверку состояния насосной станции рекомендуется выполнять не реже раза в три месяца. Отдельно следует проверять показания и настройки реле давления.

Еще один важный профилактический шаг – стравливание воздуха, который выделяется из воды и заполняет часть объема вкладыша в гидробаке. На крупных емкостях для этого имеется отдельный краник. Чтобы удалить ненужный воздух из мембраны маленького бака, придется несколько раз подряд наполнить его и полностью слить воду.

Выводы и полезное видео по теме

Интересный практический опыт ремонта насосной станции Pedrollo:

На этом видео наглядно продемонстрирована разборка насоса станции и процесс замены сальника:

Однако перед выполнением этой процедуры опытные мастера рекомендуют осмотреть расположенный под ним вал. Если металл чрезмерно изношен, новый сальник быстро испортится. Нужно либо восстановить вал (если есть такая возможность), либо полностью заменить двигатель.

Читайте также:
Монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками

Как видите, целый ряд проблем с насосной станцией можно устранить самостоятельно. При возникновении сложных поломок придется обратиться к специалистам. При правильном уходе количество поломок можно существенно уменьшить.

Если в ходе ознакомления с изложенным материалом возникли вопросы или появилось желание поделиться собственным опытом по восстановлению работоспособности насосной станции, размещайте, пожалуйста, комментарии.

Ремонт насосной станции своими руками: типичные неисправности и способы их устранения

Увы, но даже самое надежное насосное оборудование способно выйти из строя. В числе нарушений в работе есть серьезные поломки и банальный износ трущихся деталей или уплотнителей. Исправление простейших проблем по плечу домашнему мастеру, но согласитесь, даже элементарные ремонтные операции нужно знать, как правильно проводить.

В статье подробно описаны все характерные виды поломок насосных агрегатов. Приведены действенные методы устранения сбоев в работе установок водоснабжения.

Желающие произвести ремонт насосной станции своими руками у нас найдут ответы на все возникающие в подобных случаях вопросы. Полезная информация подкреплена пошаговыми инструкциями, схемами и видео.

Ремонт насосной станции своими руками

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

  • Насос погружного или поверхностного типа. Качает воду из колодца или скважины, поддерживает стабильное давление в системе. С домом соединен при помощи труб.
  • На трубопроводе обязательна установка обратного клапана. Он не дает воде при отключении насоса стекать из труб обратно в колодец или скважину. Устанавливается обычно на конце трубы, опущенном в воду.
  • Гидроаккумулятор или мембранный бак. Металлическая герметическая емкость, разделенная на две половины эластичной мембраной. В одной находится под давлением воздух (инертный газ), в другую, до создания определенного давления, закачивается вода. Гидроаккумулятор необходим для уменьшения количества включений насоса, продления срока его службы. Создает и поддерживает требуемое давление в системе и небольшой резервный запас воды на случай неработоспособности станции.
  • Блок контроля и управления насосной станцией. Обычно это манометр и реле давления, устанавливается между насосом и гидроаккумулятором. Манометр — контрольный прибор, который позволяет оценить давление в системе. Реле давления управляет работой насоса — подает команды на его включение и отключение. Включение насоса происходит при достижении нижнего порога давления в системе (обычно 1-1,6 атм), отключение при достижении верхнего порога (для одноэтажных зданий 2,6-3 атм).

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Каждая из частей выполняет свою работу

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Варианты установки насосной станции

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

  • В колодце или скважине нет воды. Если это действительно так, называется такая ситуация «сухой ход» и грозит тем, что мотор перегорит. Вода, которую качает насос используется для охлаждения мотора. Воды нет, он перегревается и сгорает. Для защиты от такой ситуации нужна специальная защита: датчики уровня воды (поплавковый и электрические).
  • Большое сопротивление всасывающей магистрали (большая протяженность при малом диаметре труб) или подсос воздуха (негерметичность соединения).
  • Чтобы устранить влияние магистрали, опустите всасывающий патрубок в бочку рядом с насосом. Если давление поднимается нормально, виновата трасса и ее вам надо либо герметизировать на стыках, либо прокладывать более толстые трубы или спрямлять существующую (меньше колен и соединений).
  • Чтобы проверить герметичность всасывающей магистрали, после отключения станции некоторое время понаблюдайте за манометром. Если при закрытых кранах давление падает — утечка в системе. Если нет — система герметична.

Ремонт насосной станции своими руками поможет сэкономить средства

Еще одна возможная причина того, что не отключается насос — неисправность реле давления или неправильно выставленный предел отключения насоса:

  • Предел давления, при котором насос должен отключится слишком высокий, насос просто не в состоянии нагнать требуемое давление. Тогда проводим регулировку реле давления (снизить предел отключения).
  • Проверить контакты реле — зачистить их от окалины (налет темный) наждачной бумагой с очень тонким зерном (можно пилочкой для ногтей).
  • Устранить неисправность реле давления почистив его (убрать соли на пружинах регулировки и очистить входное и выходное отверстие). Только аккуратно, мембрану на входе повредить нельзя. Если это не помогло, требуется замена.

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Чтобы разблокировать или заменить крыльчатку снимаем кожух

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:

  • Гидроаккумулятор слишком маленького объема. При выборе насосной станции для дома и дачи часто берут гидроаккумулятор маленького объема — 24 литра или 32 литра. Это очень мало, так как запас воды в таких баках всего 30-50% от ее общего объема, то есть в бак 24 литра закачать удается только 7-12 литров воды. Естественно, такой объем воды расходуется очень быстро, отчего насос включается часто. Способ лечения — установка дополнительного гидроаккумуятора (его подключают параллельно к уже установленному).
  • Неправильно выставленные пределы срабатывания реле давления. Чтобы избежать этой ситуации можно увеличить дельту (разницу между давлением для отключения и включения насоса) и за счет этого сделать ниже порог включения насоса (оптимально — 1-1,5 атм). Один важный момент: давление при котором насос включается должно быть на 0,2 атм ниже, чем давление в гидроаккумуляторе. Насосная станция может часто включаться как раз из-за того, что давление в гидроаккумуляторе ниже чем выставленный порог включения насоса. Потому:
    • Проверяем давление в гидроаккумуляторе. Для этого снимаем пластиковую крышку, под ней ниппель (типа велосипедного). Подключаем манометр, проверяем давление. Оно обычно в пределах 1-1,5 атм. Стравливаем или накачиваем (велосипедным или автомобильным насосом, прикрученным к тому же ниппелю) чтобы оно было в норме.
    • Регулируем реле давления. Подобрав параметры, должны получить нормально работающую систему.
      Регулируют реле давления двумя пружинами
  • Засорение обратного клапана. Если клапан не перекрывает воду, она из системы уходит, давление падает, насос включается. Периодичность включения — порядка 10-20 минут. Выход — проверить и прочистить обратный клапан, при необходимости заменить.
  • Также причиной может быть повреждение мембраны гидроаккумулятора. При этом кроме частого включения насоса еще и вода подается рывками: при работающей станции с большим напором, при отключении напор сразу падает. В этом случае есть два варианта — прохудилась сама мембрана или фальц, который ее крепит к корпусу. И в том, и в другом случае придется отсоединять гидроаккумулятор и менять неисправную деталь.
  • Ее одна причина частого срабатывания насоса и подачи воды скачками — поломанный золотник в верхней части гидроакуумулятора. Чтобы его заменить, придется снять гидроаккумулятор, вынуть мембрану и заменить ниппель.
Читайте также:
Бурение скважин на воду своими руками: шнековое, гидробурение, ударно-канатное, абиссинский колодец, видео

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

  • Зеркало воды опустилось и насос тянет воду пополам с воздухом. Решение в этом случае простое — опустить патрубок или сам насос ниже.
  • Трубопровод стал негерметичным и воздух поступает через одно или несколько соединений. Устранение — проверка соединений и восстановление герметичности.
    Одна из причин большого количества воздуха в воде — потеря герметичности на всасывающем трубопроводе

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке. Берем тестер, проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Устройство мембранного бака пригодится при замене груши

Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Далее порядок действий такой:

  • Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
  • Откручиваем все болты, снимаем фланец.
  • Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
  • Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
  • Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
  • Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
  • Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
  • Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
  • Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
  • Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Ремонт насосной станции: обзор неисправностей и их устранение своими руками

Насосная станция — отличное решение для организации водоснабжения в частном домовладении. Неожиданная поломка этого комплекса устройств может доставить владельцам множество неприятностей. К счастью, большинство поломок типичны, их вполне можно устранить в домашних условиях. О том, как осуществить ремонт оборудования своими руками, следует узнать заранее. Об этом мы сейчас и будем говорить — оставайтесь с нами и вы узнаете много нового!

Как обеспечить стабильную работу системы водоснабжения

Чтобы водопроводная система успешно функционировала, нужно обеспечить определенный уровень давления и напора воды. Когда нет доступа к централизованному водоснабжению, эту проблему легко решают с помощью насосной станции. Она обычно состоит из:

  • насоса;
  • мембранного накопительного бака;
  • блока автоматического управления (реле давления, манометр и т. д.).

Насос качает воду, которая поступает в бак. Когда давление в баке достигает определенного максимального уровня, насос отключается. Постепенно вода из бака расходуется на различные нужды и давление падает. При минимальном уровне давления насос снова включается и вода поступает в бак. Управляется процесс автоматически.

Читайте также:
Разводка труб в ванной, туалете, совмещенном санузле, на кухне

С помощью такого агрегата можно обеспечить водоснабжением дом, баню и прочие строения, расположенные на участке. Изучив принцип работы, нужно приступить к изучению возможных поломок и способов их устранения.

Изучив принцип работы и устройство насосной станции, можно сделать её ремонт своими руками

Распространенные причины поломок насосной станции

В мире, как обоснованно утверждают классики, ничто не вечно, это относится и к оборудованию. Неожиданные неисправности в работе насосного оборудования ее остановка или некорректное функционирование могут быть вызваны рядом причин, таких как:

  • отсутствие электроэнергии;
  • отсутствие воды в системе;
  • поломка насоса;
  • поломка мембранного бака;
  • повреждение автоматического блока и т. п.

Устройство бытовых насосных агрегатов не отличается особой сложностью, а это позволяет заняться ремонтом самостоятельно. В одних случаях нужно разобрать насос и заменить испорченную деталь. Иногда требуется заклеить трещину в баке, а порой достаточно просто проверить наличие электроэнергии. В каждом конкретном случае нужно определить, почему насос не качает воду, и найти «рецепт» решения проблемы. Если найти приемлемое решение проблемы не удалось, нужно обращаться к специалистам.

Типичные неисправности и их устранение

Ниже рассмотрим ряд проблем и неисправностей, которые могут возникнуть при работе насосной станции.

Насос вращается, вода в систему не поступает — неправильно работает обратный клапан

Причина: Нарушение герметичности проводящих трубопроводов, некорректно работает обратный клапан, в трубопроводе или насосе отсутствует вода.

Решение проблемы: для начала следует проверить наличие воды в трубопроводе или насосе. Если она отсутствует, нужно просто долить ее в насос через предназначенное для этого отверстие или опустить глубже всасывающий шланг (или сам насос). Максимально допустимое расстояние между насосом и уровнем воды необходимо сохранить.

Теперь нужно проверить состояние обратного клапана и герметичность стыков, а затем устранить обнаруженные проблемы. Если все эти меры не помогли, возможно, насос испорчен попавшими в воду абразивами, к примеру, песком. В этом случае придется разобрать насос и заменить его крыльчатку или корпус. В отдельных случаях требуется установить новый насос.

Обратите внимание, что перед началом работ не помешает проверить напряжение в электросети. Если оно недостаточное (типичная ситуация для сельской местности), насос не будет качать воду, хотя и включится.

Станция работает рывками — повреждён гидробак

Причина: Ответ на вопрос, почему насосная станция включается слишком часто, чаще всего состоит в том, что какая-то часть гидробака повреждена. Из-за этого оборудование не набирает давление.

Гидробак насосной станции состоит из корпуса и расположенной внутри мембраны

Решение проблемы: Для начала нужно нажать на ниппель, расположенный на оборотной стороне бака. Если из него потечет вода (должен выходить воздух), значит, порвана внутренняя мембрана, ее следует заменить.

Ещё одна возможная причина, по которой давление в гидроаккумуляторе агрегата не соответствует нормальному значению, это нарушение герметичности корпуса. Нужно найти трещину или дыру и заделать её. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто подкачать недостающее количество воздуха в бак с помощью обычного насоса. Нормативное значение давления в баке — 1,5-1,8 атмосферы.

Подкачать в мембранный бак недостающий воздух можно через стандартный резьбовой штуцер с золотником

Необходимо заметить, что иногда вода поступает с перебоями из-за нарушения герметичности на стыках всасывающего трубопровода. Его необходимо проверить по всей длине и заделать обнаруженные трещины.

Видео: ремонт гидробака своими руками

Не включается

Причина: Отсутствует электропитание.

Решение проблемы: Необходимо проверить и, возможно, прочистить подгоревшие контакты реле давления, проверить целостность обмотки. О том, что двигатель сгорел, станет ясно по запаху, характерному для горящих изоляционных материалов.

Включается но не вращается — причина в конденсаторе или крыльчатке

Причина: сломан конденсатор или крыльчатка «приклеилась» к корпусу насоса. Эта ситуация возникает часто у насосов, которые несколько месяцев пролежали без дела.

Решение проблемы: Чтобы запустить заблокированную крыльчатку, достаточно пару раз прокрутить ее вручную. После этого насос должен включиться. Если же сломан конденсатор, его придется заменить.

Агрегат не отключается и работает постоянно — не отрегулировано реле

Причина: Нарушена работа реле давления.

Решение проблемы: Необходима регулировка реле давления насосной станции. Для этого используют две пружинки, расположенные на реле: большую и маленькую. Большая пружина отвечает за регулирование нижнего предела давления, а с помощью маленькой регулируют разницу между минимальным и максимальным показателями. Все манипуляции с реле давления нужно производить крайне осторожно.

Чтобы выяснить причины, по которым оборудование не отключается, обязательно следует проверить состояние входного отверстия реле давления. Иногда его забивают частицы и осадки, содержащиеся в воде. В этом случае отверстие нужно прочистить и проверить работу реле давления.

Несколько слов о регулировке реле давления

Следует помнить, что к регулированию реле давления насосной станции нужно относиться с большой осторожностью. Если этот узел отрегулирован неправильно, это может привести к серьезной поломке всей станции, а гарантийные обязательства производителя на такие случаи не распространяются.

Для начала необходимо добиться правильного давления в гидроаккумуляторе. Для этого аппарат отключают от сети, а из бака полностью сливают воду. Затем с помощью насоса с манометром или бытового компрессора в гидробаке создается необходимый уровень давления. Теперь нужно открутить пластиковую крышку на реле давления, чтобы получить доступ к регулирующим пружинам.

Регулировка минимального давления для включения насоса осуществляется с помощью большой пружины (2, см. рисунок). Поворот пружины по часовой стрелке позволяет увеличить этот показатель, а поворот против часовой стрелки — уменьшить. Чтобы установить необходимый диапазон между максимальной и минимальной границей давления, следует вращать пружину регулировки дифференциала давления (1, см. рисунок). Поворот гайки по часовой стрелке расширяет диапазон, а поворот против часовой стрелки сужает его.

Реле давления насосной станции регулируется большой и малой пружиной

Затем крышку реле давления нужно установить на место, залить в насосную станцию необходимый объем воды и подключить электропитание. Максимальное значение давления в системе должно быть не более 95% от максимально-возможного давления на выходе, которое указано производителем в техпаспорте.

Видео: как регурировать реле давления воды

Зная об этих неисправностях, вы сможете вовремя разобраться, почему не работает насосная станция, и устраните самостоятельно проблему.

Причины неисправностей насосной станции и их устранение своими руками

Насосная станция — сердце системы водоснабжения дачи или частного дома. Это простое, но функциональное, способное обеспечить хорошее давление устройство можно приобрести в розничной продаже, выбрав оптимальную по характеристикам модель. Насосные станции при правильной установке надежны, стабильны, не требуют периодического обслуживания. Однако сбои в их работе неизбежно происходят со временем. Знать неисправности насосной станции и способы их устранения необходимо каждому владельцу подобного оборудования. В некоторых случаях вполне реально провести ремонт самостоятельно.

Что такое насосная станция

Насосная станция — это комплекс из насоса, гидроаккумулятора-компенсатора и автоматики управления. Такая система способна:

  • подавать воду в сеть дома и поддерживать в ней требуемый уровень давления;
  • обеспечивать регулировку напора для подачи воды на второй этаж или удовлетворения максимального уровня потребления;
  • защищать систему труб от гидроударов, способных привести к разрушению частей водопровода;
  • хранить внутри гидроаккумулятора некоторый запас жидкости, который пригодится при отключении энергопитания или исчерпании источника воды.

Конкретное инженерное решение насосной станции может быть различным. К примеру, для глубоких скважин применяется погружной насос. При отборе воды из неглубокого колодца используется поверхностный нагнетатель. Объем гидроаккумулятора может быть разным, в зависимости от параметров потребления, рассчитываемых для частного дома.

Читайте также:
Электрический проточный водонагреватель: как выбрать, виды

Автоматика и средства безопасности

Чтобы понять, как быстро диагностировать и устранять неисправности, нужно знать о средствах контроля насосной станции и принцип ее работы.

  1. В причины выхода из строя насоса входит грязь и механические взвеси. Поэтому на подающем патрубке обязательно устанавливается фильтр грубой очистки.
  2. Чтобы не возникло проблемы, когда станция не качает воду — необходимо монтировать на подающей трубе клапан обратного хода. Он не даст воде уйти назад в скважину и предотвратит попадание воздуха в рабочий контур.
  3. Манометр — основной прибор для контроля работы станции и состояния водопроводной сети. Установленный на выходной трубе, он показывает давление и позволяет провести мгновенную оценку.
  4. Регулировка параметров давления производится соответствующим реле. Оно входит в список узлов гидроаккумулятора и отвечает за включение и отключение двигателя нагнетателя.

Работает все достаточно просто. При начальном пуске насос накачивает воду в гидроаккумулятор. Внутри него расположена мембрана, резиновая груша. Наполняясь водой и расширяясь, она сжимает воздух в емкости. Датчик контролирует растущее давление. При достижении настроенного уровня реле отключает насос. Манометр при этом показывает давление, которое достигнуто в водопроводе. Когда внутри дома открывается кран, вода поступает в сеть, отбираясь из груши гидроаккумулятора. При падении давления ниже настроенного предела реле активирует насос, и цикл повторяется.

Неисправности и методы их устранения

К сожалению, со временем насосная станция может начать работать в нештатном режиме. Избежать этого невозможно, так как вечных материалов не существует, постоянно происходят процессы окисления и утечек, вдобавок, в узлах станции в ходе эксплуатации накапливается грязь. Если водопроводная система стала работать плохо, следует не спеша проверить состояние насосного узла и устранить недостатки, с которыми можно справиться самостоятельно.

Насос не включается

Причин того, что насос не отвечает на пусковые команды и не запускается, может быть несколько.

  1. Проверяется состояние питающей сети. Оценивается целостность силового кабеля (не должно быть протертостей изоляции, переломов).
  2. Тестируется напряжение в сети. При пониженном насос не работает.
  3. Проверяется качество соединения контактных групп (розетки, работоспособность защитных автоматов).

Если проверки показали, что все в порядке, а чистка контактов не принесла результата, проблема может быть в работе датчика давления: он не срабатывает. Блок контроля гидроаккумулятора частично разбирается, проверяется состояние реле (контакты, пружины), при необходимости детали очищаются от коррозии и грязи.

Если насос не запускается после проведенных мероприятий, проблема может быть в сгорании обмоток. Такой ремонт в домашних условиях провести не удастся.

Двигатель издает гул, но насос не запускается

При длительном простое станции ее владелец может столкнуться с ситуацией, когда при включении насос гудит, но не качает. Причина в залипании крыльчатки турбины, ее прикипании к корпусу. Устраняется данная неполадка следующим образом.

  1. Станция отключается от электросети, необходимо перекрыть входные и выходные патрубки.
  2. При помощи дренажа необходимо слить воду из подающей системы.
  3. Производится частичная разборка насосной станции.
  4. Крыльчатка проворачивается вручную или снимается.
  5. Рекомендуется снять крыльчатку с насосной станции, чтобы тщательно очистить внутренние поверхности корпуса и саму деталь.

Насосная станция работает рывками, не держит давление

При частом включении и выключении насоса (работает рывками), а также когда станция не держит давление, стоит искать источник проблемы в узле гидроаккумулятора и трубопроводах. Причин может быть несколько:

  • нарушение герметизации;
  • малое давление воздуха в корпусе гидроаккумулятора;
  • уход воды из системы через обратный клапан;
  • протечки, когда резиновый элемент поврежден.

Последняя проблема в списке диагностируется проще всего. Если при ослаблении золотникового или ниппельного отвода контроля давления на гидроаккумуляторе из него идет вода, а не воздух — значит, нужно поменять грушу. При долговременной эксплуатации резина (в том числе из-за химического состава воды и примесей в ней) теряет гибкость и может треснуть.

Как именно делается замена груши, стоит узнать из документации к конкретной модели гидроаккумулятора. Отдельные производители могут применять отличные друг от друга системы герметизации, предусматривать уникальную схему установки элементов и конструкцию мембраны.

Контроль параметров гидроаккумулятора

Если же с грушей все в порядке, и при открытии контрольного отвода из него идет воздух, нужно проверить правильность параметров гидроаккумулятора. Обратное давление в корпусе бака проверяется манометром. Его присоединяют к золотниковому или ниппельному отводу гидробака. В случае, когда нет давления на уровне 1.5 – 1.8 атм, его необходимо отрегулировать. Обычно значение, показываемое манометром, меньше. Воздух нужно закачать при помощи компрессора или велосипедного насоса непосредственно через контрольный отвод.

Сбои работы обратного клапана

Еще одна причина падения давления и работы станции рывками — нарушение функций обратного клапана, установленного на подводящей трубе. Этот узел требуется очистить, проверить его работоспособность. При невозможности ремонта нужно делать замену, после чего заново проводить все пусконаладочные работы для станции.

Протечки и утечки

Последняя причина рывковой работы — протечки и утечки. Чтобы убедиться в отсутствии водных протечек, проверяют все соединения подводящих и отходящих труб. Если недостатков не обнаружено — значит, проблема в гидроаккумуляторе и утечке воздуха. Проверка герметичности корпуса проводится следующим образом:

  • разводится мыльный раствор;
  • на проблемные точки конструкции (линии приваривания установочных элементов, на места с потертостями, следами коррозии) наносится мыльная эмульсия;
  • определяются места утечки.

Насос не набирает давление или не отключается автоматически

Проблемы несоответствия давления заданным параметрам и отсутствие отключения всегда связаны с работой реле контроля гидробака. На элементах данного узла откладываются соли, его контактные группы со временем могут окислиться.

Если насос не набирает давление, но отключается автоматически — реле можно перерегулировать, не имея навыков разбора и чистки контактов. Это делается перебором положения регулятора и контроля показателей давления по установленному на выходе станции манометру. В случае, когда нагнетатель долго не отключается, рекомендуется заменить реле. Если этого сделать невозможно, станцию нужно отсоединить от сети, частично разобрать блок контроля и тщательно очистить все элементы конструкции датчика. Рекомендуется обращать особое внимание на следы коррозии. От них можно избавиться при помощи специальных средств.

Важно! Эксплуатировать станцию, которая не выключается автоматически, крайне нежелательно. Это может привести к весьма скорому выходу ее функциональных элементов из строя или быстрой поломке двигателя насоса, частей турбины.

Причиной того, что падает давление, или насос часто включается в системах с подъемом воды из глубины с поверхностным нагнетателем, могут быть проблемы с эжектором. Этот узел имеет диффузор из пластика, на который крайне негативно влияют примеси в воде. При его поломке эжектор не закачивает воду, а насос не может самостоятельно справиться с поставленной задачей. Для проверки состояния диффузора и других элементов весь узел необходимо разобрать. Ремонт сводится к замене сломанных деталей либо к тщательной чистке и обратной сборке.

Станция не качает воду

Причиной того, что станция перестала качать воду, может быть ее банальное отсутствие в патрубке подачи. Первым делом проверяют, погружен ли заборный шланг в источник жидкости. Также оценивают состояние фильтра на его конце.

Читайте также:
Домик для колодца своими руками: чертежи, размеры, фото, видео

Если все в порядке, проверяют состояние обратного клапана. Этот узел из-за накопленной грязи может не открываться и блокировать доступ воды в систему станции. Минимальный ремонт обратного клапана заключается в его разборке и тщательной очистке. Если отдельные элементы конструкции имеют деформации или повреждения – узел необходимо заменить целиком.

Самая сложная и доставляющая неприятности поломка – выработка помпы. Крыльчатка и корпус изнашиваются в ходе эксплуатации под абразивным действием механических примесей в воде. При этом падает максимальное давление подачи, а при некоторых критических показателях износа – насос перестает качать воду.

Осмотреть крыльчатку, замерить зазор между нею и корпусом, оценить степень износа можно только после разборки насоса. Если в ходе такой инспекции обнаружено превышение допустимых параметров (приведенных в паспорте к устройству), поврежденные части механизма следует заменить.

В самых сложных случаях придется менять корпус, что при определенных конструкциях насоса может быть большой проблемой, требующей для своего устранения навыков, знаний, денежных средств.

Воздух в насосной станции

Еще одна причина того, что насосная станция не подает воду или не включается при срабатывании датчика предотвращения холостого хода – наличие воздуха в подающем трубопроводе. Для ликвидации такой проблемы еще на этапе установки оборудования требуется предусмотреть патрубок для принудительного заполнения системы. Пока входной патрубок не заполнен водой – станция не будет работать. В некоторых случаях можно воспользоваться простой методикой: вытащить подающий шланг, поднять его конец выше точки установки насоса и залить в него воду вручную.

Что делать, если насосная станция замерзла

В качестве заключения стоит коснуться вопроса реанимации насосной станции. Несмотря на четкие инструкции по эксплуатации оборудования только в теплом помещении, ситуации, когда замерзла насосная станция, случаются. Вода может превратиться в лед:

  • внутри подводной трубы в дом, на границе промерзания почвы;
  • в подводящих патрубках, идущих от скважины или колодца;
  • в части трубопровода, непосредственно примыкающего к насосу:
  • в самых сложных случаях – внутри механики насоса.

Если при инспекции состояния труб и насосной станции обнаружены трещины металла, пластика, элементов конструкции, ремонт сводится к разборке оборудования, части сети водопровода и замене поврежденных деталей, труб. Однако жидкость при замерзании не сразу разрывает металл, и есть ненулевые шансы спасти оборудование.

Важно! Перед работами по разморозке станцию нужно отсоединить от водопроводной сети, по возможности открыть запорную арматуру либо развинтить фланцы проблемного участка, создавая точки схода расширяющейся воды.

Порядок действия с трубами зависит от их типа, а также имеющихся в наличии средств и инструментов. Подводы можно разморозить кипятком, стальные трубы прогреть паяльной лампой. Процесс роста температуры должен быть постепенным, чтобы не вызвать повреждений резким изменением.

Самый действенный, но долгий способ разморозки механики насоса – установка ламп накаливания. Предмет нагрева нужно поместить в какое-либо ограниченное пространство, например, окружить перевернутой вверх дном коробкой, стенки которой отстоят от источника тепла на 200 и более миллиметров. После этого лампа включается, ее мощность должна составлять не менее 100 Ватт.

Трубы можно отогреть нагревательным кабелем, который нетрудно приобрести в любом магазине, торгующим электрическими системами отопления. Обмотав замерзший участок и подав на кабель напряжение в 220В, можно быстро и пожаробезопасно разморозить систему. Хорошие результаты применения такого способа наблюдаются и при работе с механикой насоса.

Советы по безаварийной эксплуатации

Насосная станция для надежной работы требует правильной установки. Чтобы гарантировать долгую безаварийную эксплуатацию, нужно:

  • установить насос на ровной, жесткой площадке или опоре, не допускающей вибрации;
  • эксплуатировать станцию только при положительной температуре;
  • не допускать перегрева в области расположения насоса (температуры выше 40 градусов), для чего рационально предусмотреть систему обдува или вентиляции;
  • использовать для подачи и отвода воды трубы только рекомендуемого в документации диаметра, для того, чтобы насос мог показать свои заявленные характеристики;
  • не допускать перегибов труб;
  • предусмотреть систему дренажа для аварийного слива, а также патрубки для залива воды в подающий контур.

Если вода отбирается из неглубокого колодца поверхностным насосом, нужно принять меры, чтобы рабочее колесо турбины всегда находилось в воде. Для этого конец шланга или трубы погружают в воду, следя, чтобы в жидкости находилось как можно больше его длины. Лучшим способом гарантировать безопасности будет оснащение заборной линии поплавком. Его задача — приподнимать и опускать конец шланга, постоянно сохраняя его погруженность в воду.

В список периодического обслуживания системы входит контроль параметров давления. Воздух в насосной станции проверяется через золотниковый или ниппельный отвод на корпусе гидроаккумулятора. Присоединив к нему манометр, легко увидеть показатели. Номинальное давление — от 1.5 до 1.8 атм. При его недостатке сквозь отвод закачивают воздух компрессором или велосипедным насосом.

Проточный водонагреватель. Виды и устройство. Как выбрать

Летнее время связано с поездками на дачу, отсутствием горячей воды в квартире в связи с ремонтом городской системы водоснабжения. Такое компактное оборудование, как проточный водонагреватель, сможет решить вашу проблему. Преимущество этого прибора состоит в очень быстром нагревании проточной воды и подачи ее в душ или кран на кухне. Для него не требуется большой бак, занимающий много места.

Это устройство способно работать на постоянной основе, и обеспечивать горячей водой частный дом.

Конструктивные особенности и работа

Это компактное по габаритам устройство, нагревающее воду, проходящую через него. В качестве нагревательного элемента обычно используется трубчатый нагреватель, реже – открытая спираль. ТЭНы являются более безопасными и удобными при замене. В миниатюрных устройствах, которые устанавливаются непосредственно на кран, установлена открытая спираль, т.к. для трубчатого нагревателя нет места.

Устройство начинает работать, когда появляется поток воды при открытии крана, а отключается при отсутствии потока. Необходимая величина температуры создается очень быстро, в течение нескольких секунд, и далее поддерживается непрерывно до отключения устройства.

По внешнему оформлению проточный водонагреватель выглядит в виде небольшого пластмассового корпуса, подсоединенного к трубе холодного водоснабжения и электроэнергии. Для горячей воды сделан отдельный выход. Устройство способно снабжать нагретой водой индивидуальную точку разбора воды, либо сразу несколько точек, в зависимости от его предназначения.

Вход воды соединяется с центральной системой водоснабжения, чаще всего армированным гибким шлангом. Датчик потока предназначен для отслеживания возникновения потока воды при открытии крана, при этом он включает нагревательный элемент. При отсутствии потока после закрытия крана датчик отключает нагревательный элемент. Бачок с ТЭНом выполнен в виде небольшой емкости, в которой нагревается вода, и выходит из него по трубке.

На корпусе устройства имеется панель управления, на которой размещены регуляторы управления датчиком потока и ТЭНа для настройки режима работы и контроля состояния водонагревателя по индикаторам.

Виды и особенности подключения
Существует два вида электрических проточных водонагревателей:
  1. Напорные.
  2. Безнапорные.

Первый проточный водонагреватель считается системным, он подключается к централизованной системе водоснабжения, обладает большой мощностью и способен обеспечить несколько точек разбора горячей воды.

Индивидуальные (безнапорные) нагреватели подключаются с помощью простого гибкого шланга или отводом трубы. Горячая вода поступает в одну точку. Мощность безнапорного нагревателя по сравнению с напорным видом, небольшая.

Исполнения этих устройств имеют несколько видов:

  • Отдельное устройство, закрепленное на стене рядом с местом использования.
  • Кран со встроенным электроподогревом.
  • Насадка на кран.
Читайте также:
Предохранительный клапан для водонагревателя: зачем нужен, как ставить

Если возникла необходимость подождать некоторое время, пока ремонтируется центральное снабжение, можно установить безнапорный индивидуальный нагреватель любого исполнения. Если требуется, чтобы постоянно была горячая вода, а центрального снабжения нет, то оптимальным вариантом является установка напорного водонагревателя.

Подключение напорного нагревателя к воде

Подключение выполняется к имеющейся разводке труб централизованной системы в квартире с применением тройников в разрыв труб.

Шаровые отсечные краны (3, 4) устанавливаются на входах горячей и холодной воды, как показано на рисунке. Ими можно отключить нагреватель от системы, если имеется централизованная подача горячей воды, либо для проведения обслуживания или ремонта устройства, а также его замены.

Рекомендуется устанавливать проточный водонагреватель через специальный фильтр, чтобы уменьшить отрицательное воздействие некачественной воды. Если на входе в дом фильтра нет, то его устанавливают непосредственно перед нагревателем, либо после ветки трубы на квартиру.

Для использования напорного проточного нагревателя в частном доме понадобится насос или гидроаккумуляторная система.

Подключение безнапорного нагревателя к водоснабжению

Проточный водонагреватель безнапорного типа следует подключать как все бытовые устройства. Для него необходимо наличие отвода от централизованной системы с краном, на конце которого должна быть резьба. На кран навинчивается наконечник гибкого шланга, армированного оплеткой, и соединяющегося с нагревателем.

Нагревательные насадки на кран используются значительно реже, в отличие от других видов нагревателей. Они накручиваются на конце гусака трубки смесителя вместо сетчатого фильтра, который там установлен. Некоторое время они были популярны, но имели низкую эффективность. Насадка обладает большими размерами, если кран расположен низко, то установить ее не получится. Тем более, что в продаже появились водонагреватели, встроенные в краны, они лучше греют воду и снабжены регуляторами температуры, монтируются вместо обычного крана на раковину или мойку.

Как подвести электричество

Практически все виды проточных водяных нагревателей имеют большую мощность, и для их подключения требуется организация отдельной линии питания. В качестве временного варианта можно использовать линию питания электрической плиты, характеристики которой вполне подойдут для таких нужд. При этом нужно следить, чтобы плита и нагреватель воды не были включены в сеть в одно время, в противном случае будет выбивать автоматический выключатель в распределительном щите.

Подключение выполняется обычным образом, от щита провод фазы и ноля подключается на устройство защитного отключения с разрывом фазы и ноля. Далее фаза должна иметь возможность разрываться отдельным автоматом, после которого подключается к нагревателю.

Кабель должен подключаться с помощью специальной вилкой с тремя контактами с наличием заземления. Сечение медного кабеля при мощности водонагревателя до 7 киловатт должно быть не менее 2,5-3,5 мм 2 , а при мощности более 7 киловатт – сечение не менее 4 мм 2 .

Автоматический выключатель следует выбирать по наибольшему току, который обычно указывается в технических параметрах нагревателя. УЗО выбирается на одну ступень больше номинала, с током утечки не более 10 миллиампер.

Типы управления

На панели управления нагревателя могут располагаться несколько регуляторов для настройки его работы и изменения температуры.

Управление может быть двух видов:
  1. Гидравлическое.
  2. Электронное.

Проточный водонагреватель, оснащенный гидравлическим управлением, осуществляет нагревание воды до заданной температуры, и включается сразу на наибольшую мощность, независимо от настроенного режима, даже если перед выключением он был отрегулирован на другие параметры.

Нагреватели с электронным управлением чаще всего оснащают мощным нагревательным элементом, и стоят значительно дороже. В них установлены ТЭНы с многоступенчатой настройкой мощности, которые имеют высокую цену. Оборудование оснащено несколькими датчиками, микропроцессором, обрабатывающим информацию и регулирующим процесс нагревания воды. При правильно выбранной мощности устройства, заданная температура может отклоняться от номинала не более чем на 1 градус.

Как выбрать электронагреватель для воды: помогаем определиться с критериями

Оглавление

  • Проточные нагреватели и накопительные (бойлеры)
  • Плюсы и минусы каждого типа нагревателей
  • Бойлеры
  • Проточные нагреватели
  • Основные характеристики накопительных нагревателей (бойлеров)
  • Основные характеристики проточных нагревателей
  • Выводы

Плановое отключение горячей воды нередко застает нас врасплох. Чего уж говорить о внеплановом отключении — когда внезапно выясняется, что горячей воды нет в самый неподходящий момент (а «подходящих» моментов для таких событий, как мы знаем, не бывает в принципе).

Застраховаться от подобной неприятности можно, установив электрический нагреватель для воды. Также электрические нагреватели нередко используются в случае, если качество горячей воды оставляет желать лучшего (например, не устраивает напор воды или, скажем, у кого-то из домашних появилось раздражение кожи в ответ на состав воды).

Ну и, конечно, без электрических нагревателей не обойтись там, где горячей воды нет в принципе — например, на даче, где источником воды является колодец.

Давайте взглянем на наиболее распространенные типы электрических водонагревателей и определимся, как подобрать наиболее подходящую модель в зависимости от поставленных задач.

Проточные нагреватели и накопительные (бойлеры)

Основное отличие между проточными водонагревателями и накопительными (бойлерами) можно выделить уже из самого названия: проточный нагреватель нагревает воду «в режиме реального времени» — пока она проходит сквозь нагревательную систему. Накопительный — накапливает воду, нагревает ее, после чего отдает потребителю по мере необходимости.

Конструктивно накопительный водонагреватель представляет собой герметичный бак, в который автоматически подается вода из водопровода. Внутри бака находится тэн (нагревательный элемент), который доводит холодную воду до температуры, установленной с помощью панели управления, и поддерживает ее на одном уровне. Когда вода расходуется, на ее место доливается новая из водопровода.

Проточные водонагреватели выглядят куда более компактно: они представляют собой короб, под крышкой которого прячется электронагреватель. В таком нагревателе нет специального бака для хранения воды, вода нагревается непосредственно в процессе прохождения через нагревательный элемент. Такие водонагреватели часто используются в малогабаритных квартирах, где нет места для размещения бойлера, либо там, где установка бойлера нецелесообразна.

Плюсы и минусы каждого типа нагревателей

У каждого из типов водонагревателей есть свои особенности, свои плюсы и минусы. Давайте назовем наиболее важные из них.

Бойлеры
  • Плюсы:
    • бойлер не создает повышенной нагрузки на электросеть, поскольку его мощность в среднем существенно ниже, чем мощность проточных водонагревателей
    • накопительный нагреватель способен «раздавать» горячую воду на всю квартиру (т. е. на несколько источников потребления воды — несколько кранов)
    • нагретая вода будет сохранять температуру в течение некоторого времени, и воспользоваться ею можно будет даже в случае, если электричество вдруг отключили
  • Минусы:
    • нагрев воды не происходит мгновенно: после расхода значительной части нагретой воды (или полного опустошения бойлера) придется подождать от несколько десятков минут до 1-2 часов, пока поступившая из водопровода вода снова нагреется
    • бойлер занимает немало места и весит тоже немало, поэтому для него не только нужно выделить место, но также потребуется специальный монтаж (надежное крепление и надежная стена)
    • нагревательный элемент бойлера страдает от образования накипи и может потребовать очистки
Проточные нагреватели
  • Плюсы:
    • проточный нагреватель окажется более прост в монтаже и установке
    • также он не будет занимать много места: его можно установить буквально в любом помещении
    • нагрев воды окажется быстрым: достаточно открыть кран
    • вода не будет застаиваться (всегда окажется свежей), ее не придется сливать в случае, если нагреватель не предполагается использовать в течение длительного времени
  • Минусы:
    • температура «горячей» воды оказывается ограничена мощностью прибора и зависит от температуры воды в водопроводной системе — то есть чем холоднее вода на входе, тем она холоднее и на выходе
    • мощность проточного водонагревателя довольно высока, так что для его подключения в доме потребуется не только выделенная электрическая линия, но и наличие определенного запаса по мощности
    • один прибор способен обслужить только одну точку набора воды, не получится использовать прибор для подачи воды на несколько кранов
Читайте также:
Насос для скважины: какой лучше глубинный, поверхностный

Основные характеристики накопительных нагревателей (бойлеров)

Как мы уже упомянули выше, бойлер удобен в случае, если есть необходимость запасти большое количество горячей воды. К тому же, такой нагреватель станет единственным решением в случае, когда установить проточный бойлер не представляется возможным (например, из-за того, что электропроводка не справится с нагрузкой).

Одна из ключевых характеристик бойлеров — это объем. Вторая по важности — мощность, и, как следствие — время, за которое прибор сможет нагреть воду до заданной температуры. Все эти параметры можно узнать в технической документации на прибор, поэтому выбирать бойлер исключительно по внешнему виду — не лучшая идея.

Для одного человека, экономно расходующего воду, будет достаточно бойлера объемом 30 литров. Для двух человек рекомендуется обратить внимание на модели от 50 литров, для трех — от 80 литров и т. д.

Накопительный бойлер не оказывает большой нагрузки на сеть, потребляет меньше электроэнергии, а главное — не нуждается в специальном подключении, если его мощность составляет менее 3 кВт. Во многих случаях его можно включить в обычную розетку, не затрудняя себя проведением отдельной электрической линии (хотя, конечно, если установка бойлера запланирована на этапе ремонта, лучше предусмотреть возможность безопасного подключения заранее).

Установка бойлера также незамысловата: необходимо обеспечить заземление, в некоторых случаях — редуктор для компенсации повышенного давления в водопроводной магистрали, а также установить предохранительный клапан для защиты водонагревателя от излишнего давления в баке и для слива воды. Отметим, что все эти элементы, скорее всего, придется приобретать отдельно. В случае, если бойлер долго не используется, воду из него рекомендуется слить.

Бойлер устроен так, что холодная вода поступает через трубу внизу, после чего она нагревается в тэне до заданной температуры и «отдается» сверху. Температура воды, поступающей из бака, оказывается стабильной. Нагреватель такого типа самостоятельно выключается при нагревании воды до нужной температуры, и включается снова при ее остывании.

Большую роль играет теплоизоляция прибора — от этого зависит, как скоро потребуется подогревать остывшую воду.

Современные бойлеры могут управляться механическим способом (такое решение наиболее простое) либо электронным — с возможностью «умного» регулирования управления нагревом, автоматического включения и отключения и т. п.

Долговечность работы бойлера зависит от ряда конструктивных особенностей. В первую очередь это, конечно, материал, из которого сделана внутренняя емкость нагревателя. Наиболее простые бойлеры сделаны из металла, другие могут иметь защитное эмалированное покрытие. Для защиты применяется и стеклокерамика. «Слабым» местом у многих бойлеров является сварной шов — именно в этом месте нередко случаются протечки. Увы, но сделать прогнозы относительно надежности этого элемента соединения вряд ли возможно: при выборе той или иной модели приходится руководствоваться личным опытом либо отзывами пользователей, которые уже приобрели такой бойлер ранее.

Нагреватель у бойлера состоит из, собственно, тэна и термостата, отвечающего за контроль температуры. Тэн может быть как открытым (и непосредственно контактировать с водой), так и закрытым (защищенным от контакта с водой). Их также иногда называют «мокрым» и «сухим».

Открытый тэн обеспечит высокую скорость нагрева воды, окажется доступным по цене, а также зачастую является универсальным и подойдет для разных моделей бойлеров. Зато на нем образуется накипь, а следовательно — он потребует периодической чистки или замены.

Закрытый тэн обеспечит более долгий срок работы и является более безопасным в том, что касается потенциальной опасности поражения током (например, в случае, если бойлер потек). Такой тэн оказывается помещен в специальную колбу, заполненную кварцевым песком или маслом. Закрытый тэн имеет больший эксплуатационный срок, но и существенно повышает стоимость водонагревателя.

Термостат позволяет бойлеру автоматически включаться и отключаться. На передней панели иногда можно увидеть датчик нагрева воды. Он бывает электронный или механический (в виде стрелки). Таким образом всегда можно узнать, какова температура воды внутри бойлера.

Важным элементом бойлера является магниевый анод — штырь из металла с нанесенным сплавом магния. Этот элемент защищает другие детали бойлера, беря на себя основной «удар» при борьбе с некачественной водой — он нейтрализует воду, забирая в себя соли и преобразует налет в мягкую накипь. В противном случае накипь оседала бы на тэне.

При эксплуатации бойлера от 15 месяцев следует извлечь анод и проверить его на износ. После этого срока эксплуатации анод, вероятно, будет достаточно сильно изношен и его следует заменить. Отметим, что, как правило, аноды выпущенные для одной модели бойлера не подойдут для другой модели. «Мокрый» медный тэн — это что-то наподобие кипятильника, он быстро покрывается накипью, понижающей его теплопроводность.

Наконец, упомянем о существовании компактных безнапорных бойлеров небольшого объема (например, 5 литров). Такие накопительные водонагреватели в большинстве случаев нужны для систем, где вода подается с помощью насосов по мере включения (например, в дачном доме). То есть давление воды внутри бака не превышает внешнего атмосферного давления. Такой бойлер монтируется непосредственно под раковиной и без труда способен обеспечить теплой водой одну точку.

Основные характеристики проточных нагревателей

Как мы уже говорили, проточные электрические нагреватели гораздо компактнее бойлеров, однако их мощность окажется существенно выше. А следовательно — для их установки нужно провести отдельную электрическую линию, а также установить отдельный автомат. Ну а во многих домах и квартирах (там, где нет достаточного запаса по входной мощности) установить подобный нагреватель и вовсе не представляется целесообразным: в худшем случае он будет «выбивать пробки», в лучшем — сможет работать лишь при отсутствии другой нагрузки (т. е. при выключенных чайниках и прочих мощных электроприборах).

Принцип эксплуатации проточных водонагревателей сводится к омыванию тэна тонкими струями, которые успевают нагреться до требуемой температуры. Электрические проточные водонагреватели производят горячую воду в неограниченном объеме и доводят её до горячего состояния практически сразу после включения. Реальный опыт эксплуатации показывает, что для обеспечения горячей водой не более двух точек (к примеру, кухня и душ) вариант проточного типа окажется наиболее простым решением (конечно, если нет цели сэкономить на расходе электричества). Однако для нормальной работы необходим достаточный напор — не менее 0,4 атм. Для бытовых нужд на кухне достаточно 3—6 кВт мощности, а для душа и ванн лучше ориентироваться на 8—11 кВт.

В отличии от накопительных нагревателей (бойлеров), которые работают от обычной однофазной электросети в 220 В и 230 В, многие проточные водонагреватели (особенно модели, мощность которых превышает 8 кВт), допускают подключение к сетям 220/380 В. При возможности более благоприятным будет выбор трехфазного напряжения, в котором нагрузка равномерно распределяется на три фазы.

Основные характеристики проточных нагревателей, таким образом, это мощность и объем воды, который прибор способен прогреть за единицу времени. Этот параметр указывается в документации и выглядит как параметр типа «4 литра в минуту». Второй важный параметр — максимальная температура воды, которую может выдать прибор. Этот параметр также указан в инструкции (как правило, он не превышает 60 градусов).

Читайте также:
Защита от протечек воды в квартире: устройство, компоненты, выбор

Многие нагреватели при этом оснащены ограничителем потока, не позволяющего подать слишком много воды (чтобы прибор успевал нагревать воду). Но при слабом напоре такой ограничитель может стать причиной несрабатывания датчика потока, активирующего нагрев. А следовательно — при покупке такого устройства будет нелишним проверить, соответствует ли напор воды в водопроводе установленным нормам. Возможно, придется установить дополнительный насос.

Наконец, упомянем, что проточные нагреватели, как и бойлеры, могут быть оснащены электронной системой управления, существенно повышающей комфорт от эксплуатации устройства и позволяющей гораздо более точно регулировать параметры работы прибора.

Выводы

В целом выбрать электрический нагреватель для дома или дачи довольно легко. Дело в том, что выбор во многом оказывается ограничен такими параметрами, как способ подачи воды (центральное водоснабжение или насос), давление (напор) воды в трубах и возможности электрической сети. Многие приборы автоматически не подойдут по тем или иным параметрам (окажутся слишком мощными либо потребуют проведения трудоемких подготовительных работ).

Не удивительно, что многие останавливают свой выбор на самом простом решении, требующем минимум усилий при подключении — установке обычного накопительного нагревателя-бойлера подходящего объема. Проточные нагреватели пользуются куда меньшей популярностью (во многом из-за повышенной нагрузки на электрическую сеть). Однако в случае, когда установка нагревателя планируется на стадии ремонта, именно они могут оказаться оптимальным решением, поскольку позволяют получить горячую воду сразу же, без предварительного ожидания.

Как выбрать проточный электрический водонагреватель для дома: большая инструкция для покупателя

Бытовой проточный водонагреватель представляет собой достаточно компактное устройство, которое полностью решает проблему перебоев или отсутствия горячего водоснабжения в жилых и производственных помещениях. Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать надежный проточный водонагреватель с оптимальными характеристиками для дома.

Виды водонагревателей

Все существующие на сегодня виды проточных водонагревателей классифицируются по используемому источнику энергии и конструктивному исполнению.

  • электрическое;
  • газовое.

Сегодня, на отечественном рынке представлено оборудование настенного и напольного монтажа с различными вариантами подводки: нижней, боковой и верхней. Далее максимально подробно рассмотрим, как правильно выбрать электрический бытовой проточный водонагреватель для создания ГВС квартиры и частного дома.

Принцип действия и отличия от накопительного водонагревателя

Конструкция проточного электрического водонагревателя не отличается сложностью.

В корпусе устройства заключен небольшой резервуар, внутри которого установлен один или несколько нагревательных элементов. Проточная вода из системы водоснабжения поступает в резервуар прибора, где и нагревается посредством контакта с нагревательным элементом прибора. Далее, уже нагретая жидкость может подаваться непосредственно в кран или по внутриквартирной системе водоснабжения к точкам водоразбора.

В современном водогрейном оборудовании применяются нагревательные элементы трех типов.

Металлическая трубка, заполненная теплопроводящим электроизолирующим материалом, по центру которой проходит токопроводящая спираль.

Достоинства: простая процедура замены в случае выхода из строя.

Недостатки: быстрое образование «накипи».

Неизолированная спираль

Спираль из нихрома, кантала, фехрома и пр.

Достоинства: на поверхности спирали практически не появляются твердые отложения.

Недостатки: высокая чувствительность к воздушным пробкам.

Индукционный нагреватель

Это нагреватель, состоящий из влагозащищенной катушки и стального сердечника.

Достоинства: быстрый нагрев, высокий КПД .

Недостатки: внушительная стоимость.

Основное отличие между электрическими водонагревателями проточного и накопительного типа заключаются в следующем:

  • проточные водонагреватели нагревают воду, протекающую через нагревательный элемент аппарата, практически моментально;
  • агрегаты накопительного типа представляют собой резервуар, вода в котором нагревается постепенно.

Исходя из таких фундаментальных отличий, можно сформулировать все достоинства и недостатки электрических водогрейных установок проточного типа.

Достоинства и недостатки

Основное преимущество проточного водонагревателя перед накопительным — отсутствие временных затрат на нагрев большого объема воды и дополнительных затрат электроэнергии на поддержание ее температуры. Кроме этого, в качестве достоинств проточных установок можно выделить:

  1. Простоту в эксплуатации. Прибор включается после того, как открывается кран, и самостоятельно выключается после перекрывания воды;
  2. Способность обеспечить потребителя неограниченным количеством горячей воды;
  3. Нетребовательность к обслуживанию;
  4. Компактность;
  5. Экономичность (расходуется электроэнергия только во время водоразбора).

Как грамотно подобрать хороший проточный водонагреватель? Прежде чем переходить к конкретным рекомендациям, потребителю необходимо знать, что помимо очевидных достоинств у данного оборудования есть и весьма серьезные недостатки, которые могут послужить поводом, задуматься о приобретении накопительного устройства:

  1. Высокие требования к подводящим электрическим линиям. Приборы мощностью более 3 кВт рекомендуется подключать отдельной силовой линией;
  2. Проточные электроводонагреватели, как правило, не в состоянии обеспечить горячей водой несколько точек водоразбора одновременно;
  3. При использовании маломощных электроводонагревателей температура нагретой воды редко увеличивается выше 45-50 °С. При увеличении мощности устройства резко возрастает энергопотребление.

Совет! Электрическое водогрейное оборудование проточного типа удобны для жилищ с небольшими потребностями в ГВС .

Виды проточных водонагревателей

На отечественном рынке широко представлены два вида электроводонагревателей: напорные (закрытые) и безнапорные (открытые).

Напорные

Такие нагреватели работают под давлением. Назначение — обслуживание нескольких точек водоразбора одновременно. Главное требование — обеспечить необходимое давление в водопроводной магистрали. Приборы мощностью до 12 кВт могут подключаться к однофазным электросетям. Более мощные от 3 до 30 кВт — к трехфазным системам электроснабжения.

  1. Способность поддерживать нужный нагрев и точно доводить температуру воды до заданных показателей;
  2. Возможность обслуживания нескольких точек водоразбора одновременно;
  3. Автоматическое выключение, в зависимости от наличия или отсутствия напора воды.
  1. Большое энергопотребление;
  2. Высокая стоимость.

Безнапорные

Открытые нагреватели могут работать при атмосферном давлении в системе. Как правило, устанавливаются непосредственно в точку водоразбора. Характеризуются небольшой мощностью (от 2 до 6 кВт), наличием предусмотренной душевой насадки или крана.

  1. Небольшая стоимость;
  2. Компактность;
  3. Простота в установке и эксплуатации;
  4. Работают в местах с нестабильным или очень низким давлением воды.
  1. Возможность обслуживания только одной точки водоразбора;
  2. Низкая температура нагрева (30°).

По типам управления

Все электроводонагреватели классифицируют на устройства с гидравлическим или электронным управлением.

Гидравлическое

Модели с таким типом управления характеризуются простотой конструкции, отсутствием регулировки мощности нагревательного элемента. Степень нагрева воды изменяется вручную с помощью регулировки напора. В некоторых моделях производители предусмотрели возможность ступенчатой регулировки мощности нагревательного элемента.

Достоинства: простота конструкции.

Недостатки: низкая точность степени нагрева воды.

Электронное

Устройства с электронным управлением оснащены терморегулятором, который контролирует температуру нагрева воды самостоятельно согласно заданным параметрам. Электронная система управляет нагревом, учитывая пользовательские настройки и расход жидкости.

  1. Гибкие настройки;
  2. Автоматическое управление температурой нагрева;
  3. Возможность снижения затрат на использованную электроэнергию.
  1. Сложность конструкции;
  2. Возможны сбои в работе терморегулятора;
  3. Плохая ремонтопригодность.

Основные критерии выбора проточного водонагревателя

Перед тем, как грамотно подобрать хороший проточный водонагреватель, необходимо тщательно изучить, на что следует обращать внимание при его выборе. Основными параметрами выбора являются: мощность, производительность, габариты устройства и покрытие нагревательных элементов.

Объем бака

Все виды водонагревателей имеют встроенный бак. В оборудовании накопительного типа бак используется для запаса и поддержания необходимой температуры нагрева.

Электронагреватели проточного типа также оснащены баком миниатюрных размеров, который используется не для запаса, а для быстрого разогрева протекающей через него воды. Объем такого резервуара обусловлен только количеством и размерами нагревательных элементов.

Расчет мощности

Самостоятельно рассчитать необходимую мощность электроводонагревателя проточного типа достаточно просто, воспользовавшись специальной формулой и таблицей потребления воды.

Формула расчета мощности

P=Q*(t1 —t2)*0,073 где:

  • P — искомая мощность нагревательного элемента Вт;
  • Q — расход воды л/мин;
  • t1 — температура воды на выходе;
  • t2 — температура воды на входе;
  • 0,073 — поправочный коэффициент.
Читайте также:
Водоснабжение частного дома из колодца и скважины, с накопительным баком, гидроаккумулятором, автономное, резервное, схемы
Целевое назначение расхода Температура воды на выходе Приблизительный расход воды
Мытье рук 35-38 °С 2-4 л
Принятие душа 37-40 °С 4-8 л
Мытье посуды 45-55 °С 3-5 л
Влажная уборка 45-55 °С 4-6 л
Принятие ванной 37-40 °С 8-10 л

Пример. На одну кухонную раковину потребуется электроводонагреватель с мощностью нагревательных элементов: 3л*(45 °С −10 °С)*0,075 = 7,88 кВт.

Расчет производительности

Определить оптимальную производительность проточного электрического водонагревателя можно по формуле: V = 14,3 • W/(t2 — t1), где:

  • V — объем нагреваемой воды л/мин;
  • W — мощность нагревательных элементов кВт;
  • t2 — температура воды на выходе °С;
  • t1 — температура воды на входе °С.

Пример. Используем полученное нами значение мощности, а также исходные температурные данные. На одну кухонную раковину потребуется электроводонагреватель производительностью:

Сделанный расчет полностью подтверждает приведенные в таблице данные.

Внутреннее покрытие ТЭН ов и материал корпуса

Корпус нагревателя подвергается воздействию высоких температур и воды, поэтому на материалы, из которых он изготовлен также следует обращать пристальное внимание:

  1. Эмалированный корпус считается лучшим вариантом, так как такой материал прекрасно переносит перепады температур и воздействие агрессивных веществ;
  2. Корпус анодированный медью смотрится эффектно и достаточно дорого. Медь отлично переносит резкие перепады температур, но имеет низкую стойкость к истиранию.

Габариты

Выбирая нагреватель для воды проточного типа, следует обращать внимание на габариты модели. В принципе, такие приборы довольно компактны и легко монтируются на стену или под мойку.

Безнапорные модели, как правило, более компактны за счет меньшей мощности (читай габаритов) нагревательных элементов и размеров внутреннего резервуара.

Такие устройства оснащаются лейкой для душа или «гусаком» водоотбора, которые также занимают определенное место в пространстве.

Рейтинг лучших производителей проточных водонагревателей

Для того чтобы максимально упростить процедуру выбора, представляем вашему вниманию рейтинг лучших проточных водонагревателей, представленных сегодня на отечественном рынке.

Бюджетные модели

Модель Характеристики
Stiebel Eltron DDC 80 E

Безнапорная модель с электронным управлением на 1 точку водоотбора. Производительность 3,9 л/мин. Позволяет нагревать воду до 38 °С. Мощность трубчатого нагревательного элемента — 8 кВт. Монтаж вертикальный с нижней подводкой.

Функционал: ускоренный нагрев, система подавления электропомех, электронное управление, индикация включения и мощности. Безопасность эксплуатации обеспечивается защитой от перегрева и ограничением температуры нагрева. Производство Германия. Средняя стоимость — 1800 руб.

  1. Низкая стоимость;
  2. Высокая мощность.

Недостатки: 1 точка водоразбора.

Этот безнапорный проточный электроводонагреватель позволяет непрерывно подавать 3,7 л/мин горячей воды на одну точку водоотбора. Нагрев обеспечивает медный трубчатый нагревательный элемент, мощностью 6,5 кВт. Монтаж настенный с нижней подводкой. Контроль нагрева обеспечивается ступенчатым терморегулятором с тремя уровнями мощности. Максимальная температура нагрева — 50°С.

Функционал: автоматическое включение и отключение. Безопасность обеспечивается защитой от перегрева, протечек, включения без воды, пробоя и короткого замыкания. Средняя стоимость — 3 тыс. руб.

  1. Высокая степень безопасности;
  2. Стильный дизайн;
  3. Возможность регулировки уровня нагрева;
  4. Надежность.

Недостатки: о дна точка водоразбора.

Эта компактная модель идеально подходит для создания системы горячего водоснабжения в квартире или загородном домике. Быстрота получения горячей воды обеспечивается высокоэффективным трубчатым нагревательным элементом мощностью 6,5 кВт. Тип подачи безнапорный. На 1 точку водоотбора прибор позволяет подать 4,5 л/мин. горячей воды. Монтаж вертикальный с нижним подводом. Управление механическое.

Безопасность обеспечивается защитой от замерзания и перегрева. Прибор автоматически отключается при отсутствии воды. Средняя стоимость — 4200 руб.

  1. Элементарное управление;
  2. Качественное защитное эмалированное покрытие корпуса;
  3. Современный дизайн;
  4. Минимальное потребление электричества.

Недостатки: 1 точка водоотбора.

Средний ценовой сегмент

Модель Характеристики
Polaris Mercury 5,3 OD

Безопасность обеспечивается защитой от перегрева, ограничением температуры нагрева. Степень защиты корпуса IP24. Комплектация — душевая насадка. Средняя стоимость — 5400 руб.

  1. Высокая степень безопасности;
  2. Возможность регулировки температуры;
  3. Информативный дисплей.

Недостатки: н изкая мощность.

Этот безнапорный водопроводный нагреватель обладает достаточно большой мощностью (6 кВт) при средней производительности (3 л/мин). Органы управления удобно расположены на передней панели корпуса. В их число входят: регулятор мощности, индикатор включения, кнопки управления УЗО , которое мгновенно отключит прибор от питания в случае любой аварийной ситуации.

Система безопасности аппарата представлена защитой от перегрева и защитой от пониженного давления. Тип установки — настенный. В комплекте поставляется душевая насадка. Средняя стоимость — 9300 руб.

  1. Грамотная система безопасности;
  2. Наличие УЗО ;
  3. Стильный дизайн.

Недостатки: н изкая производительность.

Электроводонагреватель высокой мощности Bosch ED 12-2S можно подключить на три точки водоразбора. Мощность устройства — 12 кВт. Производительность 7,3 л/мин. особенность данной модели: наличие двухступенчатой регулировки мощности (12-8 кВт). Для работы на полной мощности прибор требует трехфазного подключения (380V). Установка настенная с верхней подводкой.

Функционал: автоматическое включение, 2-ступенчатая регулировка нагрева. Безопасность: защита от перегрева, закипания, контроль потока воды. Возможность установки в ванных и душевых комнатах благодаря брызгозащищенному корпусу. Средняя стоимость — 10 тыс. руб.

  1. Высокая мощность и производительность;
  2. Подключение сразу к трем точкам водоразбора;
  3. Регулировка мощности;
  4. Высокая степень безопасности.

Недостатки: З-фазное подключение.

Премиальные модели

Модель Характеристики
STIEBEL ELTRON DDH 6

Напорная модель от знаменитого немецкого производителя позволяет подавать 3,5 л/мин горячей воды на несколько точек водоразбора. Максимальная мощность медного нагревательного элемента — 6 кВт. Аппарат оснащен терморегулятором с трехступенчатой регулировкой мощности. Максимальная температура нагрева: +75 °С.

Безопасность обеспечивается защитой от перегрева. Средняя стоимость — 14 тыс. руб.

  1. Немецкое качество;
  2. Надежность;
  3. Несколько точек водоотбора.

Безопасность обеспечивается защитой от перегрева, пониженного давления и низкого давления воды. Производство Германия. Средняя стоимость — 24100 руб.

  1. Высокий уровень защиты корпуса (IP24);
  2. Надежность;
  3. Высокое качество материалов.

Заканчивает пользовательский рейтинг самый дорогой в обзоре электрический проточный водонагреватель STIEBEL ELTRON DHF 24 C.

Эта мощная трехфазная напорная модель с производительностью до 12л/мин. Аппарат оснащен температурным ограничителем, медными нагревательными элементами, установленными во влагонепроницаемый корпус. Система управления гидравлическая. Прибор снабжен двухступенчатым переключателем мощности (24 или 12 кВт). Температура нагрева может регулироваться в диапазоне 30-60 °С. Монтаж — настенный. Средняя стоимость — 36500 руб.

  1. Отличное качество сборки и материалов;
  2. Регулировка температуры;
  3. Высокая мощность и производительность.

Рекомендации специалистов

В качестве заключения подведем итоги всему вышесказанному:

  1. Мощность является важнейшим критерием в выборе проточного электроводонагревателя. Для быстрого нагрева воды до 45 °С необходима мощность нагревательных элементов 4-6 кВт;
  2. Производительность — второй по значимости параметр, на который следует обращать внимание. На одну точку отбора достаточно производительности аппарата в 3-4 л/мин. Для каждой последующей точки следует прибавить 2 л/мин;
  3. Тип управления. Гидравлический имеет более простую конструкцию, но нагрев не регулируется либо может регулироваться позиционно. Электронное управление позволяет управлять нагревом в зависимости от входящей температуры жидкости и давления в системе;
  4. Тип водонагревателя. Безнапорные устанавливаются на одну точку отбора воды. Напорные могут обслуживать сразу несколько точек;
  5. Безопасность. Обращайте внимание на приборы с многоуровневой системой безопасности. В идеале, аппарат должен быть оснащен УЗО .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: