Желонка своими руками чертежи, фотографии, видео

Желонка своими руками чертежи и фотографии: общий принцип работы желонки

В качестве наглядного пособия для изготовления инструмента. Общий принцип работы желонки, особенности использования и конструкций. Наглядная и доступная информация в чертежах и фотографиях.

Если в вашем распоряжении имеется хотя бы небольшой земельный участок, и при условии не слишком удалённых от поверхности подземных запасов живительной влаги, вы вполне можете решить самостоятельно вопрос снабжения дома качественной, и заметьте, бесплатной водой. А такой инструмент как желонка, может помочь вам не только пробить скважину, но и впоследствии осуществлять её периодическую очистку.

Что представляет собой этот инструмент, какие существуют его конструкции, и в чём их функционал? Как вообще может выглядеть желонка, своими руками изготовленная? Опираясь на чертежи и фотографии, мы представим подробную информацию – и очень надеемся, что она будет для вас полезной.

Общий принцип работы желонки

Даже если само бурение будет производиться без участия желонки, то в процессе очистки заилившейся скважины без неё не обойтись – особенно когда к водозабору нет доступа для тяжёлой техники. Но такие приспособления не продаются в хозтоварах, а состоят на вооружении занимающихся бурением организаций, и частнику ничего не остаётся, как изготовить нужный вариант своими руками.

Конструкционно желонки бывают разными, но в любом случае понадобится пользоваться электрическим и сварочным инструментом, иметь определённые навыки токарно-слесарных работ. Если вы к этому готовы и есть соответствующие возможности, почему бы не сделать такое приспособление самостоятельно.

Но для начала нужно точно понимать принцип его работы, а так же определиться с конфигурацией и структурой изделия.

Видео – Как правильно чистить скважины желонкой с шариковым клапаном

Особенности конструкций

В основе любой желонки всегда стальная труба. На её конце обязательно должен быть клапан, который не даёт попавшему в неё содержимому вывалиться обратно. Именно его конструкция и является чаще всего отличительной особенностью инструмента. Клапан может представлять собой:

  1. Шарик, перекрывающий зауженный вход в трубу.

  1. Откидную или складную пластинчатую заслонку.

Примечание: Пластина может быть цельной либо состоять из двух лепестков, соединённых между собой пружинным механизмом, за счёт которого и перекрывается внутренний диаметр трубы.

  • И в том, и в другом случае принцип действия самой желонки одинаков. Опускаясь на дно при определённой скорости, усиленной собственным весом, ил или насыщенный водой песок снаружи оказывает на клапан давление. В результате заслонка открывает проход, пропуская внутрь всё, что может войти в трубу.
  • При обратном движении, когда её начинают поднимать на поверхность, песок, находящийся уже внутри, прижимает клапан к выходному отверстию, тем самым его запечатывая. Вода при этом может и вытекать из щелей, а твёрдое содержимое в любом случае остаётся в полости.
  • На поверхности желонку освобождают, после чего повторяют операцию. Если требуется не просто очистить дно, а, к примеру, углубить скважину, желонка должна иметь по нижней грани острые зубцы или винтовой механизм, превращающий её в бур.
  • Как вариант, грунт со дна скважины может попадать внутрь не через отверстие в торце, а через разрез на боковой поверхности. Такое приспособление имеет открытый или закрытый, но обязательно острый конец, разрыхляющий породу или осадок, и называется бур-ложкой.

  • В общем, приспособлению можно придать ту форму, которая нужна для выполнения конкретной функции. Проще всего сделать самостоятельно вариант с зубцами, нарезав их на конце трубы с помощью болгарки. При этом на втором конце либо нарезается резьба, либо внутрь устанавливается втулка, чтобы была возможность нарастить желонку при большой глубине проходки.
  • На корпусе трубы предусматривают сквозные отверстия, позволяющие вставить металлический прут или обрезок трубы, чтобы использовать его в качестве рычага для проворачивания желонки.

Примечание: Однако следует заметить, что бурить таким способом достаточно трудоёмко, и годится он только для неглубокой проходки.

Видео – Как пройти плывун желонкой бур “РБИ-5”

Принцип изготовления

Другое дело – приспособление для очистки скважин с пластинчатой заслонкой, схемы устройства которой мы здесь представили:

Основную сложность в такой желонке составляет её клапанная часть, и вот в какой последовательности она изготавливается:

Чтобы не мучиться с изготовлением клапана, можно заказать по интернету башмак с откидной заслонкой нужного диаметра в заводском исполнении. Вам останется только приварить его к трубе и воспользоваться приспособлением.

Вариант с шаровым клапаном гораздо проще – если, конечно, для вас не составит сложности этот самый шарик отыскать. Некоторые умудряются наполнять песком пластиковый мячик из кегельбана, но этот вариант долго не послужит.

Шаровый клапан должен быть литым металлическим, так как у него нет пружинного механизма, и он запечатывает отверстие желонки исключительно за счёт своего веса. Кроме самого клапана, всё остальное в такой желонке делается аналогично.

Цены на популярные модели башмаков желонок

Особенности использования желонок при бурении

Как уже было отмечено, применение желонки в качестве бурильного инструмента непопулярно по причине трудоёмкости и длительности процесса. При этом самодельную желонку бросают в скважину с ускорением, чтобы слежавшийся осадок или порода могли разрыхлиться и без проблем попасть внутрь.

  • Таким способом, который называется ударным, можно пройти максимум метров 10 шурфа, тогда как при использовании вращающегося в увлажняемом грунте бура за это же время можно достичь 20-метровой глубины. Но есть ситуации, когда без желонки при устройстве скважины не обойтись.
  • Для ручного бурения заводы их тоже выпускают. Фабричные желонки не столь уж сильно отличаются по конструкции – другим может быть разве что способ сбрасывания поднятого грунта.
  • К ним так прилагается комплект труб для наращивания штанги, посредством которой производится вращение и углубление желонки в толщу грунта. Для освобождения полости клапанная часть (башмак) отвинчивается, и содержимое выливается без необходимости переворачивания инструмента.
  • Наиболее полезной в процессе бурения желонка может быть при прохождении плывуна. Это вязкая дрейфующая в грунте масса из несвязных песчаных и глинистых частиц, которая способна доставить частным копателям немало неприятных минут.
  • Плывун обязательно нужно пройти, потому что он хоть и перенасыщен водой, но её не отдаёт – да и к тому же она слишком грязная. И вот тут желонка является просто незаменимым инструментом.

Вот как примерно выглядит процесс прохождения плывуна:

Желонка для скважины: устройство, варианты и схемы изготовления своими руками

Отсутствие централизованного водопровода подталкивает жителей частных домов на бурение скважин на собственных участках. Согласитесь, ведь без воды в доме сложно назвать пребывание в нем комфортным. Но услуги по бурению скважин стоят довольно дорого. Хорошо хоть есть приспособления, позволяющие своими силами пробурить скважину на участке.

Одним из таких приспособлений является желонка. Это эффективный и относительно несложный буровой инструмент для чистки частных источников воды от донных загрязнений. С ее помощью можно даже самостоятельно пробурить вполне пригодную для эксплуатации скважину. Подобное гидротехническое сооружение потребует минимум средств. А если еще и сделана она будет своими руками, то расходы нисколько не пошатнут семейный бюджет.

Читайте также:
Система защиты от протечек воды Нептун: плюсы, минусы, отзывы

В этом материале мы расскажем об устройстве и принципе работы желонки. Подробно остановимся на том, какие инструменты и материалы потребуются для ее изготовления. В статье вы найдете пошаговую инструкцию по сборке желонки, а также видеоролики, наглядно демонстрирующие устройство и принцип работы желонки.

Устройство и принцип работы желонки

Желонка представляет собой довольно тяжелый отрезок трубы длиной примерно 1 – 2 м. Внизу ее снабжают клапаном, иногда приделывают специальные заостренные элементы типа зубьев.

Заостренные край в процессе бурения разрыхляет грунт, ил, песок и прочее содержимое скважины, в зависимости от типа работ. Сверху к трубе приваривают проушины, в которых закрепляют металлический трос.

Верхний срез трубы защищают сеткой из толстой проволоки. Она предотвратит выброс гравия, щебня или элементов клапана желонки при их отрыве.

Чаще всего желонками пользуются для очистки скважины от серьезных загрязнений. Если насос для скважины не включали длительное время, например, несколько месяцев в течение зимнего периода, в скважине может скопиться значительное количество ила или песка, в зависимости от грунта.

В результате такого заиливания или запесочивания дебит скважины значительно уменьшается. В отдельных случаях насос даже засасывает в слой ила, а освободить его и не повредить при этом скважину удается далеко не всегда.

После того, как насос извлекут из ствола, очистку скважины можно провести с помощью желонки.

Работа устройства основана на гравитационном принципе. Тяжелую желонку резко бросают в шахту скважины с большой высоты. Заостренные края разрыхляют массу скопившихся на дне загрязнений. Клапан раскрывается, илс песком заполняет внутреннее пространство желонки. Клапан закрывается, и заполненную желонку поднимают наверх.

Чтобы повысить эффективность работы устройства, желонку несколько раз поднимают и бросают вниз. Благодаря клапану захваченное ей содержимое останется внутри.

Затем желонку вытаскивают из скважины и освобождают от загрязнений. Цикл повторяют снова и снова, пока скважина не будет полностью очищена.

Желонки вполне успешно используют и для бурения скважин в рыхлых несвязных грунтах.

Скважина в результате желонирования получается вполне приличная, пригодная для результативной эксплуатации. Разумеется, работа с желонкой требует значительных физических затрат.

Их можно немного сократить, например, используя блок или лебедку с электроприводом, чтобы поднимать заполненную желонку наверх.

Труба для изготовления корпуса

Итак, чтобы сделать желонку понадобится:

  • Труба подходящего диаметра.
  • Клапан.
  • Сварочный аппарат.
  • Металлический трос.
  • Толстая проволока.
  • Куски металла и т.п.

Чтобы сделать желонку самостоятельно, для начала нужно подобрать трубу подходящего диаметра. Ориентироваться при этом нужно на внутренние размеры обсадной трубы.

Расстояние между наружной стенкой желонки и стенами шахты должно составлять два сантиметра. Значит, нужно от внутреннего диаметра обсадной трубы отнять 40 мм. Это будет значение наружного диаметра трубы, из которой будет изготовлена желонка.

Размеры зазора между желонкой и скважиной могут варьироваться, но лишь до определенных пределов.

Слишком большой зазор снизит эффективность работ. Но если зазор будет слишком узким, желонка может поцарапать или повредить стенки ствола.

Еще хуже, если из-за большого диаметра трубы желонку заклинит в скважине, особенно если обсадная труба слегка перекошена. Вынуть ее будет не просто, можно полностью испортить скважину и потерять ее.

Длина трубы тоже должна быть не слишком короткой или длинной. Короткое устройство чаще будет задевать стенки при движении вверх-вниз. А слишком длинный элемент может оказаться чрезмерно тяжелым, его трудно будет доставать, особенно когда желонка заполнена тяжелым отвалом.

Длина трубы для желонки обычно составляет примерно 80 см, но может варьироваться в пределах 60-150 см. Для бурения используют более длинные и тяжелые устройства.

Значение имеет и толщина стенок трубы, поскольку от нее во многом зависит общий вес изделия. Чем толще, тем больше труба весит, и тем эффективнее будет действовать желонка.

Но если буровой инструмент получится слишком тяжелым, работать с ним будет сложно по уже изложенным причинам. Достаточной считается толщина трубы 2-4 мм, но она может достигать и 10 мм.

Таким образом, выбирая трубу для желонки, необходимо соблюдать определенный баланс. Вес устройства и его размеры должны удовлетворять двум условиям.

Во-первых, необходимо обеспечить достаточно высокую пробивающую инерцию, чтобы загрязнения удалялись из скважины быстро и эффективно. Во-вторых, вес изделия с загрузкой должен быть таким, чтобы желонку можно было вытащить руками или с помощью лебедки.

Клапанные системы для желонки

Самый сложный элемент желонки – клапан. Здесь есть два основных варианта: лепестковый клапан и шаровый. Задача у этого элемента одна: впустить грязь или грунт внутрь трубы и не позволить ей вылиться наружу.

Если клапан прилегает плотно, то желонка будет эффективно захватывать не только плотные загрязнения, но и воду, что повысит эффективность очистки. А вот на некоторых легких грунтах бурение можно выполнять и вовсе без клапана.

Вариант №1 – конструкция лепесткового клапана

Лепестковый клапан прост в изготовлении, но не слишком долговечен. Он представляет собой овальную (эллипсоидную) пластину из пружинящего материала: металла или полимера.

Клапан закрепляют по центру трубы. Под воздействием потока воды края эллипса раскрываются, пропуская грунт или ил внутрь желонки. Для более эффективного прилегания клапана к стенкам желонки используют резиновый или кожаный уплотнитель.

При поднимании желонки с лепестковым клапаном его “лепестки” закрываются. Но постоянные движения довольно быстро изнашивают клапан, он просто выходит из строя.

Еще один вариант лепесткового клапана – задвижка на пружине, а закрывается с помощью достаточно мощной пружины.

Конструкция не сложная, ее можно применять и при очистке скважины, и при бурении желонкой. Народные умельцы придумывают и собственные, вполне эффективные варианты клапанов для желонки.

Вариант №2 – изготовление шарового клапана

Шаровый клапан представляет собой воронку, устье которой плотно закрыто шариком соответствующего размера.

Самая сложная задача при изготовлении этого клапана – обзавестись подходящим шариком. Он должен закрывать довольно большую дыру, в которую будет поступать загрязненная вода и быть достаточно тяжелым, чтобы опускаться и закрывать клапан надежно и быстро.

Есть три варианта заполучить такой шарик:

  • просто найти его среди старого металлолома, например, снять с большого подшипника;
  • заказать изготовление нужной детали у токаря, который выточит шарик на станке;
  • самостоятельно сделать шарик, используя подручные средства.

Чтобы сделать шарик самостоятельно, необходимо найти полый пластмассовый или резиновый мячик, такие продаются в магазинах игрушек. В магазине для охотников следует купить достаточное количество свинцовой дроби. Кроме того, понадобится эпоксидный или любой другой водостойкий клей.

Игрушечный шарик разрезают пополам. Каждую половинку заполняют смесью из дроби и клея. После высыхания половинки нужно склеить и отшлифовать, шарик готов.

Вместо свинцовой дроби подойдут любые тяжелые металлические шарики, например, вынутые из старых подшипников. Можно и отлить шарик из расплавленного свинца, но этот процесс немного сложнее.

Читайте также:
Какой водонагреватель лучше для дома, дачи, квартиры

Размеры шарика должны составлять примерно 60-75% от диаметра обсадной трубы скважины. Вторая часть шарового клапана представляет собой толстую металлическую шайбу, в которой вырезают воронкообразное посадочное место под шарик. Обычно сначала находят или делают шарик, а потом изготавливают шайбу подходящей конфигурации.

Для шарика вытачивают специальное “седло” с отверстием, которое этот шарик и закрывает. Отверстие клапана должно быть достаточно большим, чтобы внутрь попадало много грунта.

Если этого не происходит, отверстие растачивают, насколько позволяет диаметр шарика. Если принято решение поручить изготовление шарика токарю, то имеет смысл сразу же заказать и седло для него, т.е. весь клапан.

Если нет сварочного аппарата

Чтобы сделать солидную и долговечную желонку, нужно несколько металлических деталей соединить с помощью сварки. Если такой возможности нет, простейшую, но вполне работоспособную желонку, можно изготовить и без него.

Для этого можно взять обычную трубу, длиной около 0,6 м и диаметром около 70 мм. Конечно, она должна быть достаточно тяжелой. Сверху следует приделать ручку из толстой проволоки.

Для этого в стенках трубы просверливают два отверстия, проволоку продевают в них и фиксируют. Внизу устанавливают лепестковый клапан, который можно сделать из обычной пластиковой бутылки. Подойдет двухлитровая емкость.

Клапан подходящего размера в форме эллипса вырезают из ее стенки.

Меньший диаметр клапана должен быть равен внутреннему диаметру желонки, а для определения большего диаметра эллипса к диаметру трубы прибавляют еще 20 мм.

Клапан фиксируют болтом 6-8 мм толщиной. Длина болта должна превышать наружный диаметр трубы таким образом, чтобы его можно было вставить поперек трубы и зафиксировать.

Т.е. длина болта состоит из суммы наружного диаметра желонки и толщины гайки. Но болт не должен быть слишком длинным, чтобы он не задевал стенки обсадной трубы.

Под болт в стенках желонки сверлят два отверстия примерно в 10 мм от нижнего торца желонки. Чтобы соединить клапан с болтом, используют проволоку 2-4 мм толщиной.

Из нее делают два проволочных кольца посередине клапана. Болт должен свободно входить в эти кольца.

Чтобы собрать такую самодельную желонку, нужно согнуть и просунуть внутрь желонки клапан. Затем болт продевают в отверстие в стенке трубы, затем в проволочные кольца клапана и еще раз через стенку трубы. Фиксируют болт гайкой.

Болт должен свободно входить в кольца клапана и выниматься из них, чтобы желонку было легко очистить в процессе работы.

Окончательная сборка желонки

Если труба выбрана, а клапан готов и приварен, остается выполнить еще ряд операций и рекомендаций, чтобы завершить изготовление желонки. Нижний край трубы следует заточить, чтобы в процессе движения он аккуратно удалял загрязнения со стен шахты.

Оптимальной будет односторонняя заточка с внутренней стороны.

Заточенный край рекомендуется подвергнуть термозакаливанию, чтобы он не так быстро тупился при взаимодействии с твердыми загрязнениями.

Иногда на край желонки приваривают заостренные прутья или куски металла для рыхления загрязнений или грунта. На верхний торец трубы приваривают петлю для крепления металлического троса.

Ее можно сделать из кусков толстой металлической проволоки. Петля должна быть приварена таким образом, чтобы подвешенная на тросе желонка сохраняла вертикальное положение.

Это очень важно, поскольку перекосы при движении устройства внутри трубы недопустимы. Это может привести к заклиниванию желонки или к повреждениям стен обсадной трубы.

Наверху также приваривают надежную металлическую сетку, которая предотвратит спонтанный вылет шарика из желонки при ее движении вниз. Да и крупнообломочные грунты лучше пусть остаются в корпусе устройства. Вместо металлической сетки можно сделать решетку из проволоки. Остается соединить с желонкой металлический трос.

Иногда вместо него используют прочный капроновый шнур. Чтобы было проще опускать и поднимать устройство, над скважиной устанавливают рабу с блоком, расположенным прямо над скважиной. Трос желонки заводят на этот блок.

В результате устройство опускается в скважину строго вертикально, и вытаскивать его так намного удобнее, чем просто тянуть желонку вверх руками, как ведро из колодца.

Перед тем, как опускать собранную желонку в скважину, рекомендуется обследовать стенки шахты, чтобы учесть все неровности и деформации. Это позволит избежать повреждений или заклинивания желонки.

Схема желонирования с насосом

Вынимать желонку для чистки скважины даже с помощью лебедки очень сложно. Значительное время уходит не на работу в скважине, а на подъем-очистку-спуск желонки. Небольшая модернизация позволит оптимизировать работу устройства. Обратную сторону корпуса из трубы следует наглухо заварить.

Из нее делают отвод и ставят туда специальный штуцер, предназначенный для отводного шланга. К шлангу присоединяют насос, который рассчитан на перекачивание жидкостей с существенными механическими загрязнениями.

Такая схема позволяет отказаться от постоянных подъемов желонки на поверхность и ее повторного опускания.

Загрязнения из камеры желонки в этом случае будут удаляться с помощью насоса. Желонку, снабженную насосом, нужно просто приподнимать и опускать, чтобы разрыхлить и переместить в камеру загрязненную жидкость.

Этот способ очистки эффективен при сильном заиливании или запесочивании. Для обычной прочистки скважины подойдет желонка без насоса.

Особенности бурения желонкой

Бурение с помощью желонки – популярный, хотя и довольно трудоемкий способ создания скважины. Не всякое устройство этого типа, пригодное для прочистки скважины, справится с выемкой большого количества плотного грунта. Для бурения следует использовать достаточно длинную желонку – около четырех метров.

Здесь уместнее разновидность лепесткового клапана, представляющая собой пластину, которая фиксируется специальной пружиной. С ее помощью в корпусе создается просвет, площадь которого почти равна площади среза желонки. Это позволяет пропустить в корпус желонки максимальное количество грунта за каждое погружение.

Вынимать плотный грунт из длинной и узкой желонки не всегда просто. Чтобы упростить эту задачу в верхней части трубы проделывают специальное окно, предназначенное для более эффективной и быстрой очистки устройства. Если бурить предстоит песчаные породы, освободить желонку будет проще.

При бурении желонкой разных типов пород есть свои особенности. Вот несколько полезных рекомендаций:

  • На песчаных грунтах не следует погружать желонку более, чем на 10 см без обсадной трубы. Вообще обсадке положено на 10 см опережать желонку.
  • При бурении песчаного грунта в ствол подают воду, чтобы дополнительно укрепить стенки.
  • Если мокрый песок в процессе работ чрезмерно утрамбован и в желонку не попадает, используют специальное долото.
  • Погружение обсадной трубы во время бурения выполняют постоянно.
  • По плывунам используют желонку длиной два метра и более с надежным плоским клапаном и кожаным уплотнителем.
  • Поднимая желонку на плывуне, нужно обсадную трубу не только опускать, но и проворачивать, эту работу удобнее выполнять вдвоем или втроем.
  • Если обсадная труба не входит в шахту, ее опускают под давлением, для чего сверху ставят площадку, на которую кладут груз.
  • При бурении слоев гравия и гальки иногда чередуют использование долота, которым разбивают крупные включения, и желонку для выемки разбитого грунта.
  • На плотных отложениях желонку приподнимают всего на 10-15 сантиметров, а движения совершают часто.
  • При проходке плотных пластов обсадку заглубляют гидравликой или кто-либо периодически стоит на площадке, установленной на обсадную трубу.
  • Сухие слои смягчают, подавая в шахту воду.
  • На очень мягких пластичных грунтах клапан не всегда нужен, порода остается в желонке и без него.
  • Желонку необходимо поднимать после проходки каждых 0,5 – 0,7 м, чтобы не надорваться при подъеме заполненного до предела корпуса.
Читайте также:
Титановый фильтр для очистки воды TITANOF : отзывы, работает или нет

Как и при других методах бурения, используя желонку, следует учитывать индивидуальные особенности грунта, на котором выполняются работы.

Правильная стратегия и своевременное обсаживание стенок ствола обычно позволяет вполне успешно создать рабочую скважину.

Вам также может быть интересна информация о том, как промыть скважину после бурения.

Выводы и полезное видео по теме

Один из вариантов изготовления лепесткового клапана для желонки представлен в следующем видеоматериале:

С устройством и принципом работы шарового клапана для желонки можно познакомиться в этом видео:

Здесь можно рассмотреть конструкцию желонки, предназначенной для бурения:

Самостоятельное изготовление желонки – не особенно сложная задача. Это устройство можно сделать с учетом конкретных потребностей своего участка и возможностей, которые имеются в наличии. Простая конструкция обеспечит длительный срок работы желонки, если она изготовлена качественно.

Если у вас есть опыт самостоятельного изготовления и использования желонки, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Желонка для скважины своими руками: инструкция с чертежами и фотографиями

Желонка для скважины, сделанная своими руками, очистит вашу шахту не хуже инструмента, изготовленного на заводе. Имея на руках простой чертеж и примитивные расчеты, вы соорудите приспособление которым можно не только почистить уже готовую скважину для воды, но и пробурить неглубокую шахту с нуля.

Как это сделать самостоятельно — читайте в данной статье.

Что такое желонка для скважины

Желонка — это простое, но эффективное приспособление, которое используют для удаления от донного мусора из скважин и других подземных источников воды. Данное устройство способно пробурить небольшую скважину. При минимальных финансовых затратах с помощью желонки получают полноценный водопровод.

Принцип действия и устройство (конструкция)

Внешне желонка выглядит как фрагмент трубы размером 150-200 см. Внутри имеет клапан, нередко на ней присутствуют заостренные фрагменты, похожие на зубья. В процессе работы острый конец рыхлит песок, землю, ил.

К обратной стороне трубы приделывают проушины. Внутри них фиксируют металлический трос.

Наверх желонки приваривают сетку, выполненную из толстого металлического прута. Проволока предохраняет выброс твердых фрагментов — камня, гравия в процессе их отрыва.

Желонка способна устранить достаточно сильные загрязнения. Если помпа длительный период времени была обесточена, за 3-4 месяца внутри скважины соберется много ила. Она станет меньше по размерам. Большие илистые скопления могут засосать помпу. Извлечь ее, не повредив скважину, довольно сложно.

Принцип действия приспособления базируется на действии прямой гравитации. Инструмент погружают в туннель с большого расстояния. Благодаря собственной тяжести ее острый край врезается в дно и разрыхляет его. В это время открывается клапан, мусор попадает во внутрь сооружения. Его пространство наполняется, клапан захлопывается, трубу достают на поверхность.

Для достижения наилучшего результата процедуру осуществляют до 10 раз. Количество бросков и подъемов зависит от степени загрязнения шахты. Мусор извлекают при полном завершении процедуры.

Обратите внимание! Кроме очистки с помощью желонки в рыхлой несвязной земле можно пробурить небольшую скважину. Чтобы минимизировать физическую нагрузку, используют лебедку, имеющую электрический привод.

Особенности использования на грунтах разных типов

Знание особенностей процесса даже при использовании самодельного инструмента, даст ожидаемый результат:

  • при работе с песчаной почвой в верхней области трубы заранее проделайте отверстие — через него удобнее отбирать грунт и освобождать содержимое. Следите, чтоб обсадка не опускалась позже, чем желонка;
  • если песок на дне слишком сырой, выбрать его будет сложно. Работайте долотом;
  • при бурении скважины никогда не опускайте трубу без обсадки — независимо от особенностей почвы;
  • при работе с плывунами необходима труба размером 1,8 метра, на лепестковый клапан наденьте резиновый уплотнитель;
  • если шахтный ствол состоит из твердых пород — щебня, гравия и камня, поможет долото. Инструмент дробит крупные фрагменты, а желонка собирает и поднимает на поверхность мелкие фракции;
  • для лучшего эффекта при работе с твердым грунтом трубу извлекают всего на 100-150 мм. Погружение совершают частыми движениями;
  • если земля внутри шахты слишком мягкая, делайте желонку вообще без клапана. Грунт удержится внутри трубы самопроизвольно.

Готовые желонки — сколько стоят, почему выгоднее сделать конструкцию самим

Желонки, изготовленные в промышленных условиях, стоят от 12 000 рублей. Профессиональный инструмент для ударного бурения скважин — в несколько раз дороже.

Сделать приспособление самостоятельно обойдется в 2-4 тысячи — в зависимости от выбранных материалов. Самую доступную, но не менее эффективную конструкцию можно, собрать из подручных средств.

Как сделать желонку своими руками

Если вы не готовы тратить лишние деньги и покупать желонку, сделанную в заводских условиях, попробуйте соорудить инструмент в домашних условиях. Подготовьте материалы, найдите в интернете чертеж и схему сборки или сделайте расчеты самостоятельно.

Расчёт параметров

Чтобы исключить ошибки при сборке конструкции, сначала сделайте чертеж. Детально укажите все размеры — они зависят от конкретных условий работы. Учитывайте ряд особенностей:

  • шаблон-овал делайте так, чтобы внутренняя ось заготовки получилась меньше, чем диаметр внутри желонки, а внешняя — длиннее малой;
  • диаметр затвора шара должен перекрыть примерно 75% ее горизонтального сечения;
  • диаметр желонки вычисляйте исходя из внутренних габаритов обсадки. Между стенками устройства и шахты делайте расстояние;
  • оптимальная толщина стенок трубы — 3-7 см.

Изготовление корпуса и клапана (инструкция с чертежами и фото)

В качестве основы для приспособления возьмите трубку из стали или чугуна. Второй вариант сложнее, так как требует владения навыками сварки.

Важно! По всей протяженности трубы не должно быть никаких искривлений и загибов.

Выровняйте края заготовки. В нижней части конструкции сделайте внутреннюю резьбу, если это предусмотрено технологией сборки.

Ближе к верху вырежьте окошко — через него сможете выбирать мусор. Отверстие выбейте зубилом или высверлите дрелью.

При выборе трубы для корпуса желонки следите за соблюдением пропорций между длиной заготовки и ее массой. Готовая желонка должна выдавать достаточное количество инерции, чтобы устройство можно было поднимать и опускать лебедкой даже при полном его заполнении грунтом.

Особенно важен вес, если речь идет не о чистке уже имеющейся шахты, а о бурении скважины. Оптимальная величина трубы — 3-4 метра.

Конструкция с пластиной

Пластинчатый лепестковый клапан просто изготовить, но проработает он не долго. Конструкция с пластиной — это полимерное или металлическое приспособление овальной формы. Главное условие — материал, из которого сделана пластина должна пружинить.

Читайте также:
Подключение бойлера косвенного нагрева: схемы обвязки

По центру желонки фиксируют клапан. По давлением водного потока края овала открываются и открывают путь для песка и ила. Мусор поступает внутрь трубы.

Совет! Чтобы фиксация клапана и стенки была более плотной, проложите между ними кольцо уплотнения из резины или кожи.

В процессе извлечения из шахты конструкции с пластиной, лепестки клапана опускаются. Благодаря постоянному механическому воздействию через несколько применений овал изнашивается.

Чуть дольше прослужит задвижка на пружине — еще одна разновидность лепестковой пластины.

Конструкция с шаром

Желонка с шаром представляет собой металлическую воронку, зауженная сторона которой покрыта стальным шаром.

Главная трудность в процессе самостоятельного изготовления устройства — найти шар необходимого диаметра. Он не просто должен закрывать отверстие и удерживать мусор, но и быть достаточно тяжелым, чтобы клапан закрывался плотно и быстро.

Шар заказывают в токарной мастерской или делают из подручных средств. Например — из старого подшипника, подходящего по размеру.

Пошаговая инструкция, как сделать железный шар:

  • приобретите в магазине детский резиновый мячик;
  • в магазине, где продают товары для охоты, купите дробь. В строймаркете — водостойкий клей;
  • разрежьте мяч пополам;
  • в каждую половинку положите смесь из клея и свинцовой дроби;
  • когда состав высохнет, сложите две части и склейте, чтобы опять получилась полая сфера;
  • отшлифуйте изделие.

Учитывайте, что диаметр шара составляет ¾ от диаметра трубы. Второй элемент клапана — шайба из металла. Вырежьте в ней воронку — посадку под шар. В ее устье отточите седло — фрагмент, который и будет закрывать шар.

Важно! Седло делайте большим — ваша задача собрать много ила и мусора.

Самодельная желонка из трубы без сварки

Чтобы соединить элементы конструкции, потребуется сварка. Как поступить, если аппарата нет?

Простейшую, пусть и не такую долговечную, желонку вполне можно сделать без сварки. Возьмите тяжелую трубу диаметром — 7-7,5 см, высотой — 60 см. На одном конце из толстого металлического прута соорудите ручку — сделайте в два отверстия — друг напротив друга. Проденьте проволоку и закрепите.

С другого конца установите клапан — используйте стандартную пластиковую бутылку емкостью 2 литра. Из нее вырежьте овал-клапан нужного размера.

Рассчитайте диаметр пластикового лепестка:

  • больший — на 2 см больше диаметра трубы;
  • меньший — соответствует внутреннему диаметру приспособления.

Клапан закрепите болтом. Его длина — не менее 8 см. Он выходит на вторую сторону трубы и фиксируется. Клапан и болт стыкуется с помощью закольцованной проволоки. Учитывайте, что болт в кольца помещается свободно, иначе в процессе эксплуатации желонку будет трудно чистить.

Окончательная сборка желонки своими руками

Завершает сборку приспособления затачивание нижнего основания желонки. Это нужно для того, чтобы эффективно удалить наслоения ила и грунта с поверхностей ствола. Делайте одностороннюю заточку со стороны внутреннего среза. Учитывайте, что преждевременный износ режущих фрагментов конструкции препятствует термозакаливанию.

Совет! Если у вас имеется сварочный аппарат, к срезу в нижней части приспособления приварите фрагмент металла или несколько металлических прутьев, концы которых предварительно заострите.

Вверху цилиндра сделайте петлю из проволоки — на ней будет крепиться трос. Расположите петлю так, чтобы устройство сохраняло вертикальное положение. Нарушение траектории чревато заклиниванием оборудования. В результате ствол шахты будет поврежден.

Не забудьте приварить снаружи трубы металлическую сетку — она не допустит выпадения мусора.

Готовое устройство соедините с тросом. Чтобы увеличить производительность желонки, используйте подъемник с грузом. Располагайте его прямо над шахтой.

Схема желонирования с насосом

Самая сложная часть процесса — поднимать желонку на поверхность и снова бросать ее в шахту. Даже применение электроприводной лебедки полностью проблему не решает — основные затраты времени все-равно уходят на спуск-подъем.

Попробуйте модернизировать желонирование с помощью помпы:

  • нижнюю часть трубы заварите наглухо;
  • установите на нее штуцер — он фиксирует шланг водоотвода. К шлангу монтируйте помпу. Устройство будет качать грязную воду;
  • мусор из трубы извлекается благодаря работе насоса.

Обратите внимание! Желонка с помпой отлично справится с сильным заиливанием и загрязнением дна шахты. Если вы проводите чистку регулярно, насос не нужен.

Особенности бурения (пробития скважины) самодельной желонкой

Если вы решили бурить скважину данным способом, учитывайте состав грунта. В противном случае сделать рабочую скважину будет сложно.

Специфика бурения:

  • если имеете дело с почвой высокой плотности, трубу делайте не менее 3,5 метров. А в качестве клапана выберите вариант с пружинной фиксацией пластины. Так при каждом погружении внутрь попадет большее количество грунта;
  • в сыпучий грунт не опускайте приспособление глубоко без обсадки. Максимум — 10 см;
  • при бурении шахты с мягким грунтом проливайте внутрь воду — этот ход укрепит ствол скважины;
  • при подъеме трубы на плывуне, обсадку одновременно опускайте вниз и проворачивайте по спирали. Для этого потребуются помощники. Бывает, что труба не проходит вниз — усильте давление. Поместите сверху что-то тяжелое.

Бурить шахту только одной желонкой, процесс трудоемкий. А вот использовать ее при прохождении плывуна — весьма эффективно.

Пошаговое применение самодельного приспособления в процессе прохождения плывуна:

  • начните предварительное бурение;
  • нарастите штанги пропорционально заглублению;
  • вращайте бур;
  • извлеките грунт из трубы;
  • установите обсадку;
  • применяйте проходчик плывуна;
  • осадите трубу;
  • поменяйте инструмент;
  • извлеките грязевую массу плывуна на поверхность.

Особенности чистки скважины через желонку

Проводите профилактическую чистку не реже одного раза в квартал. Особенно, если вы не пользовались скважиной длительное время. Перед началом работ выполните визуальный осмотр внутренних стенок шахты. Откажитесь от процедуры, если:

  • внутренняя поверхность скважины деформировалась;
  • ствол шахты потерял целостность;
  • дно слишком заилено.

Прежде, чем начать очистку, проверьте состояние желонки, убедитесь, что трос целый, петля его фиксации надежно закреплена, а все подвижные элементы находятся в рабочем состоянии.

Совет! Если поставить над шахтой треногу с грузом, работать будет проще.

При спуске держите приспособление сторон в вертикальном положении. По завершении работ уберите с инструмента остатки грязи. Храните желонку в сухом месте, чтобы труба не ржавела.

Заключение

Самостоятельно пробурить скважину для воды или делать периодическую ее очистку вполне можно самостоятельно. Соорудите простую желонку из подручных материалов.

Знание специфики очистки и применение рекомендаций, рассмотренных в данной статье, облегчат работу и улучшат результат.

При сложных структурах почвы воспользуйтесь услугами профессиональной бригады бурильщиков.

Желонка своими руками: чертежи и фотографии

Желонка своими руками

Чтобы обеспечить водой частный дом, на участке обустраивают скважины. Пробурить собственную шахту стоит дорого, но можно буровые работы выполнить самостоятельно.

Для этого нужен инструмент, который очищает скважину от загрязненной воды на дне шахты. Желонкой проводят бурение скважины, с помощью которой обеспечат водой целый дом.

Желонка своими руками вполне доступное гидротехническое устройство, которое при сооружении требует небольших вложений.

Особенности устройства подвода воды

Желонку делают из отреза трубопроката, который имеет длину до двух метров. Внизу устройства имеется клапан, который по желанию снабжают специальными острыми деталями, напоминающими зубья. Выполняя буровые работы, при помощи заостренного конца разрыхляют почву, содержащую песок, иловые отложения, т.д.

Читайте также:
Давление воды в водопроводе: в квартире, в доме

Вверху трубы сваркой делают проушины, через которые продевают трос из металлического материала. Дыру трубы сверху закрывают прочной сеткой из проволоки, она исключает выбрасывание наружу твердых частиц в виде щебенки, гравия, деталей клапана устройства, если они оторвутся. Желонки применяют для того, чтобы очищать скважину от загрязняющих веществ. При длительном простое насосного оборудования, к примеру, в холодное время года, внутри скважины скапливается много песка с илом.

Справка! Желонка в форме трубы длиной до двух метров, оснащена проволочной петлей с одного конца отреза, обратным клапаном с режущими элементами с другого. С помощью троса либо проволоки устройство зацепляют об петлю, спуская в шахту до конца.

Если слой ила слишком велик, то производительность подачи воды снижается. В зоне риска оказывается насосное устройство, которое может засосать в иловые отложения. В такой ситуации сложно вытащить оборудование, не нанеся урон скважине. После извлечения насоса скважину очищают посредством желонки. Оборудование работает по закону гравитации. Тяжелую трубу резко скидывают с высоты внутрь скважины. Острые зубья углубляются в грязь на дне, разрыхляя ее. При этом срабатывает клапан, при его раскрытии песок с илом заполняет желонку. Затем клапан принимает первоначальное положение, полную желонку вытаскивают из скважины.

Внимание! Устройство бросают в скважину, затем поднимают, повышая эффективность действия. Капан помогает удерживать захваченный мусор внутри.

Очищенную наверху желонку бросают в шахту, пока дно не очиститься от загрязнений. В результате очистки данным способом можно подготовить скважину, чтобы добывать воду. Устройством также очищается обсадная труба перед монтажом фильтра либо насосного устройства. При помощи желонки проводят буровые работы, если на участке рыхлый несвязный тип грунта. Во время работы требуются физические силы, уменьшить их расход можно, установив блок, лебедку, имеющую электропривод, для поднятия тяжелой желонки наружу.

Подробности создания

Что нужно для оборудования желонки

Для того, чтобы изготовить желонку, необходимо иметь:

1.трубу, подходящего объема.

3.оборудование для сварки.

4.трос из металлического материала.

Для изготовления устройства требуется подбор трубы, нужного сечения. При выборе подходящего обреза ориентируются по внутреннему сечению обсады. Между стенами скважинного ствола и внешней стороны желонки должен оставаться зазор в два сантиметра. Чтобы вычислить сечение трубопроката для желонки, следует из значения внутреннего сечения трубы для обсады вычесть сорок миллиметров. Полученная цифра и есть необходимый диаметр желонки.

Внимание! Обрез трубы следует выбирать достаточной длины с толстыми стенками. Его вес должен эффективно убирать грязь со дна, при этом он должен оставаться легким, чтобы доставать для очистки устройство из скважины много раз.

Расстояние от стен шахты и желонки может отличаться от требуемого показателя, но не может превышать допустимые пределы. Эффективность устройства понизиться при сильно большом зазоре, а при малом желонка может поломать скважину. При наличии перекоса ствола скважины желонка может застрять, если ее размер будет превышать допустимый. При вытаскивании возможно сильно испортить стенки. Параметры длины желонки также должны быть оптимальными. Короткая желонка при поднятии либо спуске будет часто касаться стенок.

Очень длинная желонка может быть тяжелой для поднятия с грязевыми отложениями. Оптимальной длиной считается восемьдесят сантиметров, минимальным значением может быть шестьдесят сантиметров, максимальным сто пятьдесят. Если желонку применяют для буровых работ, то понадобится труба, гораздо тяжелее и длиннее по габаритам. На вес устройства влияет толщина стенок трубопроката. Если они толстые, то и вес больше, значит, выше эффективность оборудования. Средней толщиной желонки считается значение до четырех миллиметров, но изделие может иметь размер стенок и в десять миллиметров.

Определяя размеры трубы для устройства, надо придерживаться двух важных условий:

1.обеспечение высокого уровня пробивающей силы для удаления загрязнений эффективно.

2.вес наполненного устройства должен быть доступным, чтобы поднять оборудование своими руками либо лебедкой.

Виды клапанов для устройства

В основе прибора лежит клапанное устройство. Элемент изготавливают в виде лепестков либо шара. С помощью клапана грязь проникает внутрь желонки, не выпадая из нее во время подъема. Если обеспечить плотное прилегание клапана, устройство может собирать со дна грязь и воду одновременно, повышая качество очистного процесса.

…в форме лепестков

Данный клапан не имеет высокий показатель долговечности, но устройство легко изготовить своими руками. Клапан делают из пластины в форме овала с помощью пружинящего металлического либо полимерного материала. Устройство монтируют в центр трубы. Напор воды воздействует на края клапана, они открываются, иловые отложения проникают внутрь. Чтобы клапан плотно касался стенок желонки, применяют уплотнители из кожи либо резины.

Справка! Откидной клапан работает по принципу дверки. Во время удара о почву клапан надавливает на дверку, она открывается. Вынимая желонку наверх, масса груза давит на клапан, он закрывает «дверку».

Лепестки клапана при частом открывании и закрывании быстро изнашиваются. Разновидностью клапана с лепестками считается пружинная задвижка. Клапан работает при помощи сильной пружины. Желонку с таким клапаном легко соорудить самостоятельно. Конструкцию применяют во время очистных мероприятий скважины, также ею можно бурить новые источники.

…шарообразный

Клапан данного типа имеет форму воронки, его отверстие закрывается с помощью шарика, подобранного по размеру. Самое главное при сборке желонки, имеющей клапан с шаром – найти шарик нужного объема. Он должен иметь большой размер, потому что клапан имеет большое отверстие для забора воды с грязью. В это же время шар должен быть достаточного веса, чтобы при движении желонки, он быстро закрывал, открывал клапан.

Варианты, где можно раздобыть шарик:

1.найти деталь в старом подшипнике.

2.сделать шар на заказ у токаря.

3.изготовить шарик своими руками при помощи подручных материалов.

Процесс

Для изготовления шарика своими руками понадобится мячик из резины либо пластмассы. В охотничьем магазине надо купить дробь из свинца. Еще следует приобрести клей, устойчивый к влаге, к примеру, эпоксидный. Шарик надо разрезать пополам, наполнить части при помощи смеси клея с дробью. Когда они высохнут, их склеивают, шлифуют. Шарик можно применять.

Если нет дроби, то можно применить шарики из подшипников, либо изготовить из свинца. Шарик должен иметь размер, составляющий до 75 процентов сечения скважинного трубопроката для обсады. В главной части клапана, имеющей форму толстой шайбы из металлического материала, подготавливают место для шарика, вырезая отверстие в форме воронки. Первым делом следует найти шарик, затем подготавливают под него шайбу. Клапан должен иметь большую дыру, чтобы захватить за один раз много грязи. Если цели не удается достичь, то следует расточить отверстие настолько максимально, сколько позволяет объем шара.

Внимание! Если шар изготавливают на заказ, то целесообразно сразу заказать подходящее под него седло.

Читайте также:
Защита от сухого хода насоса: виды, установка

Желонка без сварки своими руками

Чтобы желонка служила многие годы, лучше использовать сварочный аппарат при стыковке деталей из металла. При отсутствии сварки тоже можно изготовить достаточно крепкую конструкцию. Понадобится труба примерно шестьдесят сантиметров длиной, семьдесят миллиметров внутреннего сечения. Отрез трубопроката должен хорошо весить. С одного конца обреза изготавливают ручку, применяя толстую проволоку. Чтобы вдеть проволоку, в трубопрокате проделывают пару отверстий. Через них протягивают проволоку, затем фиксируют. Снизу обреза крепят клапан, выполненный в форме лепестков, для его изготовления применяют пластиковую бутылку либо двухлитровую емкость.

Как изготовить желонку

Из бутылки вырезают подходящий овальный клапан. Самое узкое сечение клапана должно равняться внутреннему сечению желонки. Чтобы вычислить самый большой диаметр эллипса, надо прибавить двадцать миллиметров к сечению обреза. При помощи болта с толщиной в шесть-восемь миллиметров производят фиксацию клапана. Болт должен иметь длину большую, чем сечение с внешней стороны трубы, то есть болт вставляют поперек трубопроката, фиксируют. По-другому длина болта равна сумме гаечной толщины и внешнего сечения желонки. При этом болт не должен касаться стенок скважины. Болт с клапаном соединяют при помощи толстой проволоки. В центре клапана формируют пару колец из проволоки так, чтобы болт легко входил в них.

Внимание! Клапан лепесткового типа следует фиксировать выше конца желонки на десять миллиметров. Для фиксации делают отверстия в двух местах, и вставляют элементы для крепежа.

Для сборки желонки своими руками клапан сгибают, затем просовывают внутрь устройства. Болт просовывают в подготовленное в стенке отверстие, далее через кольца из проволоки и другую стенку. С помощью гайки затягивают болт. Он должен легко вытаскиваться и вставляться в кольца для того, чтобы быстро очищать желонку от грязи.

Нюансы окончательной сборки желонки

После того, как подобрана труба необходимого размера, к ней приварен клапан, остается выполнение некоторых операций, без которых желонка не будет готова. Следует сделать заточку снизу трубы для очистки загрязнений со стен скважины во время работы. Для этого выполняют одностороннюю заточку внутри трубы. Рекомендуют произвести термозакаливание заточенного края для сохранения острых свойств в течение длительного периода. Чтобы разрыхлять загрязнения либо почвы с помощью желонки, к краям трубы можно приварить металлические куски либо острые прутья. Сверху желонки с помощью сварки фиксируется петля под металлический трос. Петлю изготавливают при помощи проволоки из металла.

Важно! Петлю следует приварить так, чтобы желонка висела на тросе строго вертикально.

Нельзя допускать перекосы желонки, когда она двигается внутри скважины. Желонку может заклинить внутри шахты, либо это приведет к повреждению стенок. Сверху устройства следует установить с помощью сварки сетку из металла, чтобы шарик не вылетел из желонки во время подъема. Вариантом для закрытия трубы является решетка из проволоки. Далее соединяют трос с желонкой. Вместо троса возможно применение капронового шнура.

Блок для спуска устройства в скважину

Для оборудования спуска и подъема желонки над шахтой ставят специальный блок. Металлический трос вводят на блок. В итоге желонка опускается внутрь шахты по вертикали, процесс поднимания становится легче, не нужно для этого тянуть устройство своими руками.

Внимание! Перед спуском желонки в скважину, стоит осмотреть ее стенки на наличие неровностей, чтобы исключить повреждения устройства.

Модернизированная желонка с насосом

Для того, чтобы не вынимать желонку для очистки от грязи, можно модернизировать устройство, применив насос. Трубу заваривают с обратной стороны корпуса и приспосабливают отвод со специальным штуцером, который применяют в отводном шланге. К шлангу подводят насосное оборудование, с помощью которого можно выкачивать нечистоты с крупными частицами.

Данное приспособление облегчает очистку скважины, позволяя работать без опусканий и подъемов механизма. Все грязевые отложения будут извлекаться посредством насоса. Желонку с насосом придется немного приподнимать, чтобы вновь опустить на дно для разрыхления грязи. Данная модернизация оборудования эффективна, когда скважина сильно запесочена либо заилена.

Бурение с помощью желонки

При помощи желонки часто бурят новые скважины

Данный процесс очень трудоемкий. Для работы понадобится желонка, длиной в четыре метра. Лучше применить клапан лепесткового типа в виде пластины, которая крепится при помощи пружины.

Внимание! Во время бурения используют специальную технику для подъема желонки.

Пружина создает свободное пространство, которое равно срезу желонки. Данная конструкция способна вместить в желонку много грунта за одни раз. Для удаления загрязнений из устройства стоит сделать окошко сверху трубы.

Рекомендации для процесса бурения

Разные типы грунта требуют соблюдения своих особенностей во время бурения:

1.если грунт песчаный, то опускать желонку не стоит свыше десяти сантиметров ниже, чем обсадная труба. Обсадка должна быть длиннее желонки на десять сантиметров.

2.если почвы песчаные, то ствол обеспечивают водой для укрепления стен.

3.если песчаный грунт сильно утрамбован, следует применять долото.

4.в процессе бурение одновременно погружают обсадную трубу.

5.если бурят скважину по плывунам, то желонка должна иметь длину не более двух метров, плоский клапан с уплотнителем из кожи.

6.при подъеме желонки на плывуне обсадная труба опускается и при этом проворачивается. Данную работу следует проделывать не одному, а с напарником.

7.если бурят почвы с галькой и гравием, то применяют долото для размельчения крупных элементов, затем желонкой вынимают грунт.

8.если грунт плотный, то устройство поднимают до пятнадцати сантиметров, и снова опускают, данные манипуляции следует проводить быстро и часто.

9.обсадную трубу в плотных почвах вставляют при помощи гидравлики.

10.если грунт сухой, то в скважину подают воду.

11.если грунт пластичный, то можно не применять клапан, почвы все равно останутся в устройстве.

12.каждые полметра прохода желонки ее надо поднимать для очистки, чтобы перенапрягаться во время работы.

Применяя желонку для бурения скважины, учитывают свойства грунта, где производят работы. Правильно подобранная стратегия со своевременным вставлением обсадной трубы гарантирует успешный процесс по созданию скважины.

Как выбрать газовую колонку: ориентиры выбора и рейтинг лучших моделей

К выбору газового оборудования необходимо подходить с точки зрения безопасности и надежности. Покупка дешевого водонагревателя может иметь фатальные последствия для его владельца. Необходимо ознакомиться с базовыми требованиями по обслуживанию газового оборудования. Согласны?

Мы расскажем, как выбрать газовую колонку, чтобы приобрести идеально подходящий агрегат. В предложенной нами статье описаны все критерии, способные повлиять на выбор газового настенного оборудования. У нас представлены популярные среди потребителей модели от проверенных на практике производителей.

Устройство газовой колонки

Общий принцип работы и устройство характерны для всех моделей проточных водонагревателей на газе. Пропан поступает в колонку по патрубку. В патрубке установлен клапан, регулирующий подачу газа.

Вода подведена к соседнему патрубку в газовой колонке. В патрубке установлен регулирующий клапан и датчик. Когда срабатывает датчик, газ по патрубку поступает в горелку. В горелке газ воспламеняется.

Читайте также:
Как утеплить скважину на зиму своими руками и обустроить кессон, фото

В старых советских моделях поджигать газ нужно было вручную. В современных используется три способа воспламенения газа:

  1. От пьезоэлемента.
  2. От батареек.
  3. От гидрогенератора.

Пьезоподжиг подразумевает нажатие на кнопку при каждом использовании газовой колонки (если экономно расходовать газ). Это неудобно, но более надежно чем использование автоматического розжига, где газ воспламеняется от искры, которая подается свечей.

Мембрана в блоке поднимается под напором воды и оказывает давление на шток, который включает газ. Если тяга присутствует, то включается газовая горелка. Вода проходит по баку и нагревается.

На какие элементы нужно обратить внимание?

При выборе колонки стоит отдавать предпочтение моделям с медным теплообменником. Он может быть покрыт припоем, но не должен быть выполнен их из тонкой жести. Чаще всего жестяными теплообменниками обладают модели Китайских производителей. Срок службы таких колонок не превышает трех лет.

Низкая стоимость достигается благодаря дешевому качеству металла, который со временем прогорает. Это приводит к необходимости покупки новой газовой колонки.

Еще одной важной характеристикой теплообменника является внутренний диаметр трубок. Чем шире трубка тем реже необходимо чистить теплообменник от накипи и мелкого мусора из старых водопроводных труб.

Также важной деталью является водяной блок колонки. Этот элемент должен быть выполнен из металла. Существуют модели, выполненные из пластмассы.

Так как внутри блока содержаться мембрана и сетчатый фильтр, которые необходимо менять, то частое откручивание портит пластмассовую резьбу и приводит к необходимости полной замены водяного блока.

По каким параметрам ориентироваться при выборе?

Перед тем как выбирать лучший вариант газовой колонки для квартиры или частного дома нужно определиться с объемом воды, который поступает из крана. Нужно определить сколько литров в минуту вытекает из крана. Для этого проще всего воспользоваться счетчиком воды, если он установлен в квартире на трубе.

Если полученная величина меньше 10 литров, то нет смысла покупать модели с производительностью 13-15 и более литров. Если в доме старые трубы, в которых часто снижается напор, то необходима модель со сниженным порогом, иначе при снижении напора воды колонка будет отключаться.

По регуляции подачи воды и газа

По способу контроля за температурой воды газовые колонки делятся на ручные и автоматические. Модели с ручным методом выставления дешевле, чем с автоматическим.

Ручная регуляция подразумевает наличие двух вентилей на корпусе газовой колонки. Увеличение подачи газа приводит к более интенсивному горению и нагреву воды. Если увеличения подачи газа недостаточно для оптимального нагрева, есть возможность уменьшить напор входящей в колонку воды.

Модели с электронным розжигом держат температуру, которая заданна пользователем. Это достигается путем модуляции пламени в горелке, в зависимости от напора используемой воды. Максимальное отклонение от заданного температурного режима находится в пределах от 1 до 3 градусов по Цельсию.

Очень важно чтобы нагрев воды при включении проходил плавно, без резких скачков. Если горелка сначала сильно нагревает, а потом снижает температуру, придется ждать нормализации температуры воды. Это увеличивает расход водопотребления.

Ориентиры по способу зажигания газа

Колонки, которые зажигаются от пьезоэлемента, надежнее автоматических аналогов. Модели с пьезоэлементом позволяют вручную контролировать подачу газа на колонку, в отличие от автоматических запальников. В этих моделях есть возможность оставлять пламя на запальной горелке в штатном режиме.

Это позволяет не разжигать колонку повторно при каждом использовании. Пламя поддерживается в запальной горелке и зажигает основной нагревающий элемент, когда датчик фиксирует расход воды.

Водонагреватели, получающие искру от запальника на батарейках, не могут устанавливаться в помещениях с повышенной влажностью. Внутри пластикового футляра с батарейками образуется конденсат. Со временем металлические детали отсыревают и нуждаются в полной замене.

Зажигающиеся от гидрогенератора колонки работают шумно. Они издают небольшой свист, напоминающий ветер. В дорогих моделях эта проблема решается звукоизоляцией корпуса. Эти водонагреватели также включаются совместно с открытием горячего крана. Визуально гидрогенератор не выделяется, так как установлен в корпусе водонагревателя.

По способу отвода продуктов сгорания

Проточные газовые нагреватели нуждаются в отведении продуктов сгорания. Самым безопасным способом отвода угарного газа является дымоход с выводом трубы на улицу.

Чем мощнее модель газовой колонки, тем шире диаметр трубы дымохода. Если водонагреватель покупается на место вышедшего из строя прибора, то нужно замерить диаметр проведенной трубы, чтобы не возникло необходимости в демонтаже старой.

На Российском рынке можно встретить модели проточных газовых водонагревателей без дымохода. Их размещение в замкнутом пространстве опасно для здоровья. Крайне нежелательно устанавливать их в помещениях без вентиляционных отверстий в стенах.

В ванной комнате их установка запрещена, так как есть риск получить отравление угарным газом. Отличительная особенность этих моделей – малая мощность. С правилами установки колонок ознакомит рекомендуемая нами статья.

По способу подачи кислорода

В бюджетных моделях газовых колонок отсутствует нижняя крышка на корпусе, либо присутствуют вентиляционные отверстия на корпусе прибора.

В дорогих моделях применяют другое устройство подачи кислорода. Оно представляет собой трубу, которая выведена из колонки в ее нижней части. Дополнительно корпус колонки закрыт нижней и верхней крышкой, что не позволяет углекислому газу попадать в квартиру. Эффект достигается за счет конвекции.

Как определить необходимую мощность?

Водонагреватели малой мощности (17-19 кВт) предназначены для систем с небольшим напором воды и обслуживания только одной точки потребления. Они устанавливаются в домах, имеющих старые трубы.

Если в квартире хороший напор воды (10-14 литров в минуту), то можно выбирать газовую колонку для двух точек подачи горячей воды. Водонагреватели средней мощности (20-24 кВт) могут плохо реагировать при снижении напора в системе, если его не хватит для включения автоматической системы воспламенения газа.

Газовые колонки высокой мощности (28-31 кВт) не предназначены для квартир. Их используют в частных загородных домах. Некоторые производители выпускают модульные колонки, специально спроектированные для работы в качестве одной системы нагрева воды.

Рейтинги лучших колонок

Все категории содержат три лучших модели со сходными характеристиками. Рейтинг газовых колонок, самых надежных в эксплуатации, представлен в статье. Собранная и систематизированная нами информация опирается на мнение пользователей.

Сравнение водонагревателей сделано на основе трех критериев:

  1. Для одной точки подачи воды.
  2. Для двух точек подачи воды.
  3. Оригинальный дизайн.

В рейтинге газовых колонок места распределяются по мере ухудшения потребительских свойств, согласно отзывам пользователей.

Лучшие колонки для одной точки подачи воды

В этом рейтинге представлены модели с ценой до 20 000 р. Все модели оснащены функцией защиты от утечки газа. Также дополнительно в них присутствует режим защиты от замерзания, что предотвращает порчу прибора при длительном отсутствии отопления.

Маломощный агрегат – Mora Vega 10

Модель имеет небольшую мощность и предназначена для установки в квартире. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок. Европейское качество сборки гарантирует долгий срок службы.

Розжиг происходит автоматически от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода – 110 мм. Модель производиться в Чехии.

Читайте также:
Самовсасывающий насос: устройство, принцип действия, применение
Оборудование для небольшой семьи Bosch W 10 KB

Водонагреватель имеет небольшую мощность и предназначен для установки в квартире. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.

Розжига происходит автоматически от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода – 110 мм. Модель производиться в Португалии.

Бесспорный лидер – Gorenje GWH 10 NNBW

Эта модель имеет небольшую мощность и предназначена для установки в квартире. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.

Прибор работает при давлении от 0,20. Мощность этой модели составляет 20 кВт. Розжиг происходит автоматический от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима на экране. Диаметр дымохода 110 мм. Модель производиться в Португалии.

Лучшие колонки для двух точек подачи воды

Все представленные модели находятся в ценовой категории до 25 000 р., а также прекрасно работают на природном и сжиженном газе. Все водонагреватели оснащены защитой от утечки газа. Присутствует автоматика, отключающая подачу газа при перегреве прибора.

О том, почему еще кроме перегрева тухнет колонка и что следует предпринять в этом случае, узнаете из предложенной нами статьи.

Оборудование средней мощности Mora Vega 13

Этот водонагреватель имеет среднюю мощность и предназначен для установки в квартирах и частных домах. Может работать на сжиженном газе. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.

Розжиг происходит автоматически, от батареек, но есть варианты с пьезорозжигом. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода – 113 мм. Модель производиться в Чехии.

Бюджетный представитель – Bosch WRD 13-2G

Водонагреватель имеет среднюю мощность и предназначен для установки в квартирах и частных домах. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.

Розжиг происходит автоматически, от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода – 113 мм. Модель производиться в Португалии.

Востребованный вариант – Beretta Idrabagno Aqua 14i

Эта модель имеет среднюю мощность и предназначена для установки в квартирах и частных домах. Теплообменник выполнен из меди, с достаточной толщиной стенок.

Розжиг происходит от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима. Диаметр дымохода 113 мм. Модель производиться в Италии.

Колонки с самым оригинальным дизайном

Помимо технических характеристик, потребители часто выбирают оборудование исходя из внешнего вида. Покупателям важно как прибор впишется в интерьер помещения, где планируется его установка.

В этом списке собраны модели с наиболее ярким и запоминающимся дизайном.

Zanussi GWH 10 с интересным декором

Эта модель имеет более 10 видов дизайна передней панели, покрытой тонким слоем стекла. Независимо от оформления все колонки обладают одними техническими характеристиками.

Горелка водонагревателя разжигается от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима на экране. Диаметр дымохода – 110 мм. Производитель находится в Италии, а сборка происходит в Китае.

Oasis 20 VG/ OG/ EG/ MG/ ZG

Эта модель имеет 5 видов дизайна передней панели. Независимо от оформления все колонки обладают одними техническими характеристиками. Теплообменник выполнен из меди, но толщина стенок небольшая.

Горелка водонагревателя разжигается от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима на экране. Диаметр дымохода -110 мм. Производитель находится в Германии, а сборка происходит в Китае.

Нестандартный дизайн Atlan 1-10 LT

Эта модель имеет 15 видов дизайна передней панели. Независимо от оформления все колонки обладают одними техническими характеристиками. Теплообменник выполнен из меди, но толщина стенок небольшая.

Горелка водонагревателя разжигается от батареек. Регулировка подачи газа осуществляется механическим путем, до получения нужного температурного режима на экране. Диаметр дымохода – 110 мм. Производитель находится в Китае, сборка происходит там же.

Выводы и полезное видео по теме

В ролике приведены частые поломки газовых водонагревателей:

Чем опасна самостоятельная установка газовой колонки:

После того как выбор водонагревателя сделан, нужно заказать установку в сервисном центре производителя. Только в этом случае действует гарантия на газовую колонку. Эта практика действует у всех крупных поставщиков.

Экономия на установке приводит к растратам на ремонт, который придется оплачивать самостоятельно. Колонку нужно зарегистрировать в газовой службе, так как раз в год ее должны осматривать специалисты.

Расскажите о том, как выбирали газовую колонку, какой критерий стал решающим в выборе оборудования. Возможно, у вас в запасе есть полезный совет для посетителей сайта, планирующих купить газовый настенный котел? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Как выбрать газовый водонагреватель

Еще лет 20 назад газовые колонки казались пережитком прошлого – в новых квартирах горячая вода текла из крана без всяких дополнительных ухищрений. Но с развитием частного домостроения газовые водонагреватели вновь появились на прилавках специализированных магазинов.

Да и в квартирах они не такая уж редкость. И неспроста – установка газового водонагревателя не только раз и навсегда решает проблему сезонных отключений, но и обеспечивает жилье горячей водой по минимальным расценкам. Получаемая с помощью колонки горячая вода обходится дешевле, чем нагреваемая электричеством или попадающая в дом из системы централизованного водоснабжения. В зависимости от местных тарифов, вода, нагретая газом, будет в 3-10 раз дешевле нагретой электричеством.

Стоят колонки недорого, и повсеместному их распространению препятствуют только сложность и дороговизна установки (включающей внесение изменений в газовый проект, их согласование, монтаж газопроводных труб, приемку «Газсервисом» и т.д.).

Электрические водонагреватели таких проблем при установке не создают, но вода в них получается довольно дорогой. Да и мощность электрических водонагревателей сильно ограничена возможностями электропроводки.

Если вы собрались покупать газовый водонагреватель, то отнеситесь к подбору его характеристик со всем вниманием – во-первых, это застрахует вас от разочарования недостаточным удобством эксплуатации, напором или температурой воды. А во-вторых, характеристики водонагревателя учитываются при разработке и согласовании проекта. После утверждения проекта (и тем более, после установки колонки) просто сменить одну модель на другую не получится – потребуются дополнительные согласования, временные и денежные затраты.

Характеристики газовых водонагревателей

По виду газовые водонагреватели делятся на проточные и накопительные.

Проточные нагреватели (они же – колонки) нагревают протекающую воду за то время, пока она находится в теплообменнике колонки. Перед теплообменником расположен датчик потока. При начале потребления воды (открыт кран горячей воды) датчик потока дает сигнал управляющей схеме, которая открывает подачу газа и поджигает горелку. Управляющая схема также контролирует температуру воды на выходе. При наличии электронного управления пламенем горелки, электроника увеличивает или уменьшает подачу газа в основную горелку для поддержания заданной температуры. При прекращении потока воды или превышении температуры горелка выключается.

Читайте также:
Виды фильтров для очистки воды для квартиры и дома

Проточные колонки компактны и недороги. Недостатками же являются нестабильная температура (на недорогих моделях) и невысокая производительность большинства бытовых моделей – до 15 л/мин. Для загородного дома или большой квартиры этого может оказаться недостаточно.

Накопительные водонагреватели (газовые бойлеры) нагревают до заданной температуры некоторый объем воды, находящийся в бойлере. Автоматика в таких нагревателях устроена проще – при падении температуры горелка включается, при достижении заданной – выключается. Модуляция пламени и контроль потока не требуются.

Преимущества накопительных водонагревателей:

– они позволяют очень быстро получить большой объем горячей воды;

– они могут работать при слабых напорах газа и воды, недостаточных для работы колонки (например, при автономном газоснабжении);

Недостатки у накопительных водонагревателей тоже есть:

– после того, как нагретая вода вбойлере закончится, вода в кране станет холодной; для прогрева бойлера потребуется некоторое время;

Недостатки газовых бойлеров довольно весомы, а преимущества востребованы не всегда, поэтому в продаже их немного – большинство покупателей делает выбор в пользу газовой колонки , электрического бойлера или бойлера косвенного нагрева.

Производительность – основная характеристика проточного водонагревателя. Именно от производительности зависит, будет ли всем хватать горячей воды, если одновременно открыто несколько кранов. С одной стороны, чем выше производительность, тем меньше вероятность, что кому-то не хватит горячей воды. С другой стороны, это большая мощность и высокая цена. Поэтому лучше подобрать производительность исходя из реальной потребности:

Таким образом, если вам надо, чтобы можно было одновременно использовать мойку и принимать душ, то производительность должна быть 12-18 л/мин.

Но это еще не все – производительность показывает, какое количество воды колонка нагреет за одну минуту на 25°С. Такое значение (25 градусов) выбрано потому, что температура холодной воды обычно составляет 15°С. При нагреве холодной воды на 25°С на выходе колонки будет 40°С, что вполне достаточно как для душа, так и для мойки. Только следует убедиться, что производительность колонки приведена именно для перепада температур в 25 градусов – это значение (Δt) должно быть указано в паспорте и – обычно – на шильдике на корпусе колонки.

Но что, если температура холодной воды ниже 15 градусов? Такое вполне может быть в зимний период или в загородном доме с водоснабжением из скважины. В этом случае производительность снизится, поэтому следует подбирать её с некоторым (15-30%) запасом. Впрочем, можно и точно подсчитать производительность для любого перепада температур по формуле:

где p – производительность колонки (л/мин), М – её мощность (кВт), Δt – перепад температур, 13,5 – масштабный коэффициент, учитывающий теплоемкость воды, КПД колонки и т.п. Так, для колонки мощностью 20 кВт при Δt = 25С, производительность составит примерно 10 л/мин.

Для накопительных водонагревателей основной характеристикой является объем бойлера – чем он больше, тем больше членов вашей семьи смогут умыться, принять душ или ванну без долгого ожидания прогрева бойлера после предыдущего использования.

Но имейте в виду, что чем больше объем бака, тем больше времени потребуется на его нагрев. Сколько конкретно времени потребуется – зависит от мощности бойлера, его объема и разницы температур:

где t – время прогрева в часах, V-объем бойлера, Δt – перепад температур, W- мощность бойлера в кВт, 0,00117 – масштабный коэффициент.

Тип камеры сгорания.

Камера сгорания может быть открытой либо закрытой. У водонагревателей с открытой камерой сгорания воздух для горения поступает из помещения, в котором водонагреватель установлен. Модели с открытой камерой сгорания стоят дешевле, но требуют наличия приточной вентиляции, иначе содержание кислорода в помещении может сильно снизиться. Кроме того, обычно такие модели рассчитаны на естественный отвод продуктов сгорания и требуют наличия дымохода, что не всегда возможно реализовать.

В закрытую камеру сгорания воздух поступает снаружи помещения. Водонагреватели с закрытой камерой сгорания оснащаются коаксиальной трубой – по внутренней трубе выводятся продукты сгорания, а по внешней – забирается воздух в камеру. Движение воздуха и газов по трубе осуществляется с помощью вентилятора. Такие модели стоят дороже, потребляют больше электричества, зато проще в установке – коаксиальную трубу обычно выводят наружу здания прямо на месте установки водонагревателя.

Материал теплообменника

В газовых водонагревателях используется три вида теплообменников:

– Медные теплообменники имеют высокую устойчивость к коррозии и обеспечивают быстрый прогрев воды за счет высокого коэффициента теплопередачи. Но чистая медь – металл дорогой, поэтому модель с качественным медным теплообменником будет стоит намного дороже. Некоторые производители для снижения цены используют медь низкого качества или дешевые медные сплавы – такой теплообменик прослужит меньше.

– Теплообменики из нержавеющей стали недороги, устойчивы к коррозии и термическим деформациям. Единственным их недостатком является чуть меньшая скорость прогрева воды. Слабым местом теплообменников из нержавеющей стали являются швы – если они выполнены с несоблюдением технологии, то очень быстро становятся очагами ржавчины. Поэтому следует с подозрением отнестиь к теплообменникам малоизвестных производителей.

– Теплообменники из оцинкованного железа дешевле остальных, но это единственное их преимущество – низкая коррозионная устойчивость такого теплообменника быстро приведет к его прогару.

Управление водонагревателя может быть ручным и электронным.

При ручном управлении подача газа и воды регулируются вручную – вентилями. Модели с таким управлением заметно дешевле, но в эксплуатации могут быть довольно неудобны. При ручном управлении любое изменение потребления (открыли еще один кран, закрыли открытый) ведет к изменению температуры горячей воды. “Не открывай кран на кухне, я в душ пошел” – как раз про этот случай.

При электронном управлении пользователь выставляет требуемую температуру воды, а автоматика колонки уже сама следит за тем, чтобы вода на выходе была заданной температуры, независимо от потока.

Розжиг горелки водонагревателя осуществляется с помощью искры (как на современных газовых плитах). Колонки, разжигаемые от спички, давно ушли в прошлое.

Самый простой способ розжига на современных водонагревателях – с помощью пьезоэлемента. Для розжига факела при этом нужно нажать соответствующую кнопку. Это вовсе не значит, что кнопку нужно будет нажимать каждый раз, как потребуется горячая вода – пьезоэлемент поджигает не основную горелку, а запальную, которая горит все время работы прибора и поджигает при необходимости основную горелку.

Более совершенные модели имеют электронный розжиг, работающий от сетевого электричества, батареек или гидрогенератора (генератора, вырабатывающего электроэнергию при протекании воды по трубе).

Наиболее удобен розжиг от сети 220 В – он не требует замены батареек, и цену прибора, как, например, гидрогенератор, не повышает.

Часто можно услышать возражения, что зависимость от сети делает невозможным пуск водонагревателя при отсутствии электричества – так оно и есть. Но, во-первых, это не так уж и важно – мало где настолько часто и надолго отключают электричество, чтобы это доставило реальное неудобство. А во-вторых, большинство современных водонагревателей с электронным управлением и закрытой камерой сгорания и так энергозависимо – 220 В нужны для работы вентилятора и электронной схемы.

Читайте также:
Поверхностные насосы для скважины на воду: как выбрать на 10 или 15 метров

Если же отключения бывают часто, а без горячей воды оставаться не хочется ни на минуту, то можно подключить водонагреватель через источник бесперебойного питания.

При покупке колонки в городскую квартиру обратите внимание на максимальное давление воды у выбранной модели. Несмотря на норматив давления в 4 бара, в городских сетях водоснабжения давление может доходить до 6 бар, а при гидроударах – и до 8. Следует либо подбирать колонку с максимальным давлением 8-10 бар, либо предусмотреть редуктор давления на входе холодной воды.

Максимальная температура нагрева воды. Для колонок этот параметр не очень важен. Минимального значения в 50-60 градусов обычно вполне достаточно – в быту большие температуры не требуются, и смысла в очень горячей воде из-под крана нет.

А вот накопительный водонагреватель лучше брать с максимальной температурой повыше – 75-80°С. Это позволит увеличить объем доступной теплой воды при неизменном объеме бойлера. Если 100 литров воды из бойлера с температурой 60°С при смешении с холодной водой (15°С) дадут 180 литров с температурой 40°С, то те же 100 литров, но с начальной температурой 80°С дадут уже 260 литров теплой воды.

Минусом такого решения становится высокая температура воды в «горячем» кране, которая может привести к ожогам при неосторожном обращении.

Безопасность газовых водонагревателей

Эксплуатация газового водонагревателя (как и любого другого газового оборудования), связана с опасностью утечки газа или отравления продуктами сгорания. К счастью, большинство водонагревателей оснащено элементами, значительно повышающими безопасность их эксплуатации:

Газ-контроль представляет собой автоматическое устройство на основе термического или ионизационного датчика горения. При пропадании пламени автоматика прекращает подачу газа, предотвращая его возможную утечку. Особенно важно наличие этой опции на водонагревателе, если он устанавливается в помещении с источниками ткрытого огня – например, на кухне.

Ограничение температуры нагрева есть на всех водонагревателях, но если по какой-то причине ограничитель не сработает, вода в теплообменнике закипит, что приведет к его разрыву и поломке водонагревателя. Наличие дополнительной защиты от перегрева предотвратить подобное развитие событий.

Самодиагностика реализована на некоторых моделях с электронным управлением. При поломке какого-либо элемента водонагревателя, либо при выходе каких-либо параметров за эксплуатационные пределы (отсутствие тяги в дымоходе, пониженное давление воды или газа, пониженное содержание кислорода в камере сгорания и т.д.) электроника отключит водонагреватель и выведет на дисплей сообщение об ошибке.

Вне зависимости от количества опций безопасности на выбранной модели, следует помнить, что никакая автоматика не отменяет правил техники безопасности. Правильная установка водонагревателя, его эксплуатация в строгом соответствии с прилагающейся документацией, знание и соблюдение правил работы с газовым оборудованием – вот залог долгой и безопасной работы водонагревателя.

Варианты выбора газовых водонагревателей

Проточный газовый водонагреватель обеспечит вас горячей водой по минимальной цене – стоит он недорого, а литр горячей воды будет дешевле любого другого варианта.

Накопительный газовый водонагреватель незаменим, когда нужен кратковременный расход воды более 20 л/мин или при слабом напоре газа.

Чтобы быть уверенным в безопасности водонагревателя, выбирайте среди моделей с максимумом опций безопасности.

Для семьи в 2-3 человека будет достаточно проточного водонагревателя производительностью 10-12 л/мин – этого хватит на одновременную работу душа и мойки.

Как выбрать газовую колонку

Рассказываем, чем отличаются водонагреватели, и какая газовая колонка лучше подойдёт для студии, а какая – для большого дома.

Принцип работы

У каждой газовой колонки есть теплообменник, запальная и основная горелки, а к корпусу подведены две трубы: первая – для холодной воды, вторая – для подачи газа. Холодная водопроводная вода пропускается через теплообменник и прогревается за счёт горелок.

Типы газовых колонок

  • С ручным розжигом. Это старые модели. Газ в них поджигается спичками (и не всегда с первого раза). А ещё они требуют постоянного контроля: если пламя потухнет, может случиться утечка газа.
  • С пьезорозжигом. Недорогие полуавтоматические водонагреватели. При нажатии на кнопку пьезоэлемента, искра зажигает газ запальника. Чтобы включить колонку, нужно только открыть кран горячей воды. Главный минус – газ горит всё время, даже когда водой никто не пользуется.
  • С электронным розжигом – современные водонагреватели, которые запускаются автоматически после включения воды. Они удобны, но стоят дороже остальных видов колонок.

На что ещё обратить внимание при выборе газового водонагревателя?

  • Мощность измеряется в кВт и показывает, как много воды сможет нагреть колонка. Есть три диапазона мощности: 17-19, 20-27 и 28-31 кВт. Первого хватит, чтобы подогреть воду в одной точке – в ванной или на кухне. Второй обеспечит горячей водой целую квартиру, а третий – просторный загородный дом.
  • Производительность показывает, с какой скоростью колонка греет воду. Во время душа расходуется примерно 5-8 литров в минуту. Чтобы горячая вода была одновременно в ванной и на кухне, выбирайте более производительные модели.

  • Способ подачи воды – напорный или безнапорный. Модели первого типа создают дополнительное давление и могут обслуживать одновременно и ванную, и кухню. Устанавливаются в стояк, откуда и идёт разводка. Безнапорные водонагреватели подают воду только в одно помещение. Монтируются рядом с душем или раковиной.
  • Камера сгорания – открытая или закрытая. В открытые колонки воздух поступает из помещения, а продукты горения выводятся через дымоход. В закрытые воздух подаётся через коаксильный дымоход (труба в трубе) и через него же выводится на улицу.

  • Способ управления – механический или электронный. В первом случае температура воды настраивается винтовым регулятором, во втором – с помощью кнопок. У моделей с электронной регулировкой обычно есть ЖК-дисплей. На него выводится информация о настройках, температуре воды и состоянии колонки.
  • Источник питания – от сети или от батареек. Сетевые модели могут работать с перебоями из-за скачков напряжения. Батареи обеспечивают стабильную работу, но время от времени их надо менять.

Как обеспечить безопасность?

Если газовая колонка установлена в квартире, а не в бойлерной или котельной, обратите внимание на функции, которые сделают её работу безопасной:

  • Детектор ионизации отключит колонку, если пламя погаснет.
  • Предохранительный клапан аварийного сброса давления стравит излишки, если давление в трубах превышено.
  • Детектор наличия тяги остановит работу, если в дымовом канале недостаточно тяги. Помещение не заполнится угарным газом.
  • Детектор пониженного давления воды не даст колонке включиться, если в системе мало напора. Теплообменник не перегорит.
  • Датчик перегрева воды отключит устройство, когда вода нагреется до максимальной заданной температуры.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: