Ворота из профнастила своими руками: фото и видео

Как сделать ворота из профнастила

  • 1 Преимущества конструкций
  • 2 Типы конструкций
  • 3 Требуемые инструменты и приспособления
  • 4 Структурные элементы конструкции
  • 5 Технология сборки
  • 5.1 Обустройство фундамента
  • 5.2 Изготовление рамы
  • 5.3 Заключительные мероприятия
  • 6 Важные особенности при установке
  • 7 Видео
  • 8 Фото
  • 9 Схема

В настоящее время ассортимент каждого строительного магазина изобилует огромным количеством материалов, предназначенных для обустройства и монтажа ворот. Однако большинство застройщиков предпочитают использовать профнастил, поскольку он обладает рядом полезных свойств: долговечность, прочность, эстетичность и доступная стоимость. Сырье изготавливается на заводе посредством метода холодного проката стальных листов, обе стороны которых обрабатываются защитным слоем цинка, предохраняющим поверхность от пагубных воздействий окружающей среды и преждевременного разрушения. Для того чтобы более подробно ознакомиться с представленным материалом, а также ответить на вопрос, как сделать ворота из профнастила самостоятельно, следует разобраться в особенностях его использования и изучить технологию сборки.

Преимущества конструкций

Использование этого материала обусловлено рядом определяющих достоинств. Из них существенными признаются:

  • продолжительный период эксплуатации;
  • небольшой удельный вес конструкции;
  • огромный выбор цветовой гаммы и текстуры;
  • отсутствует необходимость проведения периодического ремонта;
  • ценовая доступность;
  • легкость монтажа.

Типы конструкций

Виды конструкций

Из множества имеющихся вариантов изготовления ворот стоит выделить два ярких представителя:

  1. Распашные – две створки, которые расходятся в противоположные друг от друга стороны.
  2. Откатные – одно полотно, перемещающееся вдоль ограждения.

Из представленного списка свой взор стоит остановить на втором виде, поскольку он экономит окружающее пространство и не прихотлив к воздействиям непогоды.

Для того чтобы возвести своими руками откатную конструкцию потребуется правильно рассчитать пропорции противовеса и подготовить надежный фундамент. В противном случае ворота могут деформироваться и выйти из строя.

Требуемые инструменты и приспособления

Абсолютно в любом строительном мероприятии предшествующим этапом всего хода работ является подбор необходимого инструмента. Чтобы изготовить откатные ворота потребуется:

  • строительный уровень и рулетка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка или специальная ножовка;
  • дрель с перфоратором и набором бит;
  • угловая шлифмашина;
  • резиновая киянка;
  • клепальник;
  • набор гаечных ключей;
  • штыковая лопата;
  • резервуар для приготовления бетонной или цементной смеси.

Структурные элементы конструкции

Предварительное проектирование и подбор оптимальных габаритов будущих ворот, от которых напрямую будет зависеть общий вес конструкции, – залог качественного и продолжительного срока службы. Составные детали подбираются с учетом общего веса, ширины проема и высоты облицовочного профнастила.

Кроме этого, важными элементами откатной конструкции являются консольные принадлежности, в состав которых входят:

  • верхний страховочный ролик;
  • нижние ролики;
  • концевой ролик и заглушка балки;
  • пара улавливателей;
  • направляющая рейка.

Вместе с тем неотъемлемая часть ворот – надежная рама, которая выполняет важную опорную функцию. При ее изготовлении, как правило, используются металлические профильные трубы, размеры которых зависят от габаритов проема.

Если есть желание обустроить ворота автоматикой, то не забудьте приобрести в дополнение к расходным материалам электрический привод, дистанционные пульты, маяк, зубчатые рейки. Также для крепления профнастила потребуется использование саморезов по металлу или вытяжных кровельных заклепок из расчета 15 шт. на лист.

Технология сборки

Для того чтобы надлежащим образом возвести откатные ворота следует составить примерный чертеж конструкции, в котором осуществить расчет требуемых материалов и указать все составные элементы.

Далее стоит приступить к подготовке мест под основание ворот и опорных столбов. В большинстве случаев они выполняются в качестве траншеи под закладной элемент и углублений.

Для упрощения этого процесса нелишним будет выбрать в качестве опорных столбов уже имеющиеся удерживающие основания забора.

Обустройство фундамента

Названный пункт включает в себя изготовление основания под опорные столбы и сами ворота. При отсутствии возможности использования опор от забора стоит выкопать две ямы глубиной не ниже 1,5 м. Затем устанавливаем столб в углубление и фиксируем бетонным раствором. Воротное основание предусматривает оборудование траншеи с шириной 50 см и глубиной не менее 1,5 м.

Важной особенностью является расположение траншеи. Она должна быть обустроена вплотную к ограждению!

Обустройство фундамента предполагает использование П-образного металлического изделия или швеллера, длина которого должна совпадать с протяженностью подготовленной траншеи. Вместе с этим для усиления основания и придания ему требуемой прочности применяют элементы арматуры. С внутренней стороны швеллерной балки привариваются отрезки металлических прутьев на глубину траншеи, образуя некоторую подпору. Швеллер должен быть уложен таким образом, чтобы верхний его край находился на одном уровне с дорожным покрытием, а его концы плотно прилегали к опорным столбам.

Установка опорных столбов

На поверхность швеллерной балки устанавливаются две роликовые тележки, которые будут осуществлять движение створки. Не стоит забывать и про размещение электрических питающих кабелей. Как правило, все схемы и чертежи прилагаются в комплекте на электрический привод.

Каждый раз при укладке швеллера с наваренными арматурными изделиями проверяйте их горизонтальность посредством строительного уровня. Вместе с тем во избежание перекосов и дальнейшей деформации ворот контролируйте их положение, которое должно четко совпадать с линией скольжения будущей створки.

Изготовление рамы

Перед тем как приступить к нарезке и сварке металлического профиля, следует определить размеры внутреннего каркаса и рамы. Для изготовления последней составляющей необходимо использовать профиль с сечением от 60×40 и страховочных перегородок 40×20.

На нижнюю балку рамной конструкции устанавливается направляющий рельс, и все элементы скрепляются посредством сварочного аппарата. Далее с помощью заклепок или металлических саморезов фиксируем профнастил на раме.

Не стоит забывать про технику безопасности при ведении работ с металлическими изделиями. Для этого стоит приобрести индивидуальные средства защиты очки и перчатки. Нелишним мероприятием будет являться предварительная очистка поверхности трубы от ржавчины и прочей грязи.

Заключительные мероприятия

На крайнюю швеллерную балку, забетонированную в фундаменте, следует зафиксировать каретки и раздвинуть их в противоположные стороны. Затем на них надевается рамная конструкция с накатным роликом и выравнивается по строительному уровню. После необходимо сваркой точечно прихватить платформу кареток со швеллером, еще раз проверить вертикальность, горизонтальность, отсутствие перекосов и окончательно проварить по всему периметру. Далее закрепляем уловители, верхний страховочный и концевой роликовые механизмы.

Крепление элементов должно осуществляться так, чтобы концевой ролик створки при закрытии ворот закатывался за улавливатель для снятия с него лишней нагрузки.

Важные особенности при установке

Аккуратные ворота из профлиста

Читайте также:
На каком расстоянии от забора разрешено строить дом, гараж, баню и другие постройки

Некоторые мастера, пренебрегая рекомендациями профессионалов по вопросу, как правильно возвести откатные ворота, осуществляют установку кареток с наваренными регулировочными шпильками. Использование этих приспособлений обусловлено удобством управления и их демонтажа в случае выхода из строя.

Пара неучтенных миллиметров впоследствии может привести к тому, что потребуется заново просверливать швеллерную балку, осуществлять подгон под новые размеры и пр. Это будет стоить как минимум пары затраченных дней и, в конечном счете заставит вернуться к предложенному способу установки.

В заключение хотелось бы отметить, что при возведении откатных ворот, прежде всего, стоит разобраться со всеми тонкостями монтажа и изучить не одну схему обустройства. Вместе с этим следует подсчитать вес конструкции и правильно подобрать все составные элементы. Для реализации последней задачи нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, которые смогут не только указать на ошибки при составлении чертежа, но и посоветовать требуемое оборудование.

Видео

В видео подробно рассказывается о тонкостях сборки ворот из профнастила:

На фото изображены различные варианты ворот, изготовленных из профлиста:

Красивые ворота из профнастила

Откатные ворота

Откатные из профнастила

Еще откатной вариант

Распашные ворота

Ворота и калитка

Ворота из красивого профлиста

Красивой формы

На даче

Под дерево

С элементами ковки

Вид со двора

Ворота на петлях

Встроенная калитка в воротах

Схема

Если вы решите сделать ворота из профнастила, то предоставленные схемы помогут в этом:

Чертеж конструкции ворот

Чертеж откатных ворот

Ворота с разных ракурсов

Каркас ворот

Конструкция ворот

Схема откатных ворот

Комплектация распашных ворот

Ворота из профнастила своими руками: фото + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

  • наискосок;
  • горизонтально;
  • крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Читайте также:
Деревянный забор своими руками: штакетник, горизонтальный из досок, плетенка

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Читайте также:
Автоматические ворота своими руками: выбор привода

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Ворота из профнастила: виды и монтаж своими руками с фото

Раньше владельцы частных домов чаще ставили ворота полностью обшитые металлом. Теперь все чаще используется профнастил, потому что, у этого материала довольно много положительных качеств:

  1. Довольно большая прочность материала. Благородя этому забор и ворота из профилированного листа выдерживают большие нагрузки, в том числе и порывы ветра.
  2. Ворота сделанные из профнастила долгое время не ржавеют. Это достигается путём нанесения современных защитных покрытий и срок службы доходит до 50 лет.
  3. У листов профнастила небольшая толщина, как следствие сравнительно небольшой вес. Поэтому его легче монтировать на ограждение.
  4. Главный плюс — это небольшая цена по сравнению с другими ограждениями и отличный внешний вид.

Уже исходя из данных плюсов, можно с уверенностью устанавливать ворота из профнастила.

Если хотите сделать ваши ворота яркими и запоминающимися, то можете добавить кованные или декоративные элементы.

Виды ворот из профнастила

Если вы не хотите усложнять конструкцию и предпочитаете надежность, то могу порекомендовать распашные ворота. Не зря подавляющее большинство владельцев домов выбирают именно их. Данные ворота состоят из двух створок, которые распахиваются в разные стороны. Такая конструкция позволяет максимально уменьшить вес на опоры.

Хотя ворота из профилированного листа и так гораздо легче полностью металлических, все же лучше уменьшать нагрузку на опорные столбы. Так вы сможете избежать проблем в будущем, связанных с повреждением или перекосом ворот. Кстати, петли ворот вам тоже прослужат гораздо дольше и открывать ворота будет легче.

Следующими мы рассмотрим откатные ворота из профнастила. Они выполнены из одной створки, которая перемещается вдоль забора.

Можем более подробно рассмотреть виды откатных ворот.

Плюсы откатных ворот

  • Можно подключить автоматику
  • Легко открываются, даже когда весь двор замело снегом.
  • Не нужно оставлять свободное пространство за воротами, для их открытия.

Сделать такие ворота самостоятельно довольно сложная задача.

  1. Нужно правильно рассчитать противовес, иначе они перекосятся и их будет непросто открыть.
  2. Придётся залить очень крепкий фундамент, способный выдержать опорный столб.
  3. Довольно сложно без навыка сварить такие ворота.
  4. Обычно делают автоматическое открытие таких ворот. Подключение автоматики так же может вызвать сложности.

Последними мы рассмотрим сдвижные ворота. Они сочетают в себе положительные черты как распашных так и откатных ворот. Состоят они из двух створок, которые раздвигаются в разные стороны вдоль забора. Про положительные качества этого забора мы уже знаем, давайте посмотрим на недостатки.

  1. Все же нужно следить за правильностью расчёта противовеса. Хоть это и не так критично, поскольку полотно вдвое меньше, но перекосы будут видны и будет происходить быстрая выработка механизма отката.
  2. Хотя нагрузка на опорные столбы в данном случае меньше, к недостаткам можно отнести их количество. Придётся делать два опорных столба.

Исходя из соображений простоты реализации и дешевизны конструкции, многие останавливают свой выбор на распашных воротах.

Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила

Мы определились с конструкцией ворот. Теперь необходимо просчитать необходимый материал. Для этого делаем чертёж распашных ворот и проставляем размеры.

На фото изображён самый простой каркас ворот. Он не включает в себя горизонтальные и вертикальные ребра. Они не сильно нужны, поскольку листы профнастила имеют ребристую форму и благодаря этому большую продольную жёсткость.

Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого нам потребуются профильные трубы с сечением 40*20мм или в зависимости от размера ворот 60*40мм. Длину трубы можно рассчитать на нашем калькуляторе.

На данном фото мы делали забор с креплением профнастила прямо к раме каркаса.

Для крепления использовали заклёпки того же цвета, что и листы профнастила.

Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, то можете приварить полосу металла. Она будет закрывать щели между каркасом и листом. Для этого можно взять стальную полосу размером 25*4мм или 40*4мм и приварить к каркасу ворот. Можете высчитать длину полосы на нашем калькуляторе.

Если столбы у вас ещё не установлены, то могу порекомендовать, при расчёте размера ворот, опираться на размеры листов профнастила. Выбрав, таким образом, ширину ворот, не придётся подрезать листы и идеально ляжет нахлест.

Теперь зная количество материалов, можно отправляться за покупками металлических труб, листов профнастила, петель, замков и запоров, а также декоративных элементов.

Совет! При отрезке листа профнастила болгаркой, располагайте его лицевой поверхностью к себе. Резанный край получится более гладкий, чем с другой стороны.

Как выполнить чертёж каркаса ворот из профнастила?

Сейчас я расскажу о методе сварки ворот, который даёт большую точность, чем обычный слесарный угольник.

Выбираем ровную площадку на твёрдом основании и, используя правило трех чисел 3-4-5, отчерчиваем контур будущих ворот.

Давайте я поясню метод. Проводим от одного угла ворот линию и отмечаем на ней 3 одинаковых отрезка. Длина отрезков может быть любая и для разметки удобнее использовать шнур. Этим шнуром мы размечаем вторую линию примерно на 90 градусов к первой. Отмечаем на ней 4 отрезка той же длины. Теперь, если скорректировать дальние точки так, чтобы расстояние между ними было как 5 отрезков, то мы получим прямой угол.

Читайте также:
Запор для распашных ворот гаража и ограждения своими руками

После того как вы начертили каркас будущих ворот, можно проверить правильность прямоугольника. Измеряем диагонали, они должны быть равны.

Почему мы так детально рассмотрели момент разметки ворот? Вы должны понимать, что ошибка в длине, может вызвать перекос ворот.

Монтаж ворот из профнастила своими руками

Болгаркой отрезаем трубу под углом 45 градусов. Положив части ровно на линии разметки, прихватываем сваркой. Проверяем диагонали ворот и завершаем сварку.

Проверяйте каркас ворот на деформацию после сварочных работ. Створки ворот должны плотно прилегать к рабочей поверхности площадки. Если вы хотите увеличить жёсткость углов, то можно приварить стальные треугольники толщиной около 3 мм.

К готовой раме ворот привариваем стальную полоску для крепления листов профнастила.

Ещё вариант крепить непосредственно к трубе каркаса, делая отверстие только в одной стенке , не насквозь, и закрепляя заклёпками.

Для замка на калитке лучше сварить отдельный, закрытый с двух сторон, отсек.

Разлаживаем на площадке готовые створки ворот и опорные столбы. Привариваем петли. Расстояние между столбом и воротами должно быть не больше 2-3 мм.

Если столбы у вас уже установленны, то каркас ворот приставляем к столбам на подпорках. Проверяем, чтобы ворота стояли вертикально, хорошо открывались и закрывались, затем привариваем до конца.

Устанавливаем вертикальные запоры на ворота. Там где они должны входить в бетон, сверлим перфоратором отверстие. Что бы отверстие со временем не забилось, вставляем в него обрезок трубы.

Перед покраской каркаса ворот рекомендую ещё раз убелиться в отсутствии перекосов, лёгкости открытия ворот и калитки. Привариваем декоративные элементы, шлифуем и можно грунтовать и красить.

После того как краска высохнет, начинаем устанавливать листы профнастила с нахлестом в одну волну. Крепить можно на кровельные саморезы или заклёпки окрашенные в цвет профнастила.

Несколько полезных советов

  1. Для обустройства заборов и ворот рекомендуется использовать стеновой профлист, имеющий маркировку «С» .
  2. Шариковые петли позволяют существенно снизить шумообразование при движении конструкции, увеличить плавность хода.
  3. Рама ворот подвешивается на опорные столбы. При монтаже следует скрупулезно следить, чтобы размеры зазоров и сверху, и снизу были от 20 см. Зазор снизу обеспечивает беспрепятственное открывание в зимний период, когда идет постоянное скопление снега, или весной при вспучивании грунтовой поверхности. Свободное пространство сверху позволит впоследствии установить декоративные элементы.
  4. Работа с профлистом обязывает применять меры предосторожности. Рабочие перчатки защитят от острых поверхностей руки.
  5. В большинстве случаев при проведении монтажных работ на поверхности профлиста образуются царапины, отчаиваться не следует, надо ликвидировать их, воспользовавшись красками в баллончиках. Целесообразной будет заблаговременная покупка баллончиков с краской, идеально соответствующей оттенку профлиста.

Ну вот, ваши ворота из профнастила и готовы.

Кирпичный столб для забора: расчеты и технология кладки

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Забор из кирпичных столбов и кованых элементов Источник mebelsobe.ru

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

Схема расчета углубления столбов и расстояния между ними Источник ts-zabory.ru

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Схема устройства фундамента под кирпичные столбы Источник 1pokirpichu.ru

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Читайте также:
Забор из сетки рабицы: виды сетки, как натянуть, закрепить

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Кирпичный столб: всё, что необходимо знать о технологическом процессе

Вокруг своего участка можно установить современное и стильное ограждение, которое по затратам обойдётся значительно дешевле, чем установка кирпичного забора. Кирпичный столб будет выступать связывающим звеном, а пролёты можно заполнить разным, в том числе, лёгким материалом.

Самостоятельная кладка столбов из кирпича значительно сократит ваши расходы. Работу может выполнить практически каждый человек, даже не владеющий специальностью каменщика. В этом вопросе необходима последовательность действий и соблюдение технологии.

Сегодня, мы познакомимся с процессом кладки столбов из кирпича своими руками. Выясним нюансы, акцентируя внимание на технологическом процессе и выборе колпаков. Расскажем, с какими проблемами можно столкнуться во время выполнения работ. В конце, традиционно, подведём итоги.

Подготовительный процесс

В первую очередь, давайте выясним, какой кирпич подходит для кладки и какая марка бетона нам потребуется.

  1. Из просеянного песка.
  2. Цемента марки М-400 и выше.

Раствор нужно готовить в соотношении не ниже ¼ с добавлением (по желанию) извести и/или глины. Использование этих компонентов повысит пластичность раствора. Приготовленная сухая смесь постепенно разводится водой.

В конечном итоге, раствор по консистенции должен быть, как густая сметана. Бетон застывает быстро, поэтому слишком густой раствор создаст вам лишние хлопоты. К тому же, нет смысла готовить единоразово бетонный раствор (как на свадьбу), в большом объёме.

Сегодня, кладка столбов из кирпича, может стать увлекательным занятием, если у вас, к примеру, возникнет желание выделиться на фоне соседей. Можно приготовить раствор чёрного цвета, добавив немного сажи. Декоративные швы получатся чёрного цвета.

Чаще всего, для обустройства забора, выбирают обычный керамический кирпич. Но, это не обязательно. Можно использовать любой кирпич: полный или пустотелый. Недостатком полного кирпича будет его вес, а положительным моментом – прочность.

Рассматриваем вариант использования пустотелого продукта: в этом случае всё с точностью наоборот. При своей дешевизне он имеет не привлекательный вид. Если в ваши планы входит последующая облицовка, тогда пустотелая продукция – это оптимальный вариант.

Важно! Использовать кирпич с большим циклом заморозки/разморозки. Внимательно следить за геометрией рабочего материала. Допускается отклонение в размерах не более чем на 1-2 мм.

Если вам попалась разнокалиберная партия продукции, необходимо выполнить рассортировку. Нужно чтобы в столбе было минимальное расхождение параметров кирпича по размерам.

Силикатный кирпич – это прочный, морозоустойчивый рабочий продукт. Он обладает хорошими шумо/поглащающими свойствами. Экологически чистая продукция, но стоящая хороших денег.

Клинкерный кирпич: привлекательный внешний вид, прочный и не крошится. Он может быть разной фактуры. Одинаково хорошо гармонирует с постройками в классическом и современном стиле. Стоимость высокая, но за качество нужно платить, согласитесь.

В данном разделе даны возможные варианты использования того или иного материала. Ответственность за принятие решения о покупке несёте вы, уважаемый читатель.

Обустройство фундамента как один из основных этапов строительства кирпичного столба

Установка кирпичных столбов подразумевает (в обязательном порядке) обустройство фундамента. Так как кирпичный столб имеет большой вес, а для его надёжности потребуется основа. К тому же, со временем, грунт может дать осадку, что приведёт к разрушению конструкции.

Для установки конструкции обычно выбирают:

  • ленточный фундамент;
  • для тяжёлых конструкций используют ленточно-столбовой фундамент.

На глубину фундамента влияет:

  1. Вес и высота забора.
  2. Свойства грунта (залегание подземных вод).
  3. Особенности местности (рельеф).

Устанавливая кирпичные опоры, своими руками следует, на выполненные укрепления, положить цементную стяжку толщиной 20 мм. Это позволит избежать разрушения конструкции.

Совет: Не начинайте установку кирпичных столбов сразу после монтажа бетонного основания. Необходимо выдержать паузу, примерно 7-8 дней.

Технология кладки

Часто кирпичный столб возводят в полтора или два кирпича. Выбирая оптимальное сечение: 380/380 или 510/510 мм. Высота может достигать 3-х метров. Кладка конструкции сопровождается перевязкой: шов нижнего ряда скрывается телом верхнего кирпича. Размер стандартного шва от 8 до 10 миллиметров. Смотрите фото, где чётко видны размеры двух вариантов монтажа.

О порядке выполнения работ своими руками

Когда фундамент готов на него укладывают отсечную гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид, сложенный в 2 слоя. Или гидроизол на битумной мастике. Второй вариант более практичный и надёжный. Это своего рода защитный слой, который не позволит кирпичу тянуть влагу из грунта.

Важно: Гидроизоляция предотвращает замерзание кирпича, а значит, не даёт ему трескаться и крошиться.

Раствор кладут на защитный материал слоем, не превышающим 10 мм. Сверху устанавливают кирпич, выравнивая в горизонтальной и вертикальной плоскости. Нужно ручкой кельмы пристукивать уложенный кирпич, выводя, таким образом, излишки цементного раствора.

Кладка второго ряда выполняется по аналогии с первой. На кирпич расстилается раствор. Сверху ставят кирпич с перевязкой и опять выравнивают. После этого следует проверить качество укладки и её положение. Для этого берётся рулетка, и делаются замеру уложенных рядов.

Важно на этом этапе ликвидировать даже незначительные отклонения, вплоть до 1-2 мм.

Подгонка выполняется «тычками» по торцу кирпича. Затем проверяется заполнение боковых граней. Если швы не полностью заполнены, следует ликвидировать этот пробел. Дальнейший процесс – это копия кладки первого и второго ряда.

Читайте также:
Наборные блоки для столбов забора: форма, размеры и установка

В рабочем процессе следует обратить внимание на одну особенность. Если в результате визуального осмотра между трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, её необходимо заполнить. При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки. Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором.

Кладка кирпичных столбов под пруток

Вам необходимо подготовить инструменты и стержни, изготовленные из стали. Толщина прутка – 8 мм, длина 450 мм. Количество 4 шт. Один стержень должен быть длиной 100 мм. Это расчёты для монтажа одного столба ½ кирпича.

Самостоятельно установите длинные стержни по периметру будущего столба. Заполните образовавшуюся пустоту цементным раствором вровень со стержнями: это 8 мм. При этом толщина опорных столбов будет 150 мм.

Кирпич ставим на раствор, используя кирочку, ставим его в горизонтальное положение. Затем необходимо проверить качество установки (горизонт) с помощью уровня. Возле края, где будет конец второго кирпича, монтируется короткий стержень и наравне с ним укладывается слой цементного раствора.

Процедура укладки распространяется на весь ряд. Далее, стержни необходимо вынуть. Образовавшийся шов загладить, используя рабочий инструмент: кельму. При кладке кирпичных столбов под пруток, швы получаются ровными, одинаковой толщины и будут хорошо смотреться на общем фоне забора.

Но, в данном варианте, начинающий строитель может столкнуться с рядом трудностей и проблем, о которых необходимо знать, чтобы не попасть впросак.

Подводные камни начинающего строителя

С какими подводными камнями кладки кирпичных столбов своими руками можно столкнуться?

Начальная кладка самая важная. От того как будет положен первый ряд во многом зависит обустройство всей конструкции. Существует ряд правил и практических подсказок, о которых пойдёт речь ниже.

  1. Натянутый горизонтально на 2-3 мм шнур даст вам определённые преимущества и позволит получить в итоге ровный ряд.
  2. Второй момент – это горизонтальность и вертикальность кладки столбов. Во избежание кособокости столбов каждый уложенный кирпич следует проверять. Укладка выполняется строго по уровню. Кирпичи должны лежать точно под прямым углом друг к другу. Эта позиция актуальна для каждого ряда кладки.
  3. Ещё одна проблема – это эстетичность выполненного шва. Нужно убирать излишки раствора с прутьев до укладки, используя для этого сухую тряпку.
  4. Выполняя процесс укладки аккуратно можно избежать ещё одной проблемы. Речь идёт о кирпичах испачканных раствором. Нужно сразу при попадании раствора на кирпич удалить его. Если этого не сделать, то впоследствии пятно трудно убрать. Не ждите, когда пятно полностью засохнет.

Как правильно выполнить работы по закладке фундамента можно посмотреть здесь:

Воспользуйтесь советом и обратите внимание на наличие закладных при монтаже ворот, секций забора и так далее. В результате «временного отсутствия памяти» у вас получится красивый, но не функциональный столб, к которому невозможно, что-либо прикрепить!

Нюансы выбора колпаков

Конструкция будет иметь не завершенный вид, если на конце столба не установить колпак. Это всё равно, что Дед Мороз в Новогоднюю ночь без подарка. Какие функции несёт на себе колпак и для чего он нужен, давайте разбираться вместе.

  1. Колпак защищает кирпичный столб от осадков и негативного влияния агрессивной внешней среды.
  2. Защищает бетон и трубы, которые находятся в середине столба. Предотвращает скопление осадков в углублениях.
  3. С эстетической точки зрения колпак придаёт столбу законченный вид и правильную форму.
  4. Важно правильно подобрать «шапку» для столба. Размеры колпака должны быть несколько больше конструкции столба, обеспечивая его защиту.

Существуют определённые требования и рекомендации при выборе колпака. Он не должен бояться влаги. Угол наклона должен направлять потоки воды в сторону от столба. Шапка должна прочно сидеть: потребуется надёжное крепление.

В заключение

Ничего страшного, как видите, в установке столбов нет. Для уверенности полистайте техническую литературу и ознакомьтесь с каждым процессом строительства в интернете. Там множество толковых и полезных роликов, удачи вам, дорогие друзья.

Кладка столбов из кирпича: технология, ошибки, фото, видео,

Сделать надежный и относительно недорогой забор для участка можно с помощью комбинированного забора: столбы делают из кирпича и насыпи (пролеты) и из любого легкого материала: дерева, профлиста, кованых заборов. Вид хороший, а стоимость намного ниже, чем у “чистого” кирпичного забора. К тому же кладка столбов – дело не самое сложное, но прибыльное. Два года назад мастера просили от 2000 рублей за стопку, а сегодня цены выросли уже более чем вдвое. Согнуть кирпичные столбы для забора своими руками можно без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все будет работать.

  1. Фундамент забор с кирпичными столбами
  2. Раствор и кирпич для опор
  3. Кладка забора: технология
  4. Кладка столбов: порядок работы
  5. Кладка из бруса
  6. Видео уроки
  7. Возможные проблемы и решения
  8. Встраиваемые элементы и крепление ворот
  9. Делаем фуражку на кирпичный столб
  10. Фото идеи для заборов из кирпича столбами
  11. Источник – https://stroychik.ru/zabor/kirpichnye-stolby-svoimi-rukami

Фундамент забор с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от материала, из которого будет идти заливка, а также от типа грунта. Если арка забора изготовлена ​​из легкого материала (гофрокартон, дерево), то под каждый столб можно сделать свайный фундамент. Глубина, на которую необходимо вбивать / закручивать опору, зависит от типа почвы и высоты водоносного горизонта. Если почва подвержена зимнему поднятию (глина или суглинок) с высоким уровнем грунтовых вод, необходимо заглубить ее на 15-20 см ниже глубины промерзания почвы. На хорошо дренированных почвах (песках и песчаных глинах) достаточно закопать 80 см.

Читайте также:
Забор из профнастила своими руками: конструкция, материалы, дизайн, фотоотчет

Свайный фундамент под столбик забора из кирпича с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб изготавливается по стандартной технологии:

  • кладут трубу, вокруг которой впоследствии будут укладывать столб (на тяжелых грунтах к заглубленной части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков – для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для тяжелых грунтов, если к трубе не приваривались металлические детали, в отверстие можно вставить несколько арматурных стержней, для очень сложных грунтов можно привязать каркас;
  • на дно насыпается ведро-два щебня;
  • заливается качественный бетон – М300 и выше (читайте здесь марки и состав).
  • просверлить отверстие необходимой глубины (диаметр 25-35 см);
  • компактный;

Длина труб складывается из двух значений: части, залитой бетоном, и части, которая будет выступать сверху. Кроме того, в этом случае верхняя часть трубы не обязательно должна доходить до верха колонны. Может быть на 40-50см короче. Исключение составляют столбы, на которых будут навешиваться ворота и / или калитка. Здесь внутренние распорки должны быть почти сверху.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, то, скорее всего, необходимо будет сделать полноценный ленточный фундамент. Другой вариант – сваи, перевязанные неглубокой лентой.

Строительство забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разных типов заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для опор

Раствор состоит из цементно-песчаного раствора в соотношении 1: 5 (или 1: 6). Лучше брать песок мелкой фракции, качественный бетон – не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или средства для мытья посуды (на стандартную замес 20-30 грамм – 1 ведро).

при разработке раствора важно добиться желаемой текучести. Он не должен быть сухим, но и с жидкостью работать неудобно, поэтому воду добавляют постепенно, проверяя консистенцию раствора. Проверить желаемое состояние можно так: нанести на поверхность определенное количество раствора, нанести на нее крестиком кельмой. Затем возьмите шпателем отмеченный участок и посмотрите на крест: он не должен «плавать».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

При желании можно получить черный раствор – добавить сажу. Он продается в мешках в магазинах товаров для дома. Добавьте небольшое количество технического углерода и получите декоративные строчки без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Используется любой столбчатый кирпич, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны превышать пары миллиметров. Тогда вам будет легко работать. Если партия бывает разного размера, внимательно отсортируйте ее по размеру, чтобы в одном столбце кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка забора: технология

В большинстве случаев столбы для забора изготавливаются из 1,5 или 2 кирпичей, сечение соответственно 380 * 380 мм и 510 * 510 мм, высота до 3 метров.

Кладка выполняется повязкой (офсетная): шов нижнего ряда накладывается на лежащее сверху «тело» кирпича. Шов стандартный – 8-10 мм. Схема кладки столбов в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент выкладывают разрезанную гидроизоляцию. Это может быть двухслойный рубероид, но лучше гидроизоляция на битумной мастике. Этот слой необходим для того, чтобы кирпич не «вытягивал» влагу из земли. Если мокрый кирпич замерзнет, ​​он быстро начнет трескаться и крошиться. Поэтому требуется гидроизоляция. Рулонную гидроизоляцию можно заменить: дважды намазать фундамент битумной мастикой, а на участках с повышенной влажностью лучше провести двойную гидроизоляцию: намазать мастикой, а затем еще и «Гидроизол».

По размеру столба раствор для гидроизоляции наносится слоем чуть более 1 см. По схеме на него кладут кирпичи. Их выравнивают по вертикали и горизонтали, ударяя специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку шпателя, но в этом случае остатки раствора могут отлететь от пола шпателя, испачкать руки и кирпич и плохо удаляются с бетона.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, поэтому, если немного поколебаться, вам будет сложно «поставить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед кладкой на несколько секунд погружают в воду. Этот же прием облегчает удаление раствора с поверхности (его можно сразу удалить сухой тряпкой).

Молоток вниз

Также надевается второй ряд: на кирпичи кладут раствор, кладут на него кирпичи, а с перевязкой – разгибают так, чтобы шов перекрылся. Снова выровняйте. Затем берут рулетку и проверяют размер уложенных рядов. Также устраняется небольшой смещение в 1-2 мм. Они касаются конца кирпича (так называемый «тычок»), сводя кирпичи вместе. Затем, если боковые грани не были покрыты, заполняются вертикальные швы. Все последующие ряды располагаются аналогично.

Если между внутренней арматурной трубой и кладкой есть зазор, его заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии места можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем залить цементно-песчаным раствором.

Кладка из бруса

Описанная выше поза столбов давно апробирована, но новичкам при их создании самостоятельно сложно выдержать ровный шов. Еще одна проблема: раствор вылезает из шва, окрашивая поверхность. Получается не очень красиво. Чтобы облегчить работу, для бруса изготовили кирпичную кладку. Возьмите металлический брусок квадратного сечения со стороной 8-10 мм, разрежьте его на кусочки, на 10-15 см длиннее, чем размер столба.

Читайте также:
Правила установки и высота забора между соседями на участке

Обустройство бара

После укладки первого ряда на него по краю кирпича укладывается брус. Место заливается раствором с небольшим запасом и, ближе к трубке, слой увеличивается. Затем, проводя кельмой по планке, удалите излишки, протерев планку от раствора. Но при этом сохраняется наклон решения. Кладут кирпич, выравнивают. При этом планка не дает ему сильно стабилизироваться, а положение другого конца контролируется уровнем.

Нанесите раствор на боковую поверхность под планку

Затем берут короткий кусок бруса около 10 см (для вертикального шва), кладут по стыку, наносят раствор кельмой на сторону уложенного кирпича, также удаляя излишки по планке. Укладывается и разравнивается второй кирпич. После выставления уровня шов сверху прижимается кельмой и убирается вертикальная планка.

Вынимаем планку, придерживая шов кельмой

Так расположены все кирпичи в ряд. Затем стержни вытаскиваются, переходят к следующему ряду. Такая технология кладки кирпичной кучи позволяет проверить швы и сделать их чистыми. Сделать это своими руками сможет даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе проверки параметров каждой строки (чтобы столбец в разделе был одинакового размера).

Видео уроки

Более сложный вариант кирпичного столба – скрученный саморезом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и решения

Основные проблемы, которые могут возникнуть при укладке столбов своими руками, – это масштабирование и «скручивание». Оба дефекта вызваны недостаточным контролем.

При кладке столбов своими руками часто верхние ряды становятся намного шире нижних. Это происходит постепенно, прибавляя миллиметр или меньше, но почти в каждом ряду. В итоге на высоте 2 м ширина колонны составляет 400 мм и даже больше. Это вместо 380 мм. Исправление этой ошибки – проверить размер каждой строки.

Недостаточно проверить размеры столба только строительным уровнем. В основном используется бытовой инструмент (желтый), но он имеет довольно большую погрешность и если уровень будет длиной 60-80 см, то незначительных отклонений по вертикали вы просто не увидите. Поэтому также используют рулетку, измеряя каждый ряд. Чтобы сократить время, затрачиваемое на проверку, можно создать модель по размеру столба (например, из плоских полос) для проверки отклонений.

Столбы забора укладываются вокруг трубы металлической арматуры, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная укладка столбов без опыта такой работы может привести к еще одной ошибке: края столба могут сместиться, а столб как бы закручивается вокруг своей оси. Этот недостаток гораздо неприятнее – попробуйте к таким столбам прикрепить пролеты. Будет много проблем. Поэтому при укладке каждого ряда необходимо строго следить, чтобы углы располагались строго друг над другом.

Вы можете облегчить задачу, если прикрутите два угла к противоположным углам. Их временно прикрепляют к нижним рядам (саморезами или шурупами в шве), а затем используют как направляющие, размещая кирпичи строго в углу.

Встраиваемые элементы и крепление ворот

При кладке столбов из кирпича нужно подумать, как к ним соединить пролет. Чтобы закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, закладные предварительно приваривают к трубкам, размещенным в центре столба. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных досок и т.д. Их приваривают на одинаковой высоте, чтобы прикрепленные перекладины располагались строго горизонтально.

Один из вариантов подходит для крепления гофрокартона, забора

Варианты ипотеки могут отличаться. Кто-то заходит за угол, кому-то хватит булавок. Все зависит от типа заполнения забора (из которого будут делаться пролеты) или массы полотна ворот.

Варианты ипотеки в кирпичных столбах

Для разного веса требуются элементы разной мощности

Для ворот или дверей требуется не менее трех металлических деталей с толщиной металла не менее 3 мм (желательно 4 мм и даже больше).

Пример размещения ипотеки на распашные ворота

Здесь описано устройство и установка откатных ворот своими руками. О том, как автоматизировать распашные ворота, читайте здесь.

Делаем фуражку на кирпичный столб

Для защиты кирпича от влаги верх столба накрывают колпаком. Они продаются в больших количествах, бывают металлические, бетонные или композитные. При желании можно сделать колпак на кровельный столб своими руками. Ниже представлена ​​диаграмма. Вам просто нужно заменить размеры, а затем сложить на папке по нарисованным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно использовать и саморезы. Необходимо будет только предварительно просверлить отверстия, покрыть их ингибитором ржавчины, а затем покрасить.

Рисунок фуражки на кирпичном столбе

Фото идеи для заборов из кирпича столбами

Самый популярный вариант – забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда выглядит хорошо

Рваный камень и забор – комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть цельным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Самый популярный бордовый цвет гофрокартона на заборе

В сочетании со штакетником европейского типа

Переплетенные столбы для опытных каменщиков

Кладка столбов из кирпича: технология, ошибки, фото, видео,

Сделать надежный и относительно недорогой забор для участка можно с помощью комбинированного забора: столбы делают из кирпича и насыпи (пролеты) и из любого легкого материала: дерева, профлиста, кованых заборов. Вид хороший, а стоимость намного ниже, чем у “чистого” кирпичного забора. К тому же кладка столбов – дело не самое сложное, но прибыльное. Два года назад мастера просили от 2000 рублей за стопку, а сегодня цены выросли уже более чем вдвое. Согнуть кирпичные столбы для забора своими руками можно без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все будет работать.

  1. Фундамент забор с кирпичными столбами
  2. Раствор и кирпич для опор
  3. Кладка забора: технология
  4. Кладка столбов: порядок работы
  5. Кладка из бруса
  6. Видео уроки
  7. Возможные проблемы и решения
  8. Встраиваемые элементы и крепление ворот
  9. Делаем фуражку на кирпичный столб
  10. Фото идеи для заборов из кирпича столбами
  11. Источник – https://stroychik.ru/zabor/kirpichnye-stolby-svoimi-rukami
Читайте также:
Сделать калитку своими руками: из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

Фундамент забор с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от материала, из которого будет идти заливка, а также от типа грунта. Если арка забора изготовлена ​​из легкого материала (гофрокартон, дерево), то под каждый столб можно сделать свайный фундамент. Глубина, на которую необходимо вбивать / закручивать опору, зависит от типа почвы и высоты водоносного горизонта. Если почва подвержена зимнему поднятию (глина или суглинок) с высоким уровнем грунтовых вод, необходимо заглубить ее на 15-20 см ниже глубины промерзания почвы. На хорошо дренированных почвах (песках и песчаных глинах) достаточно закопать 80 см.

Свайный фундамент под столбик забора из кирпича с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб изготавливается по стандартной технологии:

  • кладут трубу, вокруг которой впоследствии будут укладывать столб (на тяжелых грунтах к заглубленной части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков – для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для тяжелых грунтов, если к трубе не приваривались металлические детали, в отверстие можно вставить несколько арматурных стержней, для очень сложных грунтов можно привязать каркас;
  • на дно насыпается ведро-два щебня;
  • заливается качественный бетон – М300 и выше (читайте здесь марки и состав).
  • просверлить отверстие необходимой глубины (диаметр 25-35 см);
  • компактный;

Длина труб складывается из двух значений: части, залитой бетоном, и части, которая будет выступать сверху. Кроме того, в этом случае верхняя часть трубы не обязательно должна доходить до верха колонны. Может быть на 40-50см короче. Исключение составляют столбы, на которых будут навешиваться ворота и / или калитка. Здесь внутренние распорки должны быть почти сверху.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, то, скорее всего, необходимо будет сделать полноценный ленточный фундамент. Другой вариант – сваи, перевязанные неглубокой лентой.

Строительство забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разных типов заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для опор

Раствор состоит из цементно-песчаного раствора в соотношении 1: 5 (или 1: 6). Лучше брать песок мелкой фракции, качественный бетон – не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или средства для мытья посуды (на стандартную замес 20-30 грамм – 1 ведро).

при разработке раствора важно добиться желаемой текучести. Он не должен быть сухим, но и с жидкостью работать неудобно, поэтому воду добавляют постепенно, проверяя консистенцию раствора. Проверить желаемое состояние можно так: нанести на поверхность определенное количество раствора, нанести на нее крестиком кельмой. Затем возьмите шпателем отмеченный участок и посмотрите на крест: он не должен «плавать».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

При желании можно получить черный раствор – добавить сажу. Он продается в мешках в магазинах товаров для дома. Добавьте небольшое количество технического углерода и получите декоративные строчки без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Используется любой столбчатый кирпич, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны превышать пары миллиметров. Тогда вам будет легко работать. Если партия бывает разного размера, внимательно отсортируйте ее по размеру, чтобы в одном столбце кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка забора: технология

В большинстве случаев столбы для забора изготавливаются из 1,5 или 2 кирпичей, сечение соответственно 380 * 380 мм и 510 * 510 мм, высота до 3 метров.

Кладка выполняется повязкой (офсетная): шов нижнего ряда накладывается на лежащее сверху «тело» кирпича. Шов стандартный – 8-10 мм. Схема кладки столбов в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент выкладывают разрезанную гидроизоляцию. Это может быть двухслойный рубероид, но лучше гидроизоляция на битумной мастике. Этот слой необходим для того, чтобы кирпич не «вытягивал» влагу из земли. Если мокрый кирпич замерзнет, ​​он быстро начнет трескаться и крошиться. Поэтому требуется гидроизоляция. Рулонную гидроизоляцию можно заменить: дважды намазать фундамент битумной мастикой, а на участках с повышенной влажностью лучше провести двойную гидроизоляцию: намазать мастикой, а затем еще и «Гидроизол».

По размеру столба раствор для гидроизоляции наносится слоем чуть более 1 см. По схеме на него кладут кирпичи. Их выравнивают по вертикали и горизонтали, ударяя специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку шпателя, но в этом случае остатки раствора могут отлететь от пола шпателя, испачкать руки и кирпич и плохо удаляются с бетона.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, поэтому, если немного поколебаться, вам будет сложно «поставить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед кладкой на несколько секунд погружают в воду. Этот же прием облегчает удаление раствора с поверхности (его можно сразу удалить сухой тряпкой).

Молоток вниз

Также надевается второй ряд: на кирпичи кладут раствор, кладут на него кирпичи, а с перевязкой – разгибают так, чтобы шов перекрылся. Снова выровняйте. Затем берут рулетку и проверяют размер уложенных рядов. Также устраняется небольшой смещение в 1-2 мм. Они касаются конца кирпича (так называемый «тычок»), сводя кирпичи вместе. Затем, если боковые грани не были покрыты, заполняются вертикальные швы. Все последующие ряды располагаются аналогично.

Если между внутренней арматурной трубой и кладкой есть зазор, его заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии места можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем залить цементно-песчаным раствором.

Читайте также:
Наборные блоки для столбов забора: форма, размеры и установка

Кладка из бруса

Описанная выше поза столбов давно апробирована, но новичкам при их создании самостоятельно сложно выдержать ровный шов. Еще одна проблема: раствор вылезает из шва, окрашивая поверхность. Получается не очень красиво. Чтобы облегчить работу, для бруса изготовили кирпичную кладку. Возьмите металлический брусок квадратного сечения со стороной 8-10 мм, разрежьте его на кусочки, на 10-15 см длиннее, чем размер столба.

Обустройство бара

После укладки первого ряда на него по краю кирпича укладывается брус. Место заливается раствором с небольшим запасом и, ближе к трубке, слой увеличивается. Затем, проводя кельмой по планке, удалите излишки, протерев планку от раствора. Но при этом сохраняется наклон решения. Кладут кирпич, выравнивают. При этом планка не дает ему сильно стабилизироваться, а положение другого конца контролируется уровнем.

Нанесите раствор на боковую поверхность под планку

Затем берут короткий кусок бруса около 10 см (для вертикального шва), кладут по стыку, наносят раствор кельмой на сторону уложенного кирпича, также удаляя излишки по планке. Укладывается и разравнивается второй кирпич. После выставления уровня шов сверху прижимается кельмой и убирается вертикальная планка.

Вынимаем планку, придерживая шов кельмой

Так расположены все кирпичи в ряд. Затем стержни вытаскиваются, переходят к следующему ряду. Такая технология кладки кирпичной кучи позволяет проверить швы и сделать их чистыми. Сделать это своими руками сможет даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе проверки параметров каждой строки (чтобы столбец в разделе был одинакового размера).

Видео уроки

Более сложный вариант кирпичного столба – скрученный саморезом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и решения

Основные проблемы, которые могут возникнуть при укладке столбов своими руками, – это масштабирование и «скручивание». Оба дефекта вызваны недостаточным контролем.

При кладке столбов своими руками часто верхние ряды становятся намного шире нижних. Это происходит постепенно, прибавляя миллиметр или меньше, но почти в каждом ряду. В итоге на высоте 2 м ширина колонны составляет 400 мм и даже больше. Это вместо 380 мм. Исправление этой ошибки – проверить размер каждой строки.

Недостаточно проверить размеры столба только строительным уровнем. В основном используется бытовой инструмент (желтый), но он имеет довольно большую погрешность и если уровень будет длиной 60-80 см, то незначительных отклонений по вертикали вы просто не увидите. Поэтому также используют рулетку, измеряя каждый ряд. Чтобы сократить время, затрачиваемое на проверку, можно создать модель по размеру столба (например, из плоских полос) для проверки отклонений.

Столбы забора укладываются вокруг трубы металлической арматуры, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная укладка столбов без опыта такой работы может привести к еще одной ошибке: края столба могут сместиться, а столб как бы закручивается вокруг своей оси. Этот недостаток гораздо неприятнее – попробуйте к таким столбам прикрепить пролеты. Будет много проблем. Поэтому при укладке каждого ряда необходимо строго следить, чтобы углы располагались строго друг над другом.

Вы можете облегчить задачу, если прикрутите два угла к противоположным углам. Их временно прикрепляют к нижним рядам (саморезами или шурупами в шве), а затем используют как направляющие, размещая кирпичи строго в углу.

Встраиваемые элементы и крепление ворот

При кладке столбов из кирпича нужно подумать, как к ним соединить пролет. Чтобы закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, закладные предварительно приваривают к трубкам, размещенным в центре столба. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных досок и т.д. Их приваривают на одинаковой высоте, чтобы прикрепленные перекладины располагались строго горизонтально.

Один из вариантов подходит для крепления гофрокартона, забора

Варианты ипотеки могут отличаться. Кто-то заходит за угол, кому-то хватит булавок. Все зависит от типа заполнения забора (из которого будут делаться пролеты) или массы полотна ворот.

Варианты ипотеки в кирпичных столбах

Для разного веса требуются элементы разной мощности

Для ворот или дверей требуется не менее трех металлических деталей с толщиной металла не менее 3 мм (желательно 4 мм и даже больше).

Пример размещения ипотеки на распашные ворота

Здесь описано устройство и установка откатных ворот своими руками. О том, как автоматизировать распашные ворота, читайте здесь.

Делаем фуражку на кирпичный столб

Для защиты кирпича от влаги верх столба накрывают колпаком. Они продаются в больших количествах, бывают металлические, бетонные или композитные. При желании можно сделать колпак на кровельный столб своими руками. Ниже представлена ​​диаграмма. Вам просто нужно заменить размеры, а затем сложить на папке по нарисованным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно использовать и саморезы. Необходимо будет только предварительно просверлить отверстия, покрыть их ингибитором ржавчины, а затем покрасить.

Рисунок фуражки на кирпичном столбе

Фото идеи для заборов из кирпича столбами

Самый популярный вариант – забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда выглядит хорошо

Рваный камень и забор – комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть цельным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Самый популярный бордовый цвет гофрокартона на заборе

В сочетании со штакетником европейского типа

Переплетенные столбы для опытных каменщиков

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: